Неправильная регулировка, чрезмерный износ элементов сцепления могут привести к выходу из строя всего узла. Рассмотри, что имеется в виду, когда говорят «ведет сцепление», а также в каких случаях неисправность можно устранить своими руками.
НЕМНОГО ОБ УСТРОЙСТВЕ
Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.
Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.
ЧТО ЗНАЧИТ «ВЕДЕТ»
Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.
СИМПТОМЫ
Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.
Затрудненное переключение передач может быть связано и с неисправностью КПП, что также следует учитывать при диагностике.
Причины
РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ
Если на вашем автомобиле ведет сцепление, первым делом необходимо проверить величину свободного хода педали. Обычно этот параметр не превышает несколько миллиметров. Процесс настройки заключается в смещении регулировочной гайки и не требует особых слесарных навыков. Точное значение, а также процесс регулировки описаны в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Также рекомендуем прочитать статью о том, как отрегулировать свободный ход педали сцепления своими руками.
Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцеплениянельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.
Один из самых ответственных узлов в автомобиле - сцепление. Оно может быть разных типов, но выполняет единую функцию - передачу крутящего момента. Последний поступает от маховика на первичный вал КПП. Трансмиссия с двигателем соединена не постоянно. Для включения нужной скорости, эти агрегаты нужно разъединить. С данной функцией и справляется механизм сцепления. Узел весьма надежный, но с годами вызывает некие проблемы. Поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим возможные неисправности сцепления и способы их устранения.
Устройство
Данный узел состоит из нескольких элементов:
- Корзины.
- Диска сцепления (сюда входит ведомый и ведущий элемент).
- Вилки и рабочего цилиндра.
- Нажимного диска.
- Демпферных пружин.
Благодаря последним, трансмиссия предохраняется от повышенных нагрузок. Сам диск не только передает крутящий момент, но и сглаживает его при соприкосновении с маховиком.
Как работает?
Рассмотрим принцип работы на примере классического однодискового сухого сцепления. Итак, чтобы включить его, водитель нажимает на соответствующую педаль. Усилия от нажатия передаются на рабочий цилиндр. Далее шток толкает вилку. Последняя воздействует на сам механизм сцепления. Подшипник начинает нажимать на лепестки нажимного диска, и они прогибаются в сторону маховика. Так коробка начинает независимо работать от двигателя.
Мотор работает вхолостую. В этот момент можно включить соответствующую передачу. Чтобы двигатель заново передал мощность на КПП и автомобиль продолжил движение, педаль отпускают. Под действием приводных элементов, диск снова соприкасается с маховиком. Чем плавней водитель отпускает педаль, тем мягче передается вращательный момент. И если на скорости этим правилом можно пренебречь, то при трогании нужно стараться максимально плавно отпускать педаль. Ниже мы рассмотрим основные неисправности сцепления и методы их устранения.
Неполное выключение
В народе эту проблему называют «ведущим сцеплением». Причина неисправности может заключаться в неверно выставленных зазорах привода выключения сцепления. В таком случае его нужно отрегулировать в соответствии с заводскими параметрами. На отечественных авто часто возникают проблемы с педалью сцепления. Следует выставить ее свободный ход и проблема решится.
Возникают и другие неисправности сцепления. Так, при неполном его выключении коробится ведомый диск. Производитель допускает торцевое биение не более полмиллиметра. В противном случае его следует заменить на новый. При разборе корзины внимательно осматривают состояние диска. Последний не должен иметь неровности на фрикционных накладках и следы горения.
В редких случаях неисправности сцепления возникают из-за клина ступицы ведомого диска на шлице первичного вала КПП. Как решить данную проблему? Необходимо очистить шлицы и покрыть их специализированной смазкой (например, ЛСЦ-15). Если проблема ведущего сцепления не устранена, следует заменить ведомый диск или первичный вал в сборе на новый.
Воздух в системе
На большинстве современных авто используется гидравлический привод сцепления. В качестве рабочей жидкости применяется тормозная «Дот» третьего, либо четвертого класса. Каковы признаки неисправности сцепления? Если педаль мягкая, а уровень жидкости на минимуме, следует прокачать систему от воздуха и возобновить уровень. Как прокачать сцепление? На рабочем цилиндре найдите шестигранный клапан. Обычно он откручивается ключом «на 10». Предварительно создайте давление в системе, нажав на педаль 5-7 раз. Далее открутите клапан - вы увидите, как оттуда выходит завоздушенная жидкость. Процедуру повторяйте до тех пор, пока воздух полностью не уйдет из системы.
Не забывайте поддерживать уровень жидкости в бачке - если она уйдет, воздух автоматически «засосет» в систему и все работы придется повторять заново. Что делать, если после прокачки педаль снова стала мягкой? В таком случае можно констатировать неисправность сальника штока рабочего цилиндра. Из-под него может сочиться жидкость - не исключен и подсос воздуха извне. Нужно искать место разгерметизации и локализировать его. Это могут быть пыльники, шланги, либо уплотнительные детали в главном цилиндре сцепления.
Буксующее сцепление
Еще одна распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Причина может заключаться в проникновении масла на фрикционную накладку диска. Из-за этого будет недостаточный зацеп с маховиком и постоянный запах гари. Это основные признаки неисправности сцепления, которое буксует. Машина не в состоянии нормально тронуться и продолжать движение - часто возможны рывки при разгоне.
Все это говорит о неполном включении сцепления. Среди прочих причин данной неисправности стоит выделить:
- Повышенный износ фрикционных накладок диска (о его ресурсе мы поговорим немного позже). Решается полной заменой элемента. Если на его поверхность попало масло (это будет видно по характерным пятнам), следует очистить элемент уайт-спиритом или другим обезжиривателем. Но это возможно только при целостности демпферных пружин и малом износе самих накладок.
- Засор компенсационного отверстия на главном цилиндре сцепления. Устраняется путем очистки (промывки) отверстий.
- Повреждение привода. Это может быть деформированная вилка либо неисправный рабочий цилиндр.
Машина дергается
Не всегда причиной тому являются свечи, троящий двигатель, загрязненный фильтр или неправильная смесь. Проблемы могут быть глобальными. Так, рывки возникают вследствие заедания ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала либо при короблении нажимного диска. Также машина дергается из-за ослабления заклепок на механизме сцепления. Все неисправные элементы нужно заменить (нажимной и ведомый диск, а возможно и вал коробки передач).
Шум при выключении сцепления
Эту проблему легко распознать. Но часто ей не уделяют должного внимания. Так, при нажатии на педаль машина перестает издавать характерный шелест. Но стоит ее слегка отпустить, как этот звук вновь возобновляется. Это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Неисправности его могут быть связаны с отсутствием смазки, люфтом обоймы или естественным износом. Элемент неразборной и ремонту не подлежит. Выжимной подшипник меняется целиком на новый.
При покупке стоит убедиться в наличии смазки. А точнее в достаточном ее количестве, поскольку недобросовестные производители попросту не докладывают ее во внутрь. Это и является основной причиной преждевременного выхода из строя подшипника. Но также этому способствует влага. При пересечении бродов (если у вас внедорожник), нужно быть внимательным. Иначе вода попадет во все узлы сцепления, что существенно сократит их ресурс.
Если возникает шум при включении сцепления, значит, вышли из строя демпферные пружины или соскочила вилка. В редких случаях это поломка пластин, что соединяют с кожухом нажимной диск.
Ресурс ведущего диска
Сколько служит данный элемент? Точных данных производители не указывают.
Но как показывает практика, средний ресурс ведущего диска от 100 до 150 тысяч километров. Ниже мы отметим несколько факторов, которые существенно сокращают его ресурс:
- Агрессивная манера езды . Постоянные движения на повышенных оборотах с резким бросанием педали неблагоприятно отражается на состоянии фрикционных накладок.
- Езда с грузом . Особенно это касается коммерческого транспорта. Для примера возьмем «ГАЗель», у которой коробка ничем не отличается от «волговской». Такой диск просто не предназначен для высоких нагрузок. Даже при плавном отпускании педали фрикционный материал будет проскальзывать через маховик и от трения попросту гореть. Ресурс такого диска не составляет и 15 тысяч километров. То же самое касается и прицепа. Не стоит сильно нагружать механизмы - пострадает сцепление, главный цилиндр и многое другое.
- Неправильная буксировка . Не стоит тянуть машину, масса которой в полтора или более раз превышает вес вашего авто. Так вы быстро сожжете ведущий диск.
Итак, мы выяснили основные неисправности сцепления и методы их устранения.
Неполное выключение сцепления
Сцепление "ведет": не включаются или включаются с трудом передачи переднего хода, передача заднего хода включается с треском.
Неправильно установлен зазор.
Ведомый диск сцепления деформирован или поврежден.
Усталость пружины диафрагмы.
Сломан, заедает или поврежден трос или рычажная передача.
Утечка жидкости из гидравлической системы сцепления.
Воздух в гидравлической системе сцепления.
Малый ход педали.
Повреждена манжета поршня в рабочем цилиндре.
Недостаточно смазки на направляющей втулке подшипника.
Неполное включение сцепления
Сцепление буксует: ощущается специфический запах горелых фрикционных накладок, наблюдаются замедленный разгон, падение скорости движения, замедленное преодоление подъемов.
Ведомый диск сцепления не приработан.
Пружина диафрагмы ослабла или повреждена.
Износ сопрягаемой поверхности маховика.
Заедает трос сцепления.
Ослабление нажимных пружин.
Чрезмерный износ фрикционных накладок, поверхности маховика и нажимного диска.
Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты.
Вибрация при включении
Неплотно закреплены двигатель или коробка передач.
Изношены шлицы на первичном валу коробки передач.
Изношен нажимной диск или маховик.
Усталость диафрагменной пружины.
Накладки сцепления покоробились.
Разболтаны заклепки накладок.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска.
Износ фрикционных накладок.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска.
Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска.
Вибрация и шумы в трансмиссии при движении
Неправильно установлен свободный ход педали.
Разболтаны заклепки сцепления.
Треснул ведомый диск сцепления.
Усталость пружин ведомого диска.
Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска.
Повышенный шум при выключении сцепления
Изношен или поврежден выжимной подшипник.
Повреждены штифты диафрагмы выжимного подшипника.
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач.
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска.
Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления.
Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.
При выключении педаль сцепления остается прижатой к полу
Заедает привод или выжимной подшипник.
Писк и шум в сцеплении при работающем двигателе
Выход из строя выжимного подшипника.
Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе
Отсутствует смазка или износились втулки оси педали сцепления.
Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль, при плавном нажатии педаль легко доходит до упора в пол, а сцепление не выключается.
Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра.
Большой износ манжеты поршня главного цилиндра.
Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления.
Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра и подтекание жидкости.
Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами и подтекание жидкости.
Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска.
Заедание в механизме привода выключения сцепления.
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска.
Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска.
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска.
Сцепление – важный элемент в механизме движения автомобиля. Его основные задачи: передавать момент движения от двигателя к колесам, кратковременный разрыв этой передачи во время отжатия педали сцепления. От качества его работы зависит ровный старт автомобиля, расход топлива.
Если машина новая, то особенно важно уделять внимание состоянию коробки переключения передач. Привод сцепления надо проверить, проехав первые 2000 км. Отрегулируйте его при необходимости. При работающем двигателе выжмите сцепление, прислушайтесь, как изменяется шум двигателя. Только при этом положении сцепления можно определить правильность его отключения. Появление новых необычных звуков означает наличие неисправностей в подшипнике выключения. Подшипник выключения сцепления надо проверять каждые 15000 км пробега на слух.
Выключать сцепление, то есть нажимать педаль, нужно максимально плавно, не отпускать резко. Вообще все три этапа выполняются без рывков, постепенно. Иначе автомобиль дергается, и двигатель может заглохнуть. Если у педали слишком свободный ход, сцепление выключается не полностью, надо его отрегулировать. Проверяйте в системе уровень тормозной жидкости хотя бы один раз в месяц, нажатие на педаль сцепления бесполезно при отсутствии жидкости.
Сцепление выполняет две задачи: разрывает связь между двигателем и коробкой передач при включении передач и обеспечивает плавное трогание с места при начале движения. Оно приводится в действие через тросовую тягу от педали сцепления.
При невыжатой педали сцепления нажимной диск (его называют еще крышкой сцепления) прижимает через мембранную пружину диск сцепления (ведомый диск) к маховику, обеспечивая передачу усилия от двигателя к коробке передач.
При выжатой педали сцепления она через трос привода воздействует на подшипник выключения сцепления, который передвигается по валу коробки передач и нажимает на рычаги выключения сцепления. Рычаги отводят назад ведущий диск, пружины сжимаются, ведомый диск перестает прижиматься к маховику и передавать крутящий момент от двигателя к ведущему валу коробки.
394. Средний срок эксплуатации сцепления в иномарках соответствует примерно 100 000-120 000 км пробега.
Износ зависит от нагрузки (изнашивается быстрее, если в машине есть прицеп) и соблюдения водителем правильного режима движения.
395. Сцепление современных отечественных автомобилей и иномарок, в принципе, не требует технического обслуживания, за исключением регулировки хода педали сцепления, а в некоторых автомобилях даже зазор сцепления регулируется автоматически.
По мере износа педаль приподнимается вверх, по направлению к водителю.
В более старых автомобилях желательно также при техобслуживании проверять уровень жидкости в бачке сцепления.
Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления
396. Свободный ход педали сцепления различен в различных моделях автомобилей.
В процессе эксплуатации автомобиля с износом накладок ведомого диска педаль сцепления приподнимается, ее полный ход увеличивается.
Чтобы измерить свободный ход педали сцепления, ставим линейку и запоминаем, где находится центр площадки педали сцепления. Затем медленно нажимаем на педаль, стараясь определить точку, начиная с которой для дальнейшего нажатия на педаль сцепления требуется определенное усилие. Расстояние между центром ненажатой педали и центром педали в точке начала сопротивления нажатию и есть свободный ход педали сцепления. В случае отсутствия свободного хода сцепление пробуксовывает, при слишком большом свободном ходе сцепление «ведет», то есть, не выключается полностью.
Пробуксовка сцепления
397. Специфический запах гари фрикционных накладок, замедленный разгон автомобиля, затрудненное преодоление подъемов имеют причиной неполное включение сцепления.
Убедиться, что сцепление пробуксовывает, можно следующим образом. При работающем двигателе ставим автомобиль на ручной тормоз и включаем передачу. Затем, плавно нажимая на газ, медленно отпускаем сцепление. Если при полностью отпущенной педали сцепления и нажатом газу двигатель не останавливается, сцепление пробуксовывает. Если же в этой ситуации работа двигателя прекращается, то сцепление действует нормально.
398. У автомобилей ВАЗ (кроме -2108 и -2109) свободный ход проверяют следующим образом. Желательно установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму.
Установите большой палец левой руки на толкатель рабочего цилиндра, а указательным оттяните вилку к большому пальцу, полностью преодолев усилие пружины. Если при этом свободный ход вилки на толкателе будет равен 4-6 мм, то регулировка не требуется. Если же необходима регулировка, то она производится гайкой толкателя.
Отверните контргайку, гайкой установите отклонение вилки выключения сцепления в пределах 4-6 мм и заверните контргайку.
Для регулировки хода рычага вилки ослабьте гайку и установите щуп диаметром 1,5 мм в окошко поводка троса так, чтобы он встал между кромкой поводка и гнездом рычага вилки выключения сцепления. Затем затяните гайки до устранения зазоров в приводе выключения сцепления. Выньте щуп и проверьте свободный ход рычага вилки выключения сцепления, который должен составить 3,5-4 мм.
400. У «Волги» ГАЗ-24 свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления должен быть равен 3-4 мм.
При таком свободном ходе зазор между концами рычагов выключения сцепления и подшипником муфты выключения сцепления равен 2,5 мм.
Регулировка зазора состоит в изменении длины толкателя рабочего цилиндра сцепления при снятой оттяжной пружине вилки и отпущенной контргайке (по аналогии с большинством автомобилей ВАЗ, см. рис. двумя советами выше). После регулировки пружину установите на место, а контргайку плотно затяните.
Полный ход наружного конца вилки должен превышать 17 мм. Если при полном ходе педали сцепления более 176 мм он составляет менее 17 мм, значит, в систему привода сцепления попал воздух и следует прокачать гидравлический привод выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»).
В прочих автомобилях сцепление регулируется способами, близкими к вышеописанным.
401. Другими причинами, вызывающими пробуксовку сцепления, могут быть износ или замасливание фрикционных накладок, потеря упругости нажимных пружин, разбухание резиновых деталей гидропривода выключения сцепления.
Если сцепление пробуксовывает, несмотря на то, что вы проверили свободный ход педали сцепления, и он соответствует норме, то следует обратиться на СТО для выявления и исправления прочих неисправностей.
Сцепление выключается не полностью
402. Полноту выключения сцепления проверяют следующим образом.
При малой частоте вращения коленвала выжмите педаль сцепления до отказа. Если первая передача включается бесшумно, то сцепление выключается полностью. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен, а передача включается с трудом или вовсе не включается, то сцепление «ведет».
403. Чаще всего причиной неполного выключения сцепления является слишком большой свободный ход педали.
При этом автомобиль движется рывками, тяжело переключать передачи (потому что при нажатии на педаль диски сцепления не расходятся полностью, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться). Свободный ход педали сцепления следует отрегулировать (см. выше).
Если это не помогло, значит, в систему гидропривода попал воздух.
Прокачка гидропривода сцепления
404. Сцепление может не полностью выключаться из-за попадания воздуха в систему гидропривода.
В этом случае свободный ход педали сцепления нормальный. Воздух из гидропривода следует удалить. Делается это в следующей последовательности.
Заполните питательный бачок жидкостью для гидропривода сцепления до нормального уровня (до 1-1,5 см от верхней кромки). Очистите от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снимите защитный колпачок с головки клапана и наденьте на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю. Свободный конец шланга погрузите в жидкость для гидропривода, налитую в литровую стеклянную банку до половины. 3-4 раза с интервалом 1-2 с резко нажмите на педаль сцепления и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на половину или на три четверти оборота клапан выпуска воздуха. Под действием создавшегося в системе давления часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в банку с жидкостью. И так, плавно отпуская и резко нажимая педаль сцепления, прокачивайте систему до тех пор, пока из шланга продолжают выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки периодически добавляйте рабочую жидкость в питательный бачок, чтобы ее уровень не снижался более чем на 2/3 от нормального. По окончании прокачки добавьте рабочую жидкость в питательный бачок до нормального уровня. Удерживая педаль нажатой, заверните до отказа клапан выпуска воздуха, снимите с его головки шланг, наденьте на головку клапана защитный колпачок.
405. Жидкость для гидропривода ядовита, будьте осторожны в обращении с ней. После работ с жидкостью для гидропривода хорошенько, с мылом вымойте руки.
Жидкость, выпущенную из гидравлического привода сцепления прокачкой, можно вновь заливать в питательный бачок только после того, как она отстоится, и тщательно профильтровав ее.
406. Подтекание рабочей жидкости из гидропривода также проявляется неполным выключением сцепления.
Осмотрите (при нажатой до упора педали сцепления) места соединения шланга с бачком и главным цилиндром, трубки с главным и рабочим цилиндрами. При подтекании соединения подтяните, а поврежденные детали замените.
407. Жидкость для гидросистемы временно можно заменить тосолом.
Если в дороге случилась беда и вся жидкость вытекла, замените ее подручным охлаждающим средством. По приезде промойте гидросистему тормозной жидкостью и залейте новую жидкость.
Кроме того, необязательно использовать одну и ту же тормозную жидкость в приводе сцепления (например, всегда «Неву» для «Жигулей»). Для дисковых тормозов тип тормозной жидкости важен, а сцепление может неплохо работать и не на своей жидкости.
Замена манжет в цилиндрах гидропривода выключения сцепления
408. При проверке выявлена утечка жидкости из рабочего цилиндра гидропривода сцепления; снимите его с автомобиля.
Для этого слейте рабочую жидкость (отверните штуцер цилиндра и держите педаль нажатой, пока вся жидкость не уйдет из гидравлической системы), отверните винты крепления корпуса цилиндра, подводящую трубку, толкатель и пружину.
Для разборки рабочего цилиндра с его корпуса нужно снять защитный колпачок, толкатель и поршень.
Для замены поврежденных манжет, или уплот-нительных прокладок, придется разобрать также поршень, сняв стопорное кольцо, шайбу и пружину. Детали, если нужно, промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью.
Манжеты замените; если на зеркале рабочего цилиндра есть раковины или риски, то и его замените. Проверьте, нет ли подтеканий и установите цилиндр на место. После заправки гидропривода рабочей жидкостью прокачайте его.
409. При утечке рабочей жидкости из главного цилиндра замените манжеты, промойте рабочие детали узла, проверьте зеркало цилиндра.
Подтекание обычно происходит вследствие нарушения герметичности главного цилиндра.
Для снятия цилиндра слейте рабочую жидкость (см. предыдущий совет), отверните гайки, крепящие его к кронштейну педалей, и снимите шланг, соединяющий цилиндр с бачком.
Разборку цилиндра производят в следующей последовательности: снимите резиновый колпачок, стопорное кольцо, поршень, уплотнитель-ное кольцо, кольцевой плавающий клапан поршня и пружину.
Детали промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью и осмотрите на износ. Манжеты, если нужно, замените. Если на зеркале цилиндра заметны глубокие риски или задиры, замените и его.
Неодновременность нажатия подшипников на рычаги
410. При неодновременном нажатии подшипника выключения сцепления на внутренние концы рычагов сцепление также выключается не полностью.
Нажимной диск одной стороной при выключении сцепления будет прижиматься к ведомому диску.
Для устранения неисправности отрегулируйте рычаги сцепления так, чтобы они располагались в одной плоскости, с помощью винтов на концах рычагов или гаек на нажимном диске либо заменив неисправные детали.
411. Ни одна из вышеупомянутых неисправностей не обнаружена, а сцепление полностью не выключается.
В старых автомобилях возможен перекос или коробление ведомого диска. Устранить его можно на СТО.
Сцепление включается резко
412. Такая неисправность может быть обусловлена по меньшей мере четырьмя неприятными причинами.
Резкое включение сцепления при плавном отпускании педали может произойти при ослаблении заклепок, с помощью которых ведомый диск крепится к ступице, или при ослаблении крепления фрикционных накладок к самому диску. В этом случае при трогании автомобиля будут рывки и удары в трансмиссии.
Рывками трогается с места автомобиль и при износе шлицев ступицы ведомого диска сцепления.
Третьей возможной причиной является заедание выжимного подшипника на направляющей втулке коробки передач.
Наконец, сильные рывки и вибрация при трогании автомобиля вызываются также износом демпферного устройства и гасителей крутильных колебаний.
Все эти неисправности слишком сложны, чтобы их можно было устранить самостоятельно.
Сцепление включается с шумом
413. Для устранения шума при работе сцепления в первую очередь следует проверить и подтянуть крепление двигателя с коробкой передач.
Болты крепления двигателя с коробкой передач должны быть затянуты до отказа.
414. Шум при выключении сцепления вызван неисправностью подшипника.
Если подшипник неисправен, замените его (лучше на СТО, поскольку для замены необходимо снять коробку передач, что довольно сложно).
415. Шум от заедания шарнирных сочленений привода сцепления устраняют смазкой или заменой изношенных деталей.
Случается такая неисправность нечасто. Иногда шум возникает из-за дрожания педали в начальный период выключения сцепления, иногда - из-за поломки или ослабления пружины, а еще реже - по причине заедания валиков и тяг привода выключения сцепления.
Трудно выжать сцепление
416. При разгоне на высоких оборотах двигателя невозможно выжать сцепление для переключения передач.
Возможно, лопнула или оторвалась одна из пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления, из-за чего перекашивается фланец. Такое очень редко, но случается, например, при пробуксовке автомобиля. Здесь надо менять корзину сцепления.