Стартер крутится не заводится. Каковы причины – авто не заводится, но стартер крутит

Попытка завести двигатель автомобиля в некоторых случаях заканчивается неудачей. После поворота ключа или нажатия на кнопку «Start/Stop Engine» вместо радующего слух рычания движка можно услышать лишь надсадное жужжание стартера, вращающего коленвал. Получив команду на запуск, стартер крутит, а двигатель не заводится. Какие неисправности могут стать причиной подобной проблемы, как выявить и устранить их своими руками. Об этом мы и расскажем в данном материале.

Для успешного запуска работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) автомобиля необходимо одновременное взаимодействие нескольких процессов:

• подача топлива или топливовоздушной смеси в камеры сгорания;
• образование искры в свечах, которая воспламеняет топливную смесь;
• вращение коленвала, обеспечивающее поступление топлива в цилиндры, работу топливного насоса в карбюраторных бензиновых двигателях.

При повороте ключа подается напряжение, запускающее работу специального механизма — стартера, который состоит из втягивающего реле и электродвигателя. Стартер вращает коленвал, который приводит в движение поршневую группу. Одновременно компоненты топливной системы доставляют топливо из топливного бака к камерам сгорания. Распыленная топливная смесь воспламеняется от искры в бензиновых и от высокой температуры воздуха в дизельных двигателях — так выглядит общая схема запуска исправного ДВС.

Почему двигатель не заводится при рабочем стартере

Многие водители не раз сталкивались с ситуацией, когда после поворота ключа исправно загорается приборная панель, сигнализирующая о наличии топлива в баке и достаточном заряде аккумулятора, но при переводе ключа в положение «запуск двигателя» стартер вместо пары-тройки оборотов продолжает жжужать, вращая коленвал, а двигатель не заводится.

Причины подобной проблемы кроются в неисправностях одной или нескольких систем автомобиля, отвечающих за нормальную работу мотора.

Топливная система

Прежде, чем попасть в камеру сгорания, топливо проходит через несколько компонентов топливной системы: бак, насос, фильтр, форсунки и дроссельная заслонка. Рассмотрим по порядку все эти компоненты.

Бак. Уровень топлива в баке замеряет специальный датчик, оборудованный поплавком. При неисправности этого механизма стрелка на приборной панели может указывать на наличие топлива при полностью «сухой» емкости — двигатель запустить без топлива не получится.

Насос . В зависимости от типа двигателя и потребляемого топлива насос может быть расположен в баке либо в районе моторной группы. Конструкторы инжекторных двигателей снабжают свои изделия электронасосом, работу которого можно услышать в кабине при повороте ключа. Карбюраторные моторы снабжают топливом механические насосы, которые работают от привода центрального вала. Причинами, по которым устройство не подает топливо, могут быть износ щеток электродвигателя и других деталей. Незапуск дизельного двигателя может произойти также в результате завоздушивания топливного насоса высокого давления или неисправности клапана глушения.

Топливный фильтр. После нескольких безуспешных попыток завести мотор стоит проверить состояние топливного фильтра. Данный компонент не позволяет проникнуть в двигатель воде, грязи и другим посторонним взвесям. Несвоевременная замена фильтра приводит к его полному засорению и непропуску топлива.

Форсунки и дроссельная заслонка . В бензиновых двигателях топливо смешивается с воздухом и попадает в камеры сгорания в виде готовой смеси. За интенсивность подачи воздуха отвечает дроссельная заслонка, которую приводит в действие механический привод или электродвигатель. Неисправность работы заслонки может стать причиной отказа в запуске мотора. Для подачи дизельного топлива в группу цилиндров служат форсунки — сложные и дорогостоящие механизмы, предназначенные для пропуска в цилиндры строго дозированных порций соляры. Несвоевременное обслуживание автомашины, использование некачественного топлива влекут засорение и выход из строя форсунок, а также проблемы с запуском мотора.

Система зажигания и электроника

К компонентам системы зажигания ДВС относят: аккумулятор, высоковольтные провода, катушку зажигания, свечи. Также в современных автомобилях важным компонентом системы зажигания является электронный блок управления (ЭБУ), который принимает сигналы от различных датчиков, встроенных в двигатель, и управляет работой систем автомобиля.

Отказом в запуске мотора могут послужить: низкий заряд аккумулятора, «пробой» высоковольтных магистралей, неисправная катушка зажигания, свечи зажигания.

Выявляем и устраняем

Для выявления причины, по которой двигатель не заводится, нужно выполнить определенную последовательность действий, которая зависит от конструкции самого двигателя и вида используемого топлива. В большинстве случаев для проверки и устранения неисправностей понадобятся помощник и набор инструментов.

Карбюратор

Первым шагом к обнаружению проблемы станет проверка системы зажигания. Для того, чтобы проверить исправность катушки зажигания, нужно:

• отсоединить центральный провод и поднести его к любой металлической поверхности двигателя на 5-7 мм;
• провернуть стартер.

Если искра отсутствует, проблема в катушке. В случае, когда искра есть, проверяют искрообразование на каждой из свеч. Для этого поочередно отсоединяют высоковольтный провод, ведущий к каждой катушке, и подносят его у металлической детали мотора.

Исправность топливного насоса можно проверить, сняв крышку воздушного фильтра и потянув за тягу акселератора. Если в поплавковую камеру поступает бензин во время полного раскрытия дроссельной заслонки — насос исправен. При непоступлении топлива нужно проверить:

• чистоту сеточки отстойника карбюратора;
• работоспособность топливного фильтра.

Убедившись, что бензин находится в поплавковой камере, необходимо снова попытаться запустить двигатель.

Инжектор

Если при повороте ключа из-под заднего сиденья не слышно тихого жужжания — значит, не работает топливный насос. Единственный выход — замена детали самостоятельно или на СТО. Двигатель может не запуститься из-за отсутствия давления бензина в топливной рампе: проверка осуществляется путем нажатия на клапан, расположенный под колпачком. Клапан находится на другой стороне рампы относительно той, куда подается топливо. Если бензин не пошел, нужно проверить:

• топливный фильтр;
• редукционный клапан;
• сетка заборника.

При попытке завести мотор в холодное время топливом может залить свечи. В некоторых случаях помогает процедура «сушки»: от свечей отсоединяют высоковольтные провода и некоторое время вращают стартер.

Дизель

Основная причина незапуска дизельного двигателя, особенно в зимний сезон — неисправность свечей накаливания. Для выявления неисправных деталей используют отрезки толстых проводов и аккумулятор: если свеча после присоединения к источнику питания не нагревается докрасна — ее нужно менять.

Двигатель не желает запускаться также при попадании воздуха в топливный насос высокого давления (ТНВД). Если двигатель оснащен «грушей» для ручной прокачки топлива — включите зажигание для того, чтобы клапан глушения занял положение «открыто», после чего прокачивайте топливо, пока из «обратки» форсунок перестанет выходить воздух и не пойдет солярка. Если авто не оборудовано ручным приводом подкачки, а насос низкого давления имеет электропривод, достаточно включить зажигание на минуту-две.

Часто встречается ситуация, когда поворачиваете ключ, стартер уверенно крутит коленвал, а машину завести не удается. Некоторые гоняют двигатель, пока не сядет аккумулятор, в тщетной надежде: а вдруг схватит. На самом деле, после двух-трех неудачных попыток следует приниматься за поиск неисправности.

1 Не заводится двигатель при работающем стартере – возможные поломки

Когда стартер крутит, а двигатель не заводится, найти причину сразу трудно. Требуется поискать неисправности в достаточно многих местах. Начнем все-таки со стартера. Еще раз поворачиваем ключ и прислушиваемся к звукам, которые он издает. От него должно исходить характерное ровное жужжание электромотора без сбоев и ничего больше. Если слышны щелчки, гул и посторонние звуки, проблему ищем в стартере. При исправном состоянии мотор чаще всего не заводится, потому что не поступает горючее или оно не воспламеняется.

Если топливо подается, с зажиганием порядок, стартер крутит, но мотор не заводится, ищем причину в электрооборудовании: проверяем отдельные участки электроцепи и ее элементы. Причины могут быть самые простые: перегорел предохранитель, отсутствует контакт из-за обрыва или окисления. Редко, но случаются поломки электронного блока управления. Могут поломаться датчики, которые посылают ошибочные сигналы на ЭБУ, а тот неправильно регулирует соотношение топлива и воздуха, его подачу в двигатель.

Возможно явление, когда мотор сильно трясет при заводке, он будто заводится, но не схватывает. Причиной могут быть электромагнитные наводки, которые мешают датчикам правильно обработать данные и подать сигнал на ЭБУ. Наводки может создавать электромагнитное поле стартера. Если присутствуют сбои датчика положения коленвала (ДПКВ), двигатель завести не удастся. При этом топливо подается нормально, коленвал хорошо прокручивается стартером.

Неисправности при запуске, когда стартер уверенно прокручивает коленвал, встречаются довольно часто и не зависят от типа двигателя.

2 Дизель – специфика поиска неисправности

Воспламенение топлива в бензиновом и дизельном двигателе принципиально отличаются. Такт сжатия в дизеле происходит без топлива, оно впрыскивается в самом конце его, когда температура в цилиндре достигает 700°. Воспламенение топлива происходит при соприкосновении с горячим воздухом. Излишки тепла от головки отводятся системой охлаждения. Чтобы внутри камеры сгорания поддерживалась необходимая для воспламенения топлива температура, холодный мотор перед пуском подогревается свечами накаливания.

Если холодный дизель не заводится, поиск проблемы начинаем со свечей. Стартер может крутить очень долго, но с неисправными свечами даже при +5° завести двигатель трудно, не говоря о морозе. Сначала проверяем исправность блока управления. Подсоединяем лампочку на шину свечей и массу, поворачиваем ключ. При исправном блоке загорится лампочка. Дальше поворачиваем ключ в исходное положение, отключаем шину питания и проверяем свечи накаливания. Один контакт лампочки 21 Вт подсоединяем к свече, другой – к плюсу аккумулятора. Если свеча исправна, лампочка горит ярко.

В любую погоду дизель не заведется, если завоздушен топливный насос или неисправен клапан глушения. Проверяем лампочкой – подается ли на клапан питание. Если оно есть, снимаем и надеваем подводящий его провод. Исправный клапан глушения издает щелчки. Если с клапаном порядок, остается воздух в топливной системе. Откручиваем обратку форсунок или заглушку, через которые будем стравливать воздух. Если имеется ручная подкачка топливного насоса, подаем напряжение на клапан, чтобы открылся, и подкачиваем солярку, пока она не потечет вместо воздуха. Если насос низкого давления с электроприводом, включаем его.

При неудаче, когда прокачать дизтопливо не удается, проверяем топливный фильтр: возможно, его замуровала грязь или парафин.

3 Бензиновый двигатель – проверка подачи топлива

Двигатель не запускается при дефектах в топливной системе: не поступает бензин, неисправно пусковое устройство. Для проверки топливной системы карбюраторного двигателя проводим следующие операции:

1. Резко открываем дроссельные заслонки карбюратора, наблюдая за впрыском бензина (крышка воздушного фильтра заблаговременно снята). Если топливо распыляется, оно подается в карбюратор.
2. Если топливо подается, но завести холодный двигатель невозможно, проверяем пусковое устройство. Закрываем воздушную заслонку – она должна полностью перекрыть первичную камеру, а заслонка дросселя приоткрыться на 0,8 мм. Для проверки работы дроссельной заслонки придется снять карбюратор.
3. Когда ускорительным насосом бензин не подается, его нет в карбюраторе. Закачиваем вручную, заводим двигатель.
4. Проверяем работу бензонасоса: снимаем шланг с выпускного штуцера и качаем. Через несколько качков должен брызнуть бензин.
5. Если бензин подкачать не удалось, проверяем топливный фильтр, сеточку в отстойнике карбюратора. Грязный фильтр меняем, сеточку промываем.
6. Топливо все еще не подается? Разбираем бензонасос и проверяем диафрагмы. Если они разорваны, бензин попадает не в карбюратор, а в поддон, разбавляя масло.

Масло следует заменить, промывка не нужна. Меняем диафрагмы, подкачиваем бензин и заводим мотор.

На автомобилях с инжектором двигатель не заводится, если не работает топливный электронасос. Его исправность определяют по жужжанию после включения зажигания. Иногда причина в окислившихся клеммах или предохранителе, но случается, насос сгорает. Также может отсутствовать или быть недостаточным давление в рампе, если туда попал бензин. На противоположной от подключенного к ней бензопровода стороне под колпачком есть клапан. Нажимаем его – оттуда должен брызнуть бензин. Если этого не произошло, проверяем топливный фильтр, сеточку заборника, редукционный клапан бензонасоса (находится в бензобаке).

4 Зажигание – как найти и устранить поломку

Если неисправности с подачей топлива устранили, а машина не заводится, начинаем проверять зажигание. Выкручиваем свечи и проверяем образование искры. На свечу надеваем провод от крышки трамблера, юбкой касаемся металла на автомобиле, а в это время помощник стартером крутит двигатель. На исправной свече заметна сильная искра синего цвета. Для инжекторного двигателя отсутствие искры говорит о неисправности модуля, для карбюраторного – катушки.

Модуль инжектора проверить в домашних условиях невозможно, а катушка проверке поддается. На старых моделях установлена одна цилиндрическая катушка, на современных – сдвоенная или монолитный модуль. Самые совершенные КЗ, которые устанавливаются на каждом цилиндре непосредственно на свечи без проводов. Катушки с проводами проверяются просто: вытаскиваем из трамблера центральный провод, подносим к металлу автомобиля на расстояние 5 мм и включаем стартер. Наличие искры говорит об исправности.

Часто в авто отказывает трамблер – подгорание контактов прерывателя-распределителя не позволяет запустить двигатель. Если трамблер бесконтактный, возможно, поломался датчик Холла. Это не характерная неисправность – датчики редко выходят из строя. Среди самых распространенных неисправностей трамблера:

• на бегунке перегорело сопротивление;
• прогорела крышка трамблера;
• оборваны провода датчика Холла;
• биение вала трамблера через изношенные подшипники.

Крышку трамблера проверяем заменой: автомобиль у опытных водителей всегда укомплектован запасной. Бесконтактное зажигание с трамблером имеет коммутатор, который отвечает за стабильное искрообразование. Неисправный коммутатор может стать причиной того, что двигатель не заводится. Неисправность обнаруживаем рукой – поломанный коммутатор сильно нагревается.

В автомобилях с электронной системой чаще всего выходят из строя различные датчики. Неисправность фиксируется, и на щитке появляется сообщение об ошибке, каждой из которых присвоен код. Часто сбои в зажигании происходят из-за проводки, когда не подается питание. При некоторых неисправностях ЭБУ двигатель не удается запустить. Блок ремонтируем в автосервисе или меняем на исправный.

Очень часто можно услышать в кругу водителей жалобу, что стартер крутит, а машина не заводится. Это действительно проблема, так как даже если водитель заведет свой автомобиль с 10-й попытки, он не может угадать, как будет осуществлена эта процедура после следующей остановки, например, на заправочной станции. Данную проблему нужно устранять как можно быстрее, так как в этом случае нельзя автомобиль считать исправным, а соответственно, его эксплуатация запрещена. Эту неисправность можно устранить всего лишь двумя путями: самостоятельно все разобрать и сделать, либо же обратиться в автосервис.

Для самостоятельно устранения необходимо провести небольшую диагностику, при которой можно использовать следующий алгоритм:

1. Самое первое, что необходимо проверить - это техническое состояние свечей.
2. Затем состояние и работоспособность топливного фильтра.
3. Третьим шагом осуществляется проверка аккумуляторной батареи. Уровень заряда должен быть достаточным, и при этом не должно быть окисленных клемм.
4. Последним шагом всей диагностики является проверка дроссельной заслонки, она должна быть чистой.

Основные причины, из-за которых автомобиль может не заводиться

Основные причины некорректной работы автомобиля:

• разряженная аккумуляторная батарея или различного рода повреждения на поверхности клемм и самого аккумулятора;
• наличие конденсата под капотом;
• была нарушена целостность предохранителей;
• различные виды коррозии на любых деталях электрической цепи. Стоит обратить особое внимание на стартер;
• отсутствует подача искры. В этом случае необходимо заменить катушку зажигания;
• любые возможные проблемы с топливной аппаратурой. В этом случае необходимо обратиться к специалистам.

Проблемы со стартером

Одной из самых популярных неисправностей является неисправность самого стартера. В этом случае стартер не крутит двигатель, и соответственно, машина не заводится. Для того чтобы узнать так ли это, нужно иметь представление о том, как проверяют работоспособность стартера. Что самое интересное, в большинстве автомобилей иностранного происхождения стартер может перестать работать из-за отсутствия надлежащего количества смазки или же наличия различного рода загрязнений. В таком случае необходимо снять устройство, очень тщательно его почистить и заложить смазку.

Стоит помнить, что старую смазку нужно удалить как можно тщательнее. Данная работа довольно проста, но в случае, если нет возможности ее осуществить, нужно обратиться к мастеру.

Стоит также внимательно прислушаться к работе стартера, если при повороте ключа он щелкает, но не крутит, то тут вся проблема в реле. В таком случае необходимо либо отремонтировать, либо заменить втягивающее реле.

Ремонт реле возможен только в том случае, если оно является разборным, в противном случае необходимо приобрести новое.

После того как стартер начал нормально работать, но машина все же не заводится, нужно проверить всю топливную систему. Топливная система включает в себя карбюратор или инжектор, и бензиновый насос. Проверка начинается с насоса. В том случае, если автомобиль инжекторный, он оснащен небольшим электрическим насосом. Во время включения зажигания слышен звук работающего моторчика, при чем его слышно даже в салоне автомобиля. Если же моторчик «молчит»- значит, он либо сгорел, либо же на него нет подачи напряжения. В этом случае стоит начать с проверки предохранителей, а потом проверить и сам насос.

Все карбюраторные автомобили оснащены механическим бензонасосом. Такой насос приводится в действие от распределительного вала. В этом случае проверить работоспособность можно так: если снять один конец шланга с выпускного штуцера насоса или же со штуцера карбюратора, который отвечает за впуск. После этого производят подкачку топлива при помощи специальной рукояти. Если бензонасос исправен, из него должен брызнуть бензин.

В том случае если машина инжекторная, процедура похожа. Необходимо снять шланг со штуцера, который расположен на рампе самого инжектора. Если осуществить нажатие на клапан, из шланга должен брызнуть бензин. Если бензонасос работает нормально, бензин будет под высоким давлением, что говорит о наличии в рампе топлива.

Если после всех этих операций двигатель все равно не заводится, тогда стоит отправиться в автосервис, так как необходима диагностика инжектора либо карбюратора. Данную проверку самому осуществить крайне сложно, а без специального оборудования - практически невозможно.

Видео

Как проверить свечу под давлением, смотрите на видео:

Наверняка каждый водитель знает, какая это неприятная проблема, когда мотор совершенно отказывается запускаться. Еще вчера машина заводилась, а сегодня полностью пошла в отказ. Эта неприятность может случиться где угодно и абсолютно внезапно, но прежде чем устранять неисправность, необходимо знать причины, по которым машина не заводится. В этой статье разберем почему машина не заводится, причины и способы устранения неисправностей.

В первую очередь, нужно сразу отбросить панику. Совершенно не важно, где это произошло, но если вы находитесь на проезжей части, то первым шагом необходимо включить аварийную сигнализацию , а также постараться всеми доступными средствами убрать машину с дороги. Теперь можно со спокойной душой искать, по каким причинам мотор вашего автомобиля не заводится.

Если мотор не заводится даже без фильтра, то тогда неисправна система зажигания . Чтобы оценить работу этой системы, можно выкрутить одну из свечей, а затем изучить ее состояние. Электроды свечи не должны соприкасаться друг с другом и должны быть чистыми. Если на них видны какие-либо отложения или чернота, то такую свечу необходимо заменить и попробовать завести машину снова. Если нет возможности поменять свечу, то ее можно погреть на огне некоторое время и протереть наждачной бумагой . В качестве альтернативы можно использовать трущуюся часть спичечного коробка. Как правило, после этого, мотор машины легко заводится и может спокойно добраться до места качественной диагностики.

В большинстве случаев, черный цвет свечи подразумевает не только отказ свечи, но и повышенное содержание топлива в смеси, что чаще всего указывает на неправильную регулировку карбюратора.

Но если вы уверенны в том, что свеча не причина проблемы, то необходимо проверить наличие искры . Сразу стоит предупредить, что делать это можно не на каждом автомобиле, так как катушки зажиганий у некоторых машин не выдерживают подобной нагрузки. Для этого возьмитесь за высоковольтный кабель одной рукой и слегка прислоните его контакт к блоку цилиндров таким образом, чтобы между ним и последним было расстояние не менее 5 миллиметров.

Попросите напарника ненадолго включить стартер, если вы увидели искру, то система зажигания в полном порядке или же свеча все же нуждается в замене. Если же искры нет, то проверьте состояние кабеля, протрите от влаги его и трамблер, и откройте крышку трамблера. В контактной системе зажигания достаточно просто почистить контакты, что обычно всегда решает проблему. В БСЗ делать это бессмысленно и диагностику необходимо начинать с проверки всех контактных соединений, а потом уже начать менять поочередно один элемент за другим.

В другом случае, если свеча черная и мокрая, то вы ее просто «залили». Это очень актуальная проблема тех водителей, которые привыкли запускать мотор одновременно с нажатием на педаль акселератора. Из-за этого их машина намертво перестает «схватывать» и тогда дело заканчивается посаженным аккумулятором.

Чтобы этого избежать, необходимо просушить свечи. Для этого, они выкручиваются и прогреваются на газовой плите . Далее их тщательно протирают, после чего, устанавливают на автомобиль. Если вы торопитесь, то можно воспользоваться приемом, который подразумевает быструю сушку и продувку цилиндров. Для этого утопите педаль газа в пол и включите стартер. После 2-3 оборотов двигателя постепенно отпускайте педаль, именно в этот момент мотор, как правило, схватывает.

Если же вы обладатель автомобиля с инжекторной системой впрыска, и он не заводится, то обратите внимание на приборную панель . На ней может загореться соответствующий значок «Check Engine », который указывает на конкретные причины. Узнать точно место поломки можно при помощи диагностического компьютера.

Неисправность стартера

Более серьезная проблема, когда стартер вовсе не проворачивает мотор . Вот тут действительно
может быть место для паники, тем не менее, многие причины вполне устранимы.

Итак, вы повернули ключ, но вместо привычного включения стартера ничего не произошло, то проверьте надежность крепления клемм аккумулятора. Скорее всего, они просто отошли, а значит, их нужно затянуть, в некоторых ситуациях даже почистить, если они окислились.

Среди причин отказа стартера может быть и то, что аккумулятор просто разряжен . В этом случае, он будет вяло раскручивать двигатель, а то и вовсе, сработает только втягивающее. Если вы уверенны в его зарядке, проверьте надежность крепления всех контактных соединений . Многие автомобили комплектуются специальным реле стартера, который уменьшает ток и снижает нагрузку на проводники. Именно оно может иметь плохой контакт, если было установлено самостоятельно.

Узнать об этом можно по тому, что не сработало даже втягивающее с характерным щелчком. Если же втягивающее срабатывает, но стартер не крутится, то попробуйте еще раз. Многие автомобили в силу своего возраста и «чистоты» контактов не всегда способны завестись с первого раза. В противном случае стартер подлежит чистке, а может даже и замене .

Иногда машина не заводится из-за того, что стартер крутит, но не раскручивает мотор. Это означает, что с маховика слетел специальный венец, что вызвало проскальзывание бендикса. Здесь поможет только замена неисправного узла.

Если ваша машина по-прежнему не заводится даже после вышеперечисленных мер, то причины кроятся в другом. Об этом вам помогут узнать только сотрудники СТО. Чтобы добраться до станции, достаточно попросить товарища взять вас на буксир, а затем направиться к ближайшему месту ремонта.

Поворачиваете ключ зажигания, но не заводится машина – стартер крутит, но не схватывает, как обычно. И в чем причина непонятно, на первый взгляд все исправно и работает без нареканий. Но неполадки где-то затаились, их нужно выявить. Причины такого поведения по большей части различны у карбюраторных и инжекторных моторов, но есть и схожие. А дело в том, что имеются существенные различия в конструкциях зажигания и топливной системы . На деле оказывается, что карбюраторные моторы намного сложнее. Итак, большая и о причинах появления такой поломки.

Поломка может крыться практически в любом месте, поэтому после нескольких неудавшихся попыток проверьте, поступает ли бензин в камеры сгорания. Выкрутите свечу и посмотрите на ее электрод, он должен быть влажным. Если нет, то бензин не поступает в камеры сгорания. А теперь вспомните, не закончился ли бензин? Если это так, то спасет заправка, но если нет, придется дальше искать неисправность.

Одно из уязвимых мест – это топливный насос. Он приводится в движение штоком от распредвала, установлен рядом с распределителем зажигания. В нем могут быть такие поломки:

1. Уменьшение длины штока приводит к тому, что мембрана перестает двигаться и перекачивать бензин.
2. Выход из строя клапанов. При этом мембрана двигается, а машина не заводится, так как бензин все равно не перекачивается. Внутри бензонасоса стоят два клапана – на впуск и выпуск. Решить проблему может лишь замена этих элементов.
3. Разрушение мембраны, пружин, металлических элементов приводит к тому, что топливо не поступает в карбюратор.

В продаже можно встретить комплекты для ремонта насосов. Как показывает практика, вероятность качественно отремонтировать этот агрегат – один к десяти, поэтому намного дешевле и проще окажется приобрести бензонасос в сборе.

Перед насосом установлен фильтр, который желательно менять не реже одного раза в 10 тыс. км. Качество бензина и состояние бака дают о себе знать, происходит засорение фильтра. Еще есть небольшой фильтр на входе в карбюратор, размер у него, как у наперстка. Чтобы его снять, нужно использовать ключи на «12» или «13», зависит от конкретной модели карбюратора. Чистку производить удобнее всего зубной щеткой.

Но вот есть еще одна маленькая поломка, которая может вывести из себя любого автовладельца. Работает мотор нормально, без перебоев, но вдруг, ни с того ни с сего, просто глохнет, завестись не получается. И через некоторое время может схватить и продолжить работать без проблем. Вот такие перепады «настроения» происходят, если оторвалась пружина между поплавком и иглой. Такое тоже бывает, как показывает практика, вот только очень редко. Пока игла сама движется, топливо поступает без проблем в камеру. Но стоит ей немного заклинить, как бензин в карбюратор перестает поступать.

На автомобилях классической серии ВАЗ 2101-2107 подобные симптомы случаются, если нарушена регулировка клапанов. При этом стартер крутит, а двигатель не заводится, либо схватывает и моментально глохнет. Обычно запуск мотора на холодную происходит без проблем, но стоит прогреться до рабочей температуры , начинаются проблемы. Причина в том, что отверстия клапанами закрываются полностью, поэтому бензин не подается в камеры сгорания. Решается проблема путем регулировки клапанов.

1. Отсутствует питание. Клапан при этом не открывается, двигатель глохнет. Если вы в дороге и нет времени искать поломку, соедините вывод клапана с положительным выводом аккумулятора.
2. Засорен жиклер клапана. Чтобы его очистить, необходимо снять корпус воздушного фильтра и выкрутить прибор. Продуть сжатым воздухом отверстия.
3. Выход из строя не лечится, только заменить можно клапан. Временное решение – обрезать выступающий край иглы.

Обратите внимание на то, что двигателю для нормальной работы нужен воздух. Если фильтр воздуха засорен и он не пропускает воздух, это приведет к тому, что стартер будет крутить, но двигатель не заведется. Если ничего из вышеперечисленного не спасло, то осталось одно – засорение жиклеров в карбюраторе. Придется его полностью разбирать и очищать все каналы, избавляясь от посторонних предметов.

Инжекторная система питания

Здесь нужно искать поломки в таких узлах:

1. Бензонасос, установленный в баке. При включении зажигания он начинает работать, нагнетая бензин под давлением в рампу. Если включения не происходит, то неисправен насос или имеется обрыв в цепи питания. Если же насос качает бензин без остановки, то причина кроется в другом элементе.
2. Если же насос качает бензин без остановки, то причина кроется в датчике давления. Он установлен на рампе и предназначен для контроля режима работы.
3. Еще машина не заводится (стартер крутит) по причине выхода из строя электромагнитных форсунок, установленных в рампе. Поломка сразу всех практически невозможна, скорее имеет место быть разрушение проводки или засорение форсунок.
4. Выход из строя датчиков топливной системы приводит чаще всего к нестабильной работе мотора, но в некоторых случаях и к невозможности запустить его. Если датчик положения коленчатого вала выйдет из строя, запустить мотор не получится.

Довольно сложно провести разделение между системой питания и электрооборудованием в инжекторных моторах. Причина в том, что эти две системы переплетены друг с другом, взаимосвязаны. Большая часть датчиков относятся к электрооборудованию, но участвуют в первую очередь в смесеобразовании и впрыске топлива. Справедливости ради нужно отметить, что с их же помощью контролируется и угол опережения зажигания.

Как и в случае с карбюраторными моторами, необходимо следить за состоянием топливных и воздушных фильтров. В топливной магистрали установлено два фильтра – тонкой и грубой очистки . Первый расположен под днищем автомобиля, второй непосредственно на бензонасосе. Если же бензин поступает в рампу, то с фильтрами проблем нет. Бывали случаи, когда происходил обрыв провода питания форсунок, катушек, датчиков, непосредственно у вывода «30» генератора.

Система зажигания

Все, что было сказано выше про инжектроные моторы, можно смело перенести к поломкам в системе зажигания. Причина – одни и те же датчики в большинстве своем отвечают за работу зажигания и топливоподачи. Даже электронный блок управления отвечает за работу всех узлов и агрегатов автомобиля. При выходе его из строя нет возможности запустить двигатель. Но почему стартер крутит коленвал, а мотор все равно не запускается? Одна из причин – выход из строя катушек зажигания (всех, если их 4) или модуля зажигания. Подобное случается крайне редко, поэтому двигатель скорее троить будет.

В карбюраторных моторах установлена контактная или бесконтактная система зажигания. Выйти из строя в БСЗ могут следующие элементы:

1. Реле зажигания.
2. Коммутатор.
3. Датчик Холла.
4. Бегунок или крышка распределителя.
5. Провода низкого и высокого напряжения.
6. Катушка зажигания.

В контактных системах зажигания отсутствует коммутатор и датчик Холла, вместо последнего установлена контактная группа. Она имеет ограниченный ресурс, может подвести в любой момент.

На инжекторных двигателях нет распределителя зажигания. Момент подачи напряжения на электроды свечей регулируется системой датчиков и управления. И если стартер крутит, машина не заводится, нет искры, причина может быть в:

1. Модуле зажигания или катушках.
2. Электропроводке.
3. Электронном блоке управления.
4. Датчиках положения коленчатого или распределительного валов.

Чтобы выявить поломку, необходимо провести диагностику всех компонентов автомобиля. Чаще всего ломается датчик положения коленчатого вала, проверить его можно мультиметром. Сопротивление обмотки колеблется в интервале 550..750 Ом. Но это «грубая» проверка, наиболее точную картину работоспособности прибора можно получить, проанализировав графики на осциллографе. Если этого прибора нет, то можно сделать простейший из персонального компьютера.

Выше были рассмотрены случаи, когда стартер крутит, но не заводится двигатель. Но может быть и такое, что при повороте ключа зажигания признаков жизни стартер вообще не подает. Тогда поломку нужно искать в электроприводе, а конкретно – во втягивающем реле. Очень часто пригорают контакты, разрушаются, происходят обрывы в обмотке. Из-за этого вообще стартер не крутит двигатель, даже не слышно щелчка втягивающего реле.

Toyota LiteAce V 1996 - 2007

Насос слышно, что работает. Свечи черные и сухие. На 1-м и 2-м цилиндре абсолютно сухо. На 3-ем чуть-чуть можно уловить пары бенза. На 4-м еще чуть больше. Как будто нет бензина.

Пытался замерить напряжение на форсах, тестером, вроде нету (но я где-то прочитал, что нельзя тестером замерить импульсное напряжение). В гараже тепло 5-10 С. Стоит газовое оборудование , которое сейчас не работает, вытащен предохранитель.

После ремонта(менял форсы на новые, менял генератор, гидроусилитель, проводку, жгут перемотал изолентой), машина сразу завелась, проработала 5 минут и заглохла. Еще 5 минут и еще 4 минуты.

А теперь кручу, схватывается, несколько секунд, но не заводится. Датчик бензина показывает полбака, я долил из канистры еще 5 литров. Объясните технологию поиска. Топливный фильтр? Насос который жужжит но не работает?

5 ответов

Можно и купить с переходником, можно позаимствовать в сервисе оставив залог, можно самому сделать. Манометр со шкалой до 7-10 кг(можно от компрессора для накачки шин) и шланг с хомутами, можно даже кислородный, ничего с ним не случится за время измерения.

Стравить давление с рампы и вывернуть золотник, натянуть шланг(длинные не нужно, главное чтоб удобно было смотреть), затянуть хомуты. Поворачиваем ключ и смотрим что покажет манометр.

Тестером цифровым замерить не получится, во время работы форсунки, им можно замерить наличие напряжения относительно массы при включенном зажигании.

Замерить можно стрелочным прибором, показания будут не слишком точные, но этого и не нужно, прибор покажет, приходят импульсы на открытие или нет.

Как вариант светодиод с сопротивлением на фишку форсунки, он тоже покажет прохождение сигнала.

Думаю надо понаблюдать, что происходит с давлением, во время работы. Если у вас некуда подключать манометр, надо все же как-то внедрить в магистраль тройник(например от карба классики), возможно, когда машина глохнет, насос перестает давить. Если старые форсунки не выбросили, попробовать их вернуть обратно. Как я понял, до замены, все работало.

Отремонтировал. Схватывалось, но не заводилось потому что на одной катушке был плохой контакт. То есть на фишке, я мерил напряжения 12В и 5В и при заводке 0,65(видимо логическая 1). Диагностика замыканием Те1 и Е1 выдало код 15 который после стирания опять появлялся. Дело в том что фишки на катушки я переделывал и удлинил. А сами контакты фишки я подбирал по цветам и не учел, что они бывают разного типоразмера. То есть фишка вставлялась с щелчком. А на катушку иногда поступало напряжение, а чаще нет. Но вот что интересно. Раньше когда у меня отсутствовала искра, свечи всегда были мокрые, а сейчас они были сухие. Все остальное было совпадением. Спасибо за советы.

И возможных причинах . Не секрет, что трудности такого рода всегда являются неприятным и непредвиденным сюрпризом для любого водителя. Наверняка каждому из нас приходилось стать свидетелем ситуации, когда машина не заводится стартер крутит но не схватывает. Давайте попробуем разобрать, почему так происходит, чтобы иметь представление, как себя вести в такой ситуации. То, что стартер крутит уже хорошо, это значит Ваша аккумуляторная батарея здорова. Как проверить состояние АКБ читайте.

От подобной ситуации не застрахован ни один двигатель автомобиля. И неважно, какая температура воздуха за пределами салона. Разберем последовательно, что делать для различных типов силовых агрегатов.

В случае с карбюраторным двигателем определить причины затрудненного запуска немного проще. Сначала попробуем вытянуть на себя ручку подсоса (управления воздушной заслонкой). Если это не помогает, то переходим к поиску искры. Плохой контакт, окисленные или обгоревшие клеммы могут затруднять запуск мотора. То же самое касается плохого контакта катушки с массой. Если с искрой все в порядке, и в бензобаке есть топливо, значит, присутствуют проблемы в регулировке пускового устройства.

Порядок действий будет следующим:

Инжектор отличается своими собственными особенностями, которые проявляются при проблемах с запуском. При таких симптомах нужно начать с проверки топливного насоса. Это может быть связано с окислением клемм питания. После этого необходимо проверить уровень давления горючего в топливной рампе. Отыщите сторону, к которой подключена подача топлива. На стороне противоположной от нее размещается под колпачком клапан. Нажимаем на него и ожидаем, что оттуда побежит топливо. Если этого не произошло, начинаем проверять работоспособность редукционного клапана бензонасоса и состояние топливного фильтра.

Что может быть причиной того, что я кручу стартер, но инжекторный мотор не заводится - часто спрашивают меня читатели блога? Одна из возможных неприятностей связана с залитыми. Такое часто случается в морозную погоду. Требуется ждать, когда они достаточно просохнут. Двигатель можно покрутить стартером, сняв перед этим разъемы форсунок.

Дизель

Больше всего сложностей с запуском дизельного двигателя . Топливо в нем воспламеняется по несколько иному принципу. Камеры, в которых сгорает солярка, прогреваются до очень высоких температур , после чего в них подается солярка вместе с воздухом, которая воспламеняется от сжатия. В холодную погоду воздух в цилиндрах желательно подогреть свечами накаливания. Если этого не сделать, то машина может и заведется, но сразу глохнет или работает неустойчиво до момента прогревания.

Даже малейшего мороза или нулевой температуры может оказаться достаточно для проблем с запуском. В дизельном моторе начать нужно с проверки состояния свечей накаливания. Начинаем с проверки блока управления свечами накаливания. Для этого нам понадобится контрольная лампа. Подсоединяем ее к массе и питанию свечей, а затем поворачиваем ключ в замке зажигания. В случае исправного блока загорится индикатор контрольной лампы.

Другие проблемы запуска дизельных моторов

Другая причина, почему стартер крутится довольно долго, но двигатель завести не удается, может быть вызвана завоздушиванием насоса высокого давления . Сначала нужно проверить, есть ли питание на клапане глушения. Включаем зажигание и воспользуемся для этого уже знакомой нам контрольной лампой . При подключении клапан должен издавать щелчки, а их отсутствие как раз может сигнализировать о его неисправности.

Остается проверить топливную магистраль - откручиваем или обратку форсунок, или заглушку. При наличии опции ручной подкачки , следует проводить ее до тех пор, пока не потечет дизтопливо, а воздух идти не перестанет. Если не удается провести прокачку, то есть смысл проверить топливный фильтр , который нередко засоряется парафином из топлива или обычной грязью.

Друзья, вот таковы основные причины, по которым может не заводиться двигатель даже при длительном кручении стартера. Если Вы еще не присоединились к числу подписчиков блога, рекомендую сделать это прямо сейчас. В ближайшие дни нас ожидают новые полезные материалы из самых разных сфер, связанным с автомобилем и его обслуживанием. На сегодня будем прощаться!

Различные неисправности которые могут ожидать автовладельца при запуске двигателей случаются довольно часто. Выражается это зачастую так, сел в авто повернул ключ в зажигании и стартер крутит, а двигатель не заводится. Что делать, как быть. Такую неисправность довольно сложно локализовать, значительно было бы легче, если стартер щелкает, но не крутит тогда да понятно дело именно в нём, а так сиди, гадай.

Что такое стартер машины

Дадим определение этому важнейшему агрегату в автомобиле – Стартер это электродвигатель постоянного тока, который получает энергию для вращения от аккумулятора автомобиля, получив вращательный момент он передаёт усилие на маховик двигателя внутреннего сгорания, который в свою очередь проворачивает коленчатый вал с расположенными на нем поршнями. Так же интересный факт – когда стартер вступает в зацепление с маховиком появляется некий тормозной момент при передачи усилия и именно в этот самое время стартер может принять на себя ток равный 300-370 Амперам.

Стартер крутит а двигатель не запускается причины

Сначала давайте точно удостоверимся, что наш стартер исправен, для этого прислушаемся к звуку его работы, когда мы пытаемся завести машину. Он должен издавать характерное жужжание электромоторчика без посторонних скрипов и скрежетов, звук чуткий и равномерный.

Если же вы заметили такие признаки тогда дело, скорее всего именно в стартере, и он требует ремонта, если нет, ищем дальше.

Неисправности топливной системы

Возможно двигатель не может произвести запуск из за отсутствия в камерах сгорания топлива. Это может быть связанно

Дроссельная заслонка

Так же причиной невозможности запуска двигателя при исправном стартере может быть вышедшая из строя или забитая дроссельная заслонка.

Сама по себе заслонка представляет клапан находящийся в металлической трубе и своим открытием или закрытием она регулирует давление в системе от атмосферного до полного вакуума.

Специальный привод управляет положение дроссельной заслонки и по необходимости то открывает, то закрывает её.

Проверка системы зажигания

Если после проведенных действий машина не заводится тогда проверяем искру на свечах. Для этого

Если искра не появилась и у вас инжекторный автомобиль, то причину нужно искать в модуле зажигания

На карбюраторном двигателе, если нет искры тогда смотрим катушку зажигания

Вытащите центральный бронепровод из трамблера, и держите этот провод примерно в 4-6 миллиметрах от чистой металлической поверхности двигателя, ваш товарищ пусть пробует завести машину, если искра между бронепроводом и поверхностью двигателя проскочила то все ок., а если её нет тогда, скорее всего ваша катушка зажигания вышла из строя.

Так же не лишним буде и осмотреть крышку трамблера на предмет трещин, нагара изнутри, да и вообще визуально проверить на повреждения.

Предохранители

Если эти проверки не помогли и по прежнему стартер крутит, а двигатель не заводится тогда стоит обратить свой взор и на коробку предохранителей, особенно если вы . Сначала визуально провести её осмотр на выявление

• Почернения
• Оплавления
• Нагара
• Окислений
• Других дефектов

Стартер щелкает но не крутит

Да бывает и такое, точнее правильнее было бы сказать стартер не крутит втягивающая щелкает, как правило эти щелчки вызываются втягивающим реле стартера. Само это реле состоит из двух обмоток

1. Втягивающая обмотка
2. Удерживающая обмотка

Само щелканье стартера вызывается неисправностью удерживающей обмотки из за сниженного напряжения на ней, получается что втягивающая обмотка сработала и втянула сердечник а удерживающей не хватает силы и она его отпускает и в момент возврата этого сердечника и издается щелчок

Можно даже сказать, что щелкает тяговое реле, а не стартер.

• Сама же недостача напряжения на удерживающей обмотки может быть связана с севшим аккумулятором, следствием чего будут щелчки и невозможность запустить двигатель автомобиля
• Так же это может быть связанно и с плохой массой – проверьте хорошо ли она контактирует с металлической поверхностью кузова автомобиля
• Возможно, подгорели контакты самого тягового реле
• Если у вас разборное реле можно вскрыть и посмотреть на предмет повреждений и окислений, если не разборное то только замена

Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи обычного мультиметра, подойдет даже самый дешевый китайский.

Подсоедините щупы к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Если во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение упадет в 2-4 раза, тогда большая вероятность того, что произошло подгорание силовых контактов втягивающего реле

Дело в том что подгоревшие контакты втягивающего не дадут достаточного напряжения для удержания тягового из за чего произойдет щелчок и втягивающее вернется на место так и не успев запустить мотор автомобиля.

Если же напряжение на выходе реле такое же, как и напряжение АКБ тогда реле в порядке

Не заводится машина стартер не крутит

Так же причиной того что стартер не подает никаких признаков жизни вообще может быть проблема с проводкой, возможно где-то отпал провод из за окисления, возможно его перегрызли мыши или он попросту отгорел вследствие какого-то короткого замыкания. Стоит очень внимательно осмотреть все токопроводящие элементы подкапотного пространства. Такая вроде бы банальщина очень даже может быть именно той причиной, почему не крутит стартер вашей машины.

Стартер крутит но не зацепляет маховик

Стартер крутит в холостую, на первый взгляд звучит крайне странно, но бывает и такое явление в жизни автовладельцев. Скажу сразу это связано с поломкой бендикса или в обгонной муфтой что одно и тоже.

Если просто бендикс это часть стартера которая передаёт вращательную силу раскрученного стартера на маховик мотора чтоб в итоге осуществить запуск двигателя.

Принцип работы обгонной муфты заключается в том что перед началом вращения якоря стартера, втягивающее реле вводит бендикс в зацепление с венцом маховика, а потом подаётся ток на обмотки стартера и он начинает вращать коленчатый вал мотора., в итоге происходит запуск двигателя машины.

Соответственно если эта обгонная муфта неисправна то не о каком зацеплении с маховиком речи не идет и мотор соответственно не получит вращательный импульс для своего запуска.

Причины того, что стартер не входит в зацепление с маховиком:

• Износ прижимных пружин и роликов бендикса
• Смазка превратилась в желеподобное густое месиво, которое не дает роликам и пружинам хорошо вжать обгонную муфту в зацепление с маховиком коленчатого вала
• Повредились зубья на шестерне бендикса

Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе

Почему на горячую плохо крутит стартер

Причин тому может быть множество, вот что говорят те автовладельцы, которые с этим явлением, так или иначе, столкнулись

Стартер самопроизвольно крутит во время движения автомобиля

Редкое явление, когда старте не с того не с сего сам начинает крутить в то время как вы едете например на скорости километров 120, где все подробно с фотографиями и пояснениями расписано.

Ремонт стартера своими руками

Чтобы произвести ремонт стартера нам потребуется произвести его демонтаж. Лучше всего это делать на подъемнике или смотровой автомобильной яме.

Последовательность действий следующая

• Отключаем клеммы от аккумулятора
• Откручиваем и снимаем все провода от стартера и втягивающего реле
• Откручиваем болты крепления стартера к двигателю
• Вытягиваем наш агрегат наружу

Далее берем провода и подключаем минус от АКБ к корпусу стартера, а плюс АКБ к контактному болту втягивающего реле. Если все исправно то втягивающее реле должно выдвинуть бендикс (шестерню зацепления с маховиком) вперед, если этого не произошло, требуется замена втягивающего.

Чтобы стоит упомянуть его основные и распространенные поломки

1. Нерабочее втягивающее
2. Изношенные или заклинившие подшипники
3. Выход из строя токопроводящих или графитовых щеток

Исходя их этих знаний, эти узлы проверяются в первую очередь на предмет работоспособности

Замкнувшая обмотка корпуса стартера или якоря тоже довольна распространенная неисправность – тут желательно иметь тестер или ещё лучше мультиметр, а так же обладать некими знаниями в электрике, что бы выявить замыкание – но, можно провести проверку и так – берут провод под неким напряжением, на конце которого закреплена лампа, один контакт этого провода прижимают к корпусу стартера, а второй на выход его обмоток – если лампа засветилась, то присутствует замыкание, которое так же проявится искрением на обмотках.

Если есть замыкание тогда либо перематывать либо корпус под замену.

Так же можно ещё проверить и следующим способом – примотать минус от АКБ к корпуса стартера, а плюс подключить к клемме бендикса и затем замыкаем отверткой или куском провода клемму бендикса это та на которой провод прикручен с центральной клеммой на стартере как на этом фото,
если все закрутилось и завертелось значит у вас все ок. Только не забывайте при этом очень сильно держать сам стартер, а то он выпрыгнет и упадет со стола или с того на что вы его положили.

Вывод

В этом посте мы рассмотрели проблему, почему стартер крутит, а двигатель не заводится, а так же узнали о наиболее распространенных неисправностях стартера автомобиля и методах их устранения своими руками. Будем рады видеть ваши рекомендации по теме этой статьи.

Категории: / / от 08.05.2017