WikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 33 человек(а).
Трюки на задних колесах могут быть интересными, однако убедитесь, что вы делаете их в безопасном месте и там, где они законны. В первую очередь, вы делаете их как бы на ощупь, ориентируясь на звук двигателя, а не исходя из того, что сообщает тахометр. У каждого мотоцикла различные двигатели и звездочки, при этом не нужно смотреть на показания тахометра. Следите за дорогой и будьте готовы получить ушибы.
Шаги
Первым шагом является "выход на козу". Главное - вам нужен мотоцикл с достаточной мощностью, чтобы оторвать переднее колесо от земли. Вы должны чувствовать себя комфортно, когда передняя часть мотоцикла становится "легкой". Большинство магазинных мотоциклов не смогут этого сделать без некоторой модификации. Вы также можете попытаться разогнать байк до хорошей скорости на первой передаче (около 10-20 км в час), и как только вы достигнете большей мощности (когда двигатель начинает вращаться быстрее с небольшой подачей газа), приспустите немного, а затем снова выжмите достаточно газа. Не настолько, чтобы можно было перевернуться, но достаточно. Вы заметите, что передняя часть поднимется, и если вы сбросите газ, она уйдет вниз. Добавляя больше газа после увеличения оборотов, поднимайте мотоцикл. Если у вас нет стабилизатора, тогда самое время купить его. Попытка оторвать байк от земли, а затем вернуться вниз вызовет тряску передней шины. Если вы не приземлитесь почти идеально прямо, то кувыркнетесь на байке через переднюю его часть. Вам будет больно, да и мотоцикл пострадает. Как только передняя часть станет легкой, попробуйте ехать с поднятым колесом. После того, как вы совладаете с этим трюком, переходите к следующему шагу, который касается сцепления.
Проедьте со скоростью около 10-20 км в час на первой передаче
Потяните сцепление и увеличьте немного обороты двигателя, затем отпустите его. Сделайте это несколько раз с немного большей подачей газа каждый раз, пока вы не начнете чувствовать себя комфортно с тем, как передняя часть мотоцикла слегка приподнимается. Перед получит мощность быстрее, чем заднее колесо мотоцикла, так что будьте готовы.
Как только вы освоитесь немного приподнимать переднюю часть, пора побеспокоиться о дросселе и тормозах. Используйте дроссель, чтобы поддерживать высоту мотоцикла и задний тормоз и не закрутиться на мотоцикле. Выжим дросселя поначалу почти всегда перевернет вас, и вы довольно сильно ударитесь передней частью.
Если у вас получается достаточно хорошо управлять тормозом, теоретически, вы сможете ездить на заднем колесе мотоцикла, пока двигатель работает. Но сначала вы сбросите обороты и опустите перед вниз. Здесь вам нужно переключиться на вторую передачу. Это переключение без использования сцепления, когда ваш двигатель раскручен до 3 тысяч оборотов от конечного значения. Пусть перед слегка опустится и одновременно переключитесь на вторую передачу.
Как только вы переключитесь на вторую передачу, потяните ручку газа, чтобы не позволить мотоциклу спуститься по инерции, и найдите точку равновесия, от которой ваш байк будет устойчив в воздухе на переднем колесе. Точку баланса можно найти, опираясь на заднюю сторону мотоцикла, так что центр тяжести всей системы (вас и мотоцикла) находится в центре, и вы можете вертеться достаточно долго. Но будьте осторожны, чтобы не сместить положение тела на заднюю сторону, так как вы можете упасть в этом случае, и "держите на чеку" ваш задний тормоз к любой такой ситуации.
- Положение тела является очень важным. Новичкам может быть неудобно обхватывать бак коленями, чтобы удержаться, но сползти на заднее сиденье является лучшей практикой.
- Практикуясь на велосипеде, можно научится находить точку баланса и управления задним тормозом. Чувство закручивания и равновесия очень похожи. Как только вы овладеете этим навыком, на мотоцикле сделать его будет легче.
- На мощных уличных байках, как только вы переключитесь на вторую передачу перед мотоцикла будет немного тянуть в сторону, поэтому удерживайте ногой задний тормоз.
- Делайте все постепенно!
- Встаньте на заднем колесе, либо поставьте обе ноги на задние колышки или поставив только левую ногу на заднюю подставку можно сделать это намного проще для баланса на заднем колесе мотоцикла.
- Если вы никогда не делали переключение передачи без сцепления, попробуйте сначала на двух колесах. Раскрутите ваш двигатель до высоких оборотов, отпустите слегка дроссель и четко переключите передачу так, чтобы не попасть на нейтральную.
Предупреждения
- Не думайте, что можно научиться ездить на заднем колесе за один день. Даже занимаясь каждый день вам понадобится несколько недель, чтобы освоиться. Большинство профессионалов, которых вы видите на видео или в шоу делали это в течение многих лет. Так что не бойтесь практиковаться.
- Трюки опасны, даже если их делают профессионалы.
- Носите защитную одежду и практикуйтесь на небольшом байке, например, 100cc-150cc. Эти маломощные мотоциклы очень могут помочь с контролем торможения, которое помешает вам закружиться.
- Вы можете попасть в неприятности с полицией, если вас поймают за совершением трюков на заднем колесе на общественной дороге, и вы можете даже лишиться своих водительских прав. Не делайте трюков на заднем колесе мотоцикла на общественных дорогах при любых обстоятельствах.
Хочешь поразить своих друзей, лихо разъезжая на заднем колесе своего байка? Тогда внимательно изучи эту статью. Там рассказано, как поднять на заднее колесо обычный спортивный мотоцикл с объемом двигателя 600 кубических сантиметров. Это своего рода инструкция для новичков.
Лиха беда — начало! Прежде всего позаботься о защитном снаряжении. Езда на заднем колесе — это, конечно, круто, но в том, чтобы тут же попасть в травматологической больнице, мало радости. Затем найди длинную свободную полосу на какой-нибудь уединенной дороге. Главное, чтобы там мало кто ездил. А в идеале подойдет большая и пустая площадка для парковки.
Спортивный мотоцикл с объемом двигателя 600 кубических сантиметров встают дыбом уже в самом малом газу на первой передаче в диапазоне оборотов от 6 до 8000 (в зависимости от марки). Поэтому в первой попытке желательно не газовать при числе оборотов более 6000. Причем, если все-таки хочешь газануть, поворачивай ручку на 0,6-1,25 сантиметра одним резким движением. И еще что касается первой попытки. Не пытайся задержаться на заднем колесе вопреки инстинктивном желанию сразу же опуститься. Когда переднее колесо у тебя поднимется в первый раз, ты, скорее всего, сбросишь газ, и колесо шмякнется обратно на землю. Не переживай, для первой попытки это как раз нормально. Если колесо не поднимается, попробуй добавлять газ быстрее или резче. Или то и другое одновременно. Если опять ничего не получилось, добавь обороты. Сначала до 7, а затем, если потребуется, и в 8000 — пока не увидишь, что колесо оторвалось от земли. Во всяком случае, при 8 тысячах на первой передаче трюк наверняка получится. Если же нет, значит, что-то ты делаешь не так, как надо.
Стартуй при числе оборотов до 6000. При этом скорость доведи до 40-50 километров в час. Затем, продолжая удерживать 6000 оборотов и уменьшая газ только слегка и на долю секунды, резко добавь газ. Если колесо ушло вверх — прими поздравления твоя первая попытка поднять мотоцикл на заднее колесо удалась! Если же ничего не произошло, сделай новую попытку, но теперь уже при 7 тысячах оборотов. Скажем, для мотоцикла марки 2008 Honda CBR600RR критической точкой подъема на дыбы на первой скорости как раз является 7000 оборотов. При этом передок поднимается примерно на половину расстояния до «двенадцати часов», оставляя достаточно высоты и возможности увеличения числа оборотов для продолжения езды. Продолжай свои попытки, чтобы привыкнуть и приспособиться. Только не торопись. Упорно работай, пока не найдешь свою критическую точку.
Когда, наконец, критическая точка найдена и ты уже привык отрывать переднее колесо от земли, самое время научиться опускать его обратно так, чтобы оно не шлепать каждый раз изо всех сил. Для этого нужно натренировать опускать поднят колесо, не убирая полностью, а лишь слегка убавляя газ. Чем больше ты сбавлять газ, тем сильнее передок грохается на землю. Поэтому продолжай тренироваться в убавлении газа с поднятым вверх колесом, пока не добьешься стопроцентно мягкого приземления.
Следующий шаг — научиться как можно дольше удерживать колесо в верхнем положении, то есть ездить на заднем колесе. Начни с подъема колеса. Теперь приступай уже к самому трюка. Если ты не убавляет газ, то колесо будет продолжать подниматься все выше и выше, а скорость будет расти. Это хорошо, если ты успеешь сбросить газ, пока передок еще не дошел до отметки «12:00», то есть до вертикального положения. Поэтому надо стараться ехать на заднем колесе именно к этому моменту, когда все равно придется убавить газ. Продолжай тренироваться, пока, наконец, не научишься так контролировать газ, чтобы своевременно сбавлять и добавлять его, удерживая таким образом постоянную скорость и не позволяя колесу опускаться на землю. Это требует немалого труда и гораздо опаснее, чем обычное поднятие передка и езда в таком положении до снижения оборотов. На первой передаче регулятор газа очень чувствителен, так что любой чрезвычайно внимателен и осторожен в ходе таких тренировок. Небольшая недодача газа всегда лучше, чем перебор. Терпение и еще раз терпение! Не гони лошадей!
Сначала нужно сказать, что я не увлекаюсь стантом. Делаю я исключительно по той причине, что мне жалко уродовать мотоцикл. Однако, иногда душа просит отжечь, и приходится мотоциклу страдать. Поэтому сразу же предупреждаю, что типичные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы мотоциклов, которые часто ездят на заднем колесе - это раздолбаный подшипник рулевого управления и уставший от масляного голодания двигатель. Впрочем, проблемы с двигателем характерны для мотоциклов, которые проезжали на заднем колесе достаточно долго, поэтому поначалу это не грозит.
Для начала рекомендую прочитать перевод руководства по козлению от Фаззи Гну. Там все отлично описано, однако есть пару ключевых моментов, которые упущены или их сложно найти в большом объеме текста. Прежде всего, для поднятия мотоцикла на заднее колесо нужно отодвигаться в седле назад. Конечно, очень хорошо прогретая или накачанная до 1.5 атмосфер задняя покрышка существенно поможет процессу за счет увеличенного сцепления, но задача ведь отжечь на заднем колесе спонтанно, а не после предварительной подготовки. Перенос задницы в седле назад и не полностью заправленный бак сильно упростят задачу для сравнительно тяжелых мотоциклистов. Как понять, что проблема в неправильной посадке? Это просто - если мотоцикл не поднимается на заднее колесо, а буксует. Второе: держим правую ногу на заднем тормозе - нажатие на него не даст перевернуться назад. Третье: как только переднее колесо начнет отрываться от асфальта, не нужно начинать сгибать руки в локтях, вместо этого следует дать телу отклониться назад. Понятно, инстинктивно кажется, что руль поднимается и логично это дело компенсировать, но это только приводит к переносу веса вперед и к скорейшему приземлению переднего колеса обратно на асфальт.
Как ни странно, существует несколько способов поднять мотоцикл на заднее колесо:
Первый способ
, самый простой, но который подходит только для мощных и легких мотоциклов. Включаем первую передачу, доводим обороты до зоны подхвата (к примеру до 7000 об/мин для GSX-R 1000 или 9000 об/мин для GSX-R 750) и резко открываем газ. Если совет отодвинуться в седле назад и держать руки вытянутыми был усвоен, то мотоцикл поднимется на заднее колесо. Этот способ самый легкий, но и самый опасный - если поднимать мотоцикл высоко, то очень непросто уловить момент, когда нужно уменьшить газ, чтобы не перевернуться. Кроме того, в зоне подхвата большинства спортбайков скорость уже достаточно высокая, что тоже не добавляет оптимизма.
Второй способ
- это подъем с раскачкой. Применяется, если мотоцикл не может закозлить с газа из-за недостатка крутящего момента, поднимать сцеплением еще не умеем, но проехать на заднем колесе очень хочется. Для этого нужно начать разгоняться, довести обороты до зоны подхвата, после чего закрыть газ так, чтобы передняя вилка немного сжалась, и резко открыть газ. Если и этого недостаточно, то в момент закрытия газа можно слегка привстать на подножках, и в момент открытия - резко опуститься на седло. Таким фокусом мы вгоняем подвеску в панику, которая из последних сил пытается бороться с отрывом переднего колеса от асфальта - так уж она настроена по-умолчанию на заводе. Второй способ в плане безопасности ничуть не лучше первого, разве что позволит поднять мощный мотоцикл на более низких оборотах, а значит и на меньшей скорости.
Третий способ
- подъем мотоцикла на заднее колесо с использованием сцепления. Самый сложный и самый безопасный способ. Безопасный потому, что при проскальзывании сцепления происходит резкий подъем на определенный угол, после чего скорость подъема уменьшается, а не увеличивается, как в случае поднятия мотоцикла на заднее колесо газом. Сложнее всего этот способ дается тем, кто привык выжимать сцепление всей ладонью. При за руль приходится держаться только одной рукой, что не добавляет уверенности. Поэтому выжимать сцепление нужно двумя или тремя пальцами, как показано на фотографиях. Это позволит избежать перекоса руля при незапланированном приземлении на асфальт, да и это просто удобно. Использование сцепления опять же может быть поделено на два способа:
А.
Выжимаем сцепление, откручиваем газ на несколько тысяч оборотов вверх и плавно, но быстро отпускаем сцепление.
Б.
Начинаем ускоряться, достаточно хорошо открыв газ. Слегка выжимаем сцепление, так чтобы оно не полностью разомкнулось, а только начало проскальзывать, и как только обороты прыгнут на несколько тысяч вверх, бросаем сцепление.
Разница лишь в том, что при варианте с проскальзывающим сцеплением, его можно бросать более резко, чем тогда, когда сцепление полностью разомкнуто. Если оно было полностью разомкнуто и его бросили слишком резко, то это вредно для коробки передач, на которую приходится удар, и сцепление прокручивается с довольно неприятными рывками. Несмотря на то, что закозлить со сцеплением можно с любой начальной скорости, лучше всего сначала разогнаться как минимум до 30 км/ч - это придаст мотоциклу стабильность и не придется балансировать в право/в лево. Кроме того, для начальной тренировки лучше всего посмотреть, при каких оборотах мотоцикл начинает поднимать переднее колесо с газа и попробовать поднимать мотоцикл на заднее колесо сцеплением именно на тех оборотах, на которых он поднимается газом - это будет проще всего. Что я имею в виду? К примеру, при резком откручивании газа с 8000 об/мин некий мотоцикл начинает поднимать морду и в нужный угол становится где-то на 11000 об/мин. Для тренировки разгоняемся, на отметке 8000 даем проскользнуть сцеплению на 11000 и наблюдаем, держа ногу на педали заднего тормоза, что получилось. Если не получается, то явно виноват не мотоцикл - повторяем до тех пор, пока не будет достигнут результат, не забывая давать сцеплению остывать.