Генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 представляет из себя синхронную, трехфазную электрическую машину, переменного тока с электромагнитным возбуждением. В нем встроен выпрямитель (диодный мост) на кремниевых диодах и электронный регулятор напряжения. Помимо этого имеется ротор – вращающаяся часть генератора и статор – неподвижная часть. Ротор приводится в движение ремнем от шкива на коленчатом валу двигателя. На двигателях ВАЗ 2108, 21081, 21083 ремень клиновой, на 2111 поликлиновой. На ряде автомобилей устанавливались генератора производства Болгарии, Словении, Германии. По своим характеристикам они аналогичны отечественным генераторам, но могут несколько отличаться конструктивно.
На карбюраторных двигателях ВАЗ устанавливается генератор 37.3701
, на двигатель 2111 генератор 9402.3701
. Оба генератора схожи по устройству и характеристикам, различия лишь в величине отдаваемого тока (9402.3701 мощней).
Технические характеристики генератора 37.3701
— Величина отдаваемого тока (при 6000 об/мин -1 и напряжении 13 В) – 55 А — Величина напряжения – 13.6 – 14.6 В
— Направление вращения ротора – правое — Максимальная частота вращения ротора – 13000 об/мин -1
— Передаточное отношение двигатель/генератор 1/2.04
Технические характеристики генератора 9402.3701
— Величина отдаваемого тока (при 6000 об/мин -1 и напряжении 13 В) – 80 А — Величина напряжения – 13.2 – 14.7 В
— Направление вращения ротора — правое
Нормально работающий, исправный, генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций выдает напряжение в диапазоне 13.6 В – 14.6 В . Визуально это можно отследить по вольтметру на щитке приборов, а лучше измерить напряжение вольтметром (мультиметром, автотестером…). Исходя из этого, неисправности генераторов сводятся всего лишь к двум проблемам:
— генератор вовсе не дает зарядный ток , либо дает его в небольшом объеме (напряжение маленькое – стрелка вольтметра в красной зоне или близко к этому);
— генератор выдает слишком большой зарядный ток (напряжение выше нормы, стрелка вольтметра валится сильно вправо).
В первом случае аккумулятор недозаряжается и, по прошествии некоторого времени, запустить двигатель будет проблематично. Во втором случае наступает перезаряд аккумулятора и как следствие выкипание его электролита (аккумулятор «кипит»), осыпание пластин и далее окончательный выход из строя.
Желательно иметь хотя бы самый простенький тестер, чтобы с большой долей вероятности диагностировать неисправности генератора. Помимо этого ориентируясь на показания приборов можно так же делать определенные выводы о работоспособности генераторной установки.
В нескольких статьях на нашем сайте приведены наиболее генераторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 рекомендации по их диагностике и устранению.
Генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 представляет из себя синхронную, трехфазную электрическую машину, переменного тока с электромагнитным возбуждением. В нем встроен выпрямитель (диодный мост) на кремниевых диодах и электронный регулятор напряжения. Помимо этого имеется ротор – вращающаяся часть генератора и статор – неподвижная часть. Ротор приводится в движение ремнем от шкива на коленчатом валу двигателя. На двигателях ВАЗ 2108, 21081, 21083 ремень клиновой, на 2111 поликлиновой. На ряде автомобилей устанавливались генератора производства Болгарии, Словении, Германии. По своим характеристикам они аналогичны отечественным генераторам, но могут несколько отличаться конструктивно.
На карбюраторных двигателях ВАЗ устанавливается генератор 37.3701
, на двигатель 2111 генератор 9402.3701
. Оба генератора схожи по устройству и характеристикам, различия лишь в величине отдаваемого тока (9402.3701 мощней).
Технические характеристики генератора 37.3701
— Величина отдаваемого тока (при 6000 об/мин -1 и напряжении 13 В) – 55 А — Величина напряжения – 13.6 – 14.6 В
— Направление вращения ротора – правое — Максимальная частота вращения ротора – 13000 об/мин -1
— Передаточное отношение двигатель/генератор 1/2.04
Технические характеристики генератора 9402.3701
— Величина отдаваемого тока (при 6000 об/мин -1 и напряжении 13 В) – 80 А — Величина напряжения – 13.2 – 14.7 В
— Направление вращения ротора — правое
Нормально работающий, исправный, генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций выдает напряжение в диапазоне 13.6 В – 14.6 В . Визуально это можно отследить по вольтметру на щитке приборов, а лучше измерить напряжение вольтметром (мультиметром, автотестером…). Исходя из этого, неисправности генераторов сводятся всего лишь к двум проблемам:
— генератор вовсе не дает зарядный ток , либо дает его в небольшом объеме (напряжение маленькое – стрелка вольтметра в красной зоне или близко к этому);
— генератор выдает слишком большой зарядный ток (напряжение выше нормы, стрелка вольтметра валится сильно вправо).
В первом случае аккумулятор недозаряжается и, по прошествии некоторого времени, запустить двигатель будет проблематично. Во втором случае наступает перезаряд аккумулятора и как следствие выкипание его электролита (аккумулятор «кипит»), осыпание пластин и далее окончательный выход из строя.
Желательно иметь хотя бы самый простенький тестер, чтобы с большой долей вероятности диагностировать неисправности генератора. Помимо этого ориентируясь на показания приборов можно так же делать определенные выводы о работоспособности генераторной установки.
В нескольких статьях на нашем сайте приведены наиболее генераторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 рекомендации по их диагностике и устранению.
Ремонт генератора ваз 2108 проводится в случае его выхода из строя, когда требуется его частичная или полная разборка. Генератор разбирается для замены щеток, чистки коллектора, пропитки изоляционным лаком обмоток статора или для выполнения любого другого мелкого ремонта.
Прежде чем приступать к ремонтным работам, необходимо снять генератор с автомобиля, о том как это сделать см. . Так же для ремонта потребуется стандартный набор инструментов. При наличие всего необходимого можно приступать к работам:
- Сняв генератор с автомобиля, положите его на заранее подготовленную чистую поверхность. Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки и снимаем ее. Далее необходимо снять крепежный кронштейн, с помощью которого генератор крепится к блоку цилиндров, отворачиваем гайку крепления болта, вынимаем болт и снимаем кронштейн. После того, как планка с кронштейном сняты, .
- С обратной стороны снимаем конденсатор, предварительно открутив гайку и отсоединив провод конденсатора от вывода «30». Откручиваем винт конденсатора и снимаем его.
- Тут же рядом отворачиваем винты крепления щеткодержателя и вынимаем его со своего посадочного места. В корпус щеткодержателя так же встроен регулятор напряжения, его снимать не обязательно.
- Снимаем заднюю крышку генератора, для этого нам потребуется съемник. Отворачиваем четыре винта крепления крышки к корпусу статорной обмотки и вынимаем стяжные болты. Устанавливаем съемник и стягиваем крышку с вала якоря.
- После того, как задняя крышка снята, снимаем с вала якоря распорную втулку и извлекаем сам якорь из статорной обмотки.
- От выпрямительного блока необходимо отсоединить выводы статорной обмотки, отвернув гайки их крепления. Снимаем гайки и извлекаем болтики крепления выводов. На болтах будут находится изолирующие колодки. Теперь можно вынуть статорную обмотку из корпуса генератора. Вынимаем ее и убираем в сторону.
- Теперь необходимо снять выпрямительный блок, который расположен в крышке генератора. Чтобы его снять открутите гайку крепления вывода «30». Рядом с «30» выводом расположен пластмассовый разъем со штекером. Штекер необходимо извлечь, предварительно отжав его фиксатор небольшой плоской отверткой. Фиксатор отжимается с внутренней стороны разъема, после чего штекер протолкните внутрь при этом разъем останется на крышке. Извлеките выпрямительный блок из крышки генератора.
- Для замены подшипника в крышке генератора необходимо с наружной стороны крышки открутить четыре гайки болтов крепления внутренней и наружной шайбы, после чего, сняв шайбы, выпресовать подшипник подходящей по диаметру оправкой. Запресовку нового произведите так же через оправку.
- Замена подшипника вала якоря производится так же с помощью съемника. Спресовываете старый подшипник и запресовывайте новый. Усилие при запресовке необходимо прикладывать к наружному кольцу подшипника.
После того, как весь генератор разобран, произведите необходимый ремонт или замену отдельных вышедших из строя элементов. Проверьте состояние корпуса генератора на наличие механических повреждений, при необходимости замените все деффектные детали. Сборку проводите в обратной последовательности. На этом завершен.
Электрический генератор ВАЗ 2108 выходит из строя достаточно часто. Причин возникновения неполадок в оборудовании множество, а последствия игнорирования таких неисправностей могут быть плачевными. Поэтому крайне важно своевременно уделять внимание техническому обслуживанию своего автомобиля. Ремонт электрогенератора — это элементарный процесс, с которым справится даже автолюбитель без опыта. Достаточно разобраться в принципах работы такого оборудования.
Принцип работы устройства и его схема
Электрогенератор выполняет роль автономного источника энергии в любом автомобиле, он предназначен для равномерной подпитки аккумулятора. Если генератор выходит из строя или изнашивается, аккумулятор перестает получать необходимое количество энергии и не может обеспечить стабильную работу технической составляющей машины.
Как только его заряд иссякает, транспортное средство глохнет. Завести машину после подобного — это не самая простая задача. Для получения визуального представления о работе электрогенератора потребуется его схема. Схема генератора ВАЗ 2108 представлена на рисунке. На ней пронумерованы все элементы, которые имеют важное значение в работе устройства.
- Электрогенератор.
- Минусовый диод.
- Запасной диод.
- Плюсовый диод.
- Лампа управления разряда аккумулятора.
- Приборный блок.
- Вольтметр.
- Монтажный блок.
- Резервные резисторы по 100 Ом.
- Реле зажигания.
- Питание зажигания.
- Батарея аккумулятора.
- Конденсатор.
- Роторная обмотка.
- Контроллер напряжения (есть только в моделях автомобиля, выпускавшихся до 1988 г.).
Схема генератора ваз 2108. 1 — генератор; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — положительный диод; 5 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 6 — комбинация приборов; 7 — вольтметр; 8 — монтажный блок; 9 — дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт; 10 — реле зажигания; 11 — выключатель зажигания; 12 — аккумуляторная батарея; 13 — конденсатор; 14 — обмотка ротора; 15 — регулятор напряжения
Электрический генератор на ВАЗ 2108 располагается под капотом машины, он функционирует при помощи специального ремня. Основными причинами выхода из строя оборудования являются:
- износ щеток;
- поломка заряжающего реле;
- неисправность диодного моста;
- стопор подшипников роторного вала.
Ремонт генератора «восьмерки»
Прежде всего потребуется определить причину поломки. Это осуществляется по следующим признакам:
- наличие нехарактерных для работы автомобиля звуков (стопор подшипников);
- невысокая производительность устройства (ослаб ремень генератора ВАЗ 2108, износились щетки);
- нестабильное выходное напряжение (выход из строя диодного моста).
Чтобы диагностировать поломку, прежде всего необходимо при помощи вольтметра замерить уровень напряжения на аккумуляторе. Для этого надо освободить обе клеммы и подключить устройство. Если электрогенератор в работоспособном состоянии, напряжение будет находиться в диапазоне 13,8-14,5 В. После этого нужно запустить мотор и прикоснуться рукой к крышке генератора для выявления уровня вибрации.
В случае сильного износа подшипников роторного вала вибрация будет довольно ощутимой. При исправной работе ее практически нет. Затем нужно проверить уровень ослабления ремня. Для этого следует заглушить двигатель и надавить на ремень пальцами. Он считается исправным при прогибе не более 1-1,5 см.
После первичной диагностики и определения проблемы необходимо демонтировать, разобрать и отремонтировать устройство, а затем установить его обратно.
Демонтаж электрогенератора
Оно закреплено при помощи двух болтов. Открутив метизы и отсоединив контактный штекер, необходимо осмотреть состояние щеток. Если их ресурс выработан, потребуется приобрести новое зарядное реле. Это определяется простым измерением длины щетки, ее размер должен быть не менее 4 см. При работоспособном состоянии щеток достаточно закрепить реле обратно. В случае других проблем потребуется полностью демонтировать сам генератор.
В первую очередь нужно отключить проводку, которая разделена на 2 части. Первая — включает в себя два красных провода, они подведены к задней части корпуса генератора и закреплены метизами. Вторая часть состоит из одного красного провода, он подсоединен к клемме генератора при помощи штекера с той же стороны устройства. Отсоединив обе проводки, нужно демонтировать генератор в определенной последовательности.
Сначала раскручиваются метизы, которые закреплены на планке ременного натяжителя (сверху генератора). Затем откручивается гайка, крепящая эту же планку к блоку мотора. После этого нужно раскрутить гайку, которая крепит кронштейн генератора к блоку мотора. Далее снимается ремень устройства, откручиваются метизы, крепящие генератор к кузову автомобиля. По завершении этих действий генератор можно снять легким движением и приступить к его разборке.
Разборка устройства
Для разборки потребуются следующие инструменты:
- набор гаечных ключей;
- съемник подшипников;
- тиски.
С их помощью процесс разборки существенно ускорится. Приступая к работе, нужно раскрутить метизы крепления роторного вала ключом на 19. Обычно они закрепляются очень туго, поэтому придется приложить немало усилий. В процессе раскручивания элементов крепежа важно запомнить их расположение, поэтому рекомендуется сделать примерный набросок на бумаге. Эта схема поможет вам не запутаться при сборке устройства.
Расположите генератор задней частью кверху и раскрутите 4 элемента крепления при помощи ключа на 8. Так вы сможете вскрыть фронтальную часть корпуса электрогенератора. Там располагается подшипник, который крепится при помощи пластин. Раскрутите метизы, фиксирующие его пластины, и высвободите подшипник из гнезда.
Если он не поддается, необходимо поспособствовать этому деревянной рейкой, размер которой совпадает с габаритами подшипника. Неразобранную часть генератора потребуется закрепить в тисках и дернуть заднюю часть корпуса для высвобождения элемента. Остаются только роторный вал и еще один подшипник, которые демонтируются при помощи съемника. Для этого нужно насадить инструмент на подшипник и высвободить его из гнезда вала.
Детали генератора: 1 – регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 – регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка; 20 – конденсатор
Если вы диагностировали износ подшипников, необходимо записать их маркировку и приобрести новые. Нет необходимости идти в магазин запчастей, взяв с собой подшипники. Не рекомендуется слушать советы продавцов по поводу схожих подшипников, которые тоже подойдут. Покупайте продукцию, строго соответствующую маркировке оригинальных деталей.
Разобравшись с подшипниками, потребуется проверить диодный мост, который размещается внутри задней части корпуса устройства. При обнаружении механических повреждений или окисления на поверхности детали нужно демонтировать мост, раскрутив 4 элемента крепления, и заменить на новый. Стоимость всех вышеупомянутых деталей не превышает 800-1000 руб. в общей сложности, поэтому вы можете заменить все сразу, если есть такая возможность.
Генератор – агрегат, дающий зарядку аккумулятору и ток в бортовую сеть автомобиля, работает только когда машина заведена и, чем больше оборотов выдаёт двигатель у автомобиля, тем больший ток даёт генератор. Слишком большой ток не позволяет выдавать так называемый регулятор напряжения, благодаря которому напряжение, подаваемое от генератора выпрямляется (генератор-то даёт неравномерный ток), а значит напряжение не скачет. Благодаря действию генератора, включение дополнительных приборов не приводит к ухудшению работы остальных. С помощью регулятора напряжения можно настроить генератор, чтобы он подавал максимальный ток в бортовую систему автомобиля. Это особенно выручает, когда генератор уже старенький или в автомобиле подключено большое количество приборов, приводящее к быстрой разрядке аккумулятора.
Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: набор гаечных ключей, прибор мульти-метр (в мульти-метре как правило есть функция омметра), позволяющий проверить отдельные детали генератора на работоспособность, контрольная лампочка (пригодится во время проверки на исправность диодного моста).
Краткое содержание:
Когда пора ремонтировать генератор?
1. На любой комбинации приборов есть индикатор заряда АКБ (указан красной стрелкой, на примере комбинации приборов от высокой панели). Когда генератор перестаёт подавать заряд на аккумуляторную батарею, загорается данный индикатор. С включением зажигания он должен загореться, но когда машина заведётся, обязательно погаснуть. В противном случае генератор не даёт ток и нуждается в осмотре. Случается, аккумулятор быстро садится, а лампа-индикатор не загорается вовсе. По сути верить ей на 100% нельзя, иногда генератор даёт очень слабый ток, недостаточный для лампочки. Такая ситуация приводит к тому, что буквально за 1 неделю аккумулятор полностью садиться и приходится ставить его на зарядку. Рекомендуем периодически проводить проверку исправного аккумулятора.
2. Понадобится мульти-метр со включенной функцией вольтметра. Замерить показания, даваемые генератором аккумулятору (подробно процедура продемонстрирована в ролике ниже). После того как вы завели автомобиль, напряжение на клемме скорее всего будет около 12-13 Вольт и потихоньку будет расти. Нет вольтметра? Существует альтернативный способ проверки, однако причиняет вред диодному мосту (на инжекторных автомобилях вовсе не рекомендуем использовать данный метод, лучше запастись мульти-метром):
- заведите двигатель и дайте поработать приблизительно 2 минуты;
- подгазовывайте и вытащите подсос, чтобы двигатель набрал около 2-х тысяч оборотов;
- скиньте клемму минус с АКБ.
Если машина работает – с генератором всё хорошо, ставьте клемму обратно. Машина заглохла – генератор пришёл в негодность и нуждается в замене или ремонте. Но! Бывает, генератор даёт заряд, но слишком слабый (в районе 12 Вольт), из-за чего аккумулятор быстро садиться (машина не заглохнет после скидывания клеммы с аккума, поэтому данный способ не всегда работает).
Ремонт генератора на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099
Примечание!
Сразу хотим предупредить, ремонт – дело не быстрое, одного дня скорее всего не хватит. Необходимо учитывать ряд тонкостей, ведь неверно собранный генератор после заведения движка может попросту вывести из строя аккумулятор автомобиля или вовсе сгореть от короткого замыкания. Соблюдайте осторожность и запоминайте месторасположение болтов.
Разборка
1) Сперва снимите с автомобиля генератор (процедуру читайте в статье: «Замена генератора на автомобилях »). Предупреждаем, в статье рассматриваются карбюраторные генераторы. Со снятием генератора на инжекторных автомобилях знакомьтесь в публикации: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110 ». Проверьте первым делом диодный мост, как правило он либо сгорает, либо щётки изнашиваются и приходят в негодность. Проверка осуществляется с помощью контрольной лампы (=контролька) и аккумулятора:
- подсоедините «+» аккума через контрольную лампу к выводу «30»;
- «-» киньте к корпусу генератора (см. фото 1).
Одним концом подсоедините провода к АКБ, а другим к генератору. Проследите за контролькой (она не должна загореться, иначе диодный мост пришёл в негодность). Вторая проверка подразумевает проверку положительных диодов:
- плюс остаётся на том же месте как и при первой проверке;
- минус кидается к одному из болтов крепления выпрямительного блока (фото 2).
Если лампа не загорается (так и должно быть), переходим к третьей проверке – отрицательных диодов:
- плюс через контрольку подсоединяется к одному из болтов;
- минус кидается на корпус генератора (фото 3).
Светиться контролька не должна, в противном случае в отрицательных диодах есть замыкание и выпрямительный блок (диодный мост) нуждается в замене. Приступаем к завершающей проверке дополнительных диодов: провод, идущий от плюса через контрольку кидается на вывод «61» генератора, а провод, идущий от минуса, к одному из болтов крепления выпрямительного блока (фото 4). Лампа не горит? - значит мост с диодами исправен и не нуждается в замене.
Примечание!
Загорание лампы может говорить о замыкании обмотки статора на корпус (случается крайне редко).
2) Если в результате проверки выявлена неисправность диодного моста, переходим к разборке генератора:
- отверните здоровым ключом большую гайку, крепящую регулировочную планку (фото 1);
- нанесите маркером метку корпусов, стоящих относительно друг друга (потом необходимо совместить точно так же);
- отверните гайку болта, совмещающего корпусы (фото 2);
- выньте болт из отверстия в генераторе;
- выверните гайку, крепящую шкив к генератору (фото 3);
- снимите с помощью специального съёмника либо аккуратно сдёрните руками;
- выньте из вала якоря сегментную шпонку;
- отверните отвёрткой винт, крепящий конденсатор;
- выверните крепежную гайку к выводу «30» генератора (крепит клемму, идущую от конденсатора (фото 4, места крепления клеммы гайкой указаны синей стрелкой, а клемма красной);
- снимите с генератора конденсатор.
3) Переходим к снятию щёточного узла:
- выверните два крепящих винта/болта (фото 1, указаны стрелками);
- от разъёма в узле отсоедините колодку проводов;
- снимите узел с генератора и сразу выверните четыре гайки (фото 2) стяжных болтов;
- выньте болты из отверстий в генераторе;
- воспользовавшись съёмником, снимите с вала ротора крышку генератора (фото 3) и находящуюся за ней распорную втулку (фото 4);
- Получились разъединенные крышки – вытаскиваем ротор с валом из другой крышки и снимаем его с генератора.
4) Выкрутите три гайки у клеммы, идущие от статора к болтам (фото 1) и скиньте клеммы, а с другой стороны, выньте болты и их изолирующие колодки (пластмассовые). Снимайте статор и выверните гайку крепления вывода «30» (фото 3). Отожмите плоской отвёрткой выступ штекера (место указано стрелкой на фото 4) и просуньте штекер внутрь – вы снимите последнюю деталь – диодный мост с крышки.
5) Теперь перейдём к проверке деталей на исправность,а начнём с подшипников. Они должны крутиться без проблем и заеданий, не иметь следов вытекания смазки, в противном случае подшипники, размещенные на вале ротора подлежат замене. Подшипник на генераторной крышке снимается посредством отворачивания четырёх гаек крепления внутренней и наружной шайбы (фото 1), его необходимо выбить головкой. Для замены подшипника вала (обозначен синей стрелкой на фото 2) понадобиться специальный съёмник либо хорошая смекалка. Запомните, при обратной установке обоих подшипников, применять усилие (вы скорее всего головкой их забивать будете) необходимо только на внутренне кольцо подшипника, а иначе вы его попросту разобьёте. Кстати, осмотрите контактные кольца на валу (красными стрелками на фото), данные кольца обязательно должны быть в нормальном состоянии и не иметь следов повреждений, задиров и т.д. В иной ситуации зачистите кольца от повреждений с помощью мелкозернистой шкурки, а если она не поможет, тогда аккуратно на токарном станке проточите повреждения и затем пройдитесь шкуркой. С помощью данных колец проверьте нет ли в обмотке ротора обрыва: подсоедините выводы, идущие от омметра к обоим кольцам (по одному кольцу, каждый вывод подсоединить нужно будет) и если вдруг омметр выдаст бесконечность (результата никакого не покажет), то в обмотке ротора есть обрыв и ротор нуждается в замене. Возьмите контрольную лампу и согласно схеме на фото 3 проверьте, нет ли замыкания обмотки на корпус (лампа включается в сеть с напряжением в 220 Вольт либо работает от аккумулятора на 12 Вольт; данный провод кидается на массу, а другой поочерёдно к кольцам подносится и, если лампа не загорится, значит замыкание обмотки на корпус отсутствует и ротор полностью исправен). Последняя проверка статора, сперва его осмотрите, на нём не должно внутри быть следов задевания якоря о статор, иначе подшипники нуждаются в замене или крышки генератора деформированы. Далее воспользуйтесь контролькой и включите её в сеть переменного тока напряжением 220 В (12 Вольт тоже будет достаточно) и как показано на схеме на фотографии номер 4, проверьте статор на наличие у обмотки замыкания на корпус. Поочередно подсоединяйте лампу к клеммам – должна загореться, иначе статор нуждается в замене. В завершение подсоедините провод, идущий от источника тока к корпусу статора, а другой поочерёдно на три клеммы кидайте. Лампа загорится – значит есть замыкание и статор необходимо заменить.
Примечание!
Дополнительное полезное видео в вашу копилку знаний о генераторах.