Лада приора плохо. Плохо тянет Приора: изучаем возможные причины потери мощности

17.12.2016

Лада Приора (2171) – один из лидеров продаж среди отечественных автомобилей. Не так давно этот автомобиль заменил на наших дорогах десятое семейство Ваз. И хоть по своей сути Приора это рестайлинговая версия «десятки», но, все же, это абсолютно новый автомобиль и, не только внешне, но и технически. А вот, стоит ли покупать подержанную Ладу Приору или лучше предпочесть более старую иномарку, на этот вопрос мы и постараемся сегодня ответить.

Немного истории:

Дебют Лада Приора на отечественном рынке состоялся в 2007 году, хотя прототип был представлен еще в 2003 году. Поначалу автомобиль выпускался только в кузове седан, чуть позже, когда модель начала набирать популярность, производитель начал выпускать автомобиль в кузове – хетчбэк, универсал и даже купе. Приора разрабатывалась на смену 10-му семейству Лады, и в отличии от своих предшественников, новинка получила абсолютно новые узлы и агрегаты, которые изготавливались по новой технологии. В 2008 году провел доработку кузова, что позволило существенно улучшить не только его жесткость, но и пассивную безопасность автомобиля.

Проблемные места Лада Приора с пробегом

Лакокрасочное покрытие и антикоррозионная обработка кузова не самого лучшего качества, как результат, коррозия на кузове автомобиля достаточно распространенное явление. Быстрее всего ржавчина поражает: колесные арки (в местах крепления подкрылок), внутреннюю часть передних и задних дверей, пороги и капот. Также, не славятся своим качеством и надежностью лампочки головного света. Не редко, после дождя в багажнике в нишах под фарами можно обнаружить влагу, но, по заявлению производителя данный недостаток не требует доработок, так как там установлены пробки для слива воды.

Двигатели

Лада Приора комплектовалась только бензиновыми силовыми агрегатами 1.6 – индекс 21126 (98 л.с.) и 21127 (106 л.с.). Опыт эксплуатации показал, что оба типа двигателей достаточно надежны и неприхотливы в обслуживании, но, некоторые недостатки в них все же, были выявлены, основными из которых считаются: потеря мощности и неустойчивая работа двигателя. Одним из самых слабых мест моторов являются датчики, они могут выйти из строя на любом пробеге, и поверьте, делают они это достаточно часто. Еще одной распространенной проблемой считается выход из строя дроссельной заслонки и прогорание прокладки головки цилиндров. Также, на некоторых экземплярах, в сильные морозы, выдавливает заглушки распредвала, в результате чего, очень быстро вытекает масло из мотора.

Бывает, что на ранних сроках жизни отказывает клапан термостата, поэтому, не стоит забывать периодически поглядывать на индикатор температуры двигателя. Не славятся своей долговечностью катушки зажигания и топливный насос. Привод ГРМ оснащен ремнем, производитель заявляет, что его строк службы около 200000 км, однако, практика показала, что причиной встречи клапанов и цилиндров является – заклинивание опорного или натяжного ролика либо поломка помпы. Поэтому, рекомендуется менять ролики как минимум в два раза чаще, чем предписано в регламенте, а также, периодически проверять степень натяжения и состояние ремня.

Трансмиссия

Лада Приора комплектовалась только пятиступенчатой механической коробкой передач. Данная коробка не является эталоном качества и надежности, как результат, трансмиссия постоянно требует доработки и регулировки. Основным недостатком Приоры, как в принципе и других моделей производства АвтоВаз, являются слабые синхронизаторы. Сигналом об их износе и необходимости замены в скором времени послужит хруст при переключении передач. В данной моделе устанавливается усиленное сцепление фирмы «LUK», однако, проблема торохтящего выжимного подшипника на холостых оборотах встречается на каждой второй машине. Также, многие собственники нарекают на постоянный шум в коробке, который исчезает только при выжатом сцеплении. Производитель, данный шум поломкой не признает и называет его «особенностью эксплуатации агрегата». Для того, чтобы продлить строк службы трансмиссии многие сервисмены рекомендуют менять в коробке масло не реже, чем раз в 75000 км.

Надежность ходовой Лада Приора

Про подвеску Лада собственники иномарок любят рассказывать байки, о том, как автомобиль разваливается на ходу. Возможно, ранее эти слухи были обоснованы, но сейчас можно с уверенность сказать, что по надежности подвеска мало чем уступает большинству бюджетных иномарок. Как и на всех современных автомобилях, спереди у Лады Приоры установлена подвеска типа МакФерсон, сзади — поперечная балка. Изменение настроек амортизаторов, доработка пружин и усиление переднего стабилизатора сделали ходовую Приоры более сбитой, также, это позволило увеличить срок службы многих деталей подвески.

Чаще всего докучают собственникам втулки и стойки стабилизатора, их приходится менять каждые 10-20 тыс. км. Рулевые наконечники и подшипники ступиц, в среднем, выхаживают 40-50 тыс. км. Шаровые опоры и опорные подшипники амортизаторов выдерживают не больше 70000 км. ШРУСы, сайленблоки и амортизаторы имеют достаточно большой запас прочности и при бережной эксплуатации могут пройти до 100000 км. Качество оригинальных тормозных колодок оставляет желать лучшего, поэтому, лучше заменить их на более качественные аналоги. При диагностике обратите внимание на поведение электроусилителя руля, дело в том, что на автомобилях первых годов выпуска данный узел может работать некорректно, из-за чего можно неожиданно слететь с дороги. Сигналом о наличии неисправности усилителя послужат: тяжелый руль и рывки при медленном повороте руля. Для устранения проблемы необходимо почистить или восстановить контакты электропроводки узла.

Салон

По сравнению с предыдущими моделями АвтоВаз, Лада Приора больше напоминает иномарку, но, это не заслуга отечественного производителя, так, на пример, дизайн торпедо был позаимствован у Форд Мондео 3. Но, качество, к сожалению, осталось как и раньше — на очень низком уровне. В салоне гремит абсолютно все, и чем старше становится машина, тем больше инструментов появляется у этого оркестра. Частично устранить скрипы и ступки поможет оклейка стыков пластиковых элементов выбропоглащающими материалами. Не славится своей надежностью и электрооборудование. Чаще всего выходят из строя: электростеклоподъемники, вентилятор печки, нередко дают сбой и всевозможные датчики. Благо, для устранения любой из вышеперечисленных проблем не требуется серьезных капиталовложений.

Итог:

Отвечая на вопрос: «Стоит ли покупать подержанную Лада Приора?». Даже после осознания того, что данный автомобиль страдает большим количеством «болячек» и недостатков, его всё же можно порекомендовать к покупке. Стоит отметить, что для большинства вышеизложенных проблем уже давно придуманы и проверены на практике методы лечения. К тому же, стоимость запчастей намного ниже, чем у большинства конкурентов, а при наличии хоть малейшего представления об устройстве автомобиля, Вы сможете выполнить несложный ремонт самостоятельно.

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Подвел автомобиль?

Автовладельцы жалуются, что их машина плохо заводится на горячую. Если утром транспортное средство можно хорошо завести, то после незначительной езды и заглушки для запуска двигателя потребуется крутить стартером, нажимая на газ. При этом начинает пахнуть бензином и несколько секунд троит.

• топливного и воздушного фильтров,
• установкой толстой прокладки из текстолита под бензонасос,
• форсунки,
• модуля зажигания,
• датчика температуры воды.

Если машина плохо заводится на холодную, тогда проблема может быть связана с использованием некачественного бензина. В таком случае необходимо заправляться только на проверенных заправочных станциях. Другой причиной, по которой хуже заводится Приора в холодную погоду, является потеря аккумулятором части своей емкости. Стартер крутит тяжелее. Масло теряет свою вязкость, становясь густым. При низких температурах рекомендуется заливать синтетику.

Как правило, чтобы завести машину, необходимо 1-2 вращений вала якоря стартера. Транспортное средство, находящееся в исправном состоянии, не будет плохо заводиться на горячую либо холодную. Для этого автомеханики советуют владельцам Лады Приоры придерживаться следующих рекомендаций:

Совет	Разъяснение
Заливать в бак много бензина.	В противном случае образуется конденсат. Вода не сможет попадать в топливо.
Прежде чем заводить автомобиль в мороз, необходимо включить на пару секунд дальний свет.	Данный шаг позволит в холодную погоду восстановить часть емкости машины за счет происходящих в транспортном средстве процессов.
Если есть инжектор, тогда потребуется включить зажигание и подождать. У карбюратора необходимо подкачать бензин вручную.	За это время создастся нормальное давление в топливной системе. В любом случае не нужно переусердствовать, так как зальются свечи зажигания.
Можно добавить в масло немного бензина перед уходом домой.	Автомобиль остынет, а масло не потеряет своей вязкости. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное, не перелить топливо.

Проверь все узлы системы зажигания

Работа зимой — решение проблем

Автомеханики рекомендуют владельцам Приоры правильно заводить машину в холодное время года. При заводе авто не следует крутить стартером более 20 секунд. В противном случае аккумулятор быстро сядет, но Лада не заведется. Для прогрева машины нужно включить на 1-2 минуты ближний свет.

Наличие инжекторного двигателя не предусматривает нажатие на педаль газа при запуске. Для механической коробки передач потребуется выжать перед запуском педаль сцепления. Нельзя заводить Ладу с толчка, так как это может ей навредить.

Если автомобиль не заводится, тогда нужно открыть капот и проверить исправность свечей зажигания, а также посмотреть, прикреплены ли провода к аккумулятору. Экстремальным методом запуска двигателя является применение эфирного соединения. Его нужно впрыснуть во впускной коллектор. Приобрести данное средство можно в специализированном автомагазине.

Основные причины

Для начала проверь исправность аккумулятора

«Завожу Приору, а стартер не крутит». Как решить данную проблему, знают не все автовладельцы. Существует несколько причин такого состояния. Первоначально необходимо проверить аккумулятор. Если он неисправный либо не заряжен, соответственно, стартер не крутит. Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если при включении зажигания произошел щелчок, тогда провода нормальные и питание поддается. Аккумулятор потребуется зарядить. Если при включении зажигания тухнут лампочки, тогда нужно зарядить старый блок питания либо установить новый.

Не крутит стартер и нет щелчка — основные причины проверки работоспособности аккумулятора на другой машине. В случае быстрого завода автомобиля потребуется проверить проводку на первом транспорте. Зачастую блок питания исправный, но стартер не крутит. В такой ситуации проверяются пятаки во втягивающем реле, а также щетки генератора. Если из стартера идет дым, тогда потребуется его заменить.

Из-за обрыва провода массы, соединяющей с силовым агрегатом кузов, авто не заводится. Связано это с нагревом тросика тормоза, сцепления или газа. Происходит это в случае, когда после ремонта он не поставлен на место. Если стартер крутит, но двигатель не прокручивается, тогда кольцо в редукторе первого агрегата лопнуло и нуждается в замене.

Работа на горячую

Проблемы с двигателем возникают не только при морозе, но и у только что работавшей Лады. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий мотор после остановки не заводится. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжая аккумулятор.

Дым — тревожный знак

Основная проблема заключается в том, что при работе двигателя через карбюратор проходит большое количество воздуха, за счет которого мотор охлаждается. Аналогично происходит с бензином. При работающем двигателе, температура карбюратора ниже температуры мотора. Данная разница сохраняется только при рабочем процессе. Как только мотор останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от раскаленного корпуса двигателя.

Так как воздушный поток отсутствует, поэтому он нагревается до температуры мотора за пару минут. Оставшийся в поплавковой камере бензин, начинает интенсивно испаряться из-за высокой температуры, заполняя, таким образом, пустоты, включая впускной коллектор, карбюратор и воздушный фильтр. Постепенно топливо испаряется, а в поплавковой камере ничего не остается.

Длительность такого процесса зависит от времени простоя после продолжительной поездки, включая температуры окружающей среды. Если мотор будет запущен в течение 5-30 минут, тогда в камеру сгорания поступит смесь, переобогащеная парами топлива. В итоге свечи зажигания зальются, а машина не заведется.

Решение главных проблем

Чтобы двигатель хорошо заводился на горячую, необходимо действовать по определенной инструкции. Главная задача заключается в объединении смеси для запуска двигателя. Во время запуска горячего мотора нужно выжать наполовину педаль газа. При частом нажатии на газ ситуация может усложниться.

В некоторых случаях Приора глохнет во время ее движения. Обычно такое явление характерно для летней погоды, когда температура окружающей среды превышает +25 градусов. Основной причиной являются газовые пробки в бензонасосе. Они не дают нормально В итоге в поплавочной камере ничего не остается, так как в нее не поступает топливо.

Решить данную проблему можно путем охлаждения бензонасоса. Для этого потребуется взять влажную тряпку и обернуть ею топливный насос. Данный метод актуален для Приоры с полностью металлическим бензонасосом. Модели, в которых использовано стекло, этот способ неэффективен, так как от температурных перепадов стекло лопнет. Если продолжительное охлаждение не способствовало запуску горячего двигателя, тогда проблема в бензонасосе.

Проблемы запуска двигателя

Многие автовладельцы Приоры сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутит, но машина не заводится. Прежде чем выяснить причины поломки данного транспорта, рекомендуется выяснить принцип работы стартера. Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестеренкой, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе находится втягивающее реле, которое предназначено для управления ходом шестеренки и автоматического запуска электродвигателя.

При повороте ключа зажигания в положение старта, питание подается на реле и за счет электромагнита втягивается, двигая шестеренку и одновременно замыкая контакты. Таким образом, запускается электродвигатель. При отпущении ключа зажигания, питание перестает поступать на магнит реле. Последний элемент срабатывает в обратную сторону, размыкая контакты. В итоге работа электростартера прекращается.

Если стартер крутит, аккумулятор находится в исправном состоянии, но машина не заводится, тогда рекомендуется:

• потрогать провода, которые идут от блока питания. В случае их нагрева проверяется контакт в соединении их с аккумулятором,
• установить клеммы на место,
• проверить соединение клеммы массы с кузовом,
• повернуть ключ зажигания в положение «старт» и замерить напряжение на разъеме с помощью тестера,
• проверить, проходит ли питание на реле с замка зажигания, отсоединив для этого разъем от втягивающего реле.

Свечи могут быть неисправны

В противном случае потребуется снять стартер. Для этого отсоединяются клеммы от АКБ и откручивается воздушный фильтр. После его демонтажа отворачивается и снимается плюсовой провод от клеммы стартера. После отсоединения разъема от реле отворачиваются гайки крепления последнего агрегата.

Важным моментом в данном вопросе является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов для «прикуривания» соединяется минусовой провод от АКБ с корпусом электростартера. Плюсовой — замыкается на разъем реле. При этом последний элемент должен сработать, выбросив шестеренку вперед. В противном случае реле потребуется заменить.

Проблемы при включении передач в автомобиле приводят к снижению комфорта его управления. Неисправности такого рода обычно связаны с трансмиссией и ошибками, допущенными при ее эксплуатации. В этой статье разберем, по каким причинам плохо включается первая передача на Приоре и как можно решить такую проблему.

[ Скрыть ]

Почему плохо включаются передачи?

Сначала предлагаем узнать, в чем заключается причина, по которой задняя или первая скорость иногда или систематически активизируется с трудом.

Если при нажатии на педаль сцепления и попытке включения скорости из коробки автомобиля доносится хруст, это говорит о проблемах в работе агрегата.

Причины, почему передача включается трудно, могут быть разными, рассмотрим их подробно:

1. Если тяжело переключается первая и вторая скорости, проблема может заключаться в неполной активации сцепления. На ВАЗ Приора причина часто кроется в повреждении или отключении тросика на педали. Выявить такую неполадку можно путем ее диагностики. Если педаль утоплена в пол, трос подлежит замене.
2. Поломка тяги привода управления механизмом активации передач КПП.
3. Повреждение или некорректная работа реактивной тяги трансмиссии.
4. Ослабление болтов фиксации на рычаге штока выбора передач либо на шарнире. Надо определить причину, по которой винты могли ослабнуть.
5. Допущение ошибок при регулировке привода активации передач.
6. Выход из строя или повреждение пластиковых компонентов, которые установлены на приводе управления коробкой передач Lada Priora.
7. Ошибки, допущенные при регулировке кулисы. Этот узел на ВАЗ Приора предназначен для соединения коробки передач с селектором в салоне авто. В результате длительной эксплуатации на кулисе могли износиться пластмассовые втулки.
8. Выход из строя синхронизаторных элементов. Эти механизмы выполнены в виде латунных втулок, которые используются для более упрощенного переключения передач. Латунь — мягкий металл, в результате длительной эксплуатации он изнашивается. Если туго включается первая и задняя скорости, а причина заключается в синхронизаторных элементах, при попытке переключить передачу будет раздаваться неприятный хруст либо скрежет. Когда проблем с активацией передач нет, но нехарактерный звук при работе КПП имеется, то в будущем вы столкнетесь с затрудненным переключением скоростей.
9. Выход из строя подшипниковых элементов в результате повреждения или износа. Такая неисправность не является распространенной, но со временем подшипники изнашиваются, поэтому столкнуться с ней может каждый автовладелец. При поломке детали один из шкивов коробки передач больше не в состоянии вращаться, что приводит к проблемам при активации скоростей. Обычно речь идет только о первой передаче.
10. Выход из строя вала коробки. Данный узел не подвергается изнашиванию или критическим нагрузкам в течение всего срока службы, но он может сломаться из-за заводского дефекта. Даже незначительные ошибки, допущенные производителем при сборке транспортного средства, могут привести к поломке вала. Из-за этого автовладелец столкнется с проблемой не только затрудненного включения первой передачи, но и поломкой трансмиссионного агрегата в целом.
11. Причина может заключаться в подушках мотора машины. Силовой агрегат висит на них и подключается к трансмиссии. При длительной эксплуатации авто крепление выходит из строя или выкручивается из посадочного места. Это приводит к проседанию мотора автомобиля или трансмиссии. В результате проседания может произойти повреждение кулисы.
12. Выход из строя вилки сцепления.
13. Неисправности корзины сцепления. Этот узел ломается из-за изнашивания или повреждения лепестков. Выйти из строя может и «паук» корзины. Этот элемент представляет собой подшипниковый механизм, который фиксируется на нескольких растяжках. Если они рвутся, то не могут полноценно держаться на корзине, что приводит к сложностям в переключении скоростей. Из-за повреждения лепестков диск сцепления невозможно будет отжать. Если износился сам диск, это приведет к появлению выработки. Когда износ детали слишком большой, то включить скорость будет невозможно.
14. Повреждение шаровой опоры или сферической пружинки.
15. Часто подобные проблемы проявляются в результате замены трансмиссионной жидкости. Основная особенность коробки передач Приоры заключается в том, что передаточные числа на первой и второй ступени агрегата отличаются максимально. Когда водитель переключает скорости, в процессе необходимо ждать замедления первичного вала. Если он замедляется дольше, чем всегда, причина может заключаться в использовании смазки низкой вязкости или незначительном недоливе.

Пользователь Сергей Цапюк снял видео, в котором рассказал о проблеме плохого включения передачи на Приоре.

Как устранить проблему

Если коробка передач на Ладе Приоре отказывается нормально работать, необходимо выполнить разбор и ремонт агрегата. Ниже приведены инструкции, которые будут вам подсказывать решение некоторых проблем.

Как снять МКПП

Демонтаж трансмиссии осуществляется так:

1. Слейте масло из коробки передач. Загоните машину на ровную поверхность в гараж с ямой или на эстакаду. Залезьте под ее днище и найдите пробку для слива рабочей жидкости, под отверстие установите емкость, в которую будет сливаться «отработка». Выкрутите болт гаечным ключом и подождите около одного часа, пока жидкость полностью не выйдет из системы. После этого производится демонтаж трансмиссии.
2. Следующий шаг выполняется в салоне. Под контрольным щитком располагается крепежная гайка корпуса троса, она связана непосредственно с педалью. Выкрутите гайку ключом на 8. После откручивания можно снять упор от кронштейна.
3. Снимите стопорный узел, а также корпус механизма компенсации износа накладок ведомого шкива, эти компоненты подключены к так называемому пальцу педали. Для демонтажа используйте отвертку с крестовым наконечником, инструментом надо поддеть механизм. Выполните демонтаж пластиковой втулки с педали, внимательно осмотрите ее. Наличие повреждений и дефектов свидетельствует о необходимости замены детали.
4. Затем выполняется снятие уплотнителя на оболочке троса, этот компонент расположен в моторном отсеке. Извлеките наконечник из вилки, заранее подвинув его вперед по ходу движения машины.
5. Открутите гайку, которая фиксирует наконечник на кронштейне в коробке передач. Для этой гайки потребуется ключ на 17. Выполните демонтаж наконечника троса из технологического отверстия крепления. После этого его можно снять. Демонтируйте пластмассовую заглушку и извлеките штекер с проводами от контроллера скорости.
6. Выкрутите три винта, фиксирующие крышку картерного устройства, для этого потребуется ключ на 10. Крышка демонтируется. Под силовой агрегат машины следует подставить надежную опору. Открутите гайку, которая крепит заднюю часть подвески двигателя к кронштейну, для этого потребуется гаечный ключ на 15.
7. Демонтируйте верхний ограничитель подушки задней опоры мотора. Выкрутите винты, которые фиксируют этот элемент к кузову машины. Снимите подушку вместе с ограничительным устройством.
8. Открутите гайки, фиксирующие заднюю опору мотора к трансмиссии. Для выкручивания потребуется гаечный ключ на 13. Число гаек зависит от года производства автомобиля. Используя ключ на 8, выкрутите верхний винт фиксации, после чего демонтируйте кронштейн задней опоры.
9. Выполните снятие пластмассовой заглушки и извлеките колодку с проводкой от механизма активации оптики заднего хода. Открутите винт фиксации шарнира устройства переключения передач на штоке, здесь происходит выбор скоростей. Для демонтажа используйте гаечный ключ на 10.
10. Открутите винты, фиксирующие реактивную тягу. Также выкрутите болты, которые держат колпаки передних колес и снимите их, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником. На снятых деталях находятся прорезиненые уплотнители, проследите за тем, чтобы не потерять их.
11. Используя гаечный ключ на 30, открутите винты, фиксирующие колеса и ступичные гайки. При выполнении этой задачи автомобиль должен находиться на земле, а не на эстакаде или подъемнике. Зафиксируйте машину на месте, подняв рычаг стояночного тормоза. Под задние колеса следует подставить упоры.
12. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колеса. Затем окончательно выкрутите ступичные гайки и снимите шайбы, установленные под ними. Демонтированные детали (речь идет о гайках) подлежат замене. Отсоедините и извлеките поворотные устройства с рычагов подвески, перед этим следует выкрутить крепежные винты, используйте ключ на 17. Демонтируйте оба привода, выпрессовав их из посадочных мест. Под коробку передач подставьте опору, чтобы не повредить агрегат.
13. Выкрутите винты, фиксирующие трансмиссию на моторе, для этого потребуется гаечный ключ на 19. Затем отодвиньте агрегат как можно дальше. Процедура снятия коробки передач окончена. Сборка производится в обратном порядке.

Пользователь Андрей Флорида снял ролик о замене коробки передач на Приоре, это видео позволит разобраться в процессе демонтажа агрегата в гаражных условиях.

Как поменять втулки оси рычага коробки?

Если причина плохого включения первой передачи на Приоре заключается в выходе из строя втулок оси рычага, замена элементов выполняется так:

1. Снимите облицовку тоннеля на полу машины.
2. Используя гаечный ключ на 13, выкрутите гайку, которая фиксирует ось рычага коробки передач.
3. Извлеките винт, фиксирующий опору оси, после чего рычаг сдвигается в сторону и демонтируется в сборе с узлом.
4. Перед вами две пластмассовые и одна дистанционная втулки. При неисправности этих элементов детали подлежат замене. Учтите, пластиковые втулки по конструкции разрезные, не надо путать разрез с повреждением.
5. Выполните монтаж всех элементов в обратной последовательности. Перед установкой втулки надо смазать Литолом.

Как поменять масло?

Если вы залили в автомобиль масло, не соответствующее спецификации коробки передач, его придется заменить:

1. Машина загоняется в гараж с ямой либо на эстакаду.
2. Открутите саморезы, фиксирующие брызговик силового агрегата, после чего демонтируйте его.
3. Найдите под днищем машины сливное отверстие на коробке передач. Подставьте под него емкость, в которую вы будете собирать отработанное масло. Гаечным ключом выкрутите пробку и подождите, пока жидкость выйдет из трансмиссии. Крышка сливного отверстия после демонтажа подлежит очистке, с нее надо удалить все продукты износа и следы грязи.
4. Оцените качество слитого масла. Если оно слишком грязное, то трансмиссионный агрегат желательно промыть. Сначала в картер коробки заливается около 1,3 литра промывочного средства, заливная горловина закрывается. После этого передние колеса машины вывешиваются на домкрат, двигатель заводится. Мотор должен поработать на небольших оборотах, при этом надо включить первую скорость. Повторите процедуру слива промывочного средства. Если есть необходимость, выполните очистку еще раз.
5. Извлеките щуп из контрольного отверстия. Процедура залива свежей жидкости осуществляется посредством шприца с подключенным шлангом. В картер КПП заливается столько смазки, чтобы ее уровень был в районе отметки МАХ на измерителе. Для этого потребуется около 3,1 литра жидкости. Затем щуп устанавливается в технологическое отверстие до конца.
6. Установите на место брызговик мотора. Выполните контрольную поездку на машине, дождитесь пока трансмиссия остынет, после чего опять проверьте уровень смазки.

1. Выкрутите пробку сливного отверстия и слейте масло 2. Извлеките щуп и шприцем залейте в отверстие свежую смазку

Как заменить трос сцепления?

Процедура ремонта производится так:

1. Выполните первые пять пунктов из инструкции по снятию коробки передач. Извлеките поврежденный трос из посадочного места.
2. Новую деталь надо провести через технологическое отверстие, расположенное в щитке передней части.
3. Закрепите корпус компенсирующего механизма на так называемом пальце педали. Предварительно этот элемент обрабатывается Литолом.
4. Установите на место наконечник оболочки троса в креплении коробки передач, затяните фиксирующую гайку.
5. Выполните монтаж приводного тросика в начальное положение. При установке помните, что расстояние между поводком и вилкой должно быть не более 27 мм.
6. Пять раз нажмите на педаль сцепления, после чего опять проверьте расстояние. Если оно изменилось, отрегулируйте механизм.

Как поменять шаровую опору и сферическую шайбу?

Замена этих деталей производится так:

1. Повторите первые три пункта из инструкции по демонтажу и смене втулок оси рычага. Это позволит получить доступ к стопорному кольцу, данный элемент поддевается отверткой с плоским наконечником.
2. Выполните демонтаж шарового шарнира из посадочного места. На этом же этапе снимите пружинный элемент.
3. Выполните визуальную диагностику накладки крепления блокировки заднего хода. Осмотрите пластмассовый упор оси, если он поврежден, то поменяйте его. Для демонтажа накладки необходимо выкрутить фиксирующий винт и гайки.
4. Сделав это, вы получаете доступ к сферической шайбе. Отодвинув ее, можно снять опору. Поврежденные элементы подлежат замене. То же самое касается и пружины, которую надо поменять. Сборка всех компонентов осуществляется в обратном порядке.

Отличная, по правде говоря, машина «Лада Приора». Но иногда с ней, как и с любым другим автомобилем происходят неприятности. Например, затрудняется запуск. Это может произойти с утра и после поездки. В чём причина таких неполадок? А причин этих множество. И как с этим разобраться подскажет эта статья.

Внимание! «Лада Приора», это автомобиль с системой распределённого впрыска топлива. То есть процесс управляется электронным блоком управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае самый надёжный способ проверки.

Основные виды «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности в таком ключе: «Плохой запуск на горячую ». То есть понятно, что имеется 3 вида плохого запуска:

1. Плохой запуск на холодную.
2. Заводится плохо при горячем моторе.
3. Плохо заводится в любом состоянии.

Это обозначает, что эти три вида имеют свои особенности хоть и объединены одним признаком — автомобиль плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остывшая. Либо это первый утренний запуск, либо «Приора» простояла достаточно долго, чтобы мотор полностью остыл или суровая зима.

Во втором случае «Приора» не заводится сразу, а только после нескольких полных поворотов стартером коленчатого вала только тогда, когда мотор имеет температуру выше 90 градусов. То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после какого-то пробега.

Ну и третий вариант, когда «Приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холодном и горячем моторе.
Здесь будут рассмотрены минимальные возможности, которые имеются у владельца, для решения этой проблемы самостоятельно.

На горячую

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с полуоборота, и вперёд. Но вот пройдено некоторое расстояние, сделана остановка, ключ на «старт» и … Несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть множество. Условно их можно разделить на группы:

• Топливная система барахлит.
• Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
• Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех видах. Когда плохо заводится на горячую, холодную и в обоих случаях.

Первым делом глянуть наличие топлива в форсуночной рамке. Подача бензина, самая вероятная причина неполадок. Для этого, нужно открыть капот и снять декоративную накладку с мотора. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним стоит топливная рамка. В торцевой части расположен специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на сердцевину. Должен произойти сильный выброс топлива.

Важно! Лучше всего, иметь для этой проверки специальный топливный манометр. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении этого прибора, нужно не пытаясь завести включить зажигание. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть ещё вариант. Не столь надёжный, но вполне употребляемый. Несколько раз произвести закачку перед запуском, если «Приора» плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения топливного насоса, выключить зажигание и включить снова без стартера. Так несколько раз. А потом крутануть мотор. Если запуск улучшился, значит, давления было недостаточно, и нужно проверять фильтры и бензонасос.

И ещё одна причина, связанная с топливной системой, это банальное засорение форсунок, оно даёт эффект плохого запуска в такой же степени. Но здесь уже только проверка специалистом всей топливной рамки на специальном стенде.

Электронная часть проверки

Здесь стоит сразу внести ясность. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска без компьютерной диагностики не может идти речи. Хотя несколько позиций можно и проверить.
Самый простой способ, это проверить работоспособность цилиндров «Приоры». Для этого, нужно снять декоративную крышку,завести двигатель и оставить на холостых оборотах. Дать немного поработать и по очереди попробовать снять разъёмы с модулей зажигания.

Здесь понадобиться хороший слух и внимательность. Нужно чётко определить, при отключении какого из цилиндров, работа ритм работы меняется меньше всего.

1. Выкрутить ключом на 10 болты крепления модулей с «плохого» и любого другого цилиндра.
2. Поменять их местами и закрепить.
3. Повторить процедуру с прослушиванием., если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котёл», то виноват модуль зажигания. И его заменить.
4. Если изменений не произошло, то поменять местами свечи зажигания.
5. Вновь повторить процедуру. Если изменений нет, то виновата или форсунка, или износ в цилиндре.

Кроме этого, одним из главных датчиков, управляющих запуском «Приоры», является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество проходящего в цилиндры топлива, и на основе его данных, управляющий блок дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает барахлить, компьютер льёт топливо в «аварийном» режиме. То есть, как бы переливает топливо. Это происходит, потому, что датчик показывает большее количество воздуха, чем идёт на самом деле.
Придётся повторить, как и в любом случае выявить это может только компьютерная диагностика. Однако, опытный мастер, или владелец со стажем, могут определить нарушения в работе этого датчика, сняв разъём во время работы. В зависимости от типа блока управления, обороты должны либо упасть, и машина заглохнет, либо подняться до 1 500 об/мин.
Также могут влиять на плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), и исполнительный механизм — регулятор холостого хода (РХХ). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основное устройство, дающее сигнал на запуск. Если оно выходит из строя, машина просто не заведётся. Но есть небольшой нюанс. Если загрязнён демпфер, или на сам датчик налипло много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Этот прибор установлен на корпусе масленого насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально рассмотреть его состояние, при необходимости, прочистить.

Плохой запуск при износе двигателя

Это довольно редкое явление. Вообще, моторы ВАЗ 2170 «Приора» довольно долговечны при правильном уходе. Но как говорится, и на старуху бывает проруха. В этом случае, износ двигателя определяется по тёмному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла.
Ну а вообще, и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть моторист. И провести замер компрессии.

На холодную

Утро, ключ на старт. Стартер проворачивает мотор, но «Приора» не завелась сразу. С чего начинать? Вообще, большинство причин те же что и при плохом запуске «на горячую». Только отличие второго варианта в том, что здесь, более часто встречается поломка в электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» барахлят. Кстати, отдельной темой идёт запуск «Приоры» в мороз. Хотя сами по себе автомобили с распределённым впрыском переносят мороз на порядок лучше карбюраторных. В то время как при «горячем старте», чаще проблема бывает в топливной системе.
В то же время, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то чаще всего это износ мотора.

Но обязательно нужно напомнить, что самый надёжный метод проверки для «Приоры» — это компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, конечно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.

Кстати! В последнее время большую популярность получили мобильные сканеры. Да, это неплохое подспорье. Только нужно знать, что кроме «умного» прибора нужны как минимум знания и опыт. Дело в том что многие из описанных здесь неприятностей не идентифицируются блоком управления как поломка. Их может выявить только опытный диагност с помощью графических наблюдений.