Ваз 2104 как определить расход масла. Какой расход масла в двигателе должен быть по норме

Моторное масло это очень серьезная составляющая любого двигателя, без него он бы не проработал и дня. Смазки постоянно совершенствуются, становятся лучше. НА данный момент времени, они различаются по видам минеральное, полусинтетическое и синтетическое, частично писал в этой статье – . Проверить уровень можно при помощи масленого щупа (читайте статью - ), если уровень в норме, то и беспокоится не о чем, просто меняйте через нужное количество километров. А вот что делать, если уровень постоянно падает? Если у вашего автомобиля вырос расход или как говорят в гаражах, «мотор жрет масло»? Причин здесь не так-то уж и мало, в этом материале постараюсь перечислить их все, есть легкие и совершенно тривиальные, а есть сложные, при их выявлении часто нужно делать капитальный ремонт. В общем читаем, также будет видео в конце …

Если расход масла в двигателе вырос, причем уровень постоянно падает (то есть вы заливаете каждую неделю по нескольку сотен грамм масла), то это очень плохо. Значит, ваш силовой агрегат имеет неисправность, которую нужно срочно удалить, иначе запросто может «». Нет, конечно, у двигателя есть допустимый расход смазки, обычно это 0,05 – 0,25 % от использованного вами топлива. То есть если вы заправляли 100 литров топлива, то расход масла будет примерно 5 грамм. Это допустимое значение. Расхода может и не быть, если двигатель новый, обычно допустимый расход — проявляется уже у изношенных моторов. Но вот если масла расходуется куда больше пяти грамм, его однозначно нужно смотреть. Уровень легко отслеживать на масленом щупе.

Неисправности я разделяю на сложные (которые трудно устранить и требуется сложный разбор двигателя) и легкие (разбор всего агрегата не потребуется). Итак, в нашей статье начну, пожалуй, со сложных неисправностей.

Сложные неисправности при расходе масла в двигателе

1) Износ (перегрев) маслосъёмных колец поршня . На поршне любого двигателя есть маслосъемные кольца, именно они не дают попасть маслу в камеру сгорания. Эти кольца находятся в постоянном трении о стенки блока цилиндров. Когда они стачиваются, то масло начинает немного попадать в камеру сгорания, сгорая там, и выходя с отработанными газами. Также эти кольца можно перегреть, например, когда нет охлаждающий жидкости (или ее не достаточный уровень), двигатель нагревается до критической отметки и эти кольца «залегают», то есть теряют свою упругость и прижимаются к поршню. Наверное, многие видели автомобили, которые имеют (их редко но можно встретить на дорогах), это указывает на неисправность именно маслосъемных колец. Таким образом, масло сгорает и его уровень падает (проявляется «ЖОР»). Нужно разобрать мотор и заменить маслосъемные кольца. Довольно дорогостоящий ремонт.

2) Износ стенок блока цилиндров . Еще одна причина - это износ стенки блока цилиндров, по которым ходят поршня. То есть уже не сами кольца, а стенка где ходит поршни с надетым на них маслосъемными кольцами. Тут нечего не поделаешь, либо растачивать блок, либо его менять. Также очень дорого.

3) Через маслосъемные колпачки . Это клапанов, они снимают масло именно с ходовой части самого клапана. При износе или колебании температур, эти колпачки становятся не эластичными, и попросту не снимают смазку с клапанов, это еще одна прямая причина расхода. Тут все немного проще, так как эти колпачки находятся в верхней части, головке блока. И для их замены не нужно разбирать весь силовой агрегат, Зачастую нужно снять только крышку головки блока.

4) Течь через прокладку блока цилиндров . Кстати стоит отметить что у агрегатов V8 их две штуки. Произойти это может только по двум причинам, либо брак на производстве, просто не затянули болты крепления, надо отметить очень грубый брак. И второе, ваш двигатель очень сильно изношен, что даже прокладка прогорела. Тут тоже более-менее дешево, прокладка находится за головкой, поэтому снимать двигатель не обязательно. Диагностируется просто, есть два варианта. Течет по стенки блока – снаружи именно из места крепления. Либо внешней течи нет, но в охлаждающей жидкости наблюдаются сгустки масла, причем уровень падает. Просто снимается головку блока, меняем, прокладку и затем хорошо закручиваем.

5) Течь через сальники коленчатого и распределительного вала . Еще одна «сложная» причина расхода (жора) масла, это течь сальников коленчатого и распределительного валов. Передняя часть двигателя имеет крышку, куда выходит начальная часть коленчатого вала. У него есть сальник, который может потечь. Либо из-за износа (низкого качества), либо из-за низкой температуры или из-за плохого (неправильно подобранного) моторного масла, его просто выдавит. Задний сальник коленвала, еще сложнее диагностировать, все дело в том, что задняя часть зачастую входит в коробку передач (и неважно ), увидеть его невозможно, нужно снимать «коробку», но опять же, если лужа именно под этим местом и постоянно падает уровень, то скорее всего придется идти на демонтаж.

Такая же история и с распредвалом, (хотя у него нет заднего сальника, только передний), не всегда можно увидеть подтеки, потому как они закрыты крышкой (обычно пластиковой), но вот подтеки на защите картера заставят задуматься, также зачастую ремень может слететь, что повлечет за собой загнутые клапана! Так что тянуть с заменой не стоит.

Тут решение одно просто меняем нужные сальники.

Легкие неисправности

1) Потек масленный фильтр . Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.

3) Поддон двигателя . Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.

Отдельно про масло и его угар

Вначале хочу вам сказать, что угар моторного масла, это абсолютно нормальный процесс в работе любого двигателя внутреннего сгорания, нет ни одного агрегата в котором оно не угорает. Все дело в том, что смазка обволакивает стенки цилиндров (смазывая их и увеличивая их ресурс), конечно ее снимают маслосъемные кольца, но часть (очень малая в исправном моторе) все-равно остается в камере сгорания, при воспламенении горючей смеси она сгорает и выводится вместе с отработанными газами через выхлопную систему. НО как я писал выше, для этого есть специальные средние нормы, которые заверяет производитель – обычно 50 – 100 грамм на 10 000 км, максимум до 300 — 400 грамм. Но бывает, когда масло угорает намного больше, чем нужно! Так почему же такое происходит, этому есть логичные причины.

1) Плохое или неподходящее масло . Если с плохой или поддельной смазкой все более-менее понятно, просто вы «вляполись» на подделку и ее лучше заменить, если она у вас горит литрами, становится черной через 500 км, без каких-либо поломок. То вот с неправильными параметрами немного посложнее. Хочется сказать, что любой производитель указывает какое масло можно лить, именно в данный аппарат, ОТСТУПАТЬ ОТ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ СТОИТ! Если вы зальете слишком жидкую смазку, то она банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере. Если зальете слишком густую, то пленка, которая будет образовываться на стенках будет слишком толстая, кстати, она может быть причиной увеличенного износа колец.

Запомните – обязательно подбирайте смазывающие жидкости именно по рекомендациям вашего производителя, они дают их не просто так, «от балды», все рассчитывается еще на уровне производства. И вы удивитесь как упадет расход!

2) Жесткие режимы эксплуатации . Обычно такими называют работу силового агрегата на высоких оборотах! Например, вы любите раскручивать двигатель до предела, а чем выше обороты, тем выше расход масла. Тут работает простая физика, обороты большие, температура вырастает больше чем нужно, смазка становится жиже и больше остается в камере сгорания.

Также температурный режим играет свою роль, в зимний период, масло больше расходуется в двигателе, чем летом. Оно становится густым и не способным образовать нормальную пленку первых несколько секунд – минут работы. Вот почему желательно

Если все системы и механизмы двигателя исправны, то за 10 тыс. км пробега масло убавится на величину, не выходящую за пределы минимально допустимого уровня. Короче говоря, на исправном двигателе доливать масло между двумя очередными техническими обслуживаниями не требуется.

Повышенный расход масла - результат двух видов неисправностей:

1) нарушения герметичности соединений деталей и узлов двигателя, за счет чего масло вытекает наружу. Дефект, как правило, возникает из-за ослабления затяжки сопрягаемых деталей (крышки головки цилиндров, головки цилиндров, топливного насоса - блока цилиндров, блока цилиндров - поддона и т. д.) или деформации уплотнительных прокладок;

2) отказа в работе деталей кривошипно-шатунного механизма; износа поршневых колец, поршней или цилиндров; залегания поршневых колец в канавках поршней; поломки поршневых колец; повреждения маслоотражательных колпачков клапанов; повышенного износа стержня клапанов или направляющих втулок. Возникают перечисленные дефекты из-за длительной работы двигателя с перегревом. Масло без труда попадает в камеру сгорания и уже полусгоревшее выбрасывается из глушителя. Чтобы правильно оценивать неисправность, основываясь на выбросах из глушителя, напоминаем, что сизый дым выхлопа бывает при попадании масла в камеру сгорания, черный дым - при богатой смеси, белый - при попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Не остаются без внимания и свечи зажигания, все чаще приходится их снимать и обжигать.

Не следует волноваться, когда в отдельных местах двигателя появляются пленочные масляные разводы. Это не является криминальным. Другое дело, когда масло явно имеет тенденцию проникать через неплотности в соединениях и, смешиваясь с пылью, загрязнять поверхность двигателя. Места возможного проникновения масла хорошо изучены.

Если грязь периодически образуется по контуру контакта крышки механизма газораспределения с головкой цилиндров, виноваты либо прокладка, либо недостаточная неравномерная затяжка, либо выступание прокладки из-под отбортовки крышки.

К передней части двигателя подход неудобный, а там, как правило, скапливается маслянистая грязь. Причина - ослабление крепления крышки привода распределительного вала. Головки болтов, крепящих крышку, подходят под ключ размером 10 мм и, если искусственно удлинить стержень ключа, то подтянуть крепление крышки не представит труда.

Если вы, открыв капот, все чаще и чаще обнаруживаете масляные разводы вокруг маслоналивной горловины, следует хорошо промыть в бензине крышку горловины. Виновниками проникновения масла и загрязнения передней и задней частей двигателя в зоне коленчатого вала являются обычно сальники. Здесь надо реально оценить положение. Если замасливается лишь небольшая поверхность непосредственно у шкива коленчатого вала и крышки картера, то оснований для замены сальников нет.

Бороться со всеми видами подтеканий масла неприятно, но не так уж сложно, хотя бы потому, что ясно, откуда оно течет. Труднее, когда причина неясна. Если появились подозрения, что детали кривошипно-шатунного механизма неисправны, необходимо обратиться к специалистам.

Итак, когда глушитель испускает сизый дым, причина ясна. Предстоит разборка двигателя и, весьма вероятно, замена ряда деталей. Но случается, что с выхлопными газами все нормально, следов потеков масла нет, а масло все же исчезает. Причина станет ясной, если один или несколько цилиндров двигателя периодически отказываются работать. Выверните свечу или свечи из этих цилиндров и увидите, что они забрызганы маслом. Отказал в работе резиновый маслоотражательный колпачок 10 (), и масло получило возможность попадать в камеру сгорания.

Колпачок стоит копейки, а работа по его замене - более 25 руб. Естественно, что опытные автолюбители решают эту проблему самостоятельно, хотя для решения задачи необходима подготовительная работа по демонтажу деталей, мешающих подходу к колпачкам, и изготовлению соответствующей оснастки и прежде всего приспособления, показанного на рис. 49.

Операцию необходимо выполнять с помощником в следующем порядке:

• при помощи пусковой рукоятки или специального ключа для поворота коленчатого вала двигателя автомобилей и повернуть коленчатый вал на такой угол, чтобы поршень в исследуемом цилиндре достиг верхней мертвой точки;
• учитывая, что цепь или ремень свободны от натяжения, необходимо искусственно перекатывать шестерню по цепи. Эту работу должен выполнять помощник;
• при помощи приспособления (см. рис. 49) снять клапанные пружины. Чтобы удержать клапан на месте, помощник длинной отверткой или металлическим стержнем диаметром 9-10 мм и длиной 300 мм должен придерживать клапан, действуя через свечное отверстие. Для предотвращения всевозможных случайностей приспособление (его рабочий орган) и снимаемую пружину целесообразно в момент демонтажа клапана накрыть тряпкой;
• поддевая двумя отвертками за нижнюю кромку колпачка, снять его. Выполняя эту работу, надо проявлять осторожность, так как одно неудачное движение отверткой и тонкостенная часть направляющей втулки клапана деформирована и требуется снимать головку блока для замены втулки;
• напрессовать новый колпачок, используя оправку, трубку подходящего диаметра. Главное, чтобы колпачок сел на свое место без перекоса, так как и новый, но установленный с перекосом, он не сможет удержать масло от проникновения к свече.

Закончив работы по замене колпачка, необходимо установить все демонтированные ранее детали, а затем провести регулировочные операции, аналогичные тем, которые выполняют после замены распределительного вала двигателя.

Проблема повышенного расхода масла очень часто волнует владельцев тех автомобилей, пробег которых уже достаточно велик после покупки или капитального ремонта. Но даже на новых автомобилях зачастую двигатель начинает расходовать масло сверх меры. Чтобы понять причину этого, сначала давайте разберем немного теории по этому вопросу.

Для автомобилей отечественного производства, таких как ВАЗ 2106-07, или же поздних выпусков 2109-2110, допустимый расход масла в процессе эксплуатации двигателя составляет 500 мл на 1000 км пробега. Разумеется это максимум, но все же — нормальным считать такой расход явно не стоит. В хорошем исправном двигателе от замены до замены масла, многие владельцы не доливают ни грамма. Вот это отличный показатель.

Основные причины, по которым ДВС чрезмерно расходует масло

Итак, ниже будет приведен перечень причин, по которым двигатель автомобиля начинает кушать масло слишком быстро и в больших количествах. Сразу хочется отметить, что этот список не полный и сделан на основе личного опыта многих опытных владельцев и специалистов.

1. Повышенный износ поршневой группы: компрессионных и маслосъемных колец, а также самих цилиндров. Зазор между деталями становится увеличенным, и в связи с этим масло начинает в относительно небольших количествах поступать в камеру сгорания, после чего сгорает вместе с бензином. На выхлопной трубе при таких симптомах обычно можно заметить либо сильные масляные отложения, либо налет черного цвета. Устранить эту проблему поможет капитальный ремонт двигателя, замена деталей поршневой группы и расточка цилиндров при необходимости.
2. Второй случай, который является также достаточно распространенным — это износ маслосъемных колпачков. Эти колпачки надеваются на клапан с верхней стороны ГБЦ и не дают маслу проникать в камеру сгорания. Если колпачки стали негерметичными, соответственно расход повысится и единственным вариантом решения данной проблемы будет замена маслосъемных колпачков.
3. Бывают случаи, что вроде бы и с двигателем все хорошо, и колпачки поменяны, но масло как улетало, так и улетает в трубу. Тогда стоит обратить особое внимание на направляющие втулки клапанов. В идеале — клапан не должен болтаться во втулке и зазор должен быть минимальным. Если же люфт чувствуется от руки, и особенно — сильный, то необходимо срочно менять эти самые втулки. Они запрессовываются в ГБЦ и сделать это в домашних условиях не всегда получается, хотя большинству это удается.
4. Утечка масла через сальники и прокладки в двигателе. Если вы уверены, что с мотором все отлично, и не можете понять, почему уходит масло, стоит обратить внимание на все прокладки, особенно на поддон. А также проверить сальники, не подтекают ли они. В случае обнаружения повреждений необходимо заменить детали на новые.
5. Также стоит иметь ввиду, что стиль езды напрямую влияет на то, как и сколько будет кушать масла ваш мотор. Если вы привыкли к спокойной езде, то проблем у вас возникнуть не должно по этому поводу. А если же наоборот — выжимаете из своей машины все, на что она способна, постоянно эксплуатируете на повышенных оборотах — тогда удивляться повышенному расходу масла не стоит.

Это были основные моменты, которые стоит рассматривать, если у вас возникло подозрение, что аппетит вашего ДВС увеличился к ГСМ. Если вы имели другой опыт, то можете оставлять свои комментарии ниже к статье.

Масло протекает

При протечке масла необходимо менять прокладки, сальники и т.д.

Масло из двигателя протекает в следующих местах:

1. Прокладка клапанной крышки. Эта прокладка находится сверху двигателя, при недостаточно плотном закрытии течь масла хорошо наблюдается на внешних боковых стенках двигателя. Через эту прокладку много масла протечь не может. Герметичность системы необходимо всегда восстанавливать.
2. Прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров). Она, как и прокладка клапанной крышки, находится сверху двигателя под ГБЦ. В V-образных моторах их две, как и ГБЦ. Масло из нее может протекать наружу, в результате повреждения прокладки (причины идентичны с прокладкой клапанной крышки). Масло может протекать в систему охлаждения при нарушении прокладки, находящейся между отверстиями системы охлаждения и рабочими цилиндрами. Двигатель внешне будет сухим, а охлаждающая жидкость (ОЖ) будет мутной и поменяет цвет, масло будет пениться (пену можно наблюдать на внутренней поверхности крышки горловины). Эта проблема требует срочного вмешательства, т.к. она не безопасна для двигателя.
3. Сальники коленчатого и распределительного вала. Эта проблема видна по наличию пятен масла на внутренней поверхности защиты картера, и по подтеку снизу двигателя.
4. Прокладка поддона картера. Эта течь видна только на подъемнике или при снятой защите.
5. Задний сальник коленчатого вала (на входе в коробку передач). Эту течь можно наблюдать только в случае замены сальника при снятой коробке. Последствия видны по подтекам в нижней части двигателя.
6. Прокладка под масляным фильтром. Решение проблемы состоит в качестве фильтра и в его замене.

Угар моторного масла.

Наличие угара моторного масла обнаружить легко. Масло, сгорающее в двигателе, образует сизый дым в выхлопе, при сгорании бензина такого быть не может. Если по краям выхлопной трубы образуется маслянистый черный обод, то излишне сгорает масло.

Причину повышенного расхода масла в двигателе можно увидеть, вскрыв его. Существуют простые и недорогие способы борьбы с угаром, выполняемые перед вскрытием двигателя.

Масло не способно в двигателе сгорать полностью, т.к. оно образует масляную пленку на внутренних сторонах рабочих цилиндров, где и воспламеняется горючее.

Наблюдается прямая зависимость между сгоревшим маслом и режимом эксплуатации двигателя. Чем больше оборотов делает мотор, тем, больше масла в двигателе сгорит, а от мотора это не зависит. Действуют законы физики - чем больше оборотов - тем больше температура двигателя и моторного масла, реже масло и соответственно его больше остается в работающих цилиндрах.

Перед тем как огласить приговор собственному двигателю, необходимо учитывать режим эксплуатации мотора и его конструктивные особенности. Касаясь некоторых особенностей, необходимо обратиться к официальному представителю марки авто или найти в сети нужную информацию.

Переходим к основным причинам повышенного расхода масла в двигателе

• В двигателе находится масло, которое не подходит по параметрам. Если масло будет оставаться в цилиндре и сгорать, значит, оно было низкой вязкости, а если масло образует на внутренних стенках толстую пленку — масло слишком высокой вязкости. Масло будет сгорать в любом случае. Решение проблемы простое - подобрать нужное масло. Поэтому из всех альтернатив необходимо выбирать масло, которое по вязкости будет выше масла, которое находилось в двигателе. Одним из решений расхода масла является переход с синтетического масла на полусинтетический продукт. Полусинтетические масла с данными параметрами, удовлетворяющими рекомендациям автомобильных производителей, не несут никакого вреда для Вашего двигателя.
• Сальники клапанов износились. Эти сальники заменяются не дорого, не трогая головку блока цилиндров (ГБЦ). Расход масла станет меньше. Причина износа сальников клапанов — перепад температур, неподходящее масло, которое несовместимо с резиной.
• Износ поршневых (маслосъемных) колец. Замена приводит к капитальному ремонту мотора. Можно провести «раскоксовку» колец. Ее суть — выезд на шоссе и проезд пары десятков километров на большой скорости. Существует еще специальная химия, которая добавляется в свечные отверстия, хотя безопасность двигателя — сомнительна.
• Нарушение или износ «внутренностей» цилиндров и всех деталей двигателя. Это можно обнаружить по посторонним звукам в работающем двигателе. Использование посторонних присадок, не высокого качества масла, не вовремя заменено масло и фильтра, попадание пыли, грязи в двигатель и т.д. — причина неполадок. При большом пробеге или возрасте двигателя невозможно увеличение расхода масла, оно расходуется постепенно и медленно.
• Необходимо перейти на более вязкое масло при замене сальников клапанов понаблюдайте за изменением расхода масла. Если изменения составят несколько литров между заменами, то выгоднее для Вас будет просто добавлять масло. Капитальный ремонт является не наилучшим оптимальным выходом, т.к. он может не принести успех.

Расход масла

Часть моторного масла сгорает во время смазочного действия. Так что расход масла является совершенно естественным процессом. Хорошо обкатанные двигатели расходуют 0,2 л на 1000 км, Audi называет максимально допустимым показателем расход 1,0 л на 1000 км.

Расход масла вашим Audi 80 зависит от следующих обстоятельств:

• Перелив масла приводит к высокому расходу, потому что вентиляция картера выдувает его излишек.
• Жидкое масло сгорает быстрее, чем густая. Сезонное масло становится в разогретом состоянии жидким как вода, и соответственно увеличивается расход. Всесезонное масло остается более тягучим; прежде всего те, кто ездит на дальние расстояния, могут заметить меньший расход этого масла.
• Всесезонное масло, которое остается в двигателе слишком долго, становится более жидким, высший класс вязкоти «теряется», соответственно возрастает потребность в доливке.
• Резкий стиль вождения кроме повышенного расхода бензина увеличивает и расход масла. Особенно сильно это заметно, если новый двигатель подвергается сразу большим нагрузкам.
• Во время обкатки двигатель нуждается в большем количестве смазочного средства.
• Негерметичность двигателя. Проверьте по схеме, описанной в главе Двигатели .
• Дефект в двигателе; например, дефект уплотнительной прокладки (маслосъемный колпачок) стержня клапана, слишком большой зазор между направляющей и уплотнительной прокладкой клапана, поршневые кольца дефектны или неправильно установлены п

Нулевой расход масла подозрителен

При зимней эксплуатации на коротких дистанциях может быть и так, что уровень масла между измерениями вообще не убавляется или даже возрастает. Это совершенно не повод для радости, потому что означает, что моторное масло разбавляется топливом или конденсатом. Это меняющее свои свойства масло необходимо «прокипятить» во время регулярных дальних поездок, чтобы конденсат испарился. В конце поездки следует проверить уровень масла, потому что он значительно опустится из-за испарения частей бензина и конденсата! При экстремальной эксплуатации в городе без промежуточных поездок на дальние расстояния будет лучше, если вы поменяете масло раньше обычного; возможно, уже после 3000 км или четырех месяцев.

Зимой следует считаться с примесью бензина в масле примерно в 2-3 %, причем благодаря лучше дозированному обогащению горючей смеси в наших впрысковых двигателях при запуске холодного двигателя в масло попадает меньше бензина, чем в старых карбюраторных.

Правильная спецификация масла

Поскольку при относительно длинных, 15 000 км, интервалах замены масла существует опасность образования осадка в масляном картере, Audi выпустил строгие предписания к маслу.

• Обычное минерального масла должно соответствовать стандарту Volkswagen 50101 (VW-Norm 50101). В этом случае оно обладает достаточными очистительными свойствами для предотвращения образования осадка.
• Масла с хорошими антифрикционными свойствами уменьшают внутреннее трение в двигателе. Они должны соответствовать стандарту 500 00 (VW-Norm 500 00).
• Только в том случае, если недоступно масло из перечисленных выше, можно для доливки применять всесезонное или сезонное масло категорий «API SF» и «API SG».

Вязкость масла

Текучесть масла, то есть его вязкость, должна соответствовать требованиям для применения в данном двигателе. При этом следует помнить о двух критериях:

• Масло не должно быть слишком вязким, так как стартер должен быть в состоянии провернуть холодный двигатель, и места, куда в двигателе попадает масло, должны быть смазаны немедленно после пуска холодного двигателя.
• Масло не должно быть слишком жидким, потому что при высоких температурах и оборотах двигателя может разорваться смазывающая пленка.

Классы по SAE

Американское Society of Automotive Engineers распределило масла по классам в соответствии с их вязкостью.

Сезонное масло

Эти классы начинаются у моторных масел с жидкого зимнего (winter) масла SAE 5W, 10W, 15W через промежуточную ступень SAE 20W/20 до вязких летних масел SAE 30, 40 и 50.

Самым дешевым моторным маслом раньше было сезонное масло. Для безупречной смазки двигателя в него должно быть залито соответственно времени года вязкое или жидкое сезонное масло. Сезонное масло сегодня практически невозможно найти на заправках или в супермаркетах, но оно еще часто применяется в автопарках. Для применения в Audi 80 оно годится (и таково мнение самого производителя) только как временное решение в безвыходной ситуации.

Всесезонное масло

Производство применяемого сегодня всесезонного масла является более сложным, и поэтому всесезонное масло соответственно более дорогое, чем сезонное. В качестве присадки, улучшающей индекс вязкости, в нем присутствуют длинные цепочки молекул, которые «разбухают» при нагревании и снова теряют в объеме при охлаждении. В этом случае масло может «эластично» приспосабливаться к температурам и охватывать многие классы вязкости. Масло SAE 15W-50 соответствует при температуре в –15°C классу вязкости 15W, а при 100°C – классу 50.

Проблематичным при всесезонных маслах на основе минеральных масел является тот факт, что цепочки молекул, улучшающие вязкость, со временем разлагаются и в этом случае масло становится не таким устойчивым к температурным воздействиям. По этой причине Audi не разрешает применять в свои автомобилях всесезонные масла классов SAE 10W-30 и 10W-40 в теплое время года.