Что же не так давно я писал статью про , собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …
Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до , что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА
Почему генератор выходит из строя?
Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.
У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, , ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.
А теперь собственно поломки.
- Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
- Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.
- Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
- Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.
В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.
Подсказки автомобиля
Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.
- Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.
- Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
- Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.
Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко
Проверить, не снимая с машины
Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.
1) Проверка с мультиметром . Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.
Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.
Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.
Подведем итог небольшой итог:
Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В
После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В
После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В
Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР
2) Старый дедовский метод . Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.
Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.
Перезаряд батареи
Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд».
Всем привет, уважаемые автолюбители! Вас приветствует на страницах своего блога его автор и создатель - . Немало водителей стремятся к тому, что своими силами научиться обслуживать «железного коня» - это не только дешевле чем у а или в автосервисе, но и познавательно с практической точки зрения. Поэтому сегодня я хочу говорить с Вами о том, как проверить генератор и что для этого может потребоваться.
Необходимость проверки вызвана еще и тем, что скачки напряжения губительны для современной электроники. Ей автомобили буквально напичканы, и любой скачок грозит выходом из строя. За подачу напряжения отвечает именно генератор, в том числе, он ответственен за питание электроприборов на борту машины, а также и за . Если он неисправен, например, не выдает нужное напряжение, то далеко мы уехать не сможем. Вот почему многие автолюбители стремятся узнать о способах и процедуре проверки. Рассмотрим этот механизм подробнее.
Два основных способа проверки
Итак, начнем с наиболее простого способа, который не требует стендов или иного специального оборудования. Для него нам всего навсего понадобится прибор под названием «мультиметр», хотя можно обойтись даже без него, но об этом будет ниже. Сначала производим замеры в состоянии покоя - показатели должны быть на уровне 12,5–12,8 Вольт (речь, как Вы поняли, идет о напряжении).
Потом проверяем исправность генератора при заведенном моторе. Доводим обороты до 2000 - напряжение, если оно нормальное, должно быть в диапазоне 13,5–14,5 Вольт или даже чуть более того. Если при включенных потребителях тока (магнитофон, освещение и пр.) показатель не падает ниже 13,7–14, значит, генератор функционирует нормально.
Есть и другой вариант проверки, которым пользовались еще наши предки. Сначала ослабляем затяжку отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Заводим двигатель и включаем передние фары. Теперь нужно снять минусовую клемму (тут важно не перепутать, ведь аккумулятор может быть ). Если освещение не померкло и не заглох движок, можно говорить об исправности узла. В ином случае, придется его демонтировать и проверять каждую деталь по отдельности.
Составляющие генератора
К ним относятся следующие элементы:
- щетки;
- диодный мост;
- ротор и статор;
- якорь;
- реле-регулятор
Сначала советуют проверить натяжку ремня. Если требуется, то его меняют или затягивают туже. Наличие посторонних звуков может говорить также об износе подшипников. Дальше снимаем щетки и производим их визуальный осмотр. Минимальная высота должна составлять хотя бы 4,5 мм.
Проверяем диоды, реле и прочее
Диоды проверяют, измеряя их сопротивление и проводимость тока. Для этого один из щупов прибора-тестера размещаем на плюсовую клемму АКБ, а другим замеряем выводы диодов. Таким способом проходим весь диодный мост. Если диод вышел из строя, то сопротивление будет нулевым в обе стороны.
В случае, когда батарея недо- или перезаряжается, следует проконтролировать регулятор напряжения. Замеряют его в тот момент, когда двигатель находится «на оборотах» от 2000 и выше. Отдельного внимания заслуживают щетки регулятора - для их проверки применяют 12-вольтовую лампочку. Вместо выражения «регулятор напряжения» Вы можете встретить реле-регулятор (это одно и то же).
Необходимо проверить также статор, ротор и обмотку. Если генератор сильно гудит в процессе работы, значит может «коротить» обмотка. Снова берем в руки наш мультиметр и измеряем сопротивление между контактными кольцами ротора. Показатель должен быть в диапазоне от 2,3 до 5 Ом. Если он ниже минимального значения, то замыкание происходит между витками. Высокое говорит об обрыве или слабом контакте.
Именно статор относится к наиболее сложным деталям генератора, и без демонтажа всего узла целиком мы не сможем произвести его проверку. Первым делом обращайте внимание на отсутствие следов обрыва и/или подгоревших контактов.
Работа по проверке исправности генератора вполне может быть выполнена в гараже собственными силами с использованием одного лишь мультиметра. Если же речь идет о неисправностях, то необходим демонтаж узла с последовательной проверкой всех составляющих, как об этом я написал выше. Достаточно наблюдать за контрольной лампой, проверять, насколько натянут ремень и периодически очищать контакты. В таком случае Ваш генератор будет служить верой и правдой. На этой ноте будем прощаться. Услышимся в ближайших выпусках!
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как проверить генератор на машине без снятия. Традиционно для нашего сайта статья содержит множество фото и видео материалов.
Как работает генератор и зачем он нужен?
В современных автомобилях множество потребителей электроэнергии — от автомагнитолы до . Для работы всех этих потребителей необходима электрическая энергия. Основным ее поставщиком является генератор. Когда он не может покрыть все потребности, например в пробке, расходуется энергия, запасенная в аккумуляторе. После того как появляются условия, генератор восполняет заряд аккумулятора.
При малейших неисправностях генератора, возможны проблемы с восполнением заряда аккумулятора и как следствие .
Наглядно принцип работы генератора можно посмотреть на этом видео:
Как проверить электрическую часть генератора?
Делается это специальным прибором — мультиметром. Продается он в любом строительном магазине и стоит рублей 500-700, а можно заказать его напрямую в Китае, и стоить он будет, без торговых наценок, 300-350 рублей .
Схема проверки следующая:
Включаем мультиметр в режим измерения напряжения до 20 вольт постоянного тока.
Закрепляем его щупы на колесах генератора, при полностью заряженной батарее прибор покажет 12.5-12.9 вольта.
Запускаем двигатель, и даём ему поработать на повышенных оборотах 4-5 минут.
Если генератор исправен, напряжение поднимется до 14.5-14,7 Вольт.
Постепенно включаем потребители (фары, салонный отопитель, обогрев стекла, музыку, подогрева сидений) и контролируем напряжение. Даже на холостом ходу оно не должно быть ниже 13.5 вольт.
Если все так — ваш генератор исправен.
Вот видео проверки генератора мультиметром:
Если у вас нет мультиметра то, генератор можно проверить и без него, но точность такой проверки не высока.
Делается это следующим образом:
- Ослабляем минусовую клемму на аккумуляторе.
- Запускаем двигатель, даём ему поработать, чтобы снизились обороты холостого хода.
- Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Если двигатель не заглох, генератор можно считать исправным. «Газовать» при снятой клемме недопустимо!
Вот пример видео со снятием аккумулятора с автомобиля с работающим двигателем:
Важные примечания.
Многие автомобили оборудованы вольтметром, но его показаниям можно доверять очень условно, так как точность его показаний не велика и не редко отличается на 0.5-1 вольта в любую сторону.
Проверка генератора методом снятия клеммы не всегда приемлема — не везде к аккумулятору есть хороший доступ, а на сложных автомобилях, такая проверка чревата появлением ошибок и зажиганием контрольной лампы проверьте двигатель.
Договорились — безопаснее проверять электрическую часть генератора мультиметром, измеряя напряжение на аккумуляторе. В крайнем случае, допустимо проверить генератор скинув минусовую клемму.
Как проверить обгонную муфту не снимая ремня генератора?
Про назначение и проверку исправности обгонной муфты у нас на сайте , поэтому кратко.
При работе двигателя обгонная муфта не должна скрипеть и шуметь.
На заглушенном двигателе, при помощи тонкой отвёртки, проворачиваем якорь генератора.
В идеале, он должен прокручиваться в одну сторону и сторониться в другую. Вот вам наглядное видео:
Если обгонная муфта заклинит, ремень генератора, при крайнем износе, может просто соскочить.
Как проверить подшипники генератора?
По-хорошему, для проверки подшипников, необходимо снять ремень генератора. Только так можно полностью проверить люфты и шум подшипников.
Есть дедовский метод прослушивания подшипников.
Вам понадобится металлической пруток достаточной длинны.
На запущенном двигателе упираем пруток в генератор, а второй конец подносим к уху (ВНИМАНИЕ нельзя засовывать пруток в ухо, вы и так все отчетливо услышите).
Делается это вот так:
Заключение.
Я надеюсь, что прочитав эту статью, вы поняли, как проверить генератор на машине без снятия.
Кратко алгоритм:
— запустили двигатель, скинули минусовую клемму, двигатель не заглох – ОК
— послушали что не шумят подшипники – ОК
— если генератор оборудован обгонной муфтой, проверили её – ОК
Если все эти пункты выполняются генератор можно считать исправным.
На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.
Основным источником тока в автомобиле служит генератор. Без работающего генератора автомобиль уедет не далеко. При неисправности генератора не происходит достаточная зарядка аккумулятора, что тянет за собой постепенное обесточивание электроприборов и в дальнейшем ведет к невозможности продолжения движения.
Поэтому для автолюбителей так важно поддерживать работоспособность одного из ключевых узлов автомобиля.
Неисправности генератора могут проявляться самыми разными способами, но чаще всего стоит обратить внимание на генератор в том случае, если от генератора исходит какой-либо шум, или если часто замечаете недостаточный заряд аккумулятора или полное отсутствие такового.
Это можно заметить очень просто. Машина не завелась, вы ее завели, прикурив от другого автомобиля . Куда-то поехали, там заглушили двигатель, а потом снова не можете завести автомобиль, стартер не крутится. То есть, либо аккумулятор отслужил свое, либо генератор его не заряжает.
Диагностика механических поломок генератора
Здесь, в общем-то все просто. Если шумит, визжит, свистит, дребезжит, воет, значит дело либо в подшипниках, которые обязательно нужно проверить на наличие смазки и износ. Иногда достаточно добавить смазки и шум пропадает. В более серьезных случаях подшипники необходимо поменять на новые.
Кроме подшипников шум и вой могут появляться в случае межвитковых замыканий обмоток либо статора, либо тягового реле. Также причиной неприятного звукового сопровождения может стать замыкание обмоток на корпус, плохие контакты. То, есть очевидно, что звук появляется в случае механического взаимодействия каких-либо деталей генератора при его работе. Все это можно выявить визуально осмотрев генератор. Там, где происходит контакт, наверняка будут заметны следы этого контакта.
Обнаружив поломку следует оценить степень ее серьезности возможность починки. Но механические неисправности, это не единственное, что может нарушить работу генератора.
Проверяем напряжение автомобильного генератора
Для того, чтобы установить работоспособность генератора следует проверить его выходное напряжение, а затем продиагностировать основные причины неисправностей. Для измерения напряжения чаще всего используют вольтметр, который подключают к полюсам аккумуляторной батареи, реже - омметр или мультиметр.
При запуске двигателя напряжение на клеммах двигателя не должно превышать показатель в 8 В. Процедуру лучше проводить не на холодном двигателе и температуре окружающей среды не ниже 20 градусов по Цельсию.
Для дальнейшего продолжения эксперимента нужно «поддать газку», таким образом повышая обороты двигателя. Делать это нужно до тех пор, пока стрелка тахометра не покажет 3000 оборотов в минуту. Затем следует сделать очередной замер напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. При показателе меньше 12,5 В - самое время заняться ремонтом генератора .
Демонтаж неисправного генератора нужно с отсоединения клеммы массы от аккумулятора. Затем при помощи отвертки необходимо отсоединить крепление регулятора напряжения.
Перед тем, как перейти к более детальной диагностике необходимо произвести внешний осмотр генератора, а именно проверить износ щеток и контактных колец и при наличии нагара отшлифовать.
Наиболее частой причиной сбоя работы генератора выступает неисправность регулятора напряжения, поэтому его лучше менять периодически менять до истечения срока годности детали.
Монтаж генератора в исходное положение производится в обратном порядке, в конце масса осторожно подключается к аккумулятору.
После выполнения этих нехитрых действий нужно опять подсоединить вольтметр к полюсам батареи. При запуске двигателя и поднятии оборотов до значения в 3000 оборотов в минуту измерительный прибор должен показывать величину напряжения в диапазоне 13,5-14,5 В. Такое значение вольтметра будет означать, что причина неполадки устранена.
Проверка стабилизации напряжения
Следующим шагом должна стать проверка стабилизации напряжения. Проводится она следующим образом. При включённых фарах дальнего света автомобиля с помощью вольтметра делаем необходимые замеры напряжения. Если полученный показатель не отличается более, чем на 0,4 В от замеренного ранее - тогда все в порядке.
Описанный выше метод проверки генератора автомобиля отличается простотой и незамысловатостью и требует лишь наличие измерительного прибора, базовые навыки автомобильного мастера и желание самостоятельно разобраться в причинах неисправности железного коня.
Проверка цепи энергоснабжения автомобиля
С помощью измерительного прибора мы сможем провести проверку в цепи электроснабжения автомобиля.
Для проверки диодного моста необходимо вольтметр подсоединить к зажиму генератора и «массе». Вероятность неисправности диодов буде очевидна при показателе напряжения на отметке свыше 0,5 В.
Для определения пробоя диодов нужно подключить прибор между клеммой «30» и отключенным проводом генератора. Показание тока разряда меньше 5 мА будет приемлемым.
Чтобы произвести проверку регулятора напряжения понадобится сначала прогреть двигатель в режиме средних оборотов с включенными осветительными приборами не менее 15 минут. Далее с помощью вольтметра нужно измерить напряжение с одной стороны на «массе» и с другой - на выводе «30». Показания вольтметра для разных автомобилей могут отличаться.
При необходимости можно произвести проверку регулируемого напряжения. Для этого необходимо подключить измерительный прибор к аккумулятору. При такой проверке необходимо, чтобы обороты были близки к максимальным, а все потребители энергии включены. Величина, полученная при замере будет индивидуальной в зависимости от модификации автомобиля.
Для диагностики сопротивления в обмотке возбуждения используют омметр и мультиметр. В первую очередь производится снятие регулятора напряжения и щеткодержателя. Дальше нужно убедиться в целостности обмотки и зачистить контактные кольца. При проверке сопротивления щупы измерительного прибора нужно прикладывать к контактным кольцам. Нормальным показанием будет считаться величина в 5-10 Ом.
Для проверки замыкания на массу необходимо задействовать мультиметр. Один щуп прибора необходимо приложить к статору генератора, другой нужно соединить с контактным кольцом. Если обмотка не замыкает на массу, мультиметр покажет бесконечно большое сопротивление.
Устранение небольших неисправностей возможно и собственными силами, однако следует помнить, что для более тщательной диагностики, проведения сложных измерений и последующего ремонта генератора нужно обращаться в сертифицированные сервисы.
К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.
Проверка генератора ВАЗ 2107
Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.
Проверка диодного моста
Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.
Мультиметром
Процедура состоит из следующих шагов:
Лампочкой
Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:
Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой
Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.
Проверка реле-регулятора
Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.
Совмещённое реле
Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.
Для проверки регулятора напряжения потребуются:
- источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
- соединительный провод;
- лампочка на 12 В.
Сам процесс состоит из следующих шагов:
Отдельное реле
Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:
Старый тип реле
Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода - «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй - с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.
Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.
Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»
Проверка конденсатора
Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.
Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:
- К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
- Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.
Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.
Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора
Проверка щёток и контактных колец
Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.
Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.
Видео: проверка щёточного узла генератора
Проверка обмоток
Генератор «семёрки» имеет две обмотки - роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая - неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.
Обмотка ротора
Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:
Обмотка статора
С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:
- На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.
- Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.
- Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой - поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
- Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.
Проверка ремня
Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:
Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.
Проверка подшипников
Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:
Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.
Причины отказа генератора ВАЗ 2107
Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.
Пробой или обрыв обмотки
От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.
Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.
Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:
Реле-регулятор
Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.
В этом устройстве возможны такие неполадки:
- ненадёжный контакт со щётками;
- пробой элементов;
- внутренний обрыв цепи.
Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.
Пробой диодов
Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:
Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.
Подшипники
На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.
Видео: как шумят подшипники генератора
Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.