Вот, блин, совсем запутался. Читаем текст ниже...
Все моделисты рано или поздно встают перед выбором - холодную или горячую свечу поставить. Давайте рассмотрим все за и против Свеча накаливания обеспечивает тепло для воспламенения топлива, подобно искровой свече, за исключением того, что она остается горячей постоянно. Если тепло накала увеличивается, момент зажигания ускоряется с последующим увеличением оборотов двигателя. Нитрометан смешивается со спиртом, предоставляя кислород для большей мощности, но он также снижает точку воспламенения топлива. Таким образом, увеличение содержания нитрометана ускоряет момент зажигания. Трюк со свечами состоит в том, чтобы использовать такое содержание нитрометана, какое необходимо для выполнения работы, и использовать СВЕЧУ для контроля момента зажигания.
Горячий двигатель (высокая компрессия) и горячее топливо (высокое содержание нитрометана) обычно требуют холодной свечи. Холодный двигатель и холодное топливо обычно требуют горячей свечи.
Основные симптомы, когда свеча?
СЛИШКОМ ХОЛОДНАЯ
1. Двигатель дает слабые вспышки при попытке завести его, но не стартует. Может также означать разряженную батарею накаливателя.
2. Двигатель не обедняется до ровного высокого звука, но всегда звучит как богатый. Звук выхлопа очень неровный.
3. Двигатель может останавливаться при удалении накаливателя, даже если он работает нормально при подсоединенном накаливателе.
4. Во время эксплуатации двигатель становится все более обогащенным до тех пор пока окончательно не заглохнет. Это происходит из-за дополнительного охлаждения при исходно пограничной ситуации.
5. Умеренная ситуация проявляется при небольшом снижении оборотов двигателя, когда удаляется накаливатель. Это должно служить предупреждением, что параметры свечи ухудшились и ее следует заменить.
СЛИШКОМ ГОРЯЧАЯ
1. Двигатель дает обратные вспышки при попытке завести его и дает отдачу в обратную сторону. Может приводить к запуску в обратную сторону. Также может быть вызвано использованием батареи с напряжением 2 В с некоторыми свечами.
2. Двигатель не может быть плавно выведен из режима высокого звука путем обогащения смеси. Обычно такое происходит при использовании высокого содержания нитрометана в двигателях с низкой компрессией.
3. Если вы вывернули иглу в пункте 2, в процессе эксплуатации двигатель может неожиданно стать богатым. Проверьте топливные магистрали на наличие засоров, но имейте в виду этот фокус.
4. Двигатель более вероятно будет подвержен перегреву и проседаниям. Всегда запускайте на богатой стороне пиковой настройки. Проседание характеризуется тонким ровным звуком выхлопа. Он просто пищит.
5. Если звук выхлопа двигателя имеет резкие щелчки накладывающиеся на ровный звук, это происходит раннее зажигание топлива или детонация. Это условие вызывает потерю мощности, увеличенный износ двигателя, и может привести к перегреву двигателя.
Примечание:
Все условия СЛИШКОМ ГОРЯЧАЯ могут привести к разрушению двигателя и это может произойти в течение одного запуска! Поэтому, в особенности наблюдайте за такими симптомами.
Условия СЛИШКОМ ХОЛОДНАЯ, как правило, не повреждают ничего, кроме вашего самолюбия.
Блок питания свечи калильного авиамодельного двигателя
Блок позволяет запитать свечу накала от источника 6-12 Вольт
Несколько лет назад я сделал простой широтно- импульсный (ШИМ) преобразователь (GDriver) для питания калильной свечи от 12 вольтового аккумулятора. В последние дни интерес к этой конструкции опять "проснулся" - поэтому пришлось написать статью на эту тему.
Схема такого преобразователя приведена на рисунке слева вверху.
ШИМ-преобразователь напряжения для накала калильной свечи собран на микросхеме LM2576ADJ по типовой схеме включения, и может работать от внешнего источника постоянного напряжения 6-12 вольт. Регулировка выходного напряжения, а следовательно и тока свечи, осуществляется потенциометром P1, который вместе с резисторами R1 и R2 образует делитель выходного напряжения. При указанных номиналах этих деталей схема обеспечивает регулировку тока в нагрузке (свеча КС-2) примерно от 1.5 до 3.5 А. Больший ток является предельным для данной микросхемы, и ограничивается внутренней схемой защиты, благодаря чему схема не боится коротких замыканий на выходе. Балластный резистор R3 является шунтом амперметра, и на работу схемы влияния не оказывает. В качестве амперметра я использовал какой-то старый импортный вольтметр со шкалой полного отклонения 200 мВ - именно такое напряжение падает на шунте R3 при токе в нагрузке 4 А. Вы можете использовать любой подходящий стрелочный вольтметр, откалибровав его последовательно включенным резистором (номинал придется подобрать). В принципе, от измерения тока свечи можно отказаться вообще (но это не совсем удобно, т.к. прибор показывает также, "жива" ли свеча) , тогда не понадобится и R3, который у меня составлен из пяти включенных параллельно резисторов номиналом 0.25 Ом и мощностью 0.5 Ватт. Диод D1 защищает схему от неправильной полярности входного напряжения, здесь можно применить любой кремниевый диод, рассчитанный на ток не менее 5-10 А. В качестве диода D2 можно применить и другой диод Шоттки, рассчитанный на максимальный ток не менее 10 А. Конденсаторы С1 и С3 - электролитические, любого типа, С2 и С4 - керамические. Дроссель L1 индуктивностью примерно 50 mH намотан на ферритовом стержне М700 диаметром 10 мм, длиной 25 мм, и содержит 20 витков провода ПЭЛ-0.76. Намотка делается на металлической оправке диаметром ~ 8.5 мм (мотается примерно 22-23 витка), после чего готовая "пружинка" переносится на ферритовый сердечник, у дросселя формуются выводы, и он обтягивается термоусадочной трубкой. Схема практически не нуждается в настройке, единственное, что может понадобиться - это изменение номиналов P1, R1 и R2 (на схеме показаны со звездочками) для расширения (или ограничения) диапазона выходного тока. Желательно чтобы микросхема была установлена на радиаторе площадью не менее 50-100 кв.см. В качестве радиатора можно использовать алюминиевую лицевую панель преобразователя, на которой крепится печатная плата устройства, устанавливаются клеммы для подключения свечи, регулирующий потенциометр и контрольный амперметр.
И.В. Карпунин
| Создан 14 фев 2011 | |||||||||
Решил написать после того как несколько дней промучился с запуском двигателя. Надеюсь статья будет полезной. Как оказались проблемы были как раз в накале. Для тех, кто не в курсе для чего он нужен, расскажу в двух словах. Накал свечи предназначен для запуска калильного типа двигателя, позволяет разогреть свечу перед стартом двигателя. Подробно можно почитать на просторах всемирной...
А теперь к делу, купил этот накал больше года назад, решил проверить, вставил аккумулятор, зажал свечу и тишина. Точнее свеча не греется. Начал разбираться, вроде контакт везде есть, кз нет, аккумулятор напрямую свечу зажигает, а с накалом не работает. В комментариях к товару рекомендуют поменять полярность при установке аккумулятора, так и сделал, накал заработал и на этом я успокоился, пролежал он у меня год и тут мне подарили топливо, появилось свободное время, решил завести и покатать машину. Но не тут то было, не заводится. Сначала думал, что косяк в настройках карбюратора. Покрутил иглы - сдвигов нет. После нескольких переливов двигателя, начал искать причины глубже. Начал со свечи, проверил ее отдельно подключив напрямую - работает. Вставляю в накал, работает. Ну думаю странно. Пробую еще. Не заводится, выкручиваю свечу, а она влажная. Стало понятно, что накал шалит. Пришел домой, разобрал, тестером проверил контакты и как оказалось пропадают контакты как на "+" так и на "-". Все это происходило при тряске, а иногда и просто так. Как в одном фильме говорилось: "Один Аллах знает куда девается искра у этого...". Можно было бы накал закинуть на шкаф, оставить соответствующий комментарий о товаре, пойти и купить новый, но это же не наш метод.
Итак нам потребуется:
1 - фольга. Я использовал обычную пищевую.
2 - шило или что-нибудь похожее, например, тонкая отвертка.
3 - Напильник или наждачка.
4 - пласкогубцы.
А теперь сама доработка.
Разбираем.
в контакт "+" заталкиваем немного фольги скрученной в трубочку, далеко не заталкиваем, так чтобы не выпадало и немного торчало из отверстия.
Далее беремся за "-". Выковыриваем "улитку" подгибаем, чтоб была ровная спираль без нахлестов. 
Собираем, вставляем аккумулятор и все работает как часы.
От себя скажу следующее, накал своих денег стоит, простой и удобный. Я бы сказал ничего лишнего. Возможно у многих он будет работать и без доработок, но я бы рекомендовал хотя бы зашкурить контакты. Надеюсь материал будет полезным. Спасибо за внимание.
Калильная свеча, которая используется в двигателях с калильным зажиганием, очень проста. Её сердечник отделён от корпуса поронитовыми или слюдяными шайбами. Спираль крепится с помощью зачеканки одного конца на корпус, а другого – прямо на сердечник. Именно для этой цели на них имеются прорези специальной формы. Также вместо сварки может использоваться точечная сварка.
Работа свечи накаливания происходит так: когда двигатель запускается, на сердечник и корпус начинает поступать напряжение, которое исходит от источника тока. Аккумуляторные батареи обычно выступают в роли того самого источника. Свеча для двс моделейтребует напряжения от полутора до трех Вольт. Именно тогда свечи будут работать нормально и светло-красный цвет свечи при накаливании будет обеспечен. В зависимости от материала свечи и её сечения, необходимое напряжение может меняться.
Выбор свечи накаливания для моделей
Если у конструктора есть желание выжать из собственного двигателя самую большую мощность, то ему предстоит выбрать свечи не только для жаркой, но и для холодной погоды, т.е. предусмотреть две крайние температуры, которые могут быть на соревнованиях. Осуществлять это стоит только на тех воздушных листах, которые будут установлены непосредственно на соревнованиях.
Для авиамоделей может быть использована немного другая свеча накаливания, которая имеет некоторые отличия от обычной, как, например, наличие металлического дефлектора, который предохраняет спираль свечи от загрязнения топливом при работе двигателя на богатой топливной массе. Пластинка должна иметь такую же ширину, как и наружный диаметр спирали, а её толщина должна составлять 0,2 – 0,3 мм. Обычно, в производстве пластинок используют латунь или сталь. Дефлектор крепится с помощью контактной сварки или расклепывания к пазам корпуса свечи. Такая свеча позволяет двигателю работать даже на малой скорости. Конечно же, необходимые свечи нужно заранее проверить на двигателе, чтобы убедиться в их работоспособности.