Всем известно, что замена тросика сцепления на Рено Логан занимает 10 минут. Основная трудность будет в настройке. Если педаль начала «залипать», просто замените трос. О случаях обрыва известно не было, хотя в теории этот вариант возможен. В общем, если намерились менять трос, запаситесь двумя ключами «на 10», ключом «на 7» и линейкой.
Как выполнять замену, у нас показано на видео.
Подготавливаемся к замене троса, убираем всё лишнее
Конечно, перед заменой автомобиль нужно застопорить. Дальше снимите гофру фильтра (рис. 1 ). На 16-клапаннике гофру удерживает хомут, но его тоже легко будет снять.
Затем, если говорить о 16-ти клапанах, лучше удалить «глушитель впуска». Пластиковый короб, когда гофры нет, можно сразу отвести в сторону (рис. 3 ).
Короб – это и есть «глушитель».
Трос заканчивается наконечником-стержнем, на котором закреплён грузик. Эту деталь от нас закрывала гофра.
Наконечник троса сцепления
Гайки мы будем откручивать:
- Возьмите два ключа «на 10» и выкрутите гайку 1, придерживая гайку 2. Если резьба «закисла», очистите её растворителем;
- Выкрутите гайку 2, удерживая опрессованную часть наконечника ключом «на 7».
Теперь грузик легко будет вытащить из прорези.
Знайте, что замену троса сцепления на Рено Логан можно выполнить и без откручивания чего-либо. Трос тянут «на себя», рычаг с прорезью поддавливают назад и т.д.
Все шаги по замене тросика сцепления
Сам рычаг, который удерживает грузик, называется «вилка». Вытащите грузик из прорези, потянув трос в направлении «от вилки» (рис. 1 ).
Два действия в подкапотном пространстве
Внутри салона
Немного потянув трос «на себя», выведите наконечник 1 из держателя педали (рис. 1 ). Затем наконечник 2 надо выдавить вперёд. И для этого на нём сдавливают два лепестка. Можно даже повредить саму деталь, в чём не будет ничего страшного.
Выполняйте демонтаж и помните: трос нельзя раскусить
Главное – выдавить наконечник троса в подкапотное пространство. А затем трос в сборе заменяют на новый.
Мы не говорим о том, что сиденье надо было отодвинуть назад. А ещё, возможно, под педалью потребуется снять обшивку. Её удерживают пистоны, которые отщёлкиваются отвёрткой.
Регулировка троса сцепления
Более подробно о замене и регулировке всего сцепления в материале: .
На любом тяговом тросе всегда регулируются два параметра. Но трос сцепления Рено Логан устроен так, что настраивают только параметр L2 (см. фото). Расстояние L1 не регулируется, и оно должно составлять 86+-5 мм.
Отправная точка – L2 равняется 60 мм
Итак, берём ключ «на 10», накручиваем гайку 2 и пару раз нажимаем на педаль. Проверяем, что зазор L2 равен примерно 60 мм. Если надо, корректируем положение гайки.
Согласно документации, ход вилки должен составлять 28-33 мм (для мотора K7J) или 30-35 мм (для остальных двигателей).
Контрольная проверка: заводят мотор и включают заднюю передачу. Если она включается легко, сцепление настроено правильно. Кстати сказать, зажать контргайку можно будет на последнем этапе.
Как смазать «вилку»
Снимите бачок с жидкостью ГУРа. Для этого откручиваются винты T20 (2 шт.). Затем бачок откидывают в сторону и закрепляют его проволокой. Если в бачке недостаточный уровень жидкости, то .
Удаляем лишние элементы
Когда бачка нет, можно подобраться к пыльнику вилки.
Понятно, что тросик сцепления в Рено Логан скрипеть не может. Если скрип есть, «виновата» вилка. Шарнир вилки сцепления закрыт пыльником, который просто сдвигают вверх (см. фото).
Долой пыльник!
После того, как чистка выполнена, наносят защитную смазку. А смазывать надо направляющий стержень (жёлтенький).
Используйте только высокотемпературную смазку, предназначенную для подшипников сцепления.
Чтобы вернуть пыльник на место, его следует «размягчить». Здесь подходят любые составы на основе силикона.
Артикулы
Для всех тросиков, подходящих для авто первой и второй генерации, в каталоге Рено приводятся два артикула – 8200215961 и 6001546867. Речь идёт о разных обозначениях одной детали.
А вот номер 307705043R – это новое поколение машин, то есть 2014-й год. Не ошибайтесь!
Заменители
3074 600 294 — самый распространённый вариант замены оригинальной запчасти
3074 600 294 в Экзисте
Перечислим аналоги, подходящие для машин из двух первых генераций:
- CABOR 10.2890
- TRISCAN 8140 25250
- ATE 24372810312 или 591031
- AUTOMOTOR FRANCE AVC6867SAE1 или AVC6867
Многим логановодам известна такая болячка, как скрип педали сцепления в жаркую погоду после продолжительной поездки. Этим летом она посетила и мой авто.
Ездил на СТО, пшикнули WD-40 под пыльник вилки сцепления - хватило ровно на дорогу до дома.
Назойливость данного явления и активное обсуждение в последнее время на Драйве вынудили меня изучить массу материала в сети и самостоятельно заняться устранением проблемы в своем авто.
Начну с того, что десять раз пожалел, что полез менять трос сам, потому как почти все нужно делать на ощупь, т.к. обзора нет. Я включал на телефоне видео и совал его в труднодоступные места, чтобы посмотреть, как что крепиться.
Заранее прошу не кидать в меня камни, т.к. от ремонта авто я далек, делал всё в первый раз, предварительно изучив эти инструкции:
Замена троса привода выключения сцепления
Регулировка сцепления
Смазывал по инструкции логан-гаража на logan-clubе:
Инструкция логан-гаража
Трос я купил Sachs за 580 рублей.
Смазку использовал синюю Mobil Mobilgease XHP 222, стоила она в районе 200 рублей.
Смазка Mobilgrease
Тросик Sachs
1. Снятие троса
И так начинаем с контргайки и гайки за грузиком - откручиваем их, ослабляя трос. Вытаскиваем трос из вилки и кронштейна.
Гайка и контргайка за грузом. Контргайки у меня не было. Еще один незачет сервису на чичерина. Что-то стали они меня разочаровывать.
Кронштейн
Далее снимаем кусок шумоизоляции под панелью под рулем с пистонами, максимально откатываем и раскладываем водительское сиденье и ложимся на него спиной, головой соответственно под панель. Видим педаль сцепления и тросик сверху. Тросик уходит еще за один кусок шумоизоляции, я не снимал его, отгибал, в результате порвал на две части. Протягиваем посильнее в салон, отгибаем педаль вверх и вытягивая трос вверх, пытаемся его освободить из педали. Есть фотка с креплением троса к педали по ссылке "Замена троса привода выключения сцепления". Но у меня всё равно не получалось его вытащить, пока не снял вот это видео:
Вытащили трос из педали, теперь надо отщелкнуть усики оболочки троса, которыми он крепится в отверстие щитка моторного отсека, я делал это плоскогубцами: сжал вокруг и выдавил.
Защелки крепления в отверстии щита моторного отсека.
Еще трос крепится хомутом-защелкой под левой опорой двигателя(если стоять лицом к машине, то она соответственно справа), тут только на ощупь, его надо открыть как крышечку. Трос Sachs кстати имеет одетый кусок шланга-подкладку, как я понял для этой защелки, чтобы она не намертво зажимала оболочку троса.
Всё, старый трос вытаскиваем через моторный отсек, перед этим нужно понять где отверстие в щитке моторного отсека - нам совать туда новый, а визуально его не видно.
Трос Sachs немного отличается от того, что стоял. На оригинальном есть лишняя кубышка, которая ни за что не крепится, я не понял зачем она.
На оригинальном есть какая-то дополнительная белая оболочка, которая похоже крошится, из под нее сыпется белая пластиковая крошка, на фото видно:
2. Смазка вилки.
Я отрезал иглу с обычного шприца, а колпачок иглы срезал наискось, чтобы не наваливать в пустоту смазку, а иметь возможность размазывать ее по боковым поверхностям. Надо было еще приклеить колпачок к остаткам основания иглы и всё это к шприцу, т.к. колпачок у меня решил соскочить под вилку, хорошо, что не провалился, и я его достал.
В общем наваливаем смазки в шприц:
Шприц медицинский модифицированный
Эта синяя фигня плохо отмывается мылом
Шприц готов
Снимаем пыльник - просто тянем, ставить назад его гораздо дольше.
Вот такая картинка нам открывается, видны остатки старой коричневой смазки:
Опора вилки со старой смазкой
Я выдавил где-то 2 мл смазки, т.к. увидел, что какое-то ее количество всё таки упало вниз, смазав белую бобышку, решил достаточно.
Смазанная опора вилки
Моя любимая фраза в мануалах по ремонту авто: устанавливаем всё назад в обратном порядке.
Потому что тут начинается обычно настоящий гемор.
Ставим назад пыльник вилки. Нужно просто взять и осмотреть вокруг, чтобы понять какими пазами надо засунуть его на место.
3. Установка троса сцепления.
Просовываем трос под опору двигателя, закрепляем в вилке и кронштейне, максимально открутив регулировочную гайку, просовываем в салон. Нужно защелкнуть оболочку троса в отверстии щита моторного отсека. Тоже только на ощупь, надо засовывать его под углом чуть снизу вверх. Можно пощупать старый перед снятием в этом месте.
Затем откидываем педаль вверх и пытаемся закрепить трос в педаль. Для этого вперед надо совать кубышку, там в педали есть как-бы углубление для нее.
После того как всё получилось(не забываем защелкнуть хомут под опорой двигателя) регулируем педаль сцепления. Я отрегулировал по линейке как в мануале.
Сцепление хватало у меня раньше в самом верху, а после такой регулировки стало хватать в самом низу. Было очень не удобно, правда привык трогаться я быстро, но всё равно до сих пор иногда не дожимаю сцепление до конца при переключении и хряпаю. И раньше я подбирал обороты при переключении передач педалью газа в зависимости от оборотов, а теперь больше дергаюсь при переключении. Ну ничего, это всё дело привычки. Зато ногу удобнее теперь переставлять с педали сцепления на площадку пола слева и обратно.
Педаль стала нажиматься легче и как-то плавнее.
PS: Я хотел сначала поездить, попробовать, а потом писать. Проверить нет возможности: погода сейчас прохладная, и ехать долго некуда. Пишу всё это по просьбе одного человека в принципе не зная результат. Вместо этого постскриптума в дальнейшем напишу отзыв о результате.
Замена
Трос сцепления заменяют целиком в случае его обрыва, а также в случае если он стал неработоспособным или слишком туго перемещается в своей оболочке.
Ухватившись за груз на тросе сцепления и потянув, выводим его из прорези вилки сцепления
Вытащите наконечник троса (его демпфер) из кронштейна расположеного на коробке передач
После чего в салоне автомобиля, под приборной панелью, потянув трос сцепления (1) на себя, извлекаем его из держателя педали сцепления
затем сжав распорные лепестки заднего накончника троса (на рисунке слева наконечник в снятом виде) проталкиваем его в моторный отсек через отверстие в щитке передка (2)
после чего вытягиваем трос из отверстия в щитке, со стороны моторного отсека.
Трос снят. Установка троса производится в обратном порядке.
Регулировка троса сцепления
Регулировка троса потребуется при его замене. Кроме того каждые 15 тыс. км пробега следует проверять ругулировку. По мере эксплуатации автомобиля изнашиваются накладки ведомого диска сцепления, поэтому изначальные регулировки троса постепенно изменяются - увеличивается расстояние 1 и 2 (см. рисунок) и увеличивается ход педали сцепления.При регулировке троса выставляем такие же размеры, какие приняты на заводе-изготовителе. Измерения проводим линейкой.
Расстояние 1
(между вилкой сцепления и кронштейном на КП) = 86±5 мм
.
Расстояние 2
(между кронштейном на КП и резьбовым наконечником троса) = 60±5 мм
.
Если расстояние не соответствует положеному, то регулируем его вращая регулировочную гайку наконечника троса (2) , ослабив перед этим контрагайку (1) . (потребуется ключ "на 10"). При регулировке может потребоваться удерживать трос от вращения за гранёную часть его наконечника ключом "на 7" (рисунок справа)
После этого нажимаем на педаль сцепления несколько раз и снова проверям расстояние, при необходимости - регулируем. Ход вилки сцепления должен иметь расстояние 28-33 мм.(для 1.4 л) и 30-35 мм.(для 1.6 л). После регулировки затягиваем контрагайку (1) . Задняя передача на работающем автомобиле должна включаться чисто, без треска. Педаль сцепления при регулировке должна распологаться примерно на одном уровне с педалью тормоза. Расстояние до пола - 105-110 мм.