Чтобы собрать мотоблок из мотоцикла ИЖ, Восток либо Урал, потребуется подготовить чертежи будущего агрегата. На них указываем размеры конструкции. Любые самоделки из мотоцикла изготавливаются при условии минимального тюнинга отработавших узлов мототехники. Для этого требуется иметь определенный опыт и знания в данной сфере.
Чтобы сделать самодельный мотоблок из мотоцикла любой модели, рекомендуется разработать многоступенчатую трансмиссию. Такая коробка передач повысит придаточное отношение, тягу и крутящий момент. Основным элементом конструкции является редуктор с переходником.
Механизм, который натягивает цепи, фиксируется к ползунам с помощью шпилек. Последние детали можно сделать из стального уголка. Они легко перемещаются, что обеспечивает ослабление либо натягивание приводной цепи. Для этого в ползунках делаем пазы.
Сложнее укомплектовать самодельный мотоблок главным редуктором. Для его сборки используют стальные пластины. Сзади редуктора приваривается скоба, что позволяет оснастить минитрактор с двигателем от мотоцикла любым навесным сельскохозяйственным оборудованием (плуг, культиватор). Шестерня демонтируется из сельскохозяйственной машины.
Мотокультиваторы требуют блокировки колес. Для этого следует проточить цилиндрическую шейку правой полуоси. На другом ее конце нарезается резьба. Рабочие колеса демонтируются из электрокара. В ободе каждого диска прорезаем 16 пазов. Пластины, вваренные в конструкцию, служат основание для грунтозацепов. К ним приваривают перемычки. Самодельный мотоблок управляется 2 штангами от мотокосилки. Производительность полученной техники — 3-5 сотки в час. Обычная земля вспахивается на второй передаче, а тяжелая — на первой.
Простая техника
Чтобы собрать своими руками мотоблок для вспашки обычной почвы, используют двигатель от мопеда «Карпаты». Для увеличения мощности силового агрегата рекомендуется укомплектовать технику дополнительным валом. Более мощную технику можно сделать из мотоцикла Восход, Муравей, Минск.
Самодельный мотоблок, укомплектованный двигателем от мотоцикла Восход, обладает мощностью в 13,5 л.с. Зажигание демонтируется от мотороллера «Вятка-Электрон». Чтобы поддержать нормальную работу мотора, обустраивается принудительное охлаждение. Для этого используем вентилятор приточного типа. В качестве основания для рамы используется корпус редуктора, демонтированный от ЗИЛа-130. К этой конструкции привариваем стойки подрамника силового агрегата. Сам ресивер обрезаем до 243 мм. На подрамник устанавливаем карбюратор, бензобак.
Чтобы собрать приводной вал, используют отрезки шлицевых валов из следующих агрегатов:
- коробка передач от ЗИЛа-130;
- раздаточная коробка от ГАЗа-66.
Картер фиксируется к корпусу редуктора, в котором вырезаем окно для фиксации шестерен. Следующий этап — изготовление колес. Специалисты рекомендуют сварить колеса из стали. К диску привариваем обод, к которому навариваются грунтозацепы (16 штук).
Чтобы изготовить рычаги управления мототехникой, используем стальную трубу. Вверху рычаги соединяем поперечиной, а внизу привариваем фланцы. Чтобы переключать передачи, потребуется рукоятка. Ее можно установить на левом рычаге управления.
Чтобы присоединить навесное оборудование к мотоблоку, укомплектованному двигателем от мотоцикла, изготавливается подвеска и узлы регулировки. Для фиксации первого элемента используют кронштейн. Минус самодельной сельскохозяйственной техники — отсутствие дифференциала. Чтобы развернуться, потребуются дополнительные усилия. Но такое конструктивное решение имеет свой плюс — передвижение транспорта без корректировки водителем.
Охлаждение силового агрегата
Прежде чем сделать минитрактор с двигателем от мотоцикла Урал, подготавливается схема принудительной системы охлаждения. Без нее мотор будет перегреваться. Специалисты не рекомендуют обустраивать жидкую систему охлаждения.
Принцип такой системы можно взять от мототехники (передача усилия от коленвала на вентилятор). В торце шкива нарезаем резьбу. Чтобы его зафиксировать к коленвалу, потребуется винт М7. Приточный вентилятор укомплектован 4 лепестками, вырезанными из стального листа. Вал вентилятора представлен в виде конструкции с ведомым шкивом.
Подшипник вала устанавливают в корпус. Для изготовления защитного кольца используем стальной лист толщиной в 3 мм. Корпус с подшипниками монтируем на 4 стальные спицы в центре. Чтобы зафиксировать кольцо к мотору, потребуется 3 кронштейна. Направляющий кожух изготавливается из дюралюминия. Эта деталь уменьшает рассеивание потока воздуха от вентилятора.
Самодельный минитрактор укомплектовывается КП от «Победы», мостом от «Москвича 408». Колеса можно снять с УАЗа, а диски — от Volvo. Чтобы изменить направление вращения, разворачиваем на мосту редуктор на 180º. С помощью цепей можно получить компактную минитехнику (по длине как «Урал»).
Чтобы собрать тяжелый мотоблок, используется двигатель от мотоцикла ИЖ. Так как скорость движения техники в процессе эксплуатации низкая, поэтому устанавливается система принудительного охлаждения. Для этого используют электрический вентилятор либо устройство с приводом. Чтобы направить поток воздушных масс на рабочий цилиндр силового агрегата, устанавливается защитный кожух.
С помощью самодельного мотоблока из мотоцикла ИЖ можно обрабатывать земельные участки большой площади.
Решая самостоятельно сделать с двигателя мотоцикла мотоблок, необходимо руководствоваться важным условием – это минимальная переборка и переделывание, а также максимальное использование отработавших узлов. Конечно, для полноценной корректной работы необходимо иметь опыт и знания, терпение и желание трудиться. Применяя эти простые правила, итоговой работой станет отличный фермерский транспорт, приспособленный ко всем условиям. В случае образования проблем и неполадок, основным ремонтом станет простая замена неисправной детали.
Делаем самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла
Для нормализованной деятельности мотоблока необходимо разработать кинематическую многоступенчатую трансмиссионную схему. Она позволяет повысить придаточное отношение, крутящий момент и тяговое усилие. Также совместно с переходником редуктора во всей схеме предусматривается наличие основного редуктора. Наиболее высокоэффективный двигатель получается в результате совмещения главной передачи с редукторной колесной парой.
Благодаря специализированному механизму приводные цепочки эффективно натягиваются. Этот элемент прикрепляется к ползунам при помощи шпилек, изготовленных из стальных уголочков, которые, в свою очередь, способны свободно передвигаться, натягиваться, а также ослаблять приводную цепочку. Пара регулировочных винтиков с крепежными болтами под номерами М10 позволяют выполнять вышеуказанные функции.
Одной из самых сложных конструкций считается главенствующий редуктор, изготовленный из пластинок стали в 10 миллиметров. На установочном подшипниковом месте располагаются усилительные диски. Для того чтобы исключить возможность протекания масла делаются специальные сварочные сплошные швы. Задняя редукторная стенка предполагает в своей структуре наличие скобы – кронштейн. Она способна скреплять как целые грузовые тележки, так и сельскохозяйственное прицепное оборудование. В случае пристраивания телеги к мотоблоку, получится настоящий миниатюрный трактор.
Редукторная крышка делается из стальной пяти миллиметровой пластины. Благодаря винтам под номером М6 она свободно присоединяется к корпусу. Все шестерни прямой зубчатой формы берутся из сельскохозяйственных машин.
Блокировка колес мотоблока с двигателем от мотоцикла
Немаловажным техническим решением, касающимся мотоблока, является корректная колесная блокировка. Обязательно необходимо проводить протачивание цилиндрической шейки, расположенной на правой половинчатой оси рядом с шлицевым концом. С другой осевой стороны делается отверстие резьбового вида. Во время вращения винта под номером М12 выполняется определенное смещение под действием цилиндрической пружинки. После указанного момента происходит отхождение полуоси от шестерней. Именно таким образом блокируются колеса.
Мотоблочные колеса изготавливаются из электрокаровых колес. Во всех дисках прорезаются шестнадцать пазов. Туда привариваются пластинки из стали. Затем добавляются перемычки, которые и образуют обод пахотных элементов.
Плуг для мотоблока
Регулирующий узел, дающий возможность заходить беспрепятственно плугу в плодородную землю, состоит из нескольких важных частей:
Сварной корпус вида П;
Ограничительные выступы;
Установочные выступы.
Именно в эти детали и вставляется непосредственная грядильная пятка от плуга. Благодаря техническим особенностям она вращается по вертикальной плоскости, при этом применяя осевой и втулочный шарниры. Вращательный угол задается шпилькой под номером М16. Швеллер рассматриваемой частицы приваривается к поворотной пяточке. (См. ).
К непосредственной грядиле прикрепляется нож отрезного характера. Его нормализованная установка выполняется благодаря типовому зажиму с накладочной пластиной и двум болтикам под номерами М12 с универсальными гайками. На передней части мотоблока устанавливается кронштейн V – образной формы с вспомогательным колесом. Основным назначением указанного элемента является транспортировочная легкость, беспрепятственное обратное движение.
Все непосредственное управление созданным транспортом, то есть мотоблоком осуществляется при помощи мотокосилки, рукоятки и двух штанг.
Как сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты
Вся непосредственная схема мотоблока идеально вписывается для таких двигателей, как Минск (см. ), Восход и Муравей. Конечно, фаворитом среди всех является ИЖ Планета номер 3. Для создания мотоблока из данной модели необходимо внести малые изменения в общую конструкцию.
Двигатель необходимо охлаждать принудительно. Что касается подключения, то оно должно осуществляться на полную катушку через зажигание. Общая мощность приравнивается к восемнадцати лошадиным силам. Присутствует задняя передача, которая установлена благодаря редуктору.
Обычная скорость составляет 70 километров в час. Говоря о минимальном скоростном режиме, то он равен 6 километрам в час. Максимальный выдерживаемый вес приравнивается к 500 килограммам. Это эффект достигается благодаря тележке со встроенными двумя колясками типа торсионного.
Рама для мотоблока должна привариваться к швеллеру. Двигатель имеет возможность прикрепляться разными способами. Для увеличения двигательной мощи можно применить второстепенный швеллерный вал. После этих этапов размещается бак с топливом. По окончании всех работ созданный транспорт можно покрасить и привести в красивое внешнее состояние.
Мотоблок из мотоцикла своими руками видео примеры
Не секрет, что в нашей стране много умельцев, способных создавать всевозможные чудеса техники из подручных материалов. Немалый интерес внушают возможности двигателя от мотоблока, которым можно оснастить мотоцикл, болотоход, снегоход и всевозможные другие приспособления. Чем привлекательны подобные решения?
Прежде всего, своей доступностью, не говоря уже о возможности талантливых механиков, занимаясь интересным делом, найти практичное и оригинальное применение своим усилиям, создавая нужные в хозяйстве вещи. Что же касается самодельного мотоцикла с двигателем от мотоблока, это решение можно назвать не только практичным, но и довольно простым в реализации.
Сделать мотоцикл из мотоблока можно самому
Как сделать мотоцикл с двигателем от мотоблока своими руками
Самое логичное и естественное решение поставить двигатель от мотоблока на мотоцикл, как правило, приходит владельцам вышедших из строя скутеров или велосипедов, имеющим в хозяйстве силовую установку от мотоблока или мотокультиватора (например, если он был оснащен другим мотором, а старый остался). В сети Интернет можно встретить примеры мотоцикла «Урал» с двигателем от мотоблока, успешно выполняющего свою функцию «железного коня». Единственный недостаток такого транспортного средства - запрет на его использование для передвижения по дорогам общего пользования.
А вот преодолевать большие расстояния на ближайшей местности, ездить на поле, на речку или в магазин - задачи, с которыми отлично справляется самодельный мопед с двигателем от мотоблока. Стандартного движка от мотоблока с мощностью 5-6 л.с. вполне достаточно, чтобы разгоняться до 60 километров в час. Но если ездить на таком мотоцикле будет взрослый человек, оснастить новоявленное транспортное средство следует усиленными колесами, которые справятся с нагрузкой веса до 100 килограммов.
В этом видео вы узнаете как сделать байк из мотоблока:
Для сборки понадобятся те же инструменты, которые нужны при изготовлении большинства других самоделок для мотоблока и обычно есть в любом хозяйстве, владеющем малой сельхозтехникой. Список инструментов таков:
- сварочный аппарат;
- болгарка с дисками по металлу;
- дрель со сверлами по металлу;
- набор гаечных ключей;
- отвертка;
- плоскогубцы;
- уровень;
- молоток;
- антикоррозийное средство, краска по металлу и кисть (или другое приспособление для ее нанесения).
Первым делом сваривается рама. Для ее изготовления понадобится стальная труба, уголок, кронштейн-скобы, стальная полоса. Перед началом изготовления следует сделать чертеж, произвести расчеты и разметить все точки соединений частей рамы и подсоединения других деталей мопеда. После этого подготовьте материалы, из которых будет изготовлена рама, и перенесите на них разметку.
Далее следует сварить крепежный кронштейн, обработать антикоррозийным составом и выполнить отверстия для болтов. На кронштейн зафиксировать двигатель, проверить точность фиксации, скорректировать положение. Соединить двигатель с ходовой посредством цепи или ремня. Установить рулевую колонку и колеса. Установить тросы переключения передач и органы управления ими. Кроме того, не лишним будет сделать амортизацию под сиденье.
После того как сборка произведена, транспортное средство, как и любое моторное устройство, нуждается в обкатке. Для этого нужно в течение 6-8 моточасов эксплуатировать мотоцикл на малых оборотах, прежде чем давать полную нагрузку.
Самодельная лебёдка-мотоблок создана для облегчения тяжелого ручного труда при обработке почвы и может заменить любой мотоблок или мотокультиватор. С его помощью можно перепахивать землю под грядки, сажать бороновать, окучивать, выкапывать картофель. Таким образом, лебедка сельскохозяйственная позволяет осуществить полный цикл обработки почвы при выращивании картофеля. Агрегат способствует сбережению и поддержанию плодородия почвы, что ведет к получению максимального урожая.
Среди неосновных функций — возможность перемещать грузы и тяжести. Перевозка осуществляется в багажнике автомобиля, перевод из транспортного состояния в рабочее — несколько минут.
Изготовлена лебедка — мотоблок из подручных материалов с использованием стандартных общедоступных деталей и обычных материалов (трубы, уголки, звездочки и цепи от мототехники). Для самостоятельного изготовления необходимы: желание, сварочный аппарат (несколько видео уроков по сварке можно скачать здесь) , возможность выточить на токарном станке несколько простых деталей токарем любой квалификации.
Принцип работы с лебедкой сельскохозяйственной заключается в последовательном вспахивании земли с возвращением плуга в начало борозды. Работу желательно осуществлять вдвоем, но при необходимости возможно и одному. При этом возможно вносить удобрения (перегной) непосредственно в борозду, что бы питательные вещества использовались по назначению, а не шли на развитие сорняков. Пашет даже дерн (целину). На первых порах использовался классический самодельный плуг с ручками, который требовал наличие начальных навыков пахаря (смешное видео можно посмотреть ниже) и весил на пару килограмм больше модернизированного.
Суть модернизации в том, что добавляется два направляющих колеса (большое и маленькое) , в результате плуг самостоятельно едет по борозде. Пахарь больше не нужен. Имеется возможность регулировки глубины и ширины вспашки. Посмотреть видео можно здесь. Таким образом, два человека (или даже один) могут за несколько часов справиться с такой сложной задачей, как посадка или выкапывание картофеля для семьи на всю зиму.
Основу мотолебедки сельскохозяйственной составляет двигатель от советской бензопилы «Урал» или «Дружба» Для передачи мощности от двигателя к барабану, наматывающему трос, используется цепная передача. Звездочки покупные, от мотоцикла «Минск» (в первом варианте использовались звезды и цепи от Жигулей ВАЗ 2101).
Включение скорости осуществляется с помощью разработанного узла на основе кулачковой муфты сцепления, взятой из любого справочника по машиностроению (правда это было обнаружено много позднее самой разработки).
Пила содержит обгонную муфту сцепления, но размотка троса напрямую была бы очень затруднена, поэтому и появилась необходимость в разработке такого узла. Узел получился довольно надежным и удобным, за 10 лет эксплуатации сбоев не давал. Необходимо было только менять вилку, так как она со временем изнашивается. Работа над устранением данного явления ведется.
В настоящий момент есть несколько идей, но нет времени их осуществить в металле. (Вот уже появилась и модернизация) Для транспортировки лебедки для вспашки по участку, она снабжается двумя колесами, с помощью которых перемещение по участку не вызывает проблем, даже при больной спине.
На других страницах сайта размещена подробная информация обо всех узлах и приспособлениях, а так же подробные чертежи самодельной лебедки сельскохозяйственной, чертежи плуга, окучника и другого навесного оборудования для мотоблока. На страницах есть формы добавления комментариев, где предлагается принять участие в обсуждении конструкции в целом, отдельных узлов, а также можно получить ответы на интересующие вас вопросы.
Лебедка для вспашки своими руками — фото
Модернизация иж 2717 | Автор топика: Britney
Пишем все что связано с переделкой иж 2717…
Sergey (Judit) На данном авто у меня стоит двигатель 1, 8 84 л/с..На трассе чувствую себя более уверенным. При помощи переходной плиты была установлена коробка передач от ваз 2107(5-ступка)….Избавился от проблем родной коробки, так как это не надежное на данном авто (гомно).Спидометр врет на 5-7 км/час, но это не страшно.
Установлено Итальянское газовое оборудование… В два раза почти сократился расход на авто.
Установлено электронное зажигание с 2109 с коммутатором AD7GD октан… Плюсы в том, что в зимнее время авто заводится с пол тычка, не смотря на морозы. При переключении с бензина на газ и обратно, AD7GD октан сам выставляет автоматически опережение зажигания, а это очень важно, так как на газе опережение должно быть на 8 градусов выше. При работе на бензине при резком нажатии на газ, отсутствует стучание пальцев вообще…
Система охлаждения была удалена совсем и установлена с 2140 с добавлением принудительной электрической помпы с Газели…
С проблемами перегрева двигателя больше нет. Зимой вообще кайф.
Задний мост был демонтирован, так как это гемор на данном авто как и коробка. Был установлен с переделкой от 2140 люкс (скоростной)..Так как не вожу большие (до 500 кг) грузы — очень доволен. Кто возит грузы..Советую ставить именно с 2715 или с сельхозника.
Установлен контроллер с холодильного оборудования ID 974… При помощи данного девайса устанавливаю сам в ручную включение вентилятора охлаждения… Зимой 95-97 град., летом 85 град..Очень удобно. Зимой Ташкент..
Установлен споллер. Привезен с Ижевска родной. Очень чувствуется на скорости… Минус литр топлива на 100 км. Стемнело… Завтра выкину фотку споллера.
Sergey (Judit) В этом году займусь этим. Почти все уже есть… Все это обойдется примерно в 10000 тыщ., но это стоит.
Vitaly (Amedeo) 2 запаски возите?
Sergey (Judit) Виталий, Понял вопрос, но в данном переделанном мосту стоят Одовские полуоси…Так что запаска одна…..Сатилиты подходят одовские на москвич, вот в чем фишка…Разница только в длине полуосей.
Vitaly (Amedeo) Сергей, а как тогда с полуосями стоят ели длина разная??
Sergey (Judit) Виталий, Нужно удлинить чулок моста на длину полуосей…Я пока занят, но как освобожусь, то покажу как сделать.
Vitaly (Amedeo) Сергей, сложно всё проще от обычной оды мост взять
Sergey (Judit) Виталий, Одовский мост не надежный. Просто не удачная конструкция как и коробка. Сложного ничего нет. Все просто.
Vitaly (Amedeo) Сергей, покажите как переделать тогда?
Maxim (Deorwynn) Хочу воткнуть себе вазо мост, кто, что думает по этому поводу?
Идея вообще такая, вазо КПП + ваз мост
Sergey (Judit) Я раньше говорил, что вазо мост поставить можно, но убирать нужно топливный бак..
Ηatalya (Paradzanai) Сергей, вопрос — у меня стоит сейчас на 2717 двигатель от копейки и коробка 5-ступка от ВАЗ подубитая (модель КПП хз какая. перебирали 2 раза). Машина вобщем не едет:) Двигатель как я понял у Вас от ВАЗ НИВА Карбюратор? Я хочу установить либо такой. либо инжектор, посоветуйте какой — я вожу грузы. По КПП тоже может что присоветуете вот от 2107 у Вас стоит, а конструкция плиты какая? Слесаря говорят при замене надо Двигателя и КПП будет точить, искать и т.п.
Вторым этапом планирую установить Газовое оборудование — какой расход на сотню у Вас с ним?
Sergey (Judit) Значит так….Как я понял, у Вас стоит двигатель с 2101….Двигателя на 2001 три вида…1, 1, 1, 3…и 1, 5…Если у Вас стоят 1, 1 или 1, 3, то для 5 ступки это мало…5 передача почти не тянет сто пудов. 1, 5 должен тянуть, но зависит от компрессии…Если компрессия меньше 8 кг\см, то двигатель тянуть на 5 не будет…Двигатель у меня стоит москвичовский, с обьемом 1, 8, 84 л\с…Карбюратор стоит 2107…Конечно установить инжектор — это сила…Если есть возможность регистрации в ГАИ, то сразу поставить нивовский 1, 7 или 1, 8, а лучше сразу инжектор…Если возите большие грузы, то сразу советую поставить и нивовскую коробку, она сильнее…Плита нужна только на москвичовский двигатель, что бы установить ваз коробку. Из ГБУ лучьше итальянское, но говорят и белорусское не плохое… Расход газа по трассе при 110 — 120 у меня 11 литров. Можно убавить расход, но при обгоне на 5 передаче очень тяжко…
Ηatalya (Paradzanai) Да я ставил на учет машину уже с копеечным двиглом без документов, в ПТС был другой двигатель родной:)) За бутылку все уладили. Машина больше 80 км/ч не едет, видимо там 1.3 стоит, да еще и 5 передача вылетает, КПП хлам совсем.
Как я понял, Вобщем плита не понадобится, а с 2107 двиг и коробка тоже пойдет. Ниву вот ищу, ищу…
Vitaly (Amedeo) Сергей, сейчас в гаи несмотря какой двигатель
Ηatalya (Paradzanai) Ну как бы эти дармоеды номер и модель двигателя то при постановке на учет все равно проверят и машину вы без блата в жизнь на учет не поставите…
Ηatalya (Paradzanai) Да движок то изначально слаб, это и так понятно было. так что решение ставить новый пришло вместе с решением ставить ГБО. А 5 -ступ КПП Нивовская наверно все же поживет? :))) если найду
Vitaly (Amedeo) Сергей, москвичёвский хорош когда новый или пробег мизерный, остольное хлам
Ηatalya (Paradzanai) от 2107 инжектор покатит с грузом?
Tags: Мотоблок из моста ваз своими руками видео
Минитрактор собран на базе кпп ваз, моста москвич, передних ступиц заз, как говорится сборная солянка, тем…
Подвывает редуктор на Ваз 2106. Как убрать этот вой? Можно самому в гараже подрегулировать? Я думаю что можно…
Роман сделай из крышечек из пластиковых бутылок стружку и засыпь в мост
Вероника проверь уровень масла
Вадим не можно!
Дарья не надо.хуже сделаешь.
Иван Долей масло в редуктор. Либо, залей масло погуще… но в разумных пределах.
Станислав Купи б/у редуктор. дешевле и мороки меньше, чем самому крутить то, не знаю что!! я видел, как особо фанатичные деды регулировали зазор через газету! попробуй!
Максим То уже ему жаба цыцку дала, его регулируют на спец стенде а вручную нееее
Ольга Не лезь лучше,. будет ещё хуже, Лучше немного громкости на приемнике добавь Вера.
Нина Можно.
Антон Да это уже все, редуктор потом поменяешь, он там копейки стоит, если совсем жаба душит то с разборки
Полина Можно, если он еще только гудит, а не «гавкает». Учти, что мост нужно разобрать полностью, а сейчас сезон не тот, чтобы гайки в холодном гараже крутить. Для начала отсоедини кардан от редуктора и посмотри не отпущена ли гайка на хвостовике редуктора. В идеале там «нежная технология» с деформирующейся втулкой, но если отпущена, затяни. только подложи под колеса что-нибудь, а то уедет! Если хвостовик затянут, то скорее всего зазор в главной паре увеличен за счет износа или частичного разрушения одного из двух радиально-упорных подшипников, в которых вращается коробка дифференциала с ведомой шестерней. Заменишь подш и отрегулируешь зазор в гипоидной передаче. Тут иронизировали на счет газеты, а зря. Если нет стрелочного индикатора, как проверить зазор? Нарезать газету лентами и пропустить через зацепление шестерен. Когда газета в зацеплении — не должно ощущаться люфта, но передачу не должно клинить Геннадий. Когда газета выйдет, должен быть ощутимый люфт. И еще, не перетяни радиально-упорные подшипники — просто от руки!
Из проблем: может быть трудно снять закисшие тормозные барабаны, трудно снять и поставить стягивающую пружину на колодках, без приготовленного крючка, бывает трудно вытащить полуоси без обратного молотка.
Запасись герметиком и маслом.
Мотоблок своими руками
Самодельный мотоблок
Если Вы решили сделать самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла, главным условием это — максимально использовать отработавшие узлы мототехники, минимально их переделывая. Для этого понадобится определенный опыт и накопленные знания, с большим запасом терпения и труда. Итогом подведенной работы будет надежная фермерская машина, приспособленная практически к любым условиям. Если же появится неисправность, ремонтом будет замена поломанной детали, или отказавшего узла.
Например, если взять подмоторную раму или силовой агрегат: они изготовлены на производстве. Если рассмотреть редуктор-переходник, он взят из главной передачи мотоколяски.
Делаем самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла
Для успешной работы мотоблока разрабатывалась многоступенчатая кинематическая схема трансмиссии, благодаря чему повышается придаточное отношение, а также тяговое усилие и крутящий момент. Вместе с редуктором переходником в кинематической схеме предусмотрен главный редуктор. При совмещении редуктора с колесной парой и главной передачей, получается высокоэффективный движитель.
Специальный механизм натягивает приводные цепи. Он крепится шпильками к ползунам, которые изготовлены из стального уголка. Последние также способны перемещаться, натягивая или ослабляя приводную цепь. С этой целью в ползунах предусмотрены пазы и находятся два регулировочных винта и крепежные болты М10.
Самая трудоемкая конструкция — главный редуктор. Изготавливается он из заранее приготовленных стальных пластин (10 мм). В месте установки подшипников размещаются диски усиления.
Сварные швы — сплошные, чтобы исключить подтекание масла. На заднюю стенку редуктора приваривается кронштейн-скоба, позволяющая крепить грузовую тележку или прицепное сельскохозяйственное орудие. Если использовать грузовую тележку, то мотоблок становится минитрактором.
Для изготовления крышки редуктора используется стальная пластина (5 мм). Прикреплена она к корпусу винтами М6. Цилиндрические прямозубые шестерни и валы взяты из сельхозмашин. Нужно помнить, что назначением промежуточного вала является отбор мощности, поэтому лучше изготовить новые валы, чем использовать старые. Дифференциал главного редуктора на мотоблоке был частью списанного электрокара.
Блокировка колес мотоблока с двигателем от мотоцикла
Блокировка колес — необходимое техническое решение для мотоблока, с конструкторской точки зрения. На правой полуоси, там где шлицевой конец, протачивается цилиндрическая шейка, которая должна быть немного глубже шлицевого паза. С противоположного конца полуоси делается резьбовое отверстие.
Когда вращается регулировочный винт М12, происходит смещение полуоси из-за действия цилиндрической пружины. Далее внутри дифференциала полуось отходит от зацепления с «родной» шестерней и зацепляется с соседней, чем блокирует колеса.
Рабочие колеса мотоблока изготовлены из колес списанного электрокара. У каждого диска, в ободе, прорезают 16 пазов, и вваривают стальные пластины, которые будут служить основанием для грунтозацепов. После чего к ним приваривают перемычки, и получаются обода пахотных колес.
Плуг для мотоблока
Очень эффективно изготовлен узел, регулирующий заход плуга в почву. Состоит он из сварного П-образного корпуса, с установочно-ограничительными выступами. В них вставляется пятка градиля плуга, которая способна вращаться в вертикальной плоскости используя втулочно-осевой шарнир. Необходимый угол вращения задается шпилькой М16. К поворотной пятке приварен швеллер грядиля. Благодаря небольшому развороту в сторону, куда отваливается почва от плуга, становится возможна правильная установка последнего.
Отрезной нож также крепится к грядилю. Для того, чтобы установить его под нужным углом к почве и на требуемую величину, используется типовой зажим с пластиной-накладкой и два болта М12 с гайками. Впереди мотоблока размещается на V-образном кронштейне вспомогательное колесо.
Его назначение — обеспечение легкости во время транспортировки, или при движении мотоблока попятую.
Управление мотоблока происходит посредством двух штанг от мотокосилки с рукоятками. Также для этого используются ручки переключения реверса и скорости.
Производительность мотоблока — три — пять сотки земли в час. Обычную землю можно пахать на второй передаче. Для тяжелых почв работать на первой.
Как сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты
Схема создания этого мотоблока прекрасно подходит для двигателей Восход, Минск, Муравей. Лучше всех себя зарекомендовал двигатель от ИЖ Планета -3. Чтобы сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты, нужно произвести небольшие конструктивные изменения.
Охлаждение двигателя принудительное, подключен через зажигание — на катушку. Мощность двигателя 18 л.с. Благодаря установленному редуктору есть задняя передача.
Транспортная скорость — до 70 км/ч. Минимальная скорость — 5-6 км/ч. Тележка сделана из двух старых колясок тарсионного типа, и выдерживает вес до 500 кг.
К швеллеру приваривается рама. При моделировании мотоблока нужно учитывать крепление двигателя, поэтому производим смещение продольной оси редуктора на 10 мм, относительно оси двигателя. Двигатель может крепиться по разному. Чтобы увеличить мощность двигателя, врезается дополнительный вал в швеллера.
После этого размещаем топливный бак. По завершении сборки придаем мотоблоку красивый внешний вид, покрасив.
Этот мотоблок в день способен проезжать 50-70 км. По асфальту можно держать скорость 50-60 км/ч. Использовать его можно как транспортное средство, и как мотоблок.
Мотоблок своими руками из мотоцикла видео подборка
Так же смотрите:
Минитрактор из мотоблока — Дорабатываем мотоблок до минитрактора.
Чертежи самодельных тракторов — Скачиваем чертежи и делаем трактор своими руками.
Как починить мотор мотоблока — Самостоятельная починка мотора от мотоблока.
Все Сам и своими руками
Показов: 2075
Ниже вы можете посмотреть технические характеристики самодельный мотоблок с двигателем от мотоцикла урал. Выскажите свое мнение об авто в комментарии.
Оригинальное название: Caseiro de pe detras tractor con motor de moto Ural
Дата выхода: 09. 10. 2014 года
Продолжительность: 1:39
Качество: LowHDRip
Выложил админ: по просьбе Антонина
Ответ автовладельца по имени Виктор: Ha мой взгляд, машина резвая.
Смех в теме: На ранней стадии брака супружеский долг исполняется, позже — приводится в исполнение.
Описание: Габариты следующие: длина - 3923, ширина - 1100, высота - 1769 мм.
Колесная база составляет 2075 мм. Дорожный просвет 210 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2-цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана.
Диаметр одного
цилиндра составляет 74 мм, ход поршня — 78 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до 3000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 4000 оборотов в минуту.
Video: самодельный мотоблок с двигателем от мотоцикла урал
Тяжёлые мотоблоки, сделанные своими руками
(из раздела Самодельные мотоблоки нашего фотоальбома)
Самодельные мощные и сверхмощные мотоблоки (для обработки участков 1-2 Га): фотографии, схемы компоновки и крепления узлов и деталей, чертежи, устройство конструкции рамы самодельного мотоблока, описания и инструкции как сделать своими руками.
Приятного просмотра!
Посмотреть остальные материалы по теме Тяжёлые мотоблоки, сделанные своими руками:
в разделе Самодельные мотоблоки.
Возможно Вам будет интересно посмотреть.
Раздел: Приусадебное хозяйство
Почти десяток лет тому назад приобрёл домик с приусадебным участком в деревне. Участок надо было обрабатывать, но без техники этот труд был непосильным, а денег на неё уже не осталось. Вот и вынужден был построить для этих целей мотоблок.
Опыт самодеятельного конструирования к тому времени у меня уже имелся — опять же для поездок в деревню в зимнее время сделал «палочный» снегоход (с ремённо-брусковой гусеницей). Мотоблоков же хотя и видел немало (как промышленного производства, так и самодельных), но сам таковой строил впервые, поэтому многое делал так, как подсказывало чутьё. В прикидках мотоблок должен был стать ещё и транспортным средством для тех же поездок, причём грузовым и даже вездеходным, так как часть пути до деревни составлял просёлок, который и дорогой-то назвать можно только с большой натяжкой.
Забегая вперёд, отмечу, что конструкция оказалась довольно удачной: простой и надёжной. Впоследствии я сам построил несколько подобных мотоблоков на заказ, да и другие умельцы, в том числе и ребята, при постройке своих машин взяли его за образец. При подготовке публикации использовал фотографии нескольких из них, поэтому исполнение отдельных узлов может и не совпадать с исходной конструкцией. Но зато может быть использовано теми, кто захочет повторить конструкцию в своём варианте.
С выбором силового агрегата проблем не было — в наличии имелся не новый, но вполне работоспособный двигатель от мотоцикла «ИЖ-Планета-3». Его когда-то приобрёл «в мешке», разобранным на части, но проревизировал и собрал. Проектной мощности 18 л.с. он, конечно, обеспечить уже не мог, так как его цилиндр был уже довольно изношен, но сил 15 — 16 он всё же выдавал.
Признаться, и этого хватало с избытком. От него, как от печки, и начал «плясать», хотя особых переделок, кроме оборудования цилиндра принудительным воздушным охлаждением, на нём не производил. Позднее заменил клапан на лепестковый — с ним характеристики двигателя изменились в лучшую сторону — облегчился пуск, заметно увеличилась тяга, уменьшился расход топлива, да и сам двигатель стал работать плавнее и тише.
Значительной реконструкции пришлось подвергнуть другой агрегат — редуктор. Его вместе с гпавной передачей использовал от грузового мотороллера «Муравей».
Во-первых, удалил из чашки дифференциала сателлиты. Окна чашки расширил, срезав сваркой перемычки между соседними парами уже имевшихся окон. Чашку дифференциала посадил на вал и приварил через расширенные окна одну деталь к другой.
Во-вторых, выточил приводной вал основным диаметром 30 мм для установки фрез или колёс с цапфами в серединной его части под подшипники 207 (заменил их на 80207 — с боковыми защитными шайбами). На концах вала, совместно со ступицами колёс, просверлил отверстия, в которые вставил цилиндрические шпонки — как оказалось, при интенсивной и тяжёлой эксплуатации диаметральные болты, крепящие колёса на валу, не выдерживают — их срезает. В торцах вала выполнил резьбовые отверстия (гнёзда) М10, в каждое из которых вкручивал винт с уширенной шайбой — она не позволяет выпадать шпонке. Здесь же отмечу, что колёса — от мотоблока промышленного производства «Каскад». Для землеобрабатывающих работ ставлю бескамерные (гусма-тик) колёса размером 5.00-10", а для транспортных — пневматические 6.00-12".
В-третьих, срезал с картера редуктора выступающие за пределы его половинок ушки-втулки. Сами половинки картера «обложил» с трёх сторон (спереди, сверху и сзади) обвязкой из стального прокатного уголка с полками 30x25 мм. С обвязкой пришлось повозиться, чтобы поплотнее её подогнать, но зато теперь усилился и сам дюралюминиевый картер.
Вал со звёздочками переставил с левой части привода на правую. Крепёжные отверстия в щёчках (фланцах) первичного вала редуктора почти совпадают, за исключением некоторых, — их надо просверлить. Такую перестановку можно было бы и не делать, но это упростило трансмиссию и дало возможность обойтись без промежуточного вала.
Затем перешёл к компоновке взаимного расположения силового агрегата и редуктора. Но предварительно изготовил мотораму (по сути, она же служит и рамой всего мотоблока). Моторама представляет собой трубу квадратного сечения длиной 600 мм, сваренную из двух отрезков швеллера №12. На мотораме сверху разместил картер силового агрегата, а снизу к ней пристыковал картер редуктора так, чтобы приводной вал располагался примерно на середине её длины. Поскольку расстояния от плоскостей симметрии у мотора и редуктора разные, первый пришлось сместить на десяток миллиметров в левую (по ходу) сторону. При этом картер двигателя подвинул на мотораме ещё вперёд, чтобы немного увеличить расстояние между звёздочками трансмиссии и установить между ними ещё одну — натяжную. В этом месте трансмиссии (между звёздочками силового агрегата и редуктора) для увеличения тягового усилия можно было бы установить промежуточный вал (иногда его называют «ходоуменьшителем»). Но на моём мотоблоке приемлемое общее передаточное число «выведено» за счёт применения коробки перемены передач от «ИЖ-56», а мощности двигателя и так в избытке.
После выверки взаимного расположения в одной плоскости выходной звёздочки силового агрегата (звёздочка вторичного вала КПП силового агрегата) и входной звёздочки редуктора к мотораме приварил обвязки половинок картера, а для крепления на мотораме силового агрегата — кронштейны-ушки из стального 4-мм листа, выгнутого в форме штампованного швеллера. На мотораму установил картер двигателя, примерил и приварил к ней кронштейны. По месту просверлил в кронштейнах крепёжные отверстия. Вообще-то, если в кронштейнах крепления картера двигателя выполнить не обычные отверстия, а продолговатые пазы, то можно обойтись и без натяжной звёздочки, а натягивать цепь — смещением двигателя относительно моторамы, упростив этим конструкцию трансмиссии.
После компоновки основных агрегатов приступил к конструированию остальных креплений: рычагов управления, прицепных и навесных устройств. Рычаги управпения (изготовлены из толстостенной трубы наружным диаметром 27 мм) прикручиваются к заднему кронштейну крепления силового агрегата и поддерживаются подкосами. А на самих рычагах позже закрепил на стойках топливный бак. Сзади к мотораме приварил форкоп — часть тягово-сцепного устройства мотоблока с тележкой. Форкоп служит для навески землеобрабатывающих орудий: плуга, культиваторов и др. Впереди к мотораме приварил штырь для навески балластных плит, повышающих сцепление с дорогой на раскисшем просёлке или с почвой при обработке посадок на участке.
Как было отмечено в начале статьи, цилиндр двигателя оборудовал принудительным воздушным охлаждением. Крыльчатка центробежного типа — от салонной печки автомобиля УАЗ. Привод крыльчатки — через ремённую передачу со шкивами с передаточным числом 1. Приводной шкив смонтирован на роторе генератора. В качестве ремня использовано резиновое кольцо («пассик»), отрезанное от камеры мотоцикла «ИЖ» — оно не требует натяжения и легко снимается для отключения привода в прохладную погоду. Кожух выклеил из стеклоткани на эпоксидном связующем по предварительно изготовленному проволочному каркасу. Он (кожух) — быстросъёмный, закрепляется на цилиндре двумя пружинами. Но следует признать, что крыльчатка не в полной мере обеспечивает охлаждение цилиндра в экстремальных условиях при движении на низших передачах, а потому планирую её заменить.
Фрезы (их две) тоже сам делать не стал, а, как и колёса, приобрёл заводские, «стрельчатые», или, по-другому, — «гусиные лапки» — их делают на местном Пермском заводе для мотоблока «Каскад». Ступицы фрез — толстостенные трубы с внутренним диаметром 30 мм — без переделок насаживаются на вал моего мотоблока — ведь вал я под них и вытачивал. Закрепляются фрезы на валу двумя болтами каждая, через соответствующие сквозные отверстия в обеих деталях. Диаметр ометания фрез по «стрелкам» составляет 350 мм. Каждая снабжена четырьмя рядами лап (по три лапы в ряду). И надо отметить, что этими фрезами остался доволен: они не дробят сорняки, а выбрасывают их на поверхность (правда, иногда и наматываются), не зарываются в землю и идут плавно. Даже проводил такой эксперимент: работающий мотоблок отпускал в «свободное плавание» вдоль по 50-метровому участку, и он самостоятельно нормально пахал (культивировал), никуда не сворачивая. Конструкции подобных, но самодельных фрез не раз приводились на нашем сайте , а потому даю без чертежа. Ширина захвата при культивации с удлинителями вала — до 900 мм.
Кроме «стрельчатых» фрез приспособил готовые или изготовил и другие землеобрабатывающие орудия: плужок, окучник, культиватор, картофелевыкапыватель.
Минимальная скорость мотоблока около 5 км/ч. На такой скорости произвожу пахоту, культивацию, копаю картошку.
Зажигание на двигатель поставил электронное — от мотоцикла «Восход». Мотоблок оборудовал путевой фарой.
Поскольку мотоблок сразу задумывался ещё и как мототягач, то для него изготовил прицепную грузовую одноосную тележку с кузовом грузоподъёмностью до полутонны и двухместным сиденьем. Сделать мягкий диван со спинкой тоже не составляло большого труда, но тогда нельзя было бы перевозить длинномерные грузы, а иногда приходится транспортировать брёвна длиной до шести метров. Впрочем, и спинку нетрудно сделать съёмной. Дышло прицепа — из прямоугольной трубы сечением 50x40 мм с 2,5 мм стенками. Оно подкреплено ещё двумя подкосами из равнополочного уголка №4.
Тягово-сцепное устройство — простое, но надёжное, шкворневого типа. Кузов тележки с размерами в плане 1200x1200 мм — деревянный, борта — из доски-вагонки толщиной 16 мм, пол — из доски «двадцатки» и обшит стальным 1,5-мм листом.
Шасси тележки с колеёй колёс 1500 мм собрано из двух от мотоцикла «ИЖ». Колёса тоже от него. Их подвеска торсионная, мягкая, поэтому проехать на тандеме «мотоблок — тележка» 60 — 70 км по относительно ровной полевой дороге не составляет труда. До скорости в 50 км/ч тандем послушен в управлении. За сезон накатываю на нём 3 — 4 тысячи километров по делам: в лес за дровами, в поле за сеном (вот только косить его пока «не научил») и на рыбалку. Очень важный узел прицепа и мотоблока — тягово-сцепное устройство. Конструкция его может быть разной, но надёжной. Ещё оно должно позволять прицепу поворачиваться относительно мотоблока не только в горизонтальной плоскости, но и в ограниченном вертикальном секторе, чтобы не происходило зависания колеса тележки. Общая длина прицепной тележки — 2.5 метра.
За счёт мощности двигателя, сблокированных колёс, обутых в шины с крупным протектором типа «ёлочка», скоростных качеств мотоблок с прицепной тележкой получился машиной повышенной проходимости, поэтому эксплуатирую его с ранней весны до поздней осени. В некоторых дорожных (а точнее — бездорожных) ситуациях выручает и появившаяся за счёт редуктора передача заднего хода. Колёса на валу, а точнее их ступицы, закрепляются двумя болтами. Но от нещадной эксплуатации мотоблока болты не раз срезало. Поэтому дополнительно закрепил их от проворачивания на валу ещё продольными цилиндрическими шпонками.
Мотоблок стал незаменимым помощником на приусадебном участке и вообще в хозяйстве.
За время эксплуатации перебрал только редуктор: увеличился люфт в подшипниках. И то пожалел — сезона два ещё можно было бы ездить.
Р.АХМЕТЗЯНОВ, с. Сива, Пермский край