Некоторые люди даже став взрослыми не потеряли интерес к разным играм. Кто-то собирает конструктор, кто-то играет в настольные игры, а кому то очень нравятся машинки на пульте. Конечно, это увлечение имеет более взрослый характер, по сравнению с детским. И многие фанаты машинок мечтают о том, чтобы заполучить к себе в коллекцию такой экспонат, которого не будет ни у кого на свете. Ничего нет проще! Узнайте, как сделать машинку на пульте самостоятельно.
Для начала, нужно определиться какие детали будут необходимы для создания машинки. Чтобы вы ничего не упустили, ниже расположен, список необходимых составляющих:
- Электромотор или бензиновый двигатель
- Кузов
- Шасси
- Колеса
- Набор отверток разных размеров.
Делая машинку своими руками, вы можете контролировать весь процесс создания, и значит, вы получите именно то, что задумали. Плюс ко всему вы сэкономите деньги, а если поставить дело на поток то на этом можно неплохо зарабатывать. Сначала определитесь с количеством денег, которые вы можете потратить для приобретения деталей для машинки. Стоимость одних и тех же видов составляющих может меняться в зависимости от материала и качества изделия. Вы хотите сделать машинку на пульте управления с проводом или на радиоуправлении? Тут при выборе нужно учесть, что детали для проводного пульта будут несколько дешевле.
Колеса и шасси
Теперь нужно обеспечить машинку шасси. Можно попробовать изготовить его самостоятельно, но лучше приобрести уже готовое в магазине. Тем более, вместе с шасси продаются и колеса. При покупке обратите внимание на качество изделия. Передние колеса должны поворачиваться с легкостью, и шины лучше выбирать из резины, потому что они дают лучшее сцепление с дорогой.
Двигатель
Теперь нужно выбрать двигатель машинки, и это, пожалуй, самое главное, ведь мотор – сердце автомобиля. Можно использовать электромоторчик от какой-нибудь техники, а если такового нет, то снова отправляйтесь в магазин. Там также можно приобрести и бензиновый двигатель, который намного мощнее. Правда за ним нужно ухаживать, покупать бензин, и стоит он на порядок дороже. Так что стоит остановиться на электромоторе, и это сэкономит вам деньги и время.
Пульт управления
Теперь пора заняться пультом управления. Если вы решили сделать машинку с проводным пультом, не забывайте про его основной недостаток – автомобиль будет двигаться только на том расстоянии, на котором позволит, длина провода. Если ваш выбор пал на радиоуправление, то для сборки пульта вам нужен радиоблок. Несмотря на то, что он не так уж и дешево стоит, лучше его приобрести, так как это позволит управлять машинкой на довольно большом расстоянии, которое покрывает антенна.
Кузов
Следующий пункт – кузов. Тут вы можете проявить всю вашу креативность, и изготовить его самостоятельно, предварительно начертив эскизы. Хотя, данную деталь можно приобрести в магазине.
Сборка
Теперь мы имеем все необходимые детали, и можно приступать к сборке. Как правило к комплектующим прилагается подробная инструкция. Там описана вся последовательность действий. Затем займитесь регулировкой моторчика и установкой аккумуляторов и антенны, и только потом нужно прикрепить кузов и шасси.
Теперь вы знаете, как сделать машинку на пульте управления.
1. Введение
2. Типы автомоделей
3. ДВС против Электро. Сравнение.
5. Аккумуляторы
6. Топливо
7. Кузова моделей
8. Список необходимых вещей
1. Введение
Итак, Вы заинтересовались радиоуправляемыми моделями автомобилей. Будь то модели с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) или модели с электродвигателем , эта статья поможет определить, что Вам больше по душе, понять некоторые общие принципы работы модели и радиоуправления и купить все необходимое при дальнейшей эксплуатации.
Вначале давайте рассмотрим различные типы автомоделей.
2. Типы автомоделей
Радиоуправляемые модели автомобилей могут быть классифицированы следующим образом:
- по масштабу (размеру): 1:12, 1:10, 1:8
- по типу двигателя: ДВС (или нитро) (двигатель внутреннего сгорания) или Электро (электродвигатель)
- по типу шасси: Шоссейные, Формула-1, Багги, Траки, Монстр-траки (или Монстры)
Рассмотрим все по порядку:
Масштаб
Масштаб модели обозначается как например 1:10 (или 1/10). Наиболее часто встречающиеся масштабы – 1:10 и 1:8. Масштаб 1:12 становится довольно редким. Популярность набирает масштаб 1:18 (очень популярный среди обычных, стендовых моделей автомобилей), в нем появляются новые модели как шоссейных машин, так и монстров.
Есть еще масштабы 1:24 и 1:28, в которых делает серию Mini-Z фирма японская Kyosho, но эти масштабы примерные, их указывают как среднее для серии.
И, наконец, другая крайность – масштаб 1:5 – это огромные машины (длиной около метра) с бензиновыми двигателями.
 |  |
ДВС (слева) и электродвигатель. Пропорции не соблюдены! Обычно электродвигатель намного меньше ДВС.
Тип двигателя
Двигатели на моделях применяются следующие: Двигатель внутреннего сгорания (ДВС, также употребляется термин Нитро) и Электродвигатели.
ДВС (на рисунке слева) работают на смеси метанола, нитрометана и масла. Это топливо продается в канистрах в модельных магазинах. Лучше использовать качественное фирменное топливо, чтобы мотор работал хорошо и прослужил долго. ДВС делятся на классы по своему рабочему объему:
12-й класс (2.11 куб. см) – шоссейные модели масштаба 1:10
15-й класс (2.5 куб. см) – шоссейные модели 1:10, багги, траки, монстры 1:10
18-й класс (3.0 куб см) – багги, траки, монстры 1:10
21-й класс (3.5 куб. см) – шоссейные 1:8, багги и монстры 1:8
25-й класс (4.1 куб. см) – багги и монстры 1:8
Название классов пошло от американской классификации объема в кубических дюймах. Так, например, 15-й класс означает что объем двигателя равен 0.15 куб. дюйма. При пересчете в кубические сантиметры получается: 0.15 * 2.543=2.458 куб. см, т.е. приблизительно 2.5.
Чем выше класс, тем больше рабочий объем двигателя, тем выше мощность. Для примера: мощности двигателей 15-го класса составляют примерно от 0.6 л.с. до 1.2 л.с. Двигатели 25-го класса развивают уже 2.5 л.с. и больше.
Электродвигатели (на рисунке справа) обычно работают от аккумуляторных батарей 7.2 V и выше. Батареи спаяны из элементов по 1.2 V. Продают и отдельные элементы для спайки и уже готовые батареи.
Электромоторы классифицируются по длине проволоки, намотанной внутри (по числу витков) – 10 витков, 11 витков, 16 витков, 24 витка и т.д. Чем меньше число витков тем «быстрее» двигатель.
Тип шасси
Шасси – основа модели. На нем крепятся все важные элементы – двигатель, электроника и т.д. Разные типы шасси служат разным целям и разрабатываются основываясь на области применения.
Формула-1 – предназначено для развития высоких скоростей и гонок по абсолютно ровной поверхности. Привод – задний (2WD), хотя есть модели и с полным приводом (4WD).
Багги – для гонок по бездорожью (песок, глина, гравий, грязь), могут прыгать с трамплинов. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).
Траки – похожи по конструкции на багги, но имеют больший дорожный просвет и колеса побольше. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).
Монстры – имеют огромные колеса и способны преодолевать любые препятствия и ездить по любой поверхности. Большой ход подвески позволяет прыгать с высоких трамплинов и выделывать все что угодно. Привод – полный (4WD) или задний (2WD).
Шоссейные модели – способны ездить по ровной поверхности и обладают высокой скоростью и хорошей управляемостью. Привод – полный (4WD), реже задний (2WD).
 |  |
 |  |
 |
|
3. ДВС (двигатель внутреннего сгорания) против Электро. Сравнение
Прежде чем сделать выбор, нужно взвесить все «за» и «против» каждого типа двигателей. Правильное понимание достоинств и недостатков моделей с электродвигателем и с ДВС поможет рационально потратить деньги и избежать проблем и разочарований. Итак:
Модели с ДВС
Многие модели с ДВС быстрее моделей с электродвигателем и могут превышать скорость в 70-80 км/ч. Как бы то ни было, удар на скорости 70 км/ч в бордюр или стену может разрушить модель полностью или вызвать дорогостоящий ремонт.
ДВС для автомоделей – одноцилиндровые двухтактные двигатели, а это значит что им нужно топливо (не бензин, а специальное топливо). Это значит что Вам придется регулярно покупать топливо к модели (примерная цена 4 литров хорошего топлива – 45$, впрочем канистры хватает довольно надолго). Плюс модели с ДВС в том, что Вы можете ездить на ней как угодно долго – главное заправлять топливо в бак. Как правило, модели с ДВС стоят дороже моделей с электродвигателем (из-за более высокой стоимости самого двигателя). Среди значительных плюсов моделей с ДВС – реалистичный звук.
Модели с электродвигателем
Главный минус электромоделей – быстро садится аккумулятор. Вам вряд ли удастся непрерывно ездить больше 15 минут на одной зарядке. Зато кроме небольшого времени езды и немного более низкой максимальной скорости во всем остальном модели с электродвигателем оказываются лучше. Основным преимуществом моделей с электродвигателем является их тишина, экологичность и намного лучшее ускорение по сравнению с моделями с ДВС.
Как бы то ни было, Вам придется еще докупить некоторое оборудование к модели – аккумуляторы и зарядное устройство. Аккумуляторы стоят от 15$ и различаются емкостью и отдачей тока. Чем лучше аккумуляторы, тем выше цена, причем возрастает она нелинейно. Зарядные устройства работают либо от 12V (питаются от прикуривателя или аккумулятора обычного автомобиля), либо от 220V (сеть). Бывают зарядные устройства, которые могут работать и от 12 и от 220V.
4. Радиоуправление (аппаратура)
Не важно какой тип шасси и какой масштаб Вы выберете, Вам понадобится система радиоуправления моделью. Многие фирмы делают модели часть своих моделей в форме RTR (Ready To Run) – готовые к использованию прямо из коробки – они как правило уже собраны и включают все необходимое, в том числе и пульт управления. Впрочем, часть моделей все равно продается в виде комплекта для сборки и аппаратуру управления придется покупать дополнительно. Давайте рассмотрим принцип управления моделью.
Система радиоуправления моделью автомобиля с электродвигателем:
 |
3. Если гонщик поворачивает рулевое колесо, то Приемник пошлет сигнал Серво (ее еще называют Сервомашинкой), заставляя ее повернуться в нужную сторону. Через систему тяг этот поворот серво влечет поворот колес модели.
4. Если гонщик нажимает на курок, Приемник посылает сигнал Регулятору (Регулятору скорости).
5. Регулятор скорости (еще его называют Регулятор хода, Спид-контроллер) меняет обороты электродвигателя и, следовательно, скорость модели (двигатель соединен с колесами системой ремней и/или карданов).
6. Батарея используется для питания Мотора, Серво 1, Приемника и Регулятора скорости. Если на модели стоит электронный регулятор скорости, то батарея подключается к нему, а регулятор распределяет питание на мотор, приемник и серво.
Система радиоуправления моделью автомобиля с ДВС:
 |
1. Когда гонщик нажимает на курок или поворачивает рулевое колесо на Пульте управления, сигнал посылается на Приемник модели.
2. Приемник получает сигнал, обрабатывает его и посылает сигнал соответствующим устройствам модели.
3. Если гонщик поворачивает рулевое колесо, то Приемник пошлет сигнал Серво 1, заставляя ее повернуться в нужную сторону. Через систему тяг этот поворот серво влечет поворот колес модели.
4. Если гонщик нажимает на курок, Приемник посылает сигнал Серво 2.
5. Серво 2 двигает заслонку карбюратора, которая меняет поток смеси топлива и воздуха и, следовательно, обороты Двигателя и скорость модели.
6. Батарея используется для питания Приемника, Серво 1 и Серво 2.
Показанные выше элементы составляют полный список радиооборудования модели. Все эти элементы необходимы для управления моделью. Регуляторы скорости обычно продаются отдельно, а пульт управления, приемник и сервомашинки продаются как по отдельности, так и все в одном комплекте.
5. Аккумуляторы
Если Вы решили купить модель с электродвигателем, Вам понадобятся аккумуляторы. В моделях автомобилей обычно используются батареи 7.2V, которые спаяны из 6 элементов по 1.2V. На данный момент широко распространены два типа батарей – Никель-кадмиевые (NiCd) и Никель-металлгидридные (NiMH). Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, но NiMH позволяют получить большую емкость батареи и практически не обладают «эффектом памяти».
Как различаются батареи.
Батареи характеризуются многими параметрами – внутреннее сопротивление, среднее напряжение, ток разряда и др. Точные значения этих параметров приводятся для дорогих аккумуляторов для серьезного спорта, для хобби и любительских гонок на них можно не заострять внимание и покупать аккумуляторы более доступные по цене. При этом наиболее важные параметры – тип аккумулятора (NiCd или NiMH) и его емкость (измеряется в mAh, например 2400 mAh), она указана на аккумуляторах крупными цифрами. Чем выше емкость, тем дольше Вы сможете кататься на модели. Цена, правда, тоже возрастает…
Сколько батарей покупать?
Для начала хорошо бы купить 2-3 батареи, что позволит кататься с заменой батарей довольно долго. Что касается емкости – лучше не покупать батареи емкостью меньше 1500mAh, а то время езды будет совсем маленьким.
6. Топливо
Двигатели внутреннего сгорания для моделей не могут работать на обыкновенном бензине. Им требуется специальное топливо, основанное на метаноле и с добавлением разного количества нитрометана и масла. Нитрометан повышает отдачу двигателя, его содержание в топливе для автомоделей составляет обычно от 16 до 25 %. Масло в топливе способствует смазке двигателя и защите его от повреждений. На канистрах с топливом обычно указывают содержание нитрометана и тип моделей, для которых применимо данное топливо.
7. Кузова моделей
Кузова для моделей автомобилей делают из специального пластика – поликарбоната (лексана). Кузова довольно легкие и эластичные, чтобы не ломаться при ударах. Модели могут продаваться как с кузовом, так и без. Но Вы всегда можете купить кузов отдельно – благо доступно великое множество кузовов, копирующих огромное количество реальных автомобилей.
Кузова продаются уже покрашенными или в неокрашенном виде (прозрачные). Прозрачный кузов красят изнутри специальной краской для поликарбоната, которую можно найти в любом магазине для моделистов.
Кузова разных производителей могут различаться по степени деталировки и прочности: некоторые кузова хорошо проработаны, точно копируют оригинал, но при этом достаточно хрупкие. Другие кузова содержат меньше деталировки, но более эластичны и стойки к ударам. Если Вы – новичок, то старайтесь выбирать более эластичные кузова, потому что аварии вначале неизбежны и случаются чаще, чем кажется на первый взгляд.
 | + |  | = |  |
8. Список необходимых вещей
И, наконец, полный список того, что Вы должны купить к модели для полноценного ее функционирования, старта и обслуживания.
Для модели с электродвигателем :
- Шасси (с электродвигателем)
- Радиоуправление (комплект должен содержать 1 пульт, 1 приемник и 1 серво)
- Регулятор скорости (зависит от мотора модели, проконсультируйтесь с продавцом)
- Аккумуляторы (покупайте как минимум 2 батареи, емкостью не меньше 1500mAh)
- Зарядное устройство
Для модели с ДВС :
- Шасси (с двигателем)
- Радиоуправление (комплект должен содержать 1 пульт, 1 приемник и 2 серво)
- Аккумуляторы или батарейки (для питания приемника и сервомашинок, обычно 4 шт. типа АА)
- Кузов (если в комплекте с шасси его не было)
- Краска для кузова (лучше покупать 2 баллончика)
- Топливо
- Бутылочку для заправки топлива в бак модели
- Устройство для накала свечи (по-английски называется glowstart)
Мой блог находят по следующим фразам
Вряд ли кто-то станет отрицать тот факт, что машинка на радиоуправлении — это наиболее интересный и уместный подарок для ребенка и многих взрослых мужчин. Но нередко случается так, что даже дорогостоящие модели оказываются ненадежными и показывают малую скорость. И даже в этом случае имеется решение. В этой статье мы рассмотрим способы, как сделать радиоуправляемую машинку, чтобы сполна насладиться управлением гоночной машиной по спланированной вами траектории.
Как собирать машинку на радиоуправлении?
Итак, для самостоятельного сбора радиоуправляемой машинки вам понадобятся следующие элементы:
- модель абсолютно любого автомобиля, можете использовать и самую простую, производство любое — от китайского до отечественного, от американского и до европейского;
- ВАЗовские соленоиды для открывания дверей, аккумулятор на 12 Вольт;
- аппаратура радиоуправления — АРУ, но не путайте с Автоматической регулировкой усиления, потому как аббревиатура абсолютно одинаковая;
- аккумуляторы вместе с зарядными устройствами;
- радиатор;
- электроизмерительные агрегаты;
- паяльник вместе с припоем, а также слесарный инструмент;
- кусок резины, который необходим для того, чтобы усилить бампера.
Пример сборки радиоуправляемой машинки
Ну а теперь перейдем непосредственно к схеме, иными словами к процессу создания высококачественной модели РУ-машинки:
- В самом начале соберите подвеску — именно поэтому нам и понадобилась базовая моделька, а также аккумулятор 12 В.
- После этого возьмите ВАЗовские соленоиды, пластмассовые шестеренки и соберите редуктор.
- На корпусе и шпильках нарежьте резьбу таким образом, чтобы иметь возможность навесить соленоиды и шестеренки.
- Теперь подключите редуктор к питанию, обязательно проверьте. Если все в порядке с его функционалом, установите сам редуктор непосредственно в машину.
- Установите радиатор для того, чтобы защиты схемы от процесса перегрева. Пластину радиатора, кстати, можете достаточно надежно закрепить с помощью болтов.
- После того, как вы установите радиатор, установите микросхемы радиоуправления и силового драйвера.
- После установки микросхем полностью соберите корпус вашего автомобиля.
Теперь смело можете приступать к тестовым заездам автомобиля.
Итак, вы имеете в своем арсенале радиоуправляемую машинку. Что необходимо сделать для того, чтобы она стала более надежной и маневренной?
Не стоит перегружать модель лишними системами и деталями. Все звуковые сигналы, фары дальнего, ближнего света, открывающиеся дверцы — это все, само-собой, выглядит достаточно красиво, правдоподобно. Создание машины на радиоуправлении — процесс и без того достаточно непростой. Еще больше его усложнять не стоит, потому как это может весьма негативно сказаться на основных ходовых показателях вашей модели.
Самое важное, на чем необходимо сконцентрироваться — это изготовить качественную подвеску, обеспечить прекрасную передачу сигнала. Ну а для улучшения маневренности, оптимизации скоростных показателей вам поможет доводка системы в процессе тестовых заездов.
Важно! Даже самая интересная радиоуправляемая машинка не может быть единственным увлечением ребенка на долгое время. Чтобы он не скучал и с интересом познавал все новое, а вы меньше тратили свои нервы, исправляя последствия проказ маленького крохи, воспользуйтесь подборкой наших интересных идей:
Видеоматериал
Теперь вы можете сделать радиоуправляемую машинку и наслаждаться игрушкой столько времени, сколько у вас будет оставаться азарт, ведь это столь увлекательно.
Надо сказать, что на современном рынке радиоуправляемых машин сегодня переизбыток, но заполнен он моделями, как правило, китайского производства, хотя среди них вы найдете изделие практически на любой вкус. Однако всегда находятся умельцы, которых не устраивают текущие предложения или они считают, что радиоуправляемая машинка, своими руками собранная, всегда будет лучше, чем даже хорошие конвейерные экземпляры. Именно для начинающих умельцев и написана наша сегодняшняя статья. Начнем с необходимых инструментов, а затем опишем порядок работы и дадим некоторые полезные советы.
Как собрать радиоуправляемую машину: инструменты
Итак, нам понадобится следующее:
- модель любого автомобиля, можно и самого простого, производство любое - хоть китайское, хоть отечественное, американское или европейское;
- ВАЗовские соленоиды открывания дверей, 12-вольтовый аккумулятор;
- аппаратура радиоуправления - АРУ (не путать с Автоматической регулировкой усиления, так как аббревиатура одинаковая);
- аккумуляторы с зарядными устройствами;
- радиатор;
- электронно-измерительная аппаратура;
- паяльник с припоем и слесарный инструмент;
- кусок резины (необходим для усиления бампера).
Схема радиоуправляемой машинки
Ну а теперь переходим к схеме, то есть к процессу создания качественной модели РУ-машинки. Для начала собираем подвеску - именно для этого нам и понадобится базовая моделька и аккумулятор 12 В. Выглядеть это будет примерно так:
Теперь берем ВАЗовские соленоиды и пластмассовые шестеренки и собираем редуктор. На шпильках и корпусе нарезаем резьбу, чтобы можно было навесить шестеренки и соленоиды. Все должно получиться примерно как здесь:
Теперь подключаем редуктор к питанию и проверяем, после чего устанавливаем редуктор в машину, если прошел проверку. Устанавливаем радиатор в целях защиты схемы от перегрева. Пластину радиатора, кстати, можно очень надежно закрепить при помощи болтов. После этого устанавливаем микросхемы силового драйвера и радиоуправления. Их хорошо видно на этом фото:
Ну, а затем полностью собираем корпус нашего авто. После этого можно приступать к тестовым запускам автомобиля. А теперь несколько советов.
Итак, у вас есть радиоуправляемая машина, как сделать так, чтобы она была маневренной и надежной? Во-первых, не перегружайте модель лишними деталями и системами. Звуковые сигналы, светящиеся фары, открывающиеся двери - это все, конечно, хорошо и красиво, но создание радиоуправляемой машины - процесс и так достаточно непростой, а еще большее его усложнение может негативно сказаться на основных «ходовых» качествах вашей модели. Поэтому главное, на чем нужно сконцентрироваться - это сделать хорошую подвеску и обеспечить надежную передачу сигнала. Ну а в улучшении маневренности и в оптимизации скоростных характеристик вам поможет доводка систем во время тестовых заездов. Что же касается конкретных схем, то описать даже сотую их часть просто не представляется возможным в данной статье, поэтому отсылаю вас к
Досталась мне от племянника вот такая машинка радиоуправляемая игрушка. Радиус действия всего около 15 метров, слабая электронная часть, т.е. еле ворочаются передние колёса и очень слабо тянет привод.
От нечего делать решил не много прокачать данную радиоуправляемую машинку. Порывшись в закромах нашёл приемник 40МГц и две сервы, одну HS-311 в рабочем состоянии и одну мощную цифровую MG946R со сгоревшим двигателем. HS-311 приспособил на руль в замен родной, хиленькой конструкции, а MG946R взял только электронную плату управления. За место двигателя сервы подключил тяговый двигатель радиоуправляемой машинки, а в место переменника сервы припаял подстроечный резистор 4,7кОм.
Настройка радиоуправляемой машинки
Переделанная радиоуправляемая игрушка при первом включении передатчика начинает крутить колёсами, что бы их остановить, надо:
- Серву газа подключить во 2 канал (канал РВ)
- Настроить если надо реверс канала
- Подстроечным резистором остановить вращение колёс
Дальше отстраиваем экспаненты (на газ ставим 100%), расходы и тримируем руль.Для питания я использовал 5 банок NICD аккумуляторов, переделанная радиоуправляемая машинка пролучилась мощная и юркая. Не обошлось и без проблем, родной тяговый двигатель оказался слабоватым он сильно греется и воняет, думаю не долго жить ему придётся. А в общем переделка удалась, теперь машинка ездит из под пульта