На многих автомобилях Opel сегодня применяется цепной привод газораспределительного механизма. К их числу относятся такие популярные модели, как Астра h и Астра J, Антара, Вектра, Зафира, Инсигния, Корса, Мерива. Данный привод демонстрирует высокую надёжность и долговечность. Главным его преимуществом является значительный эксплуатационный ресурс, которым обладает цепь ГРМ Опель. Однорядная цепь газораспределительного механизма служит намного дольше по сравнению с резиновым ремнём. Однако и она подвержена износу. Причём, последствия её выхода из строя могут быть не менее тяжёлыми по сравнению с последствиями обрыва ремня. Поэтому замена цепи Опель является одной из важнейших сервисных операций. Чтобы избежать серьёзного и дорогостоящего ремонта силового агрегата, необходимо обеспечить её своевременную замену, причём выполнять эту работу должны только квалифицированные мотористы.
Почему и когда нужно выполнять замену цепи ГРМ Опель
В процессе эксплуатации приводная цепь газораспределительного механизма подвергается значительным механическим и температурным нагрузкам. В результате она постепенно изнашивается и провисает. Его причиной является износ шарниров и сочленений между звеньями. В результате возникают люфты, и образуется провисание. При таком состоянии привода газораспределительного механизма двигатель начинает работать в неблагоприятном режиме. Поэтому должна быть срочно выполнена замена цепи ГРМ Опель.
Если вовремя не провести замену, то вследствие провисания начинаются проскальзывания и перескоки на звездочке на один или несколько зубьев. Это вызывает нарушение фаз газораспределения, что в самом безобидном случае может привести к тому, что двигатель заглохнет и уже не заведется без ремонта. При неблагоприятном же стечении обстоятельств может произойти встреча поршней и клапанов со всеми вытекающими из неё последствиями. В некоторых случаях цепь рвётся, что делает взаимный удар поршней и клапанов практически неизбежным. Результатом являются не только погнутые клапаны, но и серьёзные повреждения цилиндропоршневой группы и клапанного механизма в целом. Для устранения таких поломок зачастую требуется капитальный ремонт мотора.
Учитывая вышеизложенное, важно не пропустить срок, когда должна выполняться замена цепи Опель вашей модели. Во многом он зависит от литража силового агрегата. Для малолитражных моторов (до 2,2 литров) средний срок службы комплектующей составляет до 150 тысяч километров пробега, на автомобилях с двигателями объёмом более 2,2 литров срок службы обычно больше.
В то же время специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ в автосервисе, по крайней мере, через каждые 50 тысяч километров. Это объясняется тем, что во многих случаях цепь может изнашиваться преждевременно. Для этого существует несколько основных причин. Одной из главных среди них являются проблемы в системе смазки. При низком уровне или качестве масла, а также при его недостаточном давлении, существенно ухудшается смазка цепи, что вызывает её очень быстрый износ. Также на сроке её службы негативно отражается перевозка тяжёлых грузов, резкий набор оборотов, частая езда на повышенных оборотах и т.д.
О наличии растяжения цепи и необходимости её замены может свидетельствовать повышенный уровень шума из района привода ГРМ, который раздаётся во время работы силового агрегата. При этом компьютерная диагностика показывает ошибку по датчикам распределительного вала. Нужно отметить, что определить шум, характерный для данной неисправности газораспределительного механизма, может только квалифицированный специалист. Поэтому необходимо обращать внимание и на косвенные симптомы. К их числу относятся лязгающие звуки при запуске мотора, нестабильная работа ДВС, рывки, снижение приёмистости силового агрегата, быстрый нагрев охлаждающей жидкости и т.д. Наличие таких признаков – это весомый повод обратиться в автосервис для проверки состояния привода газораспределительного механизма.
При износе цепь подлежит только замене. Это сложная процедура, которая может занимать от 5-6 часов до нескольких рабочих дней. Сложность также определяется литражом мотора. Так более простой является замена цепи Корса, Мерива, Астра с объёмом ДВС от 1,0 до 1,4 литра. На Зафира и Вектра устанавливаются уже две цепи, одна из которых является балансировочной, а другая – основной. На Опель Антара используется две балансировочные цепи и одна основная, к каждой из которых прилагается натяжитель, успокоитель и направляющие, которые также обязательно должны меняться. При проведении замены должны обязательно использоваться только оригинальные детали, включая ремкомплект. Таким образом, выполнять данную процедуру можно только в условиях современного профессионального сервиса.
Быстрая и качественная замена цепи Опель
Если вам необходима замена цепи ГРМ Опель, рекомендуем обратиться в наш автосервис. Мы специализируемся на автомобилях этого бренда и имеем многолетний опыт работы с ними.
Своим клиентам мы предлагаем следующие преимущества:
выполнение работ высококвалифицированными мотористами с большим стажем;
строгое соблюдение технологий проводимых работ;
использование оригинальных деталей, которые предлагаются у нас по выгодной цене;
привлекательная стоимость и сжатые сроки выполнения работ.
Наши специалисты смогут быстро, качественно и без лишних расходов определить необходимость и выполнить замену узлов цепного привода на автомобилях Опель. При этом автовладельцу гарантируется надёжная и эффективная работа двигателя в течение длительного срока.
Внешние признаки неисправности ГРМ и их причины представлены ниже.
- Слышен металлический стук в головке блока цилиндров на малых и средних оборотах двигателя. Снижается мощность двигателя. Такие неисправности возникают вследствие нарушения теплового зазора клапанов и износа подшипников и «кулачков» вала, который носит функцию распределителя.
- Металлический стук в головке блока цилиндра поступает из холодного двигателя. Мощность двигателя при этом также снижена. Такое возникает из-за неисправности гидрокомпенсаторов.
- Слышен шум в районе привода распределительного вала. Слышны хлопки в глушитель. Причину ищите либо в износе цепи привода, либо в износе зубчатого шкива привода.
- Выпускаемые отработанные газы имеют нехарактерный синий оттенок. Уровень масла в картере двигателя снижен. Мощность двигателя снижена. Это происходит из-за износа маслоотражающих колпачков, стержней клапанов и направляющих втулок. Причина также может крыться в повреждении .
- Слышны звонкие металлические звуки при разгоне автомобиля. Двигатель работает с перебоями. Это происходит из-за образования и оседания нагара на клапанах, неисправности кривошипно-шатунного механизма и использования топлива сомнительного качества.
- В работе холодного двигателя происходят кратковременные провалы. Мощность двигателя снижается. Двигатель очень быстро и сильно перегревается. Причиной является снижение упругости, поломка и зависание клапанов.
Наиболее серьёзной неисправностью ГРМ является зависание клапанов. Это часто приводит к поломке всего двигателя. К счастью, эта неисправность в современных автомобилях учтена и встречается довольно редко.
Неисправности гидрокомпенсаторов заслуживают отдельной темы. Если вы используете слишком жидкое или грязное густое масло, то гидрокомпенсатор перестаёт устранять зазоры в ГРМ. Это приводит к заклиниванию гидрокомпенсаторов.
Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти не только из-за износа подшипников, но и из-за некорректной регулировки зазора.
Диагностика неисправностей ГРМ сложна из-за схожести их признаков. Диагностика чаще всего проводится путем снятия крышки головки блока цилиндров и осмотра элементов конструкции.
Обрыв цепи ГРМ превратился в настоящую страшилку для водителей. Особенно часто этим пугают новичков. Не секрет, что ГРМ, как и большинство деталей автомобиля, имеет конечный ресурс использования. После исчерпания ресурса ГРМ подлежит замене.
Что касается последствий обрыва цепи ГРМ, то тут всё зависит от конструкции силового агрегата. Когда двигатель работает, в нём поршни непрерывно движутся вниз или вверх от одной мёртвой точки в другую. Во время такта впуска топлива и воздуха поршень перемещается к нижней мёртвой точке и открывает впускной клапан. Когда происходит выпуск - поршень уже движется к верхней мёртвой точке. И когда он достигает её, все клапаны должны быть полностью закрыты.
Когда цепь ГРМ обрывается, распределительный вал перестаёт вращаться, и клапаны останавливаются в том положении, в котором их настигла поломка цепи. Коленчатый вал в двигателе продолжает вращаться, а поршни направляются к открытым клапанам. В некоторых двигателях предусмотрена возможность избежать контакта поршней с клапанами посредством специальных выточек. В этом случае последствия ограничатся обездвиживанием автомобиля. Но бывают ситуации гораздо хуже.
Современные двигатели зачастую имеют несколько клапанов. Они конструировались с целью развития максимальных мощностей, поэтому выточки поршней не предусмотрены. При встрече поршней с клапанами последние гнутся и выходят из строя. Можно избежать поломки сразу всех клапанов, если цепь ГРМ порвалась на холостых оборотах. При движении на большой скорости весь комплект после обрыва будет подлежать замене. При больших скоростях могут также лопнуть направляющие втулки клапана, что может привести даже к замене блока цилиндров. Двухвальные двигатели, как правило, более неустойчивы к таким серьёзным повреждениям.
Итак, в результате обрыва цепи ГРМ, мы имеем эффект домино. Сначала сгибаются клапаны, затем разрушается распределительный вал вместе с подшипниками, далее идёт выход из строя головки блока, а в конце - сгибание шатунов и толкателей.
Срок службы цепи ГРМ
Ресурс цепи ГРМ вовсе не бесконечен и имеет вполне конкретные временные рамки. Установлено, что средний срок службы цепи ГРМ составляет от двухсот до четырёхсот тысяч километров пробега автомобиля. Цифры сильно зависят от стиля вождения автомобиля. Если стиль вождения агрессивный или автомобиль часто передвигается по плохому дорожному покрытию, то срок службы может существенно сократиться. Также установлено, что двухрядные цепи новых японских и немецких автомобилей способны сохранять прочность на протяжении 400 — 500 тысяч километров пробега.
Замена цепи ГРМ
Существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. У обоих типов есть преимущества и недостатки. Однорядная цепь добавляет немного мощности двигателю и способствует уменьшению шума. Двухрядная цепь шумит сильнее, но она и более надёжная. Количество звеньев также играет важную роль. Если вы устанавливаете новую цепь на старенький ВАЗ-2102 с силовым агрегатом объёмом до 1,3 литра, то цепь будет иметь 114 звеньев. Для более поздних моделей ВАЗ цепь будет иметь 116 и более звеньев. И так далее, по мере увеличения объёмов.
Выбирая цепь, стоит учитывать и ряд других факторов:
- Приобретайте цепи ГРМ только у официальных торговых представителей, избегая разного рода торговцев запчастями.
- Цепь ГРМ - это не та деталь, на которой стоит экономить. Между стоимостью и надёжностью однозначно выбирайте второе.
- Тщательно осмотрите приобретаемую цепь на предмет заводского брака. Брак может проявляться в люфте между звеньями, сгибов, наличие мелкого сора в натяжителе цепи и т. д.
Для самостоятельной замены и натяжки цепи ГРМ вам потребуются следующие инструменты:
- шестигранный ключ на 6 миллиметров;
- головки на 12, 13, 14 граней;
- зубило и маленький молоток;
- ветошь;
- вёдра для жидкостей;
- динамометрический ключ;
- разводной ключ;
- деревянный брусок;
- обезжириватель и герметик;
- собственно, цепь.
Снятие цепи
Перед установкой новой цепи ГРМ необходимо аккуратно снять старую. В некоторых случаях требуется снятие верхней крышки двигателя. Демонтаж начинается со снятия и выкручивания катушек зажигания проводов. Далее снимаются воздушные шланги с крышки клапанов, а затем - правая подушка двигателя. Отвинчивается пробка и моторное масло сливается в подготовленные вёдра. Необходимо полностью слить масло и снять фильтр. Потом таким же образом сливается антифриз из радиатора. Затем радиатор демонтируется, снимается хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.
Далее следует приступать к демонтажу головки блока цилиндров. Её крышка зафиксирована четырьмя винтами. Откручиваются винты и убирается вентилятор. Откручивается поддон двигателя (для этого снимите глушитель) и ослабляются винты, крепящие шкив помпы. Находится место между боковой частью картера и коленчатым валом. Сюда помещается деревянный брусок. Затем снимается шкив коленчатого вала, а затем - шкив помпы. Под этим шкивом расположена прокладка, которую тоже необходимо снять. Масляной насос тоже временно демонтируется. Далее происходит непосредственно демонтаж цепи.
Для начала снимается успокоитель цепи. Затем снимаются натяжитель и планка. Далее нижняя планка надевается на шпильку и снимается цепь. С помощью отвёртки снимется нижняя шестерня. После снятия вы можете сравнить новую и старую цепи: у первой цепи длина должна быть чуть больше.
Установка новой цепи
Перед монтажом новой цепи, необходимо тщательно смазать её маслом. Процесс сборки повторяется в обратной последовательности. Все детали подвергаются чистке. Для очищения боковой части двигателя используются ветошь и обезжириватель. Метка на устанавливаемой цепи должна совпадать с обозначениями на шкивах.
После установки боковина двигателя смазывается герметиком, далее закручиваются болты, выполняющие крепление крышки. Подождите, пока герметик высохнет и произведите весь обратный монтаж.
Регулировка натяжения цепи
Этот процесс необходим для того, чтобы частично устранить лишний шум.
Выполняя регулировку, важно не оставлять вмятины и царапины, в которые потом может забиться грязь. Чтобы избежать этого, сделайте или купите лёгкий коврик и стелите его на крылья автомобиля перед началом работы.
Для регулировки понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя цепи и плоскогубцы.
Регулировка проводится следующим образом:
- С помощью ключа диаметром 13 миллиметров ослабляется колпачковая гайка натяжителя.
- С помощью пусковой рукоятки коленчатый вал поворачивается на полтора оборота. В результате ослабления фиксирующей гайки, пружины натяжителя, действующие на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой, через плунжер установят автоматически корректное натяжение цепи. Автомобиль должен быть установлен на удобную для работы ровную площадку, а колёса должны быть зафиксированы упорами. Рычаг КПП должен быть переведён в нейтральное положение. Далее производится регулировка цепи.
- Затягивается фиксирующая гайка.
- Снимается пусковая рукоятка.
Довольно часто шум цепи привода распределительного вала особенно выделяется при малых оборотах двигателя. В таком случае операция регулировки нуждается в повторении.
Что нужно знать при замене цепи ГРМ?
Замена цепи ГРМ - ответственный процесс. Как правило, в двигателях с цепным приводом ГРМ расположение цепного привода может быть передним или задним. В первом случае производится установка привода с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором - привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение привода цепи чаще всего встречается на автомобилях, так как ремонт и обслуживание такого привода гораздо проще.
Как утверждают производители, приводной элемент чаще всего разрывается в результате несоблюдения условий, которые прописаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Натяжитель может выходить из строя в случае, если используется некачественное моторное масло. Его срок службы зависит также и от давления в смазочной системе. Со временем давление в этой системе снижается, и цепь не будет натянута корректно. Для этого также существует регулировка натяжения.
Цепь газораспределительного механизма двигателя – она же «бесконечка», «беспроблемка», «бронебойка» — эпитетов в ее оправдание тысячи и все только положительные. Конечно, любой продавец автомобилей скажет вам — да тут же цепь, значит можно «не парится» о заменах через 100 – 120 000 километров, купили и что говорится — забыли! Но так ли это на самом деле, действительно ли она не стачиваемая, да и в конце-концов какой у нее ресурс? Давайте разбираться …
Что и говорить цепь однозначно лучше, чем ремень, по надежности ей как бы нет конкуренции. Ведь все элементы выполняются из металла а он как нам известно, намного надежнее чем резина, пластик и тканевые нити в ременном строении.
Почему некоторые производители не ставят цепь?
Вот сейчас, вроде бы как, зависает вопрос – почему некоторые производители не устанавливают их, а делают ремни? Ведь не практично же?
Ответов есть несколько:
- Это шум. Как ни крути, но даже идеально настроенный двигатель с цепью работает все равно шумнее, чем с ремнем. Ну попробуйте сами прокатить по асфальту металлические звенья и резиновые — поймете что шумнее.
- Конструктивная особенность. В дело в том, что некоторые двигатели, в угоду тишине, не могут использовать «металлического собрата», потому как ременная передача расположена за пределами двигателя, то есть она вращается в воздухе. И так вот просто взять и закрепить металлические звенья не получится.
- Ходят поверья, что ремень лучше захватывает шестерни валов, как распределительного, так и коленчатого. Ведь шестерня действительно имеет широкие полоски для зацепления, а вот у цепи идут зубья, да еще и в масле! Нет они конечно тоже очень эффективно входят в зацеп, причем обычно их два ряда. Но как заверяют некоторые производители, они намного быстрее могут перескочить через зуб, нежели у ремня.
- НУ и собственно последнее – натяжение. Натянуть цепной механизм сложнее, чем ременной. Ведь ремень легко гнется, да и находится опять же в воздухе. А вот оппонент находится внутри в масле, да и натянуть его сложнее – не загнешь как нужно!
Некоторые пишут, что еще цепной механизм сложнее менять, ведь реально нужно разобрать чуть ли не полдвигателя, а вот у ременной передачи, открутил кожух, снял и быстро поставил другой! В этом есть доля правды, вот только ремень в любом случае вы будете менять чаще, чем цепь.
Про обслуживание двигателя
Для начала хочется сказать — что на ресурс цепи очень сильно влияет состояние масла. Она находится внутри, поэтому, чем лучше она смазывается – тем ресурс намного вырастет. Также косвенно частая замена, уносит из двигателя всякий мусор типа песка, грязи и т.д., который разбивает и изнашивает цепной механизм, ведь песок может проникать куда угодно, в том числе и в соединительные звенья. Новое масло заставляет лучше скользить поршни, что снимает излишнюю нагрузку на цепной механизм.
В общем итог такой – чтобы повысить ресурс, вам просто нужно чаще менять масло, хотя бы на 1000 километров, но раньше срока. То есть дилер заявляет 15000 – меняйте через 13 – 14000, а в идеале через 10000, тогда цепь будет служить намного дольше.
Обычные двигатели
Знаете, поймал себя на мысли, что нигде нет информации о том – через сколько менять цепной механизм. То есть если вы берете обычный автомобиль, с обычным атмосферным движком (не турбо – про это чуть ниже), ресурс зачастую производителем не ограничен!
Однако можно найти такую информацию:
Через большой пробег, около 150 — 200 000 километров, стоит вслушиваться в работу двигателя, есть ли излишнее биение и шум. Если проявляется, нужно диагностировать цепь и при необходимости менять.
То есть основная диагностика на звук, а не через определенный пробег. Поэтому и ресурс разнится от производителя к производителю, и от владельца – владельцу.
Однако если подбить цифры, получается:
C учетом длинных ТО (примерно 15000 и больше)
Цепь служит около 150 – 170 000 километров.
С учетом коротких ТО (примерно 10 – 13000 км)
Цепь может ходить от 300 до 350 000 километров.
Если ухаживаете за машиной, то действительно цепной механизм это последнее что вы поменяете! Но постойте, мой друг менял через 15 – 20000, в чем подвох? ДА ни в чем, просто у вашего друга двигатель от VOLKSWAGEN, то есть турбированный, да еще и слабый, объем 1,2 – 1,4 литра.
Турбированные двигатели
Тут работают совсем другие законы, турбированные движки имеют намного больший крутящий момент и усилие, соответственно больше лошадиных сил!
Поэтому не удивительно — что цепной механизм имеет намного меньше ресурса, цепь здесь просто вытягивается. Затем перескакивает на зуб – движок нормально не работает – расходует много топлива, начинает троить, не тянет, либо вообще не запускается.
Причем проявляется на слабых двигателях, например таких как 1,2 – 1,4 TSI. Там была допущена конструктивная ошибка, ширина металлического плотна — узкая.
Теперь вдумайтесь в цифры, какими VAG обрадовал владельцев (правда, неофициально):
Двигатель 1,2 TSI – замена через 30000
Двигатель 1,4 TSI (122 л.с.) – 80000
Двигатель 1,8 – 2,0 TSI – 120000
То есть назвать такие пробеги большими – язык не поворачивается! Однако, просто представьте как работал бы ремень ГРМ в таких условиях, вообще бы износился через 10000?
Если подвести средние цифры по турбодвигателям:
Ресурс цепи около 120 – 150000 километров. Однако нужно читайте регламенты ТО, у некоторых производителей они жестко прописаны.
Время от времени любой механизм автомобиля выходит из строя, в результате чего требуется его срочная замена. В случае с цепью (ремнем) газораспределительного механизма, доводить до крайностей очень нежелательно, так как во многих случаях разрыв этого элемента легко может привести к необходимости капитального ремонта силового агрегата транспортного средства. Дело в том, что цепь ГРМ сдерживает поршни и клапаны двигателя от встречи, а если этот барьер исчезнет, то удар приведет к деформации деталей, что, естественно, нарушит работу всей системы. После обрыва цепи восстановить автомобильный мотор очень сложно, а в отдельных случаях просто невозможно. Поэтому следует знать о признаках приближения этого момента и об особенностях выполнения замены детали.
1. Когда нужна замена цепи ГРМ
Цепь (или ремень) газораспределительного механизма любого автомобиля – это некая связь между и , которые отвечают за работу клапанов. Когда-то популярная и на время забытая, сегодня она лидирует над ременным вариантом, так как совместила в себе все лучшие качества шестеренчатой и ременной передачи:
- надежность и сравнительно большую износостойкость;
Рабочую бесшумность;
Стойкость к резким перепадам температур.
Правда, есть и недостатки, выражающиеся в сильном растяжении. Так, по истечении некоторого времени сама цепь, да и шестерни, на которые она натянута, могут износиться, что существенно скажется и на работе силового агрегата (а его ремонт – весьма недешевая услуга). В какой-то момент вам понадобится замена цепи, с которой, при наличии необходимых инструментов, руководства по эксплуатации автомобиля и запаса терпения, можно справиться самостоятельно.
Большинство производителей не указывают точных сроков замены цепи (чего не скажешь о зубчатых ремнях), и состояние ее приходится узнавать по характерным симптомам. Зачастую сильный износ проявляется в повышенном шуме и сдвиге фаз газораспределения (определяется с использованием специального диагностического компьютера). Однако опытные мотористы с легкостью распознают неисправность и по другим проявлениям. К примеру, отдельные силовые агрегаты позволяют оценить состояние цепи ГРМ по выходу штока натяжителя.
Также провести профилактический осмотр можно (и нужно) уже спустя 100 000 км пробега, а необходимость замены определяют по силе натяжения цепи. Детальнее можно рассмотреть по фазам. Если метка корпуса подшипника не совпадает с меткой звездочки, или обнаружен скол втулок – требуется немедленная замена.
2. Процесс замены цепи ГРМ
На первый взгляд, в проведении самостоятельной замены цепи ГРМ нет ничего сложного: всего-то нужно снять старую деталь и установить новую. Но на практике все далеко не так просто. Основной момент, на который следует обратить внимание – это точное совпадение меток, иначе малейшее их смещение запросто может вызвать поломку автомобильного мотора.
Поэтому, выполняя замену самостоятельно, старайтесь четко следовать инструкции по эксплуатации, дабы избежать возможности повреждения деталей силового агрегата и более серьезных проблем с транспортным средством. Однако полное отсутствие знаний и умений в области авторемонта может привести к печальным последствиям.
Тем автомобилистам, которые все же решили рискнуть и выполнить замену цепи ГРМ самостоятельно, необходимо знать алгоритм действий и иметь соответствующий набор инструментов. Итак, что касается последнего, то для качественного проведения процедуры замены вам понадобятся:
- набор гаечных и торцевых ключей (головок);
Динамометрический ключ (фиксатор распределительного вала);
Съемник коленвала и съемник шестеренок;
Набор отверток;
Набор сальников;
Молоток и пробойник;
Световой стробоскоп;
Силиконовый герметик;
Смазочная жидкость/масло;
Прокладка для крышки цепи ГРМ;
Новая цепь ГРМ и шестерни;
Обезжиривающее вещество для двигателя;
Емкость для слива жидкости;
Сама замена цепи состоит из двух взаимосвязанных частей: разборки двигателя и его обратной сборки, естественно, уже с новыми деталями.
Разборка двигателя включает в себя следующие этапы:
1.
Для начала найдите руководство по эксплуатации машины (понадобится, чтобы разобрать и обратно собрать различные детали).
2. Затем тщательно очистите мотор при помощи обезжиривателя и определите порядок зажигания вашей машины.
3. Также убедитесь в том, что первый цилиндр поднят (вытяните свечу и вставьте в отверстие отвертку, поршень должен находиться возле головки отвертки).
4. Отключите кабели АКБ автомобиля и удалите крышку радиатора (только сначала убедитесь, что он не горячий).
5. Слейте антифриз в подготовленную заранее емкость и снимите шланги радиатора.
7. Снимите , вентилятор и водяной насос;
8. Демонтируйте крышку цепи привода ГРМ;
9. Найдите пометку на старой цепи и такую же отметку на зубце шестеренки.
10. Проворачивайте двигатель, пока метки не выровняются.
11. Нанесите новую метку на обеих цепях (царапните отверткой).
12. Демонтируйте цепь, предварительно ослабив механизм шестеренки.
На этом первая часть работы по замене цепи ГРМ заканчивается и можно переходить ко второй – сборке двигателя.
Последовательность выполнения действий в этом случае следующая:
1. Для начала, перед установкой новой цепи, смажьте смазочной жидкостью (маслом) шестерни.
2. Установите деталь на шестерни, совместив их с отметками.
3.
Установите на шестерни распредвала соответствующие болты крепления и затяните их соответственно требованиям, описанным в руководстве по эксплуатации автомобиля.
4. Выбейте сальник коленвала, используя для этого пробойник и молоток.
5. Установите новый сальник в крышку привода ГРМ.
6. Смажьте сальник маслом.
7. Обратно установите крышку цепи привода ГРМ.
8. Установите водный и топливный насосы, вентилятор и его зажимы.
9. В соответствии с требованиями технической документации, заполните радиатор охлаждающей жидкостью.
10. Подсоедините все шланги и цепи.
11. Подключите аккумулятор.
12. Запустите автомобильный мотор.
13. Проверьте, нет ли каких-либо капель или утечек.
14. Поверьте синхронность газораспределительного механизма при помощи светового стробоскопа (подает световые импульсы за единицу времени).
3. Сложности при замене цепи ГРМ
Устанавливая новую цепь ГРМ, важно правильно ее натянуть, так как слишком слабая натяжка приведет к ее провисанию, а значит, есть вероятность перескакивания и повреждения деталей двигателя. Чересчур натянутая цепь может просто не выдержать давления и порваться от излишней силы натяжения. В общем, если уж вы и решите сами справляться с поставленной задачей, то делайте это очень аккуратно, а если возникнут какие-то проблемы, то лучше сразу обратиться к опытному механику, иначе «самолечение» может привести к более сложной поломке и большим материальным тратам.
Обратите внимание! Прежде чем переходить к непосредственным действиям, убедитесь, что у вас точно есть все, что нужно для качественного выполнения работы. Подручные средства для этого не годятся, так как не исключают возможность проскальзывания и получения травм от применения неподходящего инструментария. Всегда предельно аккуратно обращайтесь с горячими деталями, острыми или другими опасными материалами.
Работайте на ровной и чистой поверхности, поддерживая транспортное средство не только с помощью домкрата, но и дополнительных подпорок. Вариант работы на ненадежной и нежесткой поверхности должен быть полностью исключен. Никогда не оставляйте антифриз для радиаторов в открытой емкости и без присмотра, так как она ядовита и опасна для людей и животных. Все такие жидкости нужно хранить только в специальных, плотно закрытых емкостях.
— на каком пробеге проверять состояние цепи ГРМ,
— какие есть способы проверки,
— симптомы и признаки растяжения цепи,
— что будет, если не поменять цепь вовремя,
— как узнать какой стоит натяжитель — нового или старого образца,
— сколько стоит замена цепи ГРМ — ОД и обычный сервис,
— правда ли, что можно до 300 тыс. кататься без замены ГРМ.
Проверка состояния цепи у 1.8 — 1.4 ГРМ осуществляется при достижении пробега *60 000 км или 4-х лет эксплуатации.
*на 60 тыс. если натяжитель старого образца.
*на 80 тыс. если натяжитель нового образца.
Замена цепи производится по состоянию натяжителя.
Как показывает практика, обычно это на 90 000км — максимум 120 000км.
На своем шкоде / 1.8 тси/ я проверял первый раз на 80 тыс.
В итоге, замена произошла на 100 с копейками.
Проверять можно как программно —
Так и визуально (только на 1.8 тси) — на 1.4 моторах окошка нет.
Этот способ надежнее и показывает реальное состояние.
Смотрите на кол-во канавок.
Больше 6 — замена. Нового образца.
Больше 4-х — старого образца.
Замена цепи ГРМ — у ОД стоит от 40-45 тыс.
Обычный сервис — 23 -28 рубля. /мск/
ПРИЗНАКИ СИМПТОМЫ
Характерный стук при запуске под капотом в районе двигателя около пары-тройки секунд.
При критическом состоянии механизма ГРМ появляется индикация на приборной панели вида CHECK ENGINE, двигатель автомобиля перестает корректно работать, в блоке управления двигателем фиксируются следующие сообщения: /инфа с ауди клаб/
Что произойдет, если не произвести замену вовремя?
Ответ на этот вопрос достаточно прост: перескок цепи, повреждение головки блока. Степень повреждения зависит от многих факторов, к примеру, на какой скорости и каких оборотах это происходит и варьируется от загибания клапанов до отрывания тарелки клапана и разрушения блока цилиндров.
Как узнать какой натяжитель стоит на вашей Шкоде — старого или нового образца
Согласно TPI 2025206/6 новый натяжитель ставился на машины с марта 2012 года начиная с номера двигателя:
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430
Мифы о 300 тыс. пробега, а ГРМ ни разу не менялась
В инете можно много встретить инфы с примерно следующим содержанием:
Эксплуатация: 90% трасса;
Пробег: 300;
Дсг работает;
Цепь не менял;
или
370000 цепь родная никто в мотор не лазил).
А теперь, напишу как есть.
Этот скриншот, от многим Шкодоводам известного не только на драйве, SUSLIKRUS.
Как мастер по нашим моторам, он получает приличное количество месседжей на тему ремонта мотора.
Одно из которых он разместил на своем блоге.
Те, кто в теме, знают: замена ГРМ на 1.8 происходит на 100-110 пробега.
Уже на пробеге 30-50 тыс, если машину бережете, нужно следить за состоянием цепи, а точнее, проверять натяжитель. Исходя из того, сколько вылезло зубцов, нужно делать замеры визуально, а не программно.
Никаких 300 тыс. пробега, 350 — 400 и т.д.что б ГРМ ни разу не менял — такого быть не может!
П.С. Пост для новичков и для тех, у кого есть мозги.
Подборки по теме:
Меняем масло и масляный фильтр самостоятельно
На заметку про шапку фильтр-уаз
Неисправность бензонасоса на Шкоде или очередной глобальный развод!
Как менять приводной ремень на шкоде 1.8.тси — видео