Daewoo Matiz. Пена в расширительном бачке
Существует несколько причин появления и образования пены в расширительном бачке. Но основных только две:
1) Охлаждающая жидкость (антифриз или тосол), купленная для автомобиля,
не самого лучшего качества, а порой самое откровенное «месиво».
2) Порча (продувание) прокладки между ГБЦ (головка блока цилиндра) и
блоком цилиндра.
Некачественная охлаждающая жидкость
Антифриз - важная составляющая любого двигателя. Это жидкость с особым химическим составом, которая призвана охлаждать мотор от перегрева. А это значит, что антифриз убережет двигатель от перегрева и деформации при повышенной температуре. Кроме того, антифриз благодаря своей химической формуле не замерзает и зимой. Что особенно важно, ведь зимой машина, несмотря на холод, особенно требовательна к охлаждению двигателя.
Существует четыре основных вида антифриза, отличием которых является их функциональные возможности и состав. Тосол является своего рода видом антифриза. Важно заметить, антифриз - это охлаждающая жидкость иностранного производства, преимущественно американского, и в ход он идет в большинстве случаев для иномарок.
Тосол же является охлаждающей жидкостью отечественных производителей, и чаще всего покупается для российских марок. Отличие антифриза от тосола в основном в химическом составе.
Образование пены по причине покупки некачественного антифриза
заключается в следующем. Охлаждающая жидкость должна присутствовать и
циркулировать в двигателе автомобиля всегда, даже во время прогревания
машины. Циркуляция осуществляется благодаря особому насосу, название
которого помпа.
Благодаря помпе и циркулированию охлаждающей жидкости и происходит
равномерное прогревание двигателя. Как только в автомобиль попадает
некачественный антифриз, циркулирование происходит по тому же принципу,
но с одной оговоркой - воздух в расширительном бачке совместно с
химическими элементами начинает пузыриться, коксоваться, а как итог -
образуется пена.
В зависимости от химического состава цвет пены может быть даже буро-коричневым. Поэтому если цвет пены стал темным, это первый признак некачественной охлаждающей жидкости.
Способы удаления пены из-за некачественного антифриза
Если причина неполадки в том, что пенится антифриз, исправить ситуацию можно быстро, легко и самостоятельно, не прибегая к помощи автомехаников. Для этого достаточно слить плохой антифриз, затем залить смесь дистиллированной воды и лимонной кислоты.
Это поможет избавиться от остатков в двигателе и расширительном бачке некачественной охлаждающей жидкости. Затем залить уже «добросовестный антифриз». Вся процедура занимает примерно полдня. Можно проделать её самостоятельно у себя в гараже, а можно обратиться в автосалон.
Порча прокладки между ГБЦ (головка блока цилиндра) и блоком цилиндра
Обычно прокладкам в автомобильной коробке не уделяют особого внимания - «ну есть и ладно». Вроде бы несущественные и не слишком значимые детали, выполняющие «какие-то там функции». А как только эти самые «незначительные» прокладки выходят из строя и уже не выполняют свои функции в должной мере, автомобилисты буквально хватаются за голову.
В случае образования пены в расширительном бачке прокладка (продувка) между ГБЦ (головка блока цилиндра) и блоком цилиндра может играть не последнюю роль. Зачем вообще она нужна, в чем её функция? Здесь она обеспечивает сухость и невозможность проникновения лишней влаги или жидкости из ГБЦ в блок цилиндра.
Как только происходит порча, прокладка становится местом для свободного прохождения воздуха и жидкости в расширительном бачке. А когда это происходит при работающей машине, да еще и в условиях повышенных температур, учитывая все законы физики, образуется пена. Образуется она не сразу и в малом количестве.
Вначале мелкие пузырьки, затем крупные, а потом - сплошная пенистая
масса. При этом также может сопутствовать образование дыма и скачки
температуры, а сам автомобиль из-за этих неполадок может показывать на
датчиках все показатели в норме.
Способы удаления пены из-за порчи прокладки
В случае образования пены в расширительном бачке именно из-за порчи прокладки между ГБЦ (головка блока цилиндра) и блоком цилиндра выход только один - ремонт. Причем ремонт капитальный. Чаще всего приходится менять не только прокладку, а дополнительно и головку блока цилиндра, и сам блок цилиндра. Почему?
Порча прокладки ведет к перегреванию частей, а в совокупности еще и с образовавшейся пеной, способна привести к появлению трещин. Трещины станут дополнительными путями распространения пены, а значит, дополнительной причиной порчи всего автомобиля.
По цене это примерно составляет от 30 до 50% от стоимости самого автомобиля. По отзывам водителей, медлить с такого рода проблемой не стоит, как и не стоит браться за устранение неполадки самостоятельно.
Инструкция
Подготовьте автомобиль к проведению ремонта. Желательно менять ремень ГРМ на смотровой яме, подъемнике, либо эстакаде. Первым делом снимите с передней арки крыло. Габариты автомобиля настолько малы, что двигатель и все навесное оборудование скомпоновано под капотом очень плотно. Поэтому удобнее проводить ремонт со снятым крылом. Теперь ключом на 10 выкрутите четыре болта, которыми крепят верхнюю крышку к блоку. После этого снимите крышку.
Изучите ремень, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке. Посмотрите, не съеден ли край ремня. Если он имеет равномерный износ, это говорит о том, что он сползает и цепляется за ролик. Причиной сползания ремня, как правило, становится помпа. Подшипник в ней выходит из строя, появляется люфт, отчего шкив насоса слегка наклоняется в сторону. Желательно, чтобы при замене ремня ГРМ проводилась и замена помпы. Это избавит вас от слишком частых ремонтов в узле ГРМ.
Извлеките щуп, которым контролируется уровень масла. Затем выставите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. На шкиве распределительного вала есть метка, которую необходимо совместить с меткой на головке блока цилиндров. При этом метка на коленчатом вале должна совпасть сметкой на блоке сцепления. Если смотреть снизу, в картере сцепления вы увидите смотровое окно, через него и видно метки на коленвале.
Отсоедините ремни приводов вспомогательного оборудования. Сначала снимите ремень, приводящий в движение насос усилителя руля, после снимите ремень генератора. Далее выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала и снимите его. Чтобы коленвал двигателя Matiz не , придерживайте его отверткой, вставленной в смотровое окно картера сцепления. Можно использовать и зубило, если нет крепкой отвертки. Главное – это зафиксировать на месте коленчатый вал, удерживая его за зубья венца.
Выкрутите болт, которым крепится кронштейн трубки щупа к блоку двигателя. После этого отведите трубку в сторону. Затем выкрутите болты крепления нижней крышки и снимите ее. Выкрутите болт крепления ролика и проверните последний, чтобы натяжение ремня ослабло. Снимите ремень ГРМ. Старайтесь не проворачивать валы, иначе работа будет нарушена.
Установите новый ремень, предварительно проверьте совпадение всех меток на валах. Меняя ремень ГРМ, обязательно ставьте новый ролик, ведь срок его службы довольно мал. Проворачивая ролик, добейтесь необходимого натяжения ремня ГРМ. Старайтесь не перетянуть, так как это приведет к быстрому износу. А слабая натяжка может стать причиной того, что ремень сместится на один-два зуба. Затем соберите все в обратном порядке.
Снимаем ремень ГРМ, открутив и сняв натяжной ролик вместе с пружиной. Следуйте нижеприведенной инструкции, если дефекты были обнаружены.
Техническое обслуживание автомобиля требует периодическую замену ремня ГРМ. Всё вышеописанное касается такого действия как замена…
Защита картера на момент начало работ была снята, если у вас установлена защита картера, её необходимо снять. Следуйте нижеприведенной инструкции, если дефекты были обнаружены.
Снимаем хомут и проворачиваем коленвал два оборота. Если отсутствуют какие-либо посторонние звуки, значит, вы качественно справились с задачей. Для этого вкручиваем болт нижнего шкива, когда скив снят, за этот болт вращаем двигатель.
Обязательно следует поменять натяжной ролик, оригинальный номер которого Если нужно менять насос системы охлаждения, то оригинальный номер расходника - Hepu Новые расходные материалы Для удобства работы нужно снимаем правое колесо и подкрылок. Открутив 4 болта, демонтируем защитный кожух.
На несколько градусов, без особых усилий, поворачиваем распредвал против часовой стрелки тем самым немного натягивая правую ветвь ремня. Рукой проверяем натянула ли пружина натяжной ролик, стараемся сдвинуть его в сторону ремня, после чего затягиваем ролик.
Снимаем хомут и проворачиваем коленвал два оборота. Затяните болт, удерживая ролик.
Снимите ремень с зубчатого шкива и натяжного ролика. Извлеките ремень привода газораспределительного механизма.
Не допускайте поворачивания коленчатого и распределительного валов на большие углы при снятом ремне привода ГРМ, в противном случае произойдет повреждение ГРМ.
Решил использовать детали других производителей без потери качества: Ремень GM на момент подбора стоил р, ролик GM около р.
Мои запчасти не оригинальные: Как выяснилось при замене, с завода! Перед заменой ремня необходимо пройти теоретическую подготовку и изучить важные схемы: Схема установки ремня газораспределительного механизма F8CV схема установки ремня газораспределительного механизма F8CV 2.
Начинаем установку нового ремня ГРМ
Действия описаны по порядку. У меня машина с кондиционером и без гидроусилителя, работы по снятию приводных ремней описаны под такую конфигурацию.
169 меняем ремень ГРМ на дэу матиз
Защита картера на момент начало работ была снята, если у вас установлена защита картера, её необходимо снять. Снимаем ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления см.
Снимаем направляющую трубку указателя уровня масла. Снимаем нижнюю крышку peмня привода ГРМ. Приложив усилие к натяжному ролику в направлении стрелки, поворачиваем его относительно крепежного болта, преодолевая усилие пружины ролика.
Если заметили какие-то проблемы с ним, то кольцо нужно будет тоже заменить.
Убираем все лишнее
Далее проверяем метки на шкиве распредвала и в тыльной крышке ремня привода ГРМ. Также, нужно будет установить зубчатый шкив коленвала с кожухом масляного насоса по собственным меткам. После выполнения калибровки, начинаем сборку, которая является точной копией разборки, только в обратном порядке.
Всё вышеописанное касается такого действия как замена ремня грм на автомобиле матиз с объемом двигателя 0. Важные замечания При работе, не допускайте проворачивания коленвала и распределительного механизма.
Просто немножко оттяните его к себе и подымите вверх.
Процесс эксплуатации автомобиля Дэу Матиз невозможен без замены ремня ГРМ после определённого пробега. Если это условие не выполнять, владелец автомобиля может получить дополнительные затраты на капитальный ремонт силового агрегата машины. Замену ремня выполняют специалисты ремонтных центров или самостоятельно. Гарантией правильной замены изношенных деталей будет установка метки ГРМ.
На эту «малютку» устанавливают бензиновый мотор с тремя цилиндрами, он имеет рабочий объём всего 800 см 3. В дальнейшем на эту машину стали устанавливать литровый силовой агрегат. Блок цилиндров отлит из чугуна, головка блока изготовлена из алюминиевого сплава. Работу каждого цилиндра обеспечивают два клапана. По одному на впускном, выпускном каналах. Мощность двигателя составляет 52 лошадиные силы, что для небольшого автомобиля более чем достаточно. Распредвал расположен в верхней части головки блока цилиндров, приводится во вращение зубчатой ременной передачей.
Двигатель Дэу Матиз
Для достижения высокой эффективности работы мотора выбрана высокая степень сжатия рабочей смеси в цилиндрах. Этого добились уменьшением размеров камеры сгорания, поэтому при обрыве ременной передачи возможна встреча клапанов с головками поршней, что влечёт за собой повреждение клапанов, поршней, шатунов, других деталей кривошипно-шатунного механизма. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает владельцам менять изношенные детали привода ГРМ при пробеге не более 60 тыс. км.
Бо́льшая часть владельцев выполняет эту операцию раньше указанного срока. Это зависит от условий эксплуатации машины, её технического состояния. В целом ресурс мотора большой, он может прослужить более 200 тыс. км пробега. К недостаткам мотора относят частые отказы распределителя в системе зажигания. После перехода на инжекторную систему питания таких проблем больше не наблюдается.
Почему важно совместить установочные метки
Получить полную отдачу заложенных параметров мотора невозможно без соблюдения определённых условий. Одним из них является правильная установка фаз газораспределения. Для этого в приводе механизма ГРМ имеются установочные метки. Без них невозможно правильно выставить положение распредвала относительно коленвала. Если положение шестерни сдвинуть даже на один зуб, параметры работы двигателя будут сильно нарушены. Зажигание будет установлено ранним или поздним. Это отразится не только на параметрах мотора, но и на его техническом состоянии. Проведение операции по установке меток механизма привода ГРМ операция не сложная, но требующая внимательности при её выполнении. Подробно о процедуре замены ремня можно прочитать в
Эта деталь в головке блока цилиндров отвечает за открытие, закрытие клапанов во впускном, выпускном каналах. Только полное наполнение цилиндров топливовоздушной смесью с последующим выводом отработанных газов, обеспечат получение заложенных параметров двигателя. Распредвал приводится в движение шкивом, который работает от вращения зубчатого ремня. Правильность установки шкива на распредвал обеспечивается штифтом, который не позволит ему поворачиваться произвольно относительно вала.
Чтобы кулачки в нужный момент открывали или закрывали клапана, наносятся установочные метки в приводе механизма ГРМ. Верхняя внутренняя часть защитной крыши имеет на корпусе стрелку, полученную штамповкой при её изготовлении. Шкив распредвала также имеет метку, которая представляет собой риску на одном из зубьев. Шкив следует вращать до тех пор, пока риска и стрелка не будут направлены строго напротив друг друга. После этого можно продолжать работу дальше. Установку метки выполняют при снятом ремне, иначе можно вывести мотор из строя. При этом следует внимательно осмотреть сальник вала, если моторное масло просачивается сквозь сальник, его следует заменить новым изделием.
Когда открыт впускной клапан, поршень должен находиться в верхней мёртвой точке, чтобы при его движении вниз, цилиндр наполнился рабочей смесью. Поршень приводится в движение коленвалом через шатун. Если работу коленвала не синхронизировать с распредвалом, можно не только не запустить силовой агрегат автомобиля, но и вывести его из строя на длительный период. Чтобы этого не случилось наносятся установочные метки. Шкив вала установлен через шпонку, произвольно вращаться он не сможет. На нём имеется зуб с выемкой, которая получена в процессе изготовления шкива.
Защитная крышка сальника коленвала также имеет полученную при литье метку в виде стрелки. Вал вместе со шкивом вращают до тех пор, пока метка на зубе не будет расположена строго напротив метки на крышке сальника. Эту операцию следует выполнять при снятом ремне в приводе механизма ГРМ, чтобы не произошла встреча поршней с клапанами. Если имеются следы протечек моторного масла на крышке сальника, его следует заменить, иначе смазка ускорит выход приводного ремня из строя.
Если метки не совпадают
Такая проблема может наступить в двух случаях:
1. Собирается новый силовой агрегат или после ремонта.
2. Произошёл обрыв приводного ремня.
Если в первом случае проблем для мотора не будет, то от обрыва ремня при работающем двигателе, произойдёт поломка деталей кривошипно-шатунного механизма. Чтобы избежать таких проблем, следует внимательно подбирать запасные части, качественно выполнять техническое обслуживание мотора, проводить своевременную замену изношенных деталей.
Существует два типа привода ГРМ: ременной и цепной. Преимущества ременного привода заключаются в низкой шумности, упрощении конструкции двигателя и снижении его массы. Однако срок службы ремня невелик и в среднем не превышает 60 тысяч км пробега, в отличие от цепи, срок службы которой составляет более 100 000 км пробега. Подавляющее большинство двигателей с цепным приводом имеют автоматическое натяжение цепи.
Обрыв и срезание зубьев ремня — самые распространенные отказы ременного привода. Последствия обрыва ремня связаны с конструкцией двигателя. При обрыве ремня ГРМ клапаны непременно встретятся с поршнями, что в лучшем случае приведет к деформации стержней клапанов. Для замены вместе с маслосъемными колпачками загнувшихся стержней клапанов необходим демонтаж головки блока цилиндров. Если обрыв ремня произошел на холостых оборотах — потребуется замена 2-3 клапанов; если на рабочих режимах — вплоть до замены всех клапанов. Если треснут направляющие втулки — потребуется ремонт головки блока цилиндров.
Часто при замене ремня его перетягивают, что может негативно сказаться на его состоянии: чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити корда. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет: его колебания приводят к нерасчетным нагрузкам на зубья в местах схода и захода на шкив (зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива). Подрез и последующий отрыв зубьев от основы неминуем.
Чтобы ремень ходил долго, нужно следить за тем, чтобы ремень был правильно натянут. Важно, чтобы нормально работал механизм натяжения ремня. Еще одно условие нормальной работы ременного привода — легкость вращения всех валов. Если один из них вращается туго или с неравномерным усилием (заедает), то, прежде чем ставить новый ремень, надо устранить причину заедания. Важно убедиться, что нет подтеканий масла, в результате которых оно может попасть на ремень. Если такое случилось, надо устранить течь, вымыть ремень и шкивы от масла, а лучше всего — заменить ремень. Ременный привод всегда надо держать в чистоте.
Замена ремня привода газораспределительного механизма, сокращённо ремень ГРМ, производится в случае обнаружения у него трещин, надрывов и иных повреждений. Кроме того, по рекомендации производителя, у автомобиля Дэу Матиз (Daewoo Matiz) советуется производить замену ремня ГРМ каждые 90000 километров пробега в независимости от его состояния. Произвести замену ремня привода газораспределительного механизма на Дэу Матиз вполне возможно своими руками. А чтобы было удобнее производить данную процедуру, лучше всего загнать автомобиль на эстакаду или поставить на яму в гараже и снять грязезащитный щиток в арке переднего колеса.
На рисунке представлена схема привода ГРМ (газораспределительного механизма): 1 - зубчатый шкив коленчатого вала; 2 - ролик натяжной; 3 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 - зубчатый шкив распределительного вала; 5 - ремень привода газораспределительного механизма.
1 — Используя ключ на «10», отвернуть 4 болта крепления верхней крышки ремня привода ГРМ (один из болтов на фотографии не виден, так как находится с другой стороны крышки).
2 — Снять верхнюю крышку. А затем при помощи головки на «17» провернуть коленчатый вал по часовой стрелке и проверить визуально состояние ремня. При замене ремня, установить поршень 1-го цилиндра в BMT в конце такта сжатия (показано в той же статье про регулировку тепловых зазоров). Вынуть из направляющей трубки указатель уровня масла в двигателе. Снять ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и ремень привода генератора.
3 — Удерживая отверткой от проворачивания коленчатый вал, вставив между зубьями маховика через отверстие в нижней части картера сцепления,…
4 — …отвернуть болт крепления шкива коленчатого вала при помощи головки на «17».
5 — Снять шкив.
6 — Отвернуть болт крепления кронштейна направляющей трубки указателя уровня масла в двигателе используя головку на «10».
7 — Снять направляющую трубку указателя уровня масла.
8 — Отвернуть 3 болта крепления нижней крышки ремня привода газораспределительного механизма головкой на «10».
9 — Снять нижнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.
10 — Для ослабления натяжения ремня ГРМ, ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика с помощью головки на «12».
11 — Приложив усилие к натяжному ролику (направление указано стрелкой на фото), повернуть ролик относительно крепежного болта, преодолевая усилие пружины ролика. Удерживая ролик в таком положении, затянуть его болт.
12 — Ослабить натяжение ремня ГРМ можно также, если отсоединить плоскогубцами пружину натяжного ролика от головки винта и ослабив затяжку болта крепления ролика.
13 — Снять ремень ГРМ с зубчатого шкива коленчатого вала и натяжного ролика.
14 — Вынуть ремень привода газораспределительного механизма. Нельзя при снятом ремне привода ГРМ поворачивать на большие углы распределительный и коленчатый валы, это необходимо во избежание повреждения газораспределительного механизма.
15 — На маркировке ремня привода газораспределительного механизма указано: 109 зубьев и ширина ремня 25 миллиметров.
16 — При необходимости (если обнаружили сильный износ либо повреждения зубьев), зубчатый шкив снять с носка коленчатого вала. Чтобы снять натяжной ролик, отсоединить его пружину от головки винта насоса охлаждающей жидкости и полностью выкрутить болт крепления ролика.
17 — Снять натяжной ролик вместе с пружиной.
18 — На фото вы можете видеть уже демонтированный натяжной ролик с пружиной. Ролик должен вращаться равномерно, бесшумно и без заедания. Если же это не так, а также при появлении следов смазки из-под манжет подшипника, необходимо заменить натяжной ролик на новый. В обратном порядке установить новый ремень привода газораспределительного механизма.
19 — В отверстии корпуса масляного насоса для направляющей трубки указателя уровня масла вынуть старое кольцо из отверстия и установить на его место новое кольцо.
20 — При установке ролика натяжителя, вставить его ось в отверстие корпуса масляного насоса. Завинтить болт крепления натяжного ролика, но не затягивать.
21 — Перед установкой ремня, проверить совпадение меток на шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода газораспределительного механизма, а также на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса.
Если метки не совпадают, нужно повернуть коленчатый и распределительный валы до совпадения меток. Установить ремень ГРМ вначале на шкив распределительного, а затем коленчатого вала. Завести ремень ГРМ за натяжной ролик и надеть на шкив насоса охлаждающей жидкости, при этом передняя ветвь ремня обязана быть натянута. Плоскогубцами либо отверткой натянуть пружину натяжного ролика и завести ее загнутый конец за головку винта, ввернутого в отверстие корпуса насоса охлаждающей жидкости. Провернуть коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке и проверить совмещение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса, а также совпадение меток на зубчатом шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода ГРМ. Затянуть болт крепления натяжного ролика требуемым моментом. Установить все разобранные ранее детали в обратном порядке.
Необходимые инструменты: ключ на 10; головки на 10, 12, 17; отвертка, плоскогубцы.
(Visited 94 times, 1 visits today)