Генератор ваз 2108 какой поставить. Подключаем и ремонтируем генератор на «Восьмерке» своими силами

• 1.
• 2. Болт крепления выпрямительного блока;
• 3. Контактные кольца;
• 4. Шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец;
• 5. Конденсатор 2,2 мкф-120% для подавления радиопомех;
• 6. Вал ротора;
• 7. Провод общего вывода дополнительных диодов;
• 8. Зажим "30" генератора для подключения потребителей;
• 9. Штекер "61" генератора (общий вывод дополнительных диодов);
• 10. Провод вывода "Б" регулятора напряжения;
• 11. Щетка, соединенная с выводом "В" регулятора напряжения;
• 12. Регулятор напряжения;
• 13. Щетка, соединенная с выводом "Ш" регулятора напряжения;
• 14. Шпилька для крепления генератора к натяжному устройству;
• 15. Крышка генератора со стороны контактных колец;
• 16. Крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора;
• 17. Полюсный наконечник ротора;
• 18. Шайбы крепления подшипника;
• 19. Дистанционное кольцо;
• 20. Шариковый подшипник вала ротора со стороны привода;
• 21. Стальная втулка:
• 22. Обмотка ротора (обмотка возбуждения);
• 23. Сердечник статора;
• 24. Обмотка статора;
• 25. Выпрямительный блок;
• 26. Стяжной болт генератора;
• 27. Буферная втулка;
• 28. Втулка;
• 29. Поджимная втулка;
• 30. Отрицательный диод;
• 31. Изолирующая пластина:
• 32. Фазный вывод обмотки статора;
• 33. Положительный диод:
• 34. Дополнительный диод;
• 35. Держатель положительных диодов;
• 36. Изолирующие втулки;
• 37. Держатель отрицательных диодов;
• 38. Генератор;
• 39. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
• 40. Вольтметр;
• 41. Монтажный блок;
• 42. Дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт;
• 43. Выключатель зажигания;
• 44. Аккумуляторная батарея.

На автомобилях ВАЗ-2108, -2109 применяется трехфазный генератор переменного тока типа 37.3701 со встроенным выпрямительным блоком и микроэлектронным регулятором напряжения. Он служит для питания потребителей электрическим током и для зарядки аккумуляторной батареи. Максимальная сила тока отдачи генератора (при 13 В и 5000 об/мин) составляет 55 А, а пределы регулируемого напряжения 14, 1+0, 5 В. Основные части генератора: ротор, статор, крышка 1 с выпрямительным блоком 25, крышка 15 с подшипником 20, шкив с вентилятором 16 и щеткодержатель с регулятором напряжения 12. Крышки и статор стянуты в единое целое четырьмя стяжными болтами 26. Ротор генератора представляет собой вращающийся электромагнит. Стальные клювообразные полюсные наконечники 17 и втулка 21, напрессованные на вал 6 ротора, образуют сердечник электромагнита. Между полюсными наконечниками в пластмассовом каркасе находится обмотка 22 ротора, называемая обмоткой возбуждения. Ток в обмотку подводится через медные контактные кольца 3, к которым припаяны выводы обмотки. Вал ротора вращается в двух шариковых подшипниках 4 и 20, установленных в крышках 1 и 15. Подшипники закрытого типа. Смазки, заложенной в них при изготовлении, достаточно на весь срок службы генератора. Задний подшипник 4 напрессован на вал ротора, а его наружная обойма поджимается резиновым кольцом, помещенным в канавку крышки. Передний подшипник 20 запрессован в крышку 15 и для надежности зажат между двумя стальными шайбами 18, стянутыми четырьмя винтами. Концы винтов раскернены. Внутренняя обойма этого подшипника, вместе с дистанционным кольцом 19, зажата гайкой крепления шкива между ступицей шкива и ступенькой вала. Статор генератора состоит из сердечника 23 с обмоткой 24. Сердечник набран из пластин электротехнической стали, соединенных в четырех местах электросваркой. В пазах сердечника уложена трехфазная обмотка статора, концы которой соединены в звезду без вывода нулевой точки. Выпрямитель, преобразующий переменный ток генератора в постоянный, выполнен в виде выпрямительного блока 25. Он представляет собой две алюминиевые пластины с запрессованными в них шестью диодами типа ВА-20 полупроводниковыми приборами, пропускающими ток только в одном направлении. Для упрощения конструкции выпрямителя применены диоды разной полярности "положительные" и "отрицательные". У положительных диодов на корпусе создается "плюс" выпрямленного напряжения, а у отрицательных "минус". Положительные диоды запрессованы в пластину 35 выпрямительного блока, а отрицательные - в пластину 37. Выпрямительный блок крепится к крышке 1 тремя болтами 2, изолированными вместе с пластиной 35 положительных диодов от крышки пластмассовыми втулками. Гайками болтов 2 одновременно зажимаются выводы диодов и обмотки статора. С пластиной 35 соединен зажим "30" (8) генератора, являющийся выводом "плюс" выпрямителя. Выводом "минус" является масса генератора. На пластине 35 выпрямительного блока установлены также и три дополнительных диода 34. Напряжение, снимаемое с этих диодов, идет для питания обмотки возбуждения 22 и схемы контроля исправности генератора с помощью контрольной лампы 39 разряда аккумуляторной батареи. Напряжение генератора регулируется микроэлектронным бесконтактным регулятором напряжения 12, закрепленным винтом на крышке 1. Это неразборный и нерегулируемый узел и в нем полностью отсутствуют какие- либо электромагнитные реле с контактами. Замыкание или размыкание цепи питания обмотки возбуждения генератора происходит за счет открытия или закрытия мощного выходного транзистора в регуляторе в зависимости от величины управляющего напряжения на выходе "Б" регулятора. В паз регулятора напряжения вставляется пластмассовый щеткодержатель с двумя щетками 11 и 13, через которые питается обмотка возбуждения генератора. Щетка И соединена с выводом "В" регулятора напряжения, а щетка 13 с выводом "Ш" Этот вывод находится на внутренней стороне регулятора и не маркируется на его корпусе. Работа генератора. При включении зажигания замыкаются контакты "15 /1" и "30/1" выключателя зажигания, затем контакты "30" и "87" реле зажигания (на рисунке не показано), и через обмотку возбуждения генератора начинает протекать ток, замыкающийся по пути: "плюс" аккумуляторной батареи зажим "30" генератора 38 монтажный блок 41 контакты "30" и "87" реле зажигания предохранитель "5" монтажного блока дополнительные резисторы 42 и по параллельной цепи через лампу 39 вывод "61" генератора вывод "В" регулятора 12 напряжения обмотка 22 возбуждения вывод "Ш", выходной транзистор регулятора напряжения "масса". Контрольная лампа 39 разряда аккумуляторной батареи горит, сигнализируя о том, что обмотка возбуждения питается от аккумуляторной батареи. Протекающий по обмотке возбуждения ток создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. После пуска двигателя ротор генератора вращается, и под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора. Поэтому магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и направлению. Этот переменный магнитный поток пересекает витки обмотки статора и создает в ней электродвижущую силу Переменное напряжение и ток, индуктированные в обмотке статора, выпрямляются выпрямительным блоком и для питания потребителей используется уже выпрямленный постоянный ток, снимаемый с зажима "30" генератора. Одновременно с общего вывода дополнительных диодов 34 снимается выпрямленное напряжение для питания обмотки возбуждения генератора. У работающего исправного генератора напряжение на зажиме "30" и на общем выводе дополнительных диодов (штекер "61") одинаковы. Поэтому ток через контрольную лампу 39 не протекает, и она не горит. В этом случае обмотка возбуждения генератора питается от выпрямителя на трех дополнительных диодах, а аккумуляторная батарея заряжается генератором. Если контрольная лампа 39 горит, то это указывает на неисправность генератора, на то, что он либо вообще не дает напряжения, либо оно ниже напряжения аккумуляторной батареи. В этом случае напряжение на штекере "61" (напряжение генератора) ниже напряжений на зажиме "30" (напряжение аккумуляторной батареи). Поэтому в цепи между ними протекает ток, проходящий через контрольную лампу, и она горит. С увеличением частоты вращения ротора напряжение генератора повышается. Когда оно начинает превышать уровень 13, 6-14, 6 В, то выходной транзистор в регуляторе напряжения 12 запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния транзистора в регуляторе, следовательно, тем сильнее снижается напряжение генератора. Описанный процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой. Поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13, 6-14, 6 В.

Генератор – агрегат, дающий зарядку аккумулятору и ток в бортовую сеть автомобиля, работает только когда машина заведена и, чем больше оборотов выдаёт двигатель у автомобиля, тем больший ток даёт генератор. Слишком большой ток не позволяет выдавать так называемый регулятор напряжения, благодаря которому напряжение, подаваемое от генератора выпрямляется (генератор-то даёт неравномерный ток), а значит напряжение не скачет. Благодаря действию генератора, включение дополнительных приборов не приводит к ухудшению работы остальных. С помощью регулятора напряжения можно настроить генератор, чтобы он подавал максимальный ток в бортовую систему автомобиля. Это особенно выручает, когда генератор уже старенький или в автомобиле подключено большое количество приборов, приводящее к быстрой разрядке аккумулятора.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: набор гаечных ключей, прибор мульти-метр (в мульти-метре как правило есть функция омметра), позволяющий проверить отдельные детали генератора на работоспособность, контрольная лампочка (пригодится во время проверки на исправность диодного моста).

Краткое содержание:

Когда пора ремонтировать генератор?

1. На любой комбинации приборов есть индикатор заряда АКБ (указан красной стрелкой, на примере комбинации приборов от высокой панели). Когда генератор перестаёт подавать заряд на аккумуляторную батарею, загорается данный индикатор. С включением зажигания он должен загореться, но когда машина заведётся, обязательно погаснуть. В противном случае генератор не даёт ток и нуждается в осмотре. Случается, аккумулятор быстро садится, а лампа-индикатор не загорается вовсе. По сути верить ей на 100% нельзя, иногда генератор даёт очень слабый ток, недостаточный для лампочки. Такая ситуация приводит к тому, что буквально за 1 неделю аккумулятор полностью садиться и приходится ставить его на зарядку. Рекомендуем периодически проводить проверку исправного аккумулятора.

2. Понадобится мульти-метр со включенной функцией вольтметра. Замерить показания, даваемые генератором аккумулятору (подробно процедура продемонстрирована в ролике ниже). После того как вы завели автомобиль, напряжение на клемме скорее всего будет около 12-13 Вольт и потихоньку будет расти. Нет вольтметра? Существует альтернативный способ проверки, однако причиняет вред диодному мосту (на инжекторных автомобилях вовсе не рекомендуем использовать данный метод, лучше запастись мульти-метром):

• заведите двигатель и дайте поработать приблизительно 2 минуты;
• подгазовывайте и вытащите подсос, чтобы двигатель набрал около 2-х тысяч оборотов;
• скиньте клемму минус с АКБ.

Если машина работает – с генератором всё хорошо, ставьте клемму обратно. Машина заглохла – генератор пришёл в негодность и нуждается в замене или ремонте. Но! Бывает, генератор даёт заряд, но слишком слабый (в районе 12 Вольт), из-за чего аккумулятор быстро садиться (машина не заглохнет после скидывания клеммы с аккума, поэтому данный способ не всегда работает).

Ремонт генератора на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание!
Сразу хотим предупредить, ремонт – дело не быстрое, одного дня скорее всего не хватит. Необходимо учитывать ряд тонкостей, ведь неверно собранный генератор после заведения движка может попросту вывести из строя аккумулятор автомобиля или вовсе сгореть от короткого замыкания. Соблюдайте осторожность и запоминайте месторасположение болтов.

Разборка

1) Сперва снимите с автомобиля генератор (процедуру читайте в статье: «Замена генератора на автомобилях »). Предупреждаем, в статье рассматриваются карбюраторные генераторы. Со снятием генератора на инжекторных автомобилях знакомьтесь в публикации: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110 ». Проверьте первым делом диодный мост, как правило он либо сгорает, либо щётки изнашиваются и приходят в негодность. Проверка осуществляется с помощью контрольной лампы (=контролька) и аккумулятора:

• подсоедините «+» аккума через контрольную лампу к выводу «30»;
• «-» киньте к корпусу генератора (см. фото 1).

Одним концом подсоедините провода к АКБ, а другим к генератору. Проследите за контролькой (она не должна загореться, иначе диодный мост пришёл в негодность). Вторая проверка подразумевает проверку положительных диодов:

• плюс остаётся на том же месте как и при первой проверке;
• минус кидается к одному из болтов крепления выпрямительного блока (фото 2).

Если лампа не загорается (так и должно быть), переходим к третьей проверке – отрицательных диодов:

• плюс через контрольку подсоединяется к одному из болтов;
• минус кидается на корпус генератора (фото 3).

Светиться контролька не должна, в противном случае в отрицательных диодах есть замыкание и выпрямительный блок (диодный мост) нуждается в замене. Приступаем к завершающей проверке дополнительных диодов: провод, идущий от плюса через контрольку кидается на вывод «61» генератора, а провод, идущий от минуса, к одному из болтов крепления выпрямительного блока (фото 4). Лампа не горит? - значит мост с диодами исправен и не нуждается в замене.

Примечание!
Загорание лампы может говорить о замыкании обмотки статора на корпус (случается крайне редко).

2) Если в результате проверки выявлена неисправность диодного моста, переходим к разборке генератора:

• отверните здоровым ключом большую гайку, крепящую регулировочную планку (фото 1);
• нанесите маркером метку корпусов, стоящих относительно друг друга (потом необходимо совместить точно так же);
• отверните гайку болта, совмещающего корпусы (фото 2);
• выньте болт из отверстия в генераторе;
• выверните гайку, крепящую шкив к генератору (фото 3);
• снимите с помощью специального съёмника либо аккуратно сдёрните руками;
• выньте из вала якоря сегментную шпонку;
• отверните отвёрткой винт, крепящий конденсатор;
• выверните крепежную гайку к выводу «30» генератора (крепит клемму, идущую от конденсатора (фото 4, места крепления клеммы гайкой указаны синей стрелкой, а клемма красной);
• снимите с генератора конденсатор.

3) Переходим к снятию щёточного узла:

• выверните два крепящих винта/болта (фото 1, указаны стрелками);
• от разъёма в узле отсоедините колодку проводов;
• снимите узел с генератора и сразу выверните четыре гайки (фото 2) стяжных болтов;
• выньте болты из отверстий в генераторе;
• воспользовавшись съёмником, снимите с вала ротора крышку генератора (фото 3) и находящуюся за ней распорную втулку (фото 4);
• Получились разъединенные крышки – вытаскиваем ротор с валом из другой крышки и снимаем его с генератора.

4) Выкрутите три гайки у клеммы, идущие от статора к болтам (фото 1) и скиньте клеммы, а с другой стороны, выньте болты и их изолирующие колодки (пластмассовые). Снимайте статор и выверните гайку крепления вывода «30» (фото 3). Отожмите плоской отвёрткой выступ штекера (место указано стрелкой на фото 4) и просуньте штекер внутрь – вы снимите последнюю деталь – диодный мост с крышки.

5) Теперь перейдём к проверке деталей на исправность,а начнём с подшипников. Они должны крутиться без проблем и заеданий, не иметь следов вытекания смазки, в противном случае подшипники, размещенные на вале ротора подлежат замене. Подшипник на генераторной крышке снимается посредством отворачивания четырёх гаек крепления внутренней и наружной шайбы (фото 1), его необходимо выбить головкой. Для замены подшипника вала (обозначен синей стрелкой на фото 2) понадобиться специальный съёмник либо хорошая смекалка. Запомните, при обратной установке обоих подшипников, применять усилие (вы скорее всего головкой их забивать будете) необходимо только на внутренне кольцо подшипника, а иначе вы его попросту разобьёте. Кстати, осмотрите контактные кольца на валу (красными стрелками на фото), данные кольца обязательно должны быть в нормальном состоянии и не иметь следов повреждений, задиров и т.д. В иной ситуации зачистите кольца от повреждений с помощью мелкозернистой шкурки, а если она не поможет, тогда аккуратно на токарном станке проточите повреждения и затем пройдитесь шкуркой. С помощью данных колец проверьте нет ли в обмотке ротора обрыва: подсоедините выводы, идущие от омметра к обоим кольцам (по одному кольцу, каждый вывод подсоединить нужно будет) и если вдруг омметр выдаст бесконечность (результата никакого не покажет), то в обмотке ротора есть обрыв и ротор нуждается в замене. Возьмите контрольную лампу и согласно схеме на фото 3 проверьте, нет ли замыкания обмотки на корпус (лампа включается в сеть с напряжением в 220 Вольт либо работает от аккумулятора на 12 Вольт; данный провод кидается на массу, а другой поочерёдно к кольцам подносится и, если лампа не загорится, значит замыкание обмотки на корпус отсутствует и ротор полностью исправен). Последняя проверка статора, сперва его осмотрите, на нём не должно внутри быть следов задевания якоря о статор, иначе подшипники нуждаются в замене или крышки генератора деформированы. Далее воспользуйтесь контролькой и включите её в сеть переменного тока напряжением 220 В (12 Вольт тоже будет достаточно) и как показано на схеме на фотографии номер 4, проверьте статор на наличие у обмотки замыкания на корпус. Поочередно подсоединяйте лампу к клеммам – должна загореться, иначе статор нуждается в замене. В завершение подсоедините провод, идущий от источника тока к корпусу статора, а другой поочерёдно на три клеммы кидайте. Лампа загорится – значит есть замыкание и статор необходимо заменить.

Примечание!
Дополнительное полезное видео в вашу копилку знаний о генераторах.

Генератор автомобиля предназначен для выработки электроэнергии, и осуществляет подзарядку аккумуляторной батареи. В случае нарушения нормального режима работы электрогенератора на автомобиле, его аккумулятор начинает постепенно разряжаться.
И ваш автомобиль далеко не уедет. Все зависит от того на сколько ему хватит заряда аккумуляторной батареи. Выполнить снятие и ремонт генератора ваз 2108 вы сможете самостоятельно.
Начинаем ремонт с выявления причины неисправности, чтобы избежать множества ненужных и трудоемких операций. Наша простая и понятная инструкция по ремонту вам в этом поможет.

Распространенные неисправности

Электрогенератор располагается под капотом машины и работает от ременной передачи.
Самые распространенные причины поломок генератора следующие:

• Ослабла натяжка, либо растянулся ремень генератора
• Неисправно зарядного реле
• Выработались щетки генератора
• Вышел из строя диодный мост
• Заклинило подшипник (или оба подшипника) роторного вала

Проверка с целью выявления неисправностей

Признаки неисправностей и их выявление:

• Прослушиваются посторонние шумы явно слышимые при работе – это вероятный признак износа подшипников вала
• Низкое напряжение, получаемое на «выходе» от генератора – означает износ щеток либо ослабленное натяжение ремня
• Повышение либо понижение напряжения, получаемое на «выходе» может быть вызвано неисправностью диодного моста

Выявление неисправностей через контрольную лампу панели приборов

Что означает загоревшаяся красная лампочка на приборной панели с изображением аккумулятора:

• В любом случае это сигнал о том, что напряжение на выходе агрегата ниже напряжения аккумуляторной батареи либо наоборот напряжение аккумуляторной батареи ниже напряжения, поступающего от генератора
• Когда с повышением оборотов двигателя лампа гаснет скорее всего неполадки связаны с генератором
• Если стала светить ярче — пора менять аккумуляторную батарею

Чтобы выполнить первичную диагностику неисправностей, вам достаточно сделать следующие процедуры:

• Проверьте при помощи вольтметра напряжение на (контактах) клеммах аккумуляторной батареи. На работающем моторе при исправном генераторе на аккумуляторе напряжение должно быть в пределах 13,8 — 14,5 вольт
• На запущенном двигателе прикоснитесь ладонью к корпусу прибора, чтобы обнаружить вибрацию. Когда увеличен износ подшипников вала, их вибрация, передаваемая через корпус генератора, более чем ощутима, перепутать ее с чем-то другим весьма трудно
• Проверьте натяжение ремня: при остановленном двигателе вам необходимо нажать на ремень пальцами – его прогиб не должен превышать 1 - 1,5 сантиметра

Предварительные работы

Вследствие того, что наш агрегат располагается под капотом машины, двигатель придется заглушить, руль выкрутить вправо до упора, открыть капот. Генератор электроэнергии на ваз 2108 установлен впереди мотора.
И располагается в подкапотном пространстве в нижнем левом углу, между мотором и радиатором.
Итак:

• Перед снятием агрегата необходимо отключить «массу» от аккумуляторной батареи, (минусовый контакт, либо обе клеммы)
• Чтобы избежать лишней работы перед снятием агрегата, снимаем с него реле зарядки и проверяем заодно выработку щеток
• Реле зарядки располагается в задней части агрегата и прикреплена к его корпусу двумя винтами
• Чтобы открутить их вам потребуется «крестовая» отвертка
• Откручивая винты, будьте осторожны, чтобы не упали на защиту, иначе придется доставать их оттуда, а это будет еще одной огромной задачей (причем совершенно не нужной)
• Чтобы снять реле, нам необходимо освободить (отсоединить) провод, имеющий контакт типа «мама»
• После того как сняли реле зарядки, визуально осмотрели щетки – принимаем решение, стоит ли приобретать новое реле напряжения либо устанавливаем обратно демонтированное, все зависит от степени износа щеток
• Для нормальной работы щеток необходима длина не менее 4сантиметров

Приступаем к снятию агрегата с двигателя

Приступаем к снятию генератора ваз 2108, ремонт – будет следующим шагом:

• Отсоединяем от агрегата провода – они, как правило, красного цвета входят в две группы
• Первая группа из двух проводов прикреплена гайкой к болту, который расположен на задней крышке
• Вторая группа — из одного провода, соединена с клеммой агрегата посредством контактов «мама — папа», на той же задней крышке генератора.

Чтобы снять генератор с мотора, нам необходимо отвернуть пару гаек и один болт в определенной последовательности:

• Сначала откручиваем гайку, которая крепится к планке натяжителя приводного ремня (расположена в верхней части источника питания)
• Затем отвинчиваем болт, крепящий планку натяжителя к корпусу мотора, снимаем ее
• Третьим этапом отвинчиваем гайку от болта, который крепит кронштейн генератора на блоке двигателя

Некоторые нюансы, которые облегчат новичкам процесс снятия агрегата своими руками:

• Кронштейн, крепящий генератор, располагается в нижней части корпуса двигателя, под генератором. Отвинтив его гайку необходимо сразу снять приводной ремень со шкива самого агрегата
• Болт, крепящий генератор следует выдавливать влево из его кронштейна до упора в кузов либо в защиту агрегата
• Необходимо выкрутить два винта расположенных со стороны колеса (правого), которые крепят грязевую защиту к кузову
• Если болт, крепящий генератор по-прежнему упирается в какие-нибудь детали кузова, следует нажать на мотор одной рукой, одновременно вытаскивать болт, работая другой рукой.

Теперь, когда генератор снят с двигателя полностью, мы можем приступать к разборке.

Переходим к разборке

Для разбора электрогенератора вам просто необходимо иметь два важных инструмента:

• Съемник для подшипников
• Тиски

Они значительно облегчат а так же ускорят Вашу работу.
Кроме них пригодится:

• Молоток
• Набор ключей (либо головок)
• Набор отверток

Теперь, когда мы запаслись необходимым инструментом, приступаем к разборке:

• Воспользовавшись ключом на 19, откручиваем гайку, которая крепит крыльчатку на валу

• Для этого необходимо придерживать крыльчатку одной рукой, а другой рукой снимаем гайку, вращая ее против часовой стрелки
• Придется приложить определенные усилия, но эту гайку необходимо открутить
• Крыльчатка застопорена на валу шпилькой, после того, как сняли крыльчатку с вала нам необходимо вынуть эту шпильку

Внимание: Следует запомнить и даже записать расположение распорных шайб на роторном валу и гаек при их снятии. Так как каждый тип прибора — генератора имеет свои неповторимые особенности по их непосредственному расположению, которое не зависит от указаний в инструкциях либо книжках по ремонту.
Запоминайте сразу, а лучше зарисовывайте, порядок расположения таких шайб, установленных на имеющемся у вас агрегате.

• Теперь переворачиваем агрегат вверх задней крышкой, откручиваем, используя ключ на 8 гайки (их четыре)
• Вытаскиваем четыре шпильки, освободившиеся при этом, и высвобождаем лицевую часть корпуса
• В этой части крышки расположен «передний» подшипник, который закреплен пластинами (этот подшипник со стороны привода выходит из строя чаще; причиной его выхода из строя может быть перетяжка ремня привода)
• Снимаем пластины, открутив гайки, затем выбиваем подшипник при помощи наставки из его посадочного места
• Для этого идеально подходит деревянная дощечка, которая по размерам совпадает с диаметром выбиваемого подшипника (можно использовать наставку из мягкого металла, подходящего размера)

• Теперь нам необходимы тиски: накручиваем гайку на роторный вал, зажимаем агрегат или точнее то, что еще не разобрали в тиски
• Его заднюю крышку срываем резким движением вверх с посадочного места
• Теперь, когда мы сняли крышки генератора, у нас зажат в тисках сам роторный вал, на котором находится «задний» подшипник в верхней части, как видим на фото внизу.

• Чтобы демонтировать подшипник с вала, нам необходим специальный съемник
• Надеваем съемник на подшипник и стаскиваем подшипник с вала

• Теперь у нас руках есть два подшипника: «передний» (маленький) и «задний» (тот что побольше размером) - посмотрите внимательно на их маркировку, приобретайте такие же точно

Важно:Как показывает практика, при покупке новых подшипников, необходимо снять старые. И затем купить новые аналогичные в магазине.
А такие подсказки продавцов типа: «они все одинаковые» либо «если генератор у вас старого образца, однозначно берите вот эти» - часто являются ошибочными. Вернее почти всегда.
Рекомендуем, чтобы сэкономить ваше время, деньги и нервы, проще снять подшипники и уже по их заводской маркировке подбирать аналогичные.

• Этот совет распространяется на выпрямительный блок (диодный мост), который установлен в задней крышке
• Если на блоке видны повреждения, либо окись металлов – рекомендуем без лишних раздумий снять его (он крепится посредством четырех гаек к внутренней части крышки) и незамедлительно приобрести и установить новый

Средняя цена запчастей

Рассмотрим в какую цену обойдется ремонт без помощи специалистов на сто:

• Зарядное реле — около 140 рублей
• Подшипники (оба) – примерно 150 рублей
• Сам диодный мост – около 200 рублей
• Специальный съемник для подшипников – до 100 рублей

Итого ремонт генератора обойдется всего: 590 рублей.

Собираем агрегат

Начинаем сборку для ваз 2108 генератора, ремонт подошел к завершающей стадии:

• Сборка начинается с запрессовки заднего подшипника обратно на вал. Это действие мы выполняем при помощи небольшой дощечки и молотка
• Двумя-тремя сильными ударами насаживаем подшипник на вал
• Если снимали выпрямительный блок – возвращаем его те же четыре шпильки крепления выпрямительного блока, расположенные в задней крышке
• Теперь устанавливаем саму заднюю крышку обратно на ротор, чтобы подшипник до конца «сел» в предназначенное посадочное место, расположенное в задней крышке
• Чтобы упростить процедуру, можно воспользоваться молотком, и бить через деревянный брусок не сильными ударами по крышке, чтобы «посадить» ее полностью на вал
• В нашей передней крышке производим замену малого (переднего) подшипника и закрепляем его пластинами
• Вытаскиваем из тисков агрегат и перед надеванием передней крышки, одеваем на вал распорное кольцо, которое должно находиться между передним шарикоподшипником и упорной выемкой, расположенной на валу
• Ставим переднюю крышку, затягиваем гайки на шпильках «крест-накрест», чтобы затяжка их была равномерной
• Устанавливаем шпонку в выемку роторного вала, после этого насаживаем крыльчатку и затягиваем ее гайкой

Вот генератор собран, сейчас удобно установить на место реле со щетками.

Возвращаем агрегат на место

Порядок установки – процесс обратный снятию:

• Вставляем его в кронштейн крепления
• Одной рукой надавливаем сверху на мотор, а второй рукой, со стороны переднего правого колеса, мы вставляем болт крепления кронштейна на место
• Гайку болта накручиваем, но не затягиваем
• Затем закрепляем при помощи саморезов пылевую защиту
• Теперь надеваем приводной ремень на шкив агрегата и ставим планку натяжителя ремня
• Натягиваем приводной ремень до нужного значения прогиба (1 – 1,5 сантиметра) и одновременно зажимаем гайку, расположенную на плаке натяжителя
• Теперь зажимаем гайку, находящуюся на кронштейне крепления нашего генератора.

Все, агрегат успешно установлен. Для ваз завершен.
Убедитесь, лишний раз, что клемма минус снята с аккумуляторной батареи и подключите все провода назад к генератору. Помните, что: парные провода прикрепляются гайкой к шпильке, расположенной на задней крышке генератора, а одиночный провод соединяется посредством разъемов типа «мама — папа».
Теперь можно подключить клемму «минус» на аккумуляторную батарею и запустить двигатель.
Если работа была вами проделана правильно, то на ваз 2108 ремонт электрооборудования (генератора в частности) завершен и больше не составляет вам проблемы. Источник питания стал вырабатывать положенное напряжение для работы автомобиля.
Для полной уверенности в исправной работе, можно проверить вольтметром выдаваемое им напряжение.
Если не все понятно в устройстве генератора, то о ремонте ваз 2108 ищите в разделе электрооборудование либо воспользуйтесь обучающим видео.

Автомобиль как живой организм - все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности : выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

1. Присутствие посторонних шумов при работе - вероятный износ подшипников вала генератора.
2. Недостаточное напряжение на «выходе» генератора - износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
3. Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей - достаточно проделать следующие процедуры:

• Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
• При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
• Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень - его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 - 1,5 см.

Практическая часть - снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 - 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток - принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

1. Отсоединяем провода от генератора - как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
2. Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
   • Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
   • Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
   • Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
   • В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Важно : Вам следует запомнить расположение распорных шайб и гаек на роторном валу, при их демонтаже. Каждый тип генераторов имеет свои особенности по их расположению, вне зависимости от того, что и как указано в инструкциях и книжках по ремонту автомобилей. Запомните, а лучше зарисуйте, как такие шайбы установлены на Вашем генераторе.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Теперь у Вас на руках два подшипника - «передний» (он же маленький) и «задний» (большего размера) - смотрим на их маркировку и приобретаем точно такие же.

Важно : Практика показывает, что при приобретении подшипников для генератора , необходимо их снять, и по аналогии купить в магазине. Такие советы продавцов как: «они все однотипные» или «если у Вас генератор старого образца, то берите эти» - часто ошибочны. Да почти всегда ошибочны. Ради экономии времени, проще всего снять подшипники и по их маркировке подобрать аналогичные.

Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов - лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) - 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост - 200 рублей. Съемник подшипников - 100 рублей. Итого: 590 рублей.

Сборка генератора осуществляется в обратном порядке:

1. Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
2. В случае снятия диодного моста - закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
3. Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
4. В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
5. Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
6. Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
7. В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпонку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

Установка генератора на двигатель

Порядок установки - обратный его снятию:

1. Вставляем генератор в кронштейн крепления.
2. Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
3. Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
4. Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора . Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 - 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
5. Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!

На автомобили ВАЗ 2109 устанавливаются два вида генераторов. Одну часть «девяток» комплектуют генераторами модели 94.3701, а на другую устанавливают словенские генераторы ААК-5102. У каждого из представленных видов есть свои особенности. Например, словенский генератор ААК-5102 можно заменить генератором 37.3701 отечественного производства, которые обычно устанавливают на ВАЗ 21083-20. Разница между генераторами 94.3701 и 37.3701 заключается лишь в роторе, который приводит генератор к работе, а именно в первом используется поликлиновый ремень, а во втором — клиновый ремень от шкива коленвала движка.

Устройство генератора ВАЗ 2109.

Генератор 94.3701.

1. кожух
2. вывод «В+» для подключения потребителей
3. помехоподавляющий конденсатор
4. общий вывод дополнительных диодов
5. держатель положительных диодов выпрямительного блока
6. держатель отрицательных диодов выпрямительного блока
7. выводы обмотки статора
8. регулятор напряжения
9. щеткодержатель
10. задняя крышка генератора
11. передняя крышка генератора
12. статор
13. обмотка статора
14. дистанционное кольцо
15. шайба
16. конусная шайба
17. гайка
18. вал ротора
19. передний подшипник вала ротора
20. клювообразные полюсные наконечники ротора
21. обмотка ротора
22. втулка
23. стяжной винт
24. задний подшипник ротора
25. втулка подшипника
26. контактные кольца
27. отрицательный диод
28. положительный диод
29. дополнительный диод
30. вывод «D»

Генератор 37.3701.

• а — регулятор напряжения и щеточный узел генераторов выпуска с 1996 г.

1. болт крепления выпрямительного блока
2. контактные кольца
3. шариковый подшипник вала ротора со сторон» контактных колец
4. конденсатор 2,2 мкФ ±20% для подавления радиопомех
5. вал ротора
6. провод общего вывода дополнительных диодов
7. зажим «30» генератора для подключения потребителей
8. штекер «61» генератора (общий вывод дополнительных диодов)
9. провод вывода «Б» регулятора напряжения
10. щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения
11. регулятор напряжения
12. щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения
13. шпилька для крепления генератора к натяжному устройству
14. крышка генератора со стороны контактных колец
15. крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора
16. полюсный наконечник ротора
17. шайбы крепления подшипника
18. дистанционное кольцо
19. шариковый подшипник вала ротора со стороны привода
20. стальная втулка
21. обмотка ротора (обмотка возбуждения)
22. сердечник статора
23. обмотка статора
24. выпрямительный блок
25. стяжной болт генератора
26. буферная втулка
27. втулка
28. поджимная втулка
29. вывод «В» регулятора напряжения
30. щеткодержатель

Технические характеристики генераторов ВАЗ 2109.

Наибольшая сила тока отдачи при 13 В составляет 55 А у генератора 37.370 и 80 А у 94.3701.

У 37.370 предельное регулируемое напряжение – 13,6-14,6 В, а передаточное отношение двигатель-генератор – 1:2,04. У его аналога — генератора 94.3701 предельное регулируемое напряжение равно 13,2-14,7 В, а передаточное отношение двигатель-генератор – 1:2,4.

Помимо технических характеристик в этих моделях ВАЗовского генератора имеются отличия и в размере контактных колец: в 94.3701 кольца имеют меньший диаметр, нежели у 37.3701. Сделаны они так для продления срока службы щеток и уменьшения окружной скорости вращения.

Схема подключений генератора модели 37.3701.

При повороте ключа зажигания напряжение для включения генератора подключается к выводу через контрольную лампочку и резисторы. После того, как движок запущен, напряжение поступает в обмотку возбуждения от трех вентилей, присутствующих на выпрямительном блоке. При этом контрольная лампочка не горит, так как через нее не проходит ток. Основное напряжение подается на вывод регулятора непосредственно от вывода генератора.

С 1996 года в генератор модели 37.3701 внесли изменения, а именно изменили устройство регулятора и щеткодержателя. С этого момента регулятор напряжения находится в металлическом корпусе с прикреплен к щеткодержателю. То есть они стали неразборными.

Помимо рассмотренной модели генератора на автомобилях ВАЗ 2109 можно увидеть еще генераторы немецкие, болгарские и, как упоминалось выше, словенские. Их всех можно заменить на 37.3701. Отличия, конечно, есть, но они небольшие и связаны с самой конструкцией генератора, а по техническим данным и размерам они одинаковы.

1. аккумуляторная батарея
2. генератор
3. монтажный блок
4. дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт
5. выключатель зажигания
6. реле зажигания
7. комбинация приборов
8. контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи

Схема подключения генератора ваз 2109 (94.3701.).

Для запуска генератора 94.3701 после включения зажигания напряжение подходит к выводу регулятора, проходя через контрольную лампочку — она расположена на приборной панели. После включения зажигания данная лампочка должна загореться, а после запуска движка — погаснуть, если, конечно, генератор ВАЗ 2109 работает исправно. Кстати, если контрольная лампочка горит слишком долго, ярко или, наоборот, в половину накала, то это значит, что в работе генератора есть какая-то проблема.

После запуска мотора обмотка возбуждения получает напряжение от трех дополнительных вентилей, находящихся на выпрямительном блоке генератора.

1. аккумуляторная батарея
2. генератор
3. монтажный блок
4. замок зажигания
5. контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная на панели приборов

Внимание!

Независимо от модели генератора ВАЗ 2109 необходимо всегда помнить одно важное правило: «минус» аккумулятора должен быть всегда соединен с «массой», а «плюс» — с зажимом генератора. При неправильном подсоединении будет вызвано повышенное напряжение через вентиля, и они повредятся.

Также запрещено включать генератор без аккумулятора, так как это спровоцирует кратковременное перенапряжение на выводе генератора, которое приведет к повреждению регулятора и, как следствие этого, к неисправностям электронных устройств в сети автомобиля.