Аккумуляторная батарея – именно то, что встречается на абсолютно всех современных транспортных средствах. Основное предназначение данного узла всегда заключалось и заключается на сегодня в подаче электроэнергии на электронные устройства машины, если таковая им требуется в обход генератора . Вообще, первые аккумуляторы появились несколько сотен лет назад. Начиная с 1800-х годов, конструкционное и техническое развитие аккумуляторных батарей привело к созданию одного из самых известных в мире видов узла – свинцово-кислотному аккумулятору. Взяв в расчёт востребованность подобных батарей для автомобилистов, наш ресурс решил более детально рассмотреть именно их.
История появления подобных АКБ
Первым, кто создал и спроектировал реально рабочую свинцово-кислотную АКБ, был французский ученый – Гастон Планте. Этот человек был всерьез заинтересован в создании универсальных на тот момент аккумуляторных батарей, так как имел не только научный интерес, но и отчасти финансовый. Согласно историческим сводкам, Гастону Планте производители аккумуляторов, коих на тот момент было немного, предлагали немалые деньги за создание нового вида аккумулятора и удобной зарядки к нему.
В итоге, французскому учёному частично удалось достичь поставленной цели. Если быть точнее, Планте создал конструкцию АКБ с использованием свинцовых электродов и 10-% раствором серной кислоты. Несмотря на инновационность кислотного аккумулятора в те года, недостаток у него был существенный – необходимость прохождения огромного количества циклов «заряд-разряд» для зарядки батареи «на полную». К слову, количество данных циклов было настолько велико, что для полного вмещения в АКБ электроэнергии могло потребоваться несколько лет. Во многом это происходило из-за используемой в батареях конструкции свинцовых электродов и сепараторов, вследствие чего последующие несколько десятилетий умы «аккумуляторного дела» боролись именно с этим недочётом батарей.
Так, в период с 1880-1900 годов такие учёные как Фор и Фолькмар спроектировали чуть ли не идеальный среди всех типов конструкции свинцово-кислотных аккумуляторов. Суть такой батареи заключалась в использовании не цельных пластин из свинца, а лишь его окисла, объединённого с сурьмой и нанесённого на специальные пластины. Позже, Селлон запатентовал наиболее удачный вид конструкции данной АКБ, внедрив в неё намазанную окислами свинца и сурьмы металлическую решётку, что в итоге:
- увеличило ёмкость аккумуляторов в несколько раз;
- усилило коммерческий интерес со стороны компаний к АКБ;
- и, в целом, совершило некоторый эволюционный скачок в аккумуляторном деле.
Отметим, что с начала 1890 года свинцово-кислотные батареи пошли в серийный выпуск и стали широко применяться повсеместно.
В 1970 годов произошла герметизация аккумуляторов, вследствие замены в них стандартных кислотных электролитов , на усовершенствованные газы и гели. В итоге, АКБ стала отчасти герметична. Однако полной герметизации добиться не удалось, так как, в любом случае, при зарядке и разрядке батареи образуются некоторые газы, которые важно выпускать из внутренностей аккумулятора для его же блага. Именно с тех пор герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы стали использоваться в огромнейших масштабах и практически не изменялись, за исключением незначительных усовершенствований электролитов и электродов, используемых в их конструкции.
Устройство свинцово-кислотного аккумулятора
По своей общей конструкции свинцово-кислотные АКБ уже более 110 лет неизменны. В общем виде батарея состоит из следующих элементов:
- пластмассовый или резиновый корпус в форме призмы;
- металлическая решётка, имеющая соответствующую намазку из свинца и подразделения на положительный, отрицательный электроды;
- клапан для сброса газов;
- области для наполнения электролитом, иначе — сепараторы;
- межпространственные области, заполненные мастикой;
- крышка.
Все элементы как стационарного свинцово-кислотного аккумулятора, так и нестационарной батареи подобного вида представляют собой герметизированный комплекс. Частично-полная герметизация имеется у большинства современных АКБ, ибо имеет системы отвода излишне давящих газов. Полная же герметизация конструкционно предусмотрена только в высоких аккумуляторах с использованием особой конструкции электродов, что позволяет совершенно не добавлять электролит в процессе эксплуатации и не выводить газы отработки. В любом случае, что АКБ с частично-полной герметизацией, что с совершенно полной изоляцией принято называть герметизированными свинцово-кислотным аккумуляторы, поэтому в этом плане между разными типами батарей различий не имеется.
Разновидности АКБ и принцип их работы
Ранее уже было упомянуто, что свинцово-кислотные АКБ подразделяются на разные виды. Вне зависимости от типа их организации работают они по принципу электролитических химических реакций. В основе таковых лежит взаимодействие свинца (или иного металла), оксида свинца (с сурьмой) и серной кислоты (или иного электролита). Именно такой тип взаимодействия в кислотных батареях был признан наилучшим, так как при гидролизе кислоты другие комбинации взаимодействия веществ приводят либо к низкому ресурсу аккумуляторов (при добавлении кальция), либо к чрезмерному «кипению» внутри детали (при отсутствии сурьмы), либо к недостаточной мощности (при использовании только свинца пластин).
На сегодняшний день имеется три основных разновидности свинцово-кислотных аккумуляторов, а точнее:
- Свинцово-кислотные аккумуляторы 6V. Построены по принципу использования 6 элементов, то есть, АКБ изнутри разделён на 6 работающих вместе блоков, каждый из которых в общем случае вырабатывает порядка 2,1 Вольт напряжения, что в итоге даёт 12,6 Вольт на целую батарею. На данный момент свинцово-кислотные аккумуляторы 6V наиболее используемые в сфере автомобилестроения, так как выполнены качественней всего со всех сторон рассмотрения их работы;
- Гибридные АКБ. Эти «звери» представляют собой смесь, где используется один электрод (зачастую положительный) со свинцово-сурьмистым оксидом, а другой (как правило, отрицательный) со свинцово-кальциевым. Такие АКБ из-за использования кальция в их конструкции менее долговечны;
- Гелевые свинцово-кислотные батареи. Слегка отличаются от конструкции описанных выше видов АКБ, так как имеют гелеобразный электролит, что позволяет их использовать в любой положении. По характеристикам гелевые аккумуляторы схожи с обычными свинцово-сурмистыми батареями и уже сегодня активно завоёвывают рынок автоиндустрии в своём сегменте.
Как показывает практика, наиболее удачные конструкции свинцово-кислотных АКБ – это стандартная с наличием сурьмы на электродной сетке и гелевая, относительно молодая. Что касается гибридных, то в силу своих особенностей спроса на рынке они так и не имеют, поэтому практически не продаются и встретить их можно крайне редко.
Правила эксплуатации
По сравнению с другими типами АКБ, свинцово-кислотные аккумуляторы менее прихотливы к использованию. Общие требования к эксплуатации батарей предъявляют специальные организации и непосредственно их производителя. К слову, требования различны для стационарных и нестационарных АКБ. Для первых видов аккумуляторов они таковы:
- Проверка и осмотр – еженедельно, специализирующимся на этом персоналом;
- Текущий ремонт – не менее раз в 1 год;
- Капитальное восстановление – не менее раза в 3 года, и только если это возможно;
- Надёжное крепление АКБ при эксплуатации на специальных стендах;
- Обязательное наличие освещения в месте хранения;
- Покраска поверхности, на которой стоит аккумулятор, в кислостойкую краску;
- Поддержание в сепараторах батареи электролита на должном уровне (проверка/долив ежемесячные);
- Наличие зарядных устройств и соблюдение правил зарядки;
- Номинальное напряжение в сети на 5 % большее, чем выдают заряжаемые в ней АКБ;
- Недопущение хранения батареи в разряженном состоянии более 12 часов;
- Температура хранения от -20 до +45 градусов по Цельсию, для заряженных на 50 % АКБ – от -20 до +30. Незаряженные батареи хранить недопустимо.
В случае не со стационарными свинцово-кислотными аккумуляторами условия хранения заключаются лишь в своевременной их подзарядке, контроле электролита (при необходимости) и использовании батареи строго по назначению.
Правила зарядки
Зарядка любого аккумулятора – именно та процедура, которая должна проводиться в единственно верном режиме. В противном случае парочка неправильных операций по зарядке АКБ сделает из него либо маломощный источник тока, либо вовсе «убьёт» деталь. Зная подобную особенность аккумуляторных батарей, их владельцы нередко задаются двумя вопросами:
- Как правильно заряжать АКБ?
- Какое зарядное устройство для свинцово-кислотной аппаратуры лучше всего использовать?
Относительно второго вопроса можно однозначно сказать, что заряжать АКБ допустимо любой аппаратурой, главное – чтобы она была исправна. А о том, как заряжать свинцово-кислотный аккумулятор, поговорим более детально. В общем виде правильный порядок зарядки таков:
- Аккумулятор ставится в специально оборудованное для зарядки место: поверхность покрашена в антикислотную краску, открытых источников воды и огня нет, доступ к территории ограничен;
- После этого АКБ согласно всем нормам подключается к зарядному устройству;
- Затем на зарядной аппаратуре выставляется режим зарядки с соблюдением двух основных условий:
- напряжение постоянно и равно порядка 2,35-2,45 Вольт;
- ток по началу заряда самый высокий, к концу — постепенно и заметно понижается.
Непосредственно процесс зарядки батареи в стандартном режиме длится около 3-6 часов, за исключением случаев с использованием дешёвой и слабой аппаратуры, а также при восстанавливающей зарядке «убитой» АКБ.
Восстановление аккумулятора
В завершение сегодняшнего материала обратим внимание на процесс восстановления свинцово-кислотных АКБ. Принято считать, что при глубоком разряде данный тип аккумуляторов либо вовсе «мертвеет», либо держит очень слабый заряд. На самом деле ситуация иная.
Согласно многочисленным исследованиям, свинцово-кислотные батареи способны не потерять номинальную ёмкость даже после 2-4 полных разрядов. Для этого достаточно грамотного проведения процедуры их восстановления. Как восстановить данный АКБ? В следующем порядке:
- Аккумулятор ставится в специально подготовленное место с температурой воздуха около 5-35 градусов выше по Цельсию;
- Происходит соединение АКБ и зарядного устройства;
- На последнем выставляются такие показатели как:
- напряжение – 2,45 Вольт;
- сила тока – 0,05 СА.
- Происходит цикличный заряд с небольшими перерывами порядка 2-3 раз;
- Батарея восстановлена.
Отметим, что далеко не в каждой ситуации подобная процедура заканчивается успехом, но, если правила восстановления АКБ соблюдены и сама батарея выполнена из качественных материалов, то в успешности мероприятия сомневаться не стоит.
На этом, пожалуй, наиболее важная информация по свинцово-кислотным аккумуляторам подошла к концу. Надеемся, сегодняшний материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы.
Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Автомобильный аккумулятор имеет свойство со временем разряжаться. Причем разряжается он вне зависимости от того, пользуетесь вы им или нет. Генератор заряжает аккумулятор примерно до 60 % зарядки, а для полной зарядки батареи понадобится стационарное зарядное устройство. С наступлением холодного времени года необходимо полностью заряжать аккумулятор. Поэтому давайте разберемся, как зарядить свинцово-кислотный аккумулятор.
Какое зарядное устройство выбрать
Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов делятся на несколько типов. Некоторые типы зарядных устройств рассчитаны на конкретные аккумуляторы, но они не пользуются популярностью. В основном самые популярные зарядные устройства импульсные или трансформаторные. Трансформаторные зарядные устройства давно ушли в прошлое и почти пропали даже с рынков. Импульсные же достаточно современны и наиболее распространены за счет того, что они проще в эксплуатации, дешевле и обладают компактными размерами. Самое простое зарядное устройство можно найти в любом магазине автомобильных запчастей.
Зарядное устройство автомобильного аккумулятора может быть автоматическое или неавтоматическое. Отличаются они тем, что в процессе зарядки автоматическое зарядное устройство само понижает силу тока и перестает заряжать батарею. По окончании зарядки загорится лампочка на панели управления зарядным устройством, оповещающая о конце зарядки. А при зарядке неавтоматическим зарядным устройством человек сам должен выставлять заряжаемый ток.
Рассчитывают ток таким образом: батарею на 55 Ач заряжают током силой 5.5 А в течение 20 часов. После этого ток понижают вдвое (2.75 А) и продолжают зарядку еще 2 часа. Это обусловлено тем, что в процессе зарядки у батареи повышается сопротивление и для дальнейшей зарядки требуется уменьшать силу тока.
Во время зарядки неавтоматическим зарядным устройством следует периодически проверять аккумулятор. При повышении температуры следует прекратить зарядку батареи во избежание закипания электролита.
Обслуживание автомобильного аккумулятора сводится к ежегодной зарядке. Это довольно несложно и не займет много времени. Можно подзаряжать аккумулятор чаще, например, раз в полгода. В таком случае срок эксплуатации аккумулятора увеличивается.
Какие бывают аккумуляторные батареи
Для начала подзарядки необходимо определить тип аккумулятора. Аккумуляторные батареи бывают обслуживаемые или необслуживаемые. Обслуживаемые аккумуляторы можно зарядить вручную, а необслуживаемые только с помощью зарядного устройства. К необслуживаемым батареям относятся и герметичные аккумуляторы. Их отличие в том, что в них не жидкий, а гелеобразный электролит. Благодаря таким свойствам герметичные аккумуляторы можно использовать в любом положении, не боясь утечки электролита.
Как заряжать
Зарядка необслуживаемого аккумулятора. Для того чтобы зарядить необслуживаемую аккумуляторную батарею, нужно снять батарею с автомобиля и поставить на зарядку автоматическим или неавтоматическим зарядным устройством. Другим способом ее зарядить нельзя.
Зарядка обслуживаемого аккумулятора. Для того чтобы зарядить обслуживаемую аккумуляторную батарею, снимите ее с автомобиля. Зачистите выводы до блеска, если есть признаки окиси на металле. Теперь нужно пополнить уровень электролита.
Если зарядка происходит перед зимой в аккумулятор необходимо залить электролит для повышения плотности. Если зарядка происходит перед теплым временем года необходимо заливать дистиллированную воду, потому что в теплое время года повышенная плотность может разрушить аккумулятор.
Теперь нужно поставить аккумулятор на зарядку автоматическим зарядным устройством.
Видео
В этом видеоматериале показано, как собрать самодельное зарядное устройство:
Как и любой аккумулятор, со временем свинцово-кислотная АКБ выходит из строя. Однако, при определённых условиях ее возможно вернуть к “жизни”. Делается это в несколько этапов.
Прежде чем освещать тонкости восстановления нерабочих аккумуляторов, кратко пройдемся по общим положениям – устройство и параметры этого вида элементов питания.
Как всё устроено
Построение свинцово-кислотной АКБ различного предназначения и разных производителей имеет приблизительно следующий вид:
- контейнер-корпус из инертного и стойкого материала;
- корпус содержит несколько модулей-банок (обычно шесть), которые соединяются способом адекватным предназначению;
- каждая модуль-банка содержит плотные пакеты, которые состоят из заряженных пластинок (свинцового катода, а также анода с диоксидом свинца). Каждая пара пластин дает ток. А их соединение увеличивает общее выдаваемое напряжение;
- пакеты заливаются раствором серной кислоты, специально разбавленной нужным количеством дистиллированной воды для формирования определенной плотности.
Откуда берется энергия?
Аккумулятор, по сути, ёмкость с раствором кислоты, в которую погружены свинцовые электроды. При подаче на электроды нагрузки начинает происходить химический процесс – окисление свинца. На аноде происходит восстановление, а на катоде – окисление. При разряде роли анода и катода меняются.
Параметры
Состояние АКБ определяет ее заряженность. Она зависит от многих факторов. Точно определить её можно только с помощью специальных приборов, отслеживающих как заряд, так и разряд батареи за несколько циклов. Также заряженность устройства можно определить менее точно путем проверки напряжения на контактных клеммах АКБ, что делается обычным цифровым вольтметром.
Нормальным напряжением считается 12,5-12,7 В. Также подходит способ измерения заряженности батареи путем измерения плотности электролита. Такая процедура осуществляется ареометром.
Напряжение является параметром, по которому происходит формирование характеристики о состоянии и степени заряженности. Оно измеряется на клеммах вольтметром. Важно чтобы перед проверкой напряжения, не имелось зарядных или разрядных токов в течение нескольких часов иначе показания вольтметра ничего не скажут о состоянии АКБ.
Особенности эксплуатации в северных широтах
Плохой новостью для полярников могло бы стать то, что характеристики аккумулятора при низких температурах стремятся к деградации. Однако хорошая новость заключается в том, что у свинцово-кислотных аккумуляторов, это ухудшение не так значительно, по сравнению с АКБ других типов.
Для примерной оценки можно рассчитать насколько ухудшаться параметры при той или иной температуре окружающей среды. Первая засечка отсчета начинается на уровне +20 градусов. Далее при падении температуры на 1 градус, емкость аккумулятора снижается на 1%.
Нетрудно подсчитать, что зимой, при 30 градусном морозе, аккумулятор может потерять до половины своей емкости.
Самым плохим в этой ситуации является то, что после мороза АКБ повреждается. Пластины получают необратимые изменения из-за повышения вязкости раствора и образования в нем замерзших областей.
Какие выводы можно сделать из этого факта? Хранить батарею на морозе – опасно!
Реанимация неработающей батареи
В первую очередь осуществляется очистка емкости АКБ от разного мусора, накопившегося на дне, так как мусор часто является непосредственной причиной замыкания. Электролит удаляется, а ёмкость батареи тщательно промывается. Удобно использовать узкий измеритель плотности – он способен всасывать оставшиеся крошки.
После очистки от мусора можно приступать ко второму этапу. При формировании явного налета соли на пластинах, понадобится специальная десульфатирующая присадка. С её помощью убрать налет или нормализовать работу пластин не составит труда. Важно помнить, что разные присадки используются по-разному, поэтому нужно пользоваться инструкцией.
Завершающим шагом является так называемая «раскачка батареи». Для этого применяется ЗУ, способное выдавать ток на уровне 0,1 А или меньше. В продаже есть много моделей, имеющих режим восстанавливающий батарею. Итак, требуется подключить устройство к аккумулятору и выбрать ток 0,1 А. При этом нужно наблюдать за реакцией — если электролит пузырится, то понижаем значение тока. Напряжение на уровне 14 В.
Восстановление свинцовых аккумуляторов включает следующие этапы (резюмируя вышесказанное):
- Удаление грязи, промывка;
- Очистка пластин;
- Раскачка.
Для качественной эксплуатации важно понимать причины, по которым элемент питания теряет свои качества. Для этого переходим к следующему разделу стати.
Сульфатация катодов– тихая смерть
Со временем на электродах формируются кристаллики сульфата свинца (так называемая сульфатация электродов). Такое явление возникает при продолжительных разрядах, снижении уровня электролита, при наличии быстрого саморазряда. Так признаками сульфатации электродов являются:
- Снижение емкости батареи;
- Понижение уровня плотности электролита;
- Резкое падение напряжения в момент запуска двигателя;
- Сильное увеличение напряжения в процессе зарядки.
При сульфатации электродов АКБ быстро разряжается из-за снижения емкости. Происходит сильное падение напряжения даже при включении стартера. Но в большинстве случаев сульфатированые электроды можно восстанавливать.
Реанимация сульфированных катодов
С целью восстановления емкости электродов используются способы:
- Продолжительный заряд малыми токами;
- Зарядка с дистиллированной водой;
- Разрядка малыми токами;
- Кратковременно заряжать током, превышающим стандартный в 10 и больше раз.
Как правильно кипятить электролит?
На самом деле процесса кипения при зарядке следует избегать. При подключении нагрузки серная кислота восстанавливается, плотность электролита нарастает и при длительной зарядке начинает доминировать электролиз воды. Кислород и водород в виде газа начинают покидать раствор, что внешне напоминает кипение. Вода при этом испаряется, жидкость увеличивает свою плотность и есть большая вероятность воспламенения водорода. Поэтому данное явление следует держать под контролем, воду – своевременно доливать, кипячение – останавливать.
Процесс ухода за батареей
Не всем автовладельцам известно, что новый аккумулятор также нуждается в подзарядке. Для нового устройства используются стандартные ЗУ.
Перед самим процессом устройство заливается раствором кислоты и оставляется для осуществления пропитки на 3-4 часа. Дальше снимаются пробки с банок. Подсоединяются клеммы ЗУ к аккумулятору, и устройство включается. Заряжать новую батарею требуется малым током. Лучше это делать, поставив на регуляторе минимальное значение. Процесс длится около 2-3 часов, не дольше. По завершению процесса, надо проверить плотность электролита. Делается это ареометром.
Также стоит отметить, что при зарядке аккумулятора импульсным током существенно уменьшается его ресурс. Поэтому не рекомендуется использовать его, особенно для новых батарей.
Правила эксплуатации
При использовании на автотранспорте происходит неизбежное протекание жидкости. Из под пробок просачивается небольшие лужицы, которые соединяясь создают электрический мост приводящий к саморазряду. Для того, чтобы этого избежать следует периодически протирать корпус особой жидкостью. Главный эффект должен быть в купировании возможности вытекшего электролита проводить ток, для этого и подбирают состав жидкости для протирания. Обычно это является раствор соды или густая смесь воды и хозяйственного мыла.
В жаркую погоду жидкость испаряется, плотность жидкости увеличивается и ёмкость АКБ падает. Поэтому следует своевременно доливать дистиллированную воду, для устранения этого эффекта.
Both comments and trackbacks are currently closed.
Привет муськовчане!
Очередной обзорчик практичного приборчика с несравненного Али. Как известно многие электронные устройства нуждаются во внешнем питании и не является таким исключением рыболовный эхолот, который сейчас есть почти у каждого рыболова, в арсенале которого есть лодка. Ну а неоспоримым и самым практичным выбором питания подобных приборов безусловно приняты свинцовые аккумуляторы. Их достоинства очевидны - они дешевы, доступны, не требуют специального ухода, легко обслуживаются, имеют большой номинал емкостей и позволяют не только питать собственно эхолот, но и рации, телефоны, радио и даже надувать лодку электронасосами.
Есть эхолот и у меня, питается от 12v, 9А/ч «батарейки», и если заряжать ее в домашних условиях проблем нет никаких, то на выезды с собой хочется брать небольшое ЗУ, которое позволяло бы при минимальных размере и весе просто выполнять одну функцию - заряжать аккумулятор. И все. Без каких либо «наворотов». Отечественное ЗУ типа «Сонар» - крайне ненадежно и стоит аж в 4 раза дороже описываемого сабжа.
А вот собственно и он
Приехал в такой невзрачной коробочке, без опознавательных знаков, инструкций и прочей мишуры за 22 дня. Заказан 5 октября, получен 27 октября. Трек отслеживался, ибо было отправлено Posti Finland.
ЗУ имеет амеровилку и крокодилы с другого конца, то есть будет переделываться однозначно.
Продавец обещает:
100% brand new и высокое качество
входное напряжение: 100 В-240 В AC 50/60 ГЦ
выходное напряжение: 14.2-14.8 В
выходной ток: 1300mA
автоматическая зарядка без перезарядки
короткое Замыкание Защиты
по сравнению с Нынешним Защиты
батареи Полярности
Разноцветные СВЕТОДИОДНЫЙ дисплей для индикации состояния
красный Светодиод на время зарядки
зеленый Светодиод Горит, когда полностью заряжен
для Внутренних и 12 В только
тип разъема: США Штекер
костюм для 12 В автомобилей и Мотоциклов батареи
Время зарядки:
12 В 5-7 ач, время зарядки составляет более 6 часов
12 В 9Ah батареи, время зарядки составляет более 10 часов
12 В 15-25Ah батареи, время зарядки составляет более 13-25 часов
Пока это совпадает с теми цифрами что указаны на оборотной стороне копруса.
Будем посмотреть как оно на само деле, а пока
Разборка
Открывается корпус на удивление легко - 4 защелки в верхней части, ни о какой герметичности речи не идет - никаких резиновых прокладок нет, кабельные вводы сделаны хорошо и имеют разное сечение, что позволяет однозначно устанавливать в корпус плату.
в крышке есть «световод» для индикаторного светодиода
Плата поближе и со всех сторон
Выполнена аккуратно, явных косяков нет, в особенности схемотехники не вдавался, но наличие мощного мосфета P40NF03L на выходе говорит о том, что с защитой от КЗ и переплюсовки продавец не наврал.
Напряжение на ХХ 15,23v
Переделка была минимальна - берем и меняем сетевую вилку вместе с проводом на евро, а крокодилы заменяем на ножевые разъемы с термоусадкой соответствующего цвета.
На вопрос «а почему вилка такая»? могу ответить, что далеко не на всех рыболовных базах есть современные розетки с заземлением, поэтому и был выбран такой демократичный вариант.
Далее ЗУ было принесено в офис и подключено к собственно потребителю. Аккумулятор был разряжен примерно на 2/3, ЗУ стартануло с тока в 0,5 А, который начал снижаться после увеличения напряжения на батарее в 13v и по мере зарядки достиг 0,1 А, после чего зеленый светодиод сообщил о том, что зарядка закончилась. Фоток много сделать не мог - работал, посему пара всего.
(ежели кому интересно что это за ящик - это кейс под эхолот, могу сделать обзор в самоделках)
Заряжался аккумулятор 7 часов, тут тоже продавец не соврал. В процессе зарядки ЗУ ощутимо, но не критично грелось поэтому и было принято решение дать ему «чутка воздуха». Что вылилось в ряды отверстий в корпусе ЗУ.
По итогу получилось вот такое компактное миниатюрное, но узкоспециализированное ЗУ для «походов» за очень небольшие деньги
Сорри, что мало измерений, токов, расчетов и пр…
Вот нарыл схемку в инете, какие версии?