Современный автомобиль буквально нашпигован электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника существенно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, она же может стать для водителя причиной и источником головной боли, поскольку обилие электроники может серьёзно усложнить поиск неполадок. Самая распространённая неполадка на Калине, связанная с электроникой - невозможность включить заднюю скорость. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы и расскажем в этой статье.
Устройство механизма блокировки задней передачи в Ладе «Калина»
Перечислены все основные элементы блокировочного механизма
Чтобы включить заднюю передачу на Калине, водителю необходимо переместить рычаг переключения передач слегка на себя, а затем вперёд. Делать это нужно, подняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу до тех пор, пока кольцо не поднялось. После поднятия кольца активируется магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток внутри соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и становится доступно включение ещё одной скорости - задней.
Почему перестал включаться задний ход и как решить
Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по целому ряду причин, ниже перечислены наиболее распространённые из них.
Перегорел блокировочный предохранитель: причина номер один
Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом разъёме
Это первый элемент, на который надо обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал - 10 А, а располагается он в главном предохранительном блоке автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель извлекается, его перемычка осматривается. Если она перебита, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и вновь предпринимается попытка включить заднюю скорость. Если новый предохранитель вновь перегорел, это говорит о том, что в цепи питания соленоида имеется замыкание, следовательно, менять придётся не только предохранитель, но и сам соленоид.
Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине
Вышел из строя магнитный выключатель
Стрелкой показан разъём, который необходимо замкнуть с помощью проволоки или обычной канцелярской скрепки
Это бывает нечасто, потому что деталь довольно надёжная. Решение очевидно: надо её снять и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует отыскать разъём, который подключён к рычагу. Он аккуратно отсоединяется, и его контакты замыкаются какой-нибудь проволочкой (подойдёт и обычная канцелярская скрепка, которую можно примотать к разъёму куском изоленты). После замыкания контактов надо попытаться снова включить заднюю скорость. Если удалось, значит, причина была в магнитном выключателе, и его надо менять. Тут возможен и ещё один вариант: само пластиковое кольцо, с которым соединён этот выключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это происходит из-за его износа). Так что прежде чем разбирать рычаг и извлекать переключатель, имеет смысл убедиться в том, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает - его надо заменить.
Не подаётся напряжение с соленоида на рычаг переключения скоростей
Стрелкой показан хомутик с перетёртым проводом
Наиболее распространённая причина. Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения скоростей, расположен очень неудачно. Он проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь на него воздействует влага, химикаты против гололёда, наконец, он может просто порваться от попавшего камня. А чаще всего этот провод рвётся там, где он прикреплён к лонжерону с помощью хомутика: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально перетирая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооружённым глазом. Для их выявления автомобиль загоняется на смотровую яму, где и производится осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод повреждён - он заменяется. Возможен и второй вариант: повреждения не видны, и провод выглядит целым. В этом случае следует с помощью мультиметра проверить, есть ли на выходе соленоида напряжение. Если его там нет, значит, проблема в проводе.
Перегорел блокировочный соленоид
Если при осмотре выяснилось, что блокировочный предохранитель цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида всё равно отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид. Первым делом надо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и проверяется напряжение на каждом. Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина поломки находится где-то на участке между соленоидом и предохранителем. Если напряжение на один из проводов поступает, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того чтобы убедиться в этом, надо переключить мультиметр в режим прозвона, после чего щупом дотронуться до выходов на соленоиде. Если на дисплее мультиметра всё это время виден ноль - обмотка сгорела, и соленоид надо заменить.
Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызывает повреждённая проводка, которая находится в крайне неудачном месте. По сути, это серьёзный просчёт конструкторов Лады Калины, которые не только поместили провода туда, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей следует всегда начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это позволяет сэкономить массу времени.
Если у вас в Калине перестал работать тот или иной электрический прибор — фары, ближний или дальний свет, прикуриватель, печка, поворотники, а также другие устройства, то нужно первым делом найти причину неработоспособности, в частности проверьте предохранители и реле в Ладе Калина.
Первым делом в электрических цепях проверяются предохранители, потому как они являются самым слабым местом цепи и обычно первыми выходят из строя. О том, какие предохранители за что отвечают в Ладе Калине, а также где стоят реле и как найти нужное, читайте далее.
Если вы не хотите попасть в неприятную ситуацию, когда из-за сгоревшего предохранителя отказывается работать тот или иной прибор, а целого под рукой нет, полезно взять за правило всегда возить с собой набор, состоящий из разных предохранителей.
Для Лады Калины можно купить подобный набор в любом автомагазине, продающем автозапчасти для отечественных автомобилей. Места он занимает совсем немного, зато польза от него в случае выхода из строя значительно сократит ваше время для устранения неисправности.
Блок реле и предохранителей
Предохранители в Ладе Калине расположены под приборной панелью, в блоке, который находится слева от руля. Чтобы до него добраться, нужно открыть крышку, в которую встроен выключатель света фар. Крышка на защёлках, если потянуть её за верхнюю часть на себя, она откроется и откинется вниз (нижняя её часть закреплена на оси).
F1 (10 А) — иммобилайзер, лампы и датчики приборной панели, фонарь заднего хода, поворотники
.
Если у вас перестала работать какая-либо «стрелка» на приборной панели, или перестала загораться одна или все контрольные лампы, проверьте этот предохранитель, а также сами датчики или лампы.
Если при включении задней передачи не загорается задний белый свет, дело может быть также в этом предохранителе, либо в выключателе заднего хода.
Выключатель заднего хода находится на коробке передач, чтобы его поменять, скорее всего понадобится снять защиту картера двигателя, чтобы добраться до него. Расположен с левой стороны по ходу движения на задней части коробки передач.
Если не работают поворотники и этот предохранитель целый, проверьте также реле К5, ручку включения указателей поворотов, её разъём, а также лампы самих поворотников.
F2 (30 А) — электрические стеклоподъёмники
.
Если перестали работать стеклоподъёмники, проверьте этот предохранитель, а также реле К2. Если предохранитель и реле исправные, то может быть целый ряд причин. Для начала попробуйте нажать кнопку стеклоподъёмника и хлопнуть дверью. Если механизм «закусило» при поднятом положении стекла, это может помочь.
Иначе нужно разбирать обшивку и смотреть на механизм. При разборе нужно проверить исправность шестерёнок и всех узлов стеклоподъёмника, включая щётки мотора. Также дело может быть в модуле электростеклоподъёмников. Он находится в левой задней двери, если с ним что-то не так, то скорее всего придётся менять этот модуль на рабочий.
F3 (10 А) — аварийная сигнализация .
Если не работает «аварийка» и этот предохранитель исправен, проверьте реле К5.
Если у вас зажглись левые или правые поворотники и постоянно горят, даже когда вы выключаете зажигание — это заводской брак. В этом случае необходима замена блока управления кузовной электроникой. Это можно сделать в официальных салонах.
F4 (20 А) — стеклоочиститель, обогрев заднего стекла
.
Если не работают стеклоочистители и этот предохранитель целый, проверьте также реле К4 и К6. Дело может быть в моторчике стеклоочистителя, его механизме. Проверьте ручку включения «дворников» и её разъём.
Если не работает обогрев заднего стекла, проверьте предохранитель F8, клеммы обогревателя, их контакты, а также контакты этого предохранителя и реле К6. Ещё дело может быть в плохом контакте на корпус. Масса проводки подключается на кузов под торпедой. Если в этом месте плохой или окисленный контакт, это может также стать причиной проблем с правильными показаниями приборов на панели.
F5 (25 А) — печка, электроусилитель руля, стеклоомыватель
.
Если этот предохранитель, и реле К4 целые и не работает печка, возможно дело в её электродвигателе (щётках) или кнопке включения, а также её контактах.
Если не работает электроусилитель руля, данный предохранитель и предохранитель F31 целые, то лучше обратиться в мастерскую, потому что самостоятельно найти и устранить эту неисправность будет сложно.
F6 (20 А) — звуковой сигнал .
Если данный предохранитель и реле К8 исправные, но сигнал не работает, проверьте сам клаксон. Он расположен под передним бампером около радиатора. Иногда бывает достаточно покрутить винт регулировки тональности. Расположение неудобное, потому что в него легко может попасть вода, как вариант можно переустановить его в более высокое место, либо установить другой клаксон, который менее чувствителен к воде и влаге.
F7 (10А) — ЖК индикатор приборной панели, стоп-сигналы, освещение салона
.
Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель. Если он целый, проверьте выключатель стоп-сигналов, который находится у основания педали тормоза, представляет из себя круглую деталь с подключёнными к его клеммам двумя проводами. Если дело в нём, то поможет замена. Стоит около 100 рублей. Также проверьте лампы в задних фарах. Если не горит один стоп-сигнал, то скорее всего перегорела лампа. Если не горят оба сигнала, то скорее всего дело в реле, предохранителе или выключателе.
F8 (20 А) — элемент обогрева заднего стекла
.
Если заднее стекло не отпотевает при включённом обогреве, проверьте этот предохранитель, реле К4 и К10, а также предохранитель F4.
F9 (5 А) — правые лампы габаритов, лампа в перчаточном ящике
.
Если не работает правая сторона — не горят правый передний и правый задний габариты, проверьте этот предохранитель, а также сами лампы.
F10 (5 А) — левые лампы габаритов, контрольная лампа включения освещения на приборной панели, лампы освещения госномера
.
Аналогично предыдущему.
F11 (7,5 А) — лампы задних противотуманных фонарей .
F12 (7,5 А) — правая лампа ближнего света, мотор корректора правой фары
.
F13 (7,5 А) — левая лампа ближнего света, мотор корректора левой фары
.
Если не горит одна из фар ближнего света, проверьте один из этих предохранителей, а также саму лампу. Если не работают обе фары, проверьте исправность выключателя света, его разъём, а также сами лампы (бывает и так, что перегорают обе одновременно).
F14 (10 А) — правая лампа дальнего света, контрольная лампа включения дальнего света на приборной панели
.
F15 (10 А) — левая лампа дальнего света
.
Если не работает дальний свет, проверьте также реле К7. Если оно вышло из строя, замените его. Также дело может быть в самих лампах, проводке, ручке включения дальнего света и её разъёме.
F16, 17 (10 А) — лампы передних противотуманных фар .
F18 (15 А) — подогрев сидений .
F19 (10 А) — ABS
.
Если предохранитель исправен, но ABS не работает, скорее всего перестал работать один из её механизмов. Если горит контрольная лампа ABS на приборной панели, значит один из её элементов вышел из строя. Нужно провести диагностику по кодам неисправностей и устранить причину.
F20 (15 А) — прикуриватель
.
Частые проблемы с прикуривателем Калины могут быть вызваны нестандартной его конфигурацией. При подключении различных разъёмов не происходит должной фиксации, поэтому могут быть замыкания, из-за чего данный предохранитель выходит из строя. Как вариант, можно установить дополнительный разъём или использовать разветвитель с розетками 12 В.
F21 (10 А) — блокировка заднего хода КПП .
F22 (15 А) — блок управления сигнализацией .
F23 — резерв
F24 — резерв
F25 — резерв
F26 (25 А) — ABS
.
Аналогично F19.
F27 (5 А) — запасной
F28 (7,5 А) — запасной
F29 (10 А) — запасной
F30 (20 А) — запасной
F31 (50 А) — электроусилитель руля
.
Если руль крутится туго, проверьте этот предохранитель, а также предохранитель F5. Если причину неисправности установить не удаётся, обратитесь в автосервис, т.к. рулевое управление серьёзная вещь, влияющая на безопасность. Возможно что-то с блоком управления или проводкой.
Расположение реле
Реле находятся в том же блоке, что и предохранители.
К1 — омыватель фар
.
Если перестали работать омыватели и это реле исправно, проверьте их форсунки. Бывает, что они засоряются или повреждаются.
К2 — электрические стеклоподъёмники
.
Проверьте это реле вместе с предохранителем F2. Смотрите F2 для поиска неисправностей.
КЗ — реле стартера
.
Если вы поворачиваете ключ зажигания, а стартер не крутит, возможно дело в этом реле. Проверьте его контакты, при необходимости очистите их. Далее нужно проверить клеммы аккумулятора, чтобы между ними был надёжный контакт, при необходимости зачистите их.
Также проверьте контактную группу замка зажигания, возможно там нет контакта.
К4 — доп. реле, обогрев заднего стекла, переключатель печки, переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя .
К5 — реле-прерыватель поворотников и аварийной сигнализации
.
Если не работают указатели поворотов или «аварийка», проверьте это реле совместно с предохранителями F1 и F3.
К6 — реле стеклоочистителя
.
Проверьте совместно с предохранителем F4.
К7 — реле дальнего света
.
Проверьте совместно с предохранителями F14 и F15.
К8 — звуковой сигнал
.
Проверьте совместно с предохранителем F6.
К9 — противотуманные фары
.
Проверьте совместно с предохранителями F16 и F17.
К10 — обогрев заднего стекла
.
Проверьте также реле К4 и предохранители F4 и F8.
К11 — подогрев сидений
.
Проверьте также предохранитель F18.
К12 — резерв .
Силовые предохранители
Основные силовые предохранители и диагностический разъём находятся под крышкой рядом с прикуривателем.
Надеюсь эта статья поможет решить вашу проблему с электрооборудованием. Возите на всякий случай с собой запасные предохранители и по возможности реле, тогда не нужно будет их искать в самый неподходящий момент или в нерабочее время автомагазинов.
Если у вас имеются какие-то вопросы по электрике или истории, можете написать их в комментариях.
Что делать, если не включается задняя скорость на Калине
?
Пока этого не случилось, позаботьтесь о том, чтобы у вас в наборе ключей, которые вы возите постоянно с собой, обязательно был в наличии накидной ключ на 36. Ключ такого размера редко бывает в магазинах, где продают инструмент. Но практически всегда есть на авторынках. Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но он стоит того.
Блокировка включения задней скорости на Калине
сделана с помощью соленоида, шток которого и выполняет эту функцию.
Питание на соленоид подается с помощью кольца-выключателя, который расположен на рукоятке переключения передач. Поднимая кольцо, мы включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и происходит разблокирование внутри коробки. И тогда, перемещая рукоятку в положение включения задней скорости, мы можем включить заднюю скорость. Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются лампы заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
И вот когда, в самый неподходящий момент, мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить заднюю скорость, наступает некий шокирующий момент! И что же теперь делать?!
Ну и не так всё уж и страшно! Просто не собралась схема управления соленоидом
! Вам повезло очень, если произошло всё это у вас в гараже или недалеко от дома! А вот если такое произошло в пути, то не стоит сильно расстраиваться, ведь у нас в багажнике есть тот самый ключ на 36!
Вывернув руль влево до конца, и заглянув спереди под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами. Отсоединяем разъем и ключом на 36 выкручиваем соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного подтягиваем соленоид. Пробуем включить заднюю скорость. Получилось?! Теперь можно спокойно доехать до гаража. Только будьте очень внимательны, так как первая передача и задняя расположены совсем рядом.
Добравшись до гаража, будем искать неисправность.
Рассмотрим электрическую схему управления соленоидом:
12 Вольт через предохранитель F21 подается на соленоид L1. Выключателем S1 на рукоятке мы замыкаем цепь на массу. Срабатывает катушка соленоида.
Предохранитель F21 на 10А расположен в блоке предохранителей - это 8-й слева. Ключ для съема находится в этом же блоке вверху справа. Вынимаем предохранитель и проверяем его тестером или контролькой (подать питание с аккумулятора через контрольную лампу). Неисправный предохранитель заменяем новым на такой же номинал.
Следующий шаг: проверка выключателя (он, кстати, герконовый). Поднимаем вверх чехол на рукоятке.
Сразу видим разъем, подключенный к выключателю. Отсоединяем его.
Берем канцелярскую скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят вниз, в подпол машины. Если после этого можно включить заднюю скорость, значит, неисправен выключатель. Если «чудо» не произошло, идем дальше. Снимаем разъем с соленоида.
Вставляем в него две иголочки (я использовал швейные, для прихватки, с шариками - они не дают замкнуться друг с другом). Меряем напряжение. Оно должно быть 12 вольт. Но это еще не всё. Нужно обязательно нагрузить лампочкой. Я использовал 5 Вт на 12 В. Если лампочка не горит, то у нас обрыв, а напряжение присутствует за счет сопротивления, образованного окислом меди. В 99% случаев обрыв (перелом) провода происходит в жгуте, в месте установки хомута на поддоне. Снимаем хомут, сжав его снизу крепления. Отсоединяем разъем с выключателя ламп заднего хода и вынимаем весь жгут. С гофры снимаем изоленту и вытаскиваем провода. Облом провода виден сразу.
Отрезаем провода бокорезами и наращиваем их другими, подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см провода. Скрутку лучше всего пропаять паяльником и заизолировать. Я это сделал с помощью термоусаживающейся трубки. Затем всё заизолируем изолентой ПВХ.
Можно одеть другую гофру. Главное, чтобы влага не попадала туда, иначе всё рано или поздно придется повторить. Хомут выбрасываем, он там не нужен. Если хотите, жгут можно закрепить пластиковой стяжкой - стоит копейки в магазине электротоваров. Устанавливаем разъемы на место и проверяем срабатывание соленоида.
Сам соленоид очень редко выходит из строя. Для проверки - сопротивление его составляет 2.2 Ома. Если вы выкручивали соленоид, не забудьте его закрутить снова!
Вариант, когда всё же соленоид вышел из строя.
Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя можно и не сливать. Просто быстро заткнуть отверстие чем-нибудь и потом быстренько ввернуть новый. Масла выльется немного - потом дольете. При установке нового соленоида его резьбу обязательно нужно смазать силиконовым герметиком, чтобы масло не сочилось по резьбе. Удачи Всем!
Как известно, от работы коробки переключения передач (КПП) зависит не только движение авто, но и его функционирование в целом. Неисправности КПП влекут за собой не только невозможность переключения скоростей, но и дорогой ремонт транспортного средства. Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобиля Lada Kalina, то вам будет интересно узнать, на Калине или не включается вовсе. Также мы расскажем вам о ремонте неисправностей в домашних условиях.
Помните о том, что проблемы с коробкой передач в любом автомобиле запускать нельзя. В противном случае может произойти череда поломок, на которую придется потратить не только много времени и сил, но и денег.
[ Скрыть ]
Почему могут быть перебои с включением первой передачи?
Причины поломок этого агрегата волнуют многих владельцев Калин, поскольку выход из строя тех или иных элементов КПП, из-за которых плохо включаются передачи, уже можно назвать «болезнью». И эта болезнь, так или иначе, связана с определенным дефектом производства и сборки серийных моделей этого авто на заводе, которая, к сожалению, так и не была устранена инженерами «АвтоВАЗа».
На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть не мало, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку. Что уж говорить о рядовых автолюбителях.
Так из-за чего же плохо включается первая передача?
- выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включить первую передачу;
- поломка непосредственно рычага КПП Калины — также является распространенной проблемой;
- ослабление хомута;
- шлицы коробки отработали свой срок службы — стерлись;
- неисправность в работе выжимного подшипника — довольно редкая поломка, встречаемая у автовладельцев этой модели Лады. Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения передачи включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения нужно прикладывать дополнительные усилия;
- неполное выключение сцепления — решение заключается в замене;
- выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
- в КПП ослабли винты крепежа шарнира либо же рычага штока выбора скоростей, поэтому их нужно затянуть;
- поломка сальников;
- неверное регулирование привода переключения скоростей;
- выход из строя либо законченный срок службы пластиковых элементов в приводе управления КПП;
Пути решения проблемы
Если вы решили самостоятельно произвести ремонт вашей КПП, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией. Вы должны быть готовы к тому, что любой ремонт подразумевает демонтаж и разбор коробки передач. Помните о том, что если во время разбора КПП вы заменили хотя бы одну деталь, то нужно подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.
Инструментарий
Для демонтажа и ремонта КПП Калины приготовьте:
- набор торцевых гаечных ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14» «17», «32»;
- большая шлицевая отвертка;
- бородок;
- молоток;
- емкость для слива трансмиссионной жидкости;
- плоскогубцы;
- шприц для заправки агрегата трансмиссионным маслом;
- крестообразная отвертка.
Шаги
Также попросите о помощи друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, разумеется, гараж с ямой или эстакада. Итак, снимаем агрегат :
Рассмотрим ремонт основных поломок, встречающихся в машинах Калина. Данные поломки можно устранить в домашних условиях, имея базовые знания по ремонту КПП.
Замена выжимного подшипника сцепления
- сняв агрегат, нужно вывести концы пружинного фиксатора из места соединения с муфтой подшипника;
- затем демонтируйте выжимной подшипник;
- отсоедините фиксаторы пружинного держателя, после чего демонтируйте подшипник сцепления;
- возьмите новый подшипник и осмотрите его — он должен вращаться вокруг своей оси легко и без проблем;
- перед установкой детали необходимо смазать направляющую втулку консистентной смазкой;
- вам нужно вставить деталь в муфту таким образом, чтобы ее выступающая часть была направлена в сторону от муфты;
- элемент нужно зафиксировать при помощи пружины.
Замена сальников
- вытащите сальник внутреннего шарнира из агрегата при помощи плоской отвертки;
- возьмите новую деталь и запрессуйте ее до упора внутрь агрегата;
- теперь открутите болты фиксации направляющей втулки и снимите ее;
- используя отвертку, снимите сальник первичного вала;
- таким же образом запрессуйте новую деталь, чтобы ее рабочая сторона была направлена внутрь агрегата;
- теперь отключите тягу управления агрегата от шарнира переключения скоростей;
- открутите болт фиксации гарнира к штоку переключения скоростей и демонтируйте его;
- аккуратно, при помощи молотка и зубила выбейте обойму из картера агрегата и демонтируйте ее в сборе с сальником штока переключения скоростей;
- извлеките непосредственно сальник и замените его на новый, вбивая на место до упора;
- рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.
Замена вилки выключения сцепления
- чтобы заменить вилку сцепления, необходимо демонтировать КПП и снять с нее выжимной подшипник выключения сцепления. Здесь вам пригодится нож или отвертка и плоскогубцы;
- подденьте пыльник сцепления и отсоедините его от рычага вилки;
- затем отсоедините лепестки крепления с внутренней стороны картера;
- подденьте ножом или отверткой пластиковую втулку оси вилки. Если этот элемент у вас в агрегате уже в плачевном состоянии, то, не мешкая, замените его. Также заменить деталь нужно, если лепестки крепления износились;
- отодвинув вилку сцепления, выведите ее конец из втулки, которая находится в картере. Снимите вилку и рычаг коробки;
- отсоедините фиксатор с вилки сцепления, предварительно сжав его концы плоскогубцами. Если сам фиксатор уже отработал свой срок службы и по нему видно, что он потерял упругость, то деталь необходимо заменить;
- после этого произведите осмотр вилки: если ее рычаг треснул, прогнулся, повреждены лапки в местах непосредственной состыковки с муфтой выжимного подшипника, то замените деталь. Для этого втулку нужно выбить, а новый компонент запрессовать до упора, не забывая перед этим смазать металлические и пластиковые элементы смазкой или маслом;
- установка вилки сцепления на Ладах Калинах производится в обратном порядке.
Теперь вы знаете, что нужно делать, если плохо включается первая скорость. Замену этих компонентов можно произвести своими силами в домашних условиях. Главное — это четко следовать инструкциям. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к специалистам. Сделав все, как сказано в инструкции, установите КПП обратно на ее место, после чего залейте в нее трансмиссионную жидкость.
Видео «Ремонт агрегата переключения скоростей в автомобиле ВАЗ»
В этом видео показан процесс ремонта коробки переключения скоростей в автомобиле ВАЗ. Инструкция является общей и подойдет для автомобилей Калина.
Лада Калина оснащена кондиционером компрессорного вида. Кнопка его включения находится на панели. Следует учесть, что подобный кондиционер устанавливают в комплектации «люкс». Продлить эксплуатационный срок этого агрегата можно, соблюдая требования, предъявляемые к обслуживанию кондиционера на Ладе Калина.
Функционирование климат-контроля
Система климат-контроля
Чтобы определить причины неисправности рассматриваемого агрегата, сначала необходимо выяснить принцип его работы и схему движения хладагента. Данная система в Калине включает следующие элементы:
- датчик;
- трубопровод;
- радиатор;
- вентилятор;
- испаритель.
Компрессор кондиционера находится на БЦ мотора. Он работает за счет вращения ремня. На корпусе находится вал компрессора. Шкив кондиционера расположен на подшипнике, который регулярно вращается при запущенном моторе. Важными элементами этого механизма являются:
- фрикционная муфта;
- электромагнитный привод.
Признаки неисправности кондиционера
Кондиционер и вся система кондиционирования считается исправной, если при включении основного устройства слышен щелчок. Автомеханики выделяют несколько признаков, почему не работает кондиционер на Лада Калина. Неисправности легко можно устранить своими руками. Если агрегат включался без перебоя, при этом муфта издает посторонние звуки и греется, причина такой поломки связана с подшипником. Ремонт кондиционера в данной ситуации предусматривает замену детали.
Если щелчок не слышен, возможны следующие неполадки:
- утечка хладагента, которая способствует блокировке системы управления (это основная причина, почему на Калине не включается компрессор);
- неисправность датчика давления;
- сгорела обмотка катушки;
- не включается компрессор из-за блокировки управления мотором.
Составные части климат-системы
Легкое и свободное вращение муфты, которое сопровождается посторонним шумом, может стать причиной выхода из строя компрессора. Ремонт внутренней части компрессора не проводится. Агрегат заменяется новым такого же типа в полной сборке.
Если кондиционер запущен и раздается щелчок, но воздух в салоне Калина не охлаждается, значит, компрессор функционирует вхолостую. Такую поломку могут выявить только квалифицированные автомеханики. Для этого специалисты применяют специальное контрольно-диагностическое оборудование. Подобная процедура позволяет определить точную причину выхода кондиционера из строя.
Главные компоненты системы
Система кондиционирования в Ладе Калина включает в себя различные компоненты, одним из которых является конденсатор. Это устройство находится перед радиатором охлаждения мотора в соответствующем отсеке. Он фиксируется кронштейнами. Его соты сделаны из алюминиевых трубок, в которых предусмотрены продольные перегородки и ребра, улучшающие теплоотдачу.
Бачки сделаны из алюминия и оснащены фланцами, которые подсоединяются к трубопроводам. У каждого бачка есть секции. При включении кондиционера запускает вентилятор, что способствует улучшению теплообмена и снижению давления в системе. Если деталь не работает, проводится ремонт конденсатора.
Салонный фильтр следует периодически менять
Рекомендуется весной промывать ребра А и Б агрегата от грязи, которая скопилась на его поверхности. Подобная профилактика улучшает теплообмен, снижая давление и увеличивая эксплуатационный срок всей системы конденсирования.
Нельзя мыть конденсатор специальными установками, выпускающими струю воды под высоким давлением, иначе пластины с тонкими стенами могут повредиться. Использование подобного метода промывки приводит к частой замене конденсатора. Связано это с тем, что он первый попадает под поток реагентов и камешков.
Если герметичность конденсатора нарушена из-за коррозии, ремонт будет стоить дорого. Давление в системе летом может доходить до 25-28 бар. При этом учитывается сложная структура трубки. Каналы, имеющиеся внутри конденсатора, из-за проведения сварочных работ могут быть перекрыты. Такой ремонт приводит к снижению рассеиваемой мощности и ухудшению работы кондиционера. Автомеханики в данной ситуации рекомендуют устанавливать новый конденсатор.