Известно, что 16-ти клапанный 126 двигатель Приоры при обрыве ремня ГРМ гнет клапана (124 не гнет). Несмотря на всю сложность ремонта моторов, заменить клапана на 16-клапанной «Приоре» можно своими руками. Для этого необходимо иметь общее представление об устройстве двигателя внутреннего сгорания, запастись необходимыми запчастями и инструментами, а также использовать данную статью в качестве руководства.
Что необходимо купить для замены
- Клапана комплект 16 шт (впускные/выпускные) - Ремень ГРМ с роликами в комплекте - Прокладка головки блока - Прокладки ресивера комплект - Сальник клапанов комплект 16 шт. - Съемник для клапанных пружин - Съемник маслосъемных колпачков.Пошаговая инструкция по замене клапанов Приоры
Снятие ГБЦ Лада Приора . Процедуру замены клапанов необходимо начать со съема головки двигателя. Для доступа к головке блока, нужно снять воздушный ресивер. Отвернуть две гайки на 13, крепящие к нему узел заслонки дросселя. Заслонку с резиновым воздушным патрубком отвести в сторону. Открутить 5 гаек на 13, крепящие патрубки на входах в цилиндры, и 4 гайки, держащие сверху весь ресивер. Снять ресивер, и выкрутив гайки на 10, вынуть катушки зажигания. Вывернуть свечи. Снять крышку защитного кожуха ремня ГРМ (газораспределительного механизма). Ослабить натяжной механизм, и снять с шестерней распределительных валов сам ремень. Снять шестерни с валов, открутив крепёжные болты на 17. Пометить шестерни. Хотя их тяжело перепутать. На правой, по внутренней части идёт ободок, для считывателя датчика фаз (распредвала). Теперь ослабив хомуты, снять патрубки с термостата. Выкрутить фигурной отвёрткой болт крепления масляного щупа. Вывернуть болты на 10, держащие бензопровод. Ключами на 17, гаечными, отсоединить топливный провод. Осталось только выкрутить головкой на 8, пятнадцать болтов крепления, и крышку можно снимать, пользуясь специальными выступами по краям. И заключительный этап. Выкрутить шестигранником №10, болты головки. Их 10 штук.
После того как снимите головку, расположите ее на деревянной подложке распределительными валами вверх, чтобы не повредить клапана. Затем нужно снять левую опору двигателя. Для этого торцевым ключом на 13 отверните 3 гайки, закрепляющие ее.
После того как опора отсоединена от корпуса, открутите ключом на 10 болт, который держит крепление топливной трубки, и отсоедините его.
После тем же ключом на 10 открутите 2 болта, которые крепят датчик положения распредвала.
Затем вам нужно отсоединить датчик аварийного падения давления масла. Для этого его нужно вывернуть из блока подшипников ключом на 21 .
Потом ключом на 19 выкрутите из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости.
Ключом на 21 выверните его заднюю часть из корпуса головки двигателя.
Теперь вы можете отсоединить термостат. Для этого открутите две гайки на 13 , которые его держат, и снимите его со шпилек вместе с прокладкой.
Затем для удобства в дальнейшей работе свечным ключом выкрутите свечи зажигания.
Теперь снимите блок подшипников распределительных валов. Для этого торцевым ключом на 8 нужно открутить 20 болтов, держащих корпус блока.
Затем выньте распредвалы из выемок блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники.
Снимите заглушки с торца головки.
Затем вы можете извлечь из нее гидротолкатели клапанов.
После отсоединения всех элементов очистите поверхность головки от нагара и возможных заусенцев.
Для начала вам нужно установить упор под снимаемый клапан. Затем правильно поставить съемник для пружины клапана.
Для этого в крутите в отверстие на корпусе головки болт, который крепит крышку блока подшипников, и зацепите за него съемник. Теперь сожмите этим приспособлением пружину и выньте оба сухаря клапанов из верхней тарелки пружины.
Это можно сделать пинцетом или отверткой. Если «сухарь» не выходит, то можно легонько ударить по верхней тарелке пружины молотком и освободить его. Теперь можно снять съемник. Затем снимите верхнюю тарелку и выньте пружину из отверстия.
Теперь вы можете с легкостью достать клапан, немного подтолкнув его отверткой.
Следующим этапом в замене будет снятие маслосъемного колпачка с клапана. Он спрессовываеться с втулки специальным съемником или плоскогубцами.
Затем очистите клапан от нагара и внимательно его осмотрите. Заменять клапана нужно со следующими дефектами:
Глубокие царапины и повреждения на рабочей плоскости клапана. Загиб стержня или трещины на нем. Прогоревшая рабочая плоскость. Также следует внимательно осмотреть седла клапанов на наличие значительных повреждений. Если дефекты есть, то нужно отшлифовать их в специализированной мастерской. Проверьте состояние пружин клапанов. Если на них есть какие-либо повреждения или изгибы, то замените их.
После полного осмотра всех клапанов замените неисправные и установите клапана на место, смазав их перед этим моторным маслом. Для сборки головки и установки ее на место повторите действия, описанные в статье, в обратном порядке.
Важно: прокладка между блоком цилиндров и головкой одноразовая. Поэтому обязательно замените ее перед установкой головки.
Для того чтобы избежать быстрого износа или загиба клапанов, рекомендуется придерживаться нескольких правил: ✔ Следите за состоянием ремня ГРМ. Большинство проблем с клапанами возникает при его обрыве. Это можно предупредить, если использовать качественные ремни, и, главное, вовремя их менять. ✔ Заправляйте качественное топливо. При бедной смеси температура сгорания в двигателе значительно повышается, что приводит к деформации рабочей плоскости клапана или его прогоранию. ✔ Используйте качественные запчасти. Если вам уже пришлось заменить клапана, то устанавливайте только проверенные фирменные запчасти. Не стоит экономить, покупая аналоги от неизвестного производителя или заведомо некачественные, но дешевые детали. Как показывает практика, впоследствии такая экономия обходится значительно дороже. СБОРКА Собирать всё в обратном порядке. Только несколько важных моментов: ✔ Не перепутать местами валы. ✔ Тщательно очистить посадочные места головки и крышки, перед обработкой герметиком. ✔ Соблюдать порядок затяжки болтов крепления головки. ✔ Правильно установить шестерни, не перепутать местами. ✔ Строго выставить метки на всех валах. ✔ В остальном просто провести процедуры в обратном порядке. ЗАПУСК Итак, всё собрано. Лишних болтов не осталось, тасол залит в систему и аккумулятор на месте. Уровень масла проверен. Маслосъемные колпачки на «Приоре» стоят новые. Вроде можно запускать. Однако, один совет. На всякий случай лучше сделать 2-3 оборота коленвала вручную. Во-первых , появится уверенность, что метки ГРМ установлены верно. Во-вторых , сам ремень плотно сядет на место после установки. Ну а теперь, можно и запускать.Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки происходит деформация. Это приводит к тому, что после разборки потребуется стачивать не менее 2 мм с поверхности головки блока. Если соблюдать все моменты затяжки, то точить головку не придётся, а если и потребуется это сделать, то не более чем на четверть миллиметра.
Конструкция головки
Чтобы гидротолкатели работали в нормальном режиме, из системы смазки поступает к ним масло. Оно подается по специальным каналам в блоке ДВС и ГБЦ. Масло проходит по этим каналам и для смазки шеек на распределительных валах. В канале имеется клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после того, как двигатель глушится. Это позволяет поддерживать работу системы в нормальном режиме до полной остановки.
Распределительные валы
При ремонте головки обязательно нужно проверять состояние распредвалов. Когда осуществляется сборка, следуйте инструкции и выдерживайте момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На "Приоре" устанавливается такой мотор - он довольно мощный, обладает прекрасными характеристиками и не требует частого ухода. Два распредвала приводят в движение впускные и выпускные клапаны.
Распределительные валы вращаются в специальных гнездах, которые находятся в непосредственно головке. Отличие распредвалов в том, что на впускном имеется небольшой поясок. Он находится возле самой первой опоры. Чтобы не происходило осевого перемещения, имеются упорные буртики - они находятся на обеих сторонах опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах имеются сальники самоподжимного типа.
Как провести ремонт
- Устройство для сжатия пружин клапанов. Можно использовать как «магазинное», так и самодельное. Главное, чтобы было удобно работать.
- Устройство для выпрессовки маслосъемных колпачков.
- Оправка в виде трубки для установки колпачков.
- Ключи на «10», шестигранники, пинцет и отвертки.
Выполните такие манипуляции:
- Проведите все действия по снятию головки и распределительных валов.
- Извлеките все клапаны при помощи специального устройства.
- Извлеките маслосъемные колпачки.
- Проведите замену и притирку клапанов. Менять клапаны нужно в том случае, если имеются повреждения - прогары, нарушение геометрии. Обязательно подписывайте, на каких гнездах притираете клапан - в противном случае герметичность нарушится.
- Соберите все механизмы привода клапанов - гидротолкатели, пружины, зафиксируйте их сухарями.
Все действия по сборке узла проводятся в обратном порядке, только нужно учитывать одну особенность: придерживайтесь рекомендуемых значений момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото обозначена последовательность затяжки.
Как затянуть болты крепления ГБЦ
Обязательно затяжку проводите по схеме, приведенной в статье. Для того чтобы затянуть болты, нужно выполнить несколько простых действий:
- Устанавливаете новую прокладку головки блока, размещаете ее на центрирующих втулках.
- Устанавливаете головку и наживляете болты ее крепления.
- Начинаете затяжку с моментом в 20 Н*м. Если шкала в «кгс/м», то делите на 10.
- Во второй заход нужно довернуть все болты по схеме на 90 градусов.
- За третий заход они доворачиваются еще на 90 градусов.
Нельзя использовать болты, длина которых 95 мм и больше. В целом, процедура довольно простая, но требуется наличие динамометрического ключа - без него выдержать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) не получится.
Замечание
Головку блока цилиндров можно снять в сборе с распределительными валами и термостатом (для доступа к шатунно-поршневой группе, для замены прокладки и т. п.). Если головка подлежит ремонту, целесообразно ее максимально разобрать еще до демонтажа с блока цилиндров.
Для выполнения работы потребуются смотровая канава или эстакада, а также новая прокладка головки блока цилиндров.
Снятие
1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.
Если предстоит ремонт шатунно-поршневой группы, целесообразно сразу слить масло из картера двигателя.
2. Снимаем декоративную накладку двигателя.
3. Снимаем кронштейн верхней штанги крепления силового агрегата.
4. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления наконечника провода «массы» и отсоединяем его от головки блока. Отсоединяем колодку проводов от датчика аварийного давления масла.
5. Чтобы не повредить, отсоединяем колодку провода от датчика температуры охлаждающей жидкости.
6. Отсоединяем корпус термостата от головки блока цилиндров.
9. Извлекаем из посадочных отверстий .
Последовательность отворачивания болтов крепления головки блока цилиндров
10. Снимаем каталитический коллектор.
Замечание
Датчики положения распределительного вала и указателя температуры можно не снимать, но при этом нужно снимать головку с блока цилиндров аккуратно, чтобы случайно не повредить датчики.
11. Равномерно, в несколько приемов шестигранным ключом на 10 мм отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.
12. Снимаем головку с блока цилиндров.
13. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
14. Чтобы не потерять, вынимаем две направляющие втулки из посадочных отверстий в блоке цилиндров.
15. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
Установка
1. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
2. Протираем тканью привалочные плоскости головки и блока цилиндров, обезжириваем их растворителем.
Предупреждение!
При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо.
3. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
4. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.
Предупреждение!
Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм.
5. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем.
6. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
7. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема - сначала моментом 20 Нм (2 кгсм), затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачив¬ем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото (см. выше).
8. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.
Как проводится работа
Прежде всего приготовьте инструменты. Вам потребуется иметь:
- динамометрический ключ;
- набор ключей;
- штангенциркуль;
- вороток;
- торцевые головки.
Каждый болт затягивается в 4 подхода: 2 круга с разным моментом и столько же с поворотом на 90 градусов. Есть несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы крепежи на головке блока цилиндров были затянуты успешно:
- Всегда заменяйте старые крепежи на новые. Дело в том, что крепежные элементы во время работы двигателя находятся в напряжении. Это приводит к их износу и поломке.
- Тщательно осмотрите постель ГБЦ и другие элементы. Изношенные или деформированные части лучше заменить. Небольшая поломка или трещина может привести к глобальным разрушениям.
- Прокладку в процессе любого ремонта стоит менять на новую.
- Затяните каждый в 4 подхода, соблюдая очередность. Не торопитесь с выполнением этой работы и постоянно сверяйтесь со схемой, чтобы не запутаться. Новичкам рекомендуем перед началом работ посмотреть инструкцию на видео. С ее помощью вы визуально сможете представить каждый шаг и точно не сделаете ошибку.
- Весь инструмент должен быть качественный, особенно динамометрический ключ. Лучше одолжите его на день, чем покупайте, стараясь сэкономить. Хороший ключ не может стоить копейки.
До начала работы выставите колена и распределительный вал в положение верхней мертвой точки. Поэтапно затягивание происходит следующим образом:
- 1 круг с моментом 2 кгс/м (20 Н*м);
- 2 круг с промежутком моментов от 7.1 кгс/м (69.4 Н*м) до 8.7 (85.7)
- 3 круг – поворот на 90 градусов;
- завершите работу еще одним поворотом на 90 градусов.
Соблюдайте описанные выше правила при сборке механизма, чтобы он прослужил вам как можно дольше. Сверяйтесь со схемой, чтобы провести работу правильно. Обратите внимание, что сначала каждый болт затягивается динамометрическим ключом с указанным моментом, а затем остальные круги также проходят по схеме.
Не торопитесь во время затягивания, делайте плавные движения. При чрезмерной затяжке крепеж просто ломается. Хорошо, если то произойдет во время работы. Если вы закрепите ГБЦ слишком крепко и не исправите ошибку, то в процессе работы болты могут лопнуть, что приведет к дорогостоящему ремонту того узла. При слабой затяжке прокладка начнет пропускать. Если вы не сразу это обнаружите, то поломка станет более чем серьезной.