Ремонт велосипеда: Как устранить люфт в рулевой колонке. Люфт руля: в чем причина и что делать? Как убрать люфт рулевой тяги

Катаем мы неделю, катаем две, и вдруг, замечаем, что руль начинает как-то странно себя вести при торможении.
И тут на ум приходит мысль, проверить, а не люфтит ли у нас шток вилки в рулевой колонке?
Задумано – сделано.

1. Левой рукой беремся за руль и зажимаем передний тормоз. Большой и указательный палец правой руки прикладываем к крышке рулевой колонки так чтобы одновременно касаться пальцами и крышки рулевой колонки и рулевой трубы рамы. И, зажимая передний тормоз, пытаемся попеременно сдвинуть велосипед вперед, затем назад.

И… вот напасть, действительно замечаем, что шток вилки немного болтается в рулевой трубе рамы (чувствуем, как под пальцами немного ходит крышка рулевой колонки относително рулевой трубы рамы, при движении байка вперед-назад).
На лицо имеем люфт вилки в рулевой колонке.

2. Берем подходящий шестигранник и ослабляем болты на выносе, фиксирующие его на штоке вилки.

3. Далее подтягиваем шестигранником стяжной болт, какой располагается сверху и посредством крышки над выносом и якоря в штоке вилки стягивает систему вынос-вилка-рулевая, тем самым выбирая слабину данного узла.

4. Можно его просто подтягивать, я же производил подтяжку болта, совмещая процесс его затяжки с перемещением байка вперед-назад с зажатым передним тормозом, аналогично процедуре выявления люфта штока вилки в рулевой колонке. Считаю, что так люфт устраняется полнее, и все рабочие части садятся на свои места лучше. Мне это помогло.

5. Итак, стяжной болт подтянут, еще раз проверяем систему вынос-вилка-рулевая на наличие люфта и отмечаем, что, наконец-то, под пальцами нет никакого движения, все сидит плотно.

6. В таком случае нам осталось выровнять руль, приведя его в положение перпендикулярное колесу и затянуть фиксирующие болты на выносе. Для затяжки болтов выноса мне хватает относительно небольшого усилия одного пальца + рычага в половину длинной части шестигранника, кто-то затягивает сильнее. Главное не сорвать перетяжкой болтов резьбу в выносе.

Современный автомобиль представляет собой сложную совокупность узлов и механизмов, которые, к сожалению, подвержены износу. Особенно быстро изнашивается система управления рулевого колеса из-за того, что большинство ее узлов работают в экстремальных условиях, возникает неисправность, как люфт в рулевом управлении. В первую очередь нужно иметь в виду, что ее устранение не стоит откладывать в долгий ящик, так как речь идет о повреждении, связанном с опасностью для жизни не только водителя и пассажиров, но и других участников дорожного движения. И так, рассмотрим причины, из-за которых возникает данная неисправность, а также узнаем, как убрать суммарный люфт в рулевой колонке.

Конструкция рулевого управления

Конструкция системы рулевого управления движением в современных автомобилях практически одинакова для большинства выпускаемых моделей; имеются только непринципиальные отличия.

1. Рулевое колесо.
2. Промежуточный шарнир карданного типа.
3. Рулевой механизм.
4. Левая и правая тяги.
5. Внутренние и наружные наконечники.
6. Регулировочные тяги.

Принцип работы

Чтобы понять, что такое люфт руля, рассмотрим принцип работы систем рулевого управления в современном автомобиле. Рулевое колесо через карданный шарнир соединено с механизмом, представляющим собой полую (как правило, дюралюминиевую) трубу, внутри которой расположена зубчатая рейка, перемещаемая шестерней, соединённой с карданным шарниром. Зубчатая рейка через внутренние наконечники соединена с тягами, которые через наружные шарниры соединяются с рычагами поворотов на передних стойках подвески. Таким образом, всякое перемещение рейки приводит к повороту колес и любой люфт в рулевом управлении может привести к серьезным последствиям от запаздывания реакции на движение до полной потери управления автомобилем.

Причины, от которых возникает люфт в рулевом управлении:

• плохая затяжка гайки крепления рулевого колеса;
• износ шлицевых соединений;
• износ карданных соединений промежуточного вала;
• ослабление крепления рулевого механизма к кузову;
• повышенный зазор между зубчатой рейкой и шестерней в механизме;
• износ наконечников;
• износ резинометаллических шарниров, крепящих тяги к механизму или ослабление их болтов крепления;
• ослабление затяжки регулировочных тяг.

Люфт может сопровождаться стуком в рулевой колонке , что может говорить об износе деталей.

Причины люфта рулевого управления

Самостоятельно определить причины люфта автолюбителю довольно несложно. Для этого надо установить машину на ровную площадку, открыть капот, установить колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению и резко поворачивая руль в обе стороны на небольшой угол (для этого Вам понадобится помощник) рукой прощупать все узлы, из-за неисправности которых возникает люфт в рулевом управлении. Ваша рука сразу почувствует неисправный узел по характерному сдвигу во время покачивания колеса.

Ослабление затяжки гайки

Самой «безобидной» причиной появления допустимого люфта руля является ослабление крепления рулевого колеса из-за отворачивания гайки его крепления. Для устранения этой неисправности достаточно снять его декоративную обшивку и торцовым ключом соответствующего размера затянуть гайку рекомендуемым моментом. На большинстве современных автомобилей в обшивке руля установлен модуль подушки безопасности, который надо будет демонтировать, чтобы обеспечить доступ к гайке крепления. Поэтому все работы необходимо проводить с особой тщательностью, отключив клеммы от аккумулятора.

Ослабление затяжки гайки крепления рулевого колеса ведет за собой более неприятную проблему – из-за проворачивания его на оси начинается износ шлицов в месте соединения, что приводит к потере управления. Ремонт, заключающийся в обязательной замене поврежденных деталей, в этом случае надо проводить незамедлительно. Износ карданных шарниров на промежуточном валу приводит к так называемому «эффекту зубчатого колеса», проявляющегося тем, что при вращении руля имеет место его периодическое затирание. Такая неисправность приводит к ухудшению управляемости машиной, особенно на высоких скоростях. В этом случае необходима замена промежуточного вала.

Еще одной причиной, вызывающей люфт руля является ослабление крепления рулевого механизма к кузову или осадка резиновых прокладок между рулевым механизмом и кузовом. При возникновении данной неприятности необходимо произвести подтяжку гаек крепления механизма, либо заменить изношенные резиновые детали. Повышенный зазор в шестернях рейки тоже не сулит ничего хорошего. Он появляется вследствие выработки поверхностей соприкосновения зубчатой рейки и шестерни. Также в этом механизме сравнительно часто увеличиваются зазоры между рейкой и направляющими. Причем процесс износа ускоряется в разы в случае нарушения целостности защитных пыльников.

Износ наконечников тяг

Особенно опасен люфт в рулевом управлении, причиной которого, является износ наружных наконечников тяг. Наконечники тяг, это, пожалуй, самое уязвимое место во всей системе управления. Происходит это оттого, что они работают в непростых условиях, постоянно подвергаясь воздействию воды, грязи и т.п.

Серьезность неисправности заключается в том, что в результате происходит значительное увеличение осевых и радиальных зазоров в шаровом сочленении наконечника, и, в конце концов, он разрушается, вследствие чего автомобиль теряет управление. Предсказать последствия такой неисправности, особенно на большой скорости, нетрудно. В таких случаях необходимо немедленно обратиться в автомастерскую для замены наконечников.

Внутренние концы тяг крепятся к рулевому механизму через запрессованные в их концы резинометаллические шарниры. В случае износа этих шарниров при поворачивании руля слышен характерный металлический стук. Для устранения этой неисправности нужно запрессовать в тяги новые. Эта работа требует наличия прессового оборудования, поэтому ее лучше проводить в условиях автосервиса. Либо происходит откручивание болтов, крепящих тяги к механизму. В этом случае, для уменьшения и устранения люфта достаточно эти болты затянуть моментом указанным изготовителем.

Как отрегулировать люфт руля

Ну и наконец, еще одной причиной вызывающей люфт в рулевом управлении является ослабление затяжки регулировочных тяг, которые предназначены для регулировки схождения колес автомобиля. Это есть следствие плохой затяжки болтов на этих тягах после регулировки угла схождения, и может привести к выскакиванию регулировочной тяги из наконечника.

На некоторых моделях современных автомобилей поворотные рычаги не приварены к стойкам подвески, а сочленены с помощью болтового соединения. Ослабление этих соединений также приводит к появлению описываемой неприятности. Чтобы исключить этот вариант при определении причины, приведшей к ней, нужно поднять переднюю часть автомобиля и сняв колеса проверить затяжку вышеуказанных соединений, тем самым будет выполнена регулировка рулевого управления.

Заключение

Как видно, подавляющее большинство причин, вызывающих появление люфта руля могут привести к очень серьезным, а подчас, даже фатальным последствиям. Чтобы предупредить возникновение такой неисправности необходимо периодически проводить осмотр всех узлов и механизмов рулевого управления. При этом особое внимание при осмотре нужно уделять проверке целостности резиновых пыльников на механизме и наконечниках тяг. Если выяснилось, что эти пыльники порваны, то надо как можно быстрее заменить их. Ну, а если окажется, что момент упущен, и исправить люфт уже нельзя, то мы не рекомендуется пытаться устранять его самостоятельно, Лучшим решением будет обратиться в автосервис, в котором профессиональные мастера проведут все необходимые работы.

Вы стали замечать какое-то небольшое, странное болтание руля на торможении? Возможно, добавились какие-то новые посторонние звуки при съезде с препятствий или руль стал туго поворачиваться? Такое бывает, когда ослабевают болты на выносе или крышке рулевой колонки или же подшипники рулевой приходят в негодность. Сейчас мы расскажем вам, как быстро и качественно устранить люфты и провести сервис.

Первым делом нам понадобится инструмент. Обычно можно обойтись следующими девайсами:

1. Набор шестигранников;
2. Ветошь, чтобы удалить остатки старой смазки;
3. Консистентная смазка.

Конечно, можно было бы обойтись простой подтяжкой болтов, но гораздо лучше (и безопаснее) будет полностью осмотреть внутренности рулевой колонки, дабы в будущем вас не застал врасплох неудачно развалившийся подшипник или ещё чего хуже.

1. Приступим, чтобы убедиться, что с вашей рулевой действительно что-то не так, одной рукой зажмите передний тормоз, а другой рукой рулевую колонку между выносом и рулевым стаканом. Покачайте велосипед вперед-назад и если люфт есть, то вы его обязательно почувствуете.

1. Теперь, чтобы добраться до подшипников и проверить их используйте подходящий шестигранник (в моём случае это 5мм) открутите крышку вашей рулевой. Болт может скрываться за резиновой заглушкой, но она легко удаляется с помощь небольшой плоской отвёртки. Будьте внимательны, возможно, под вашей крышкой есть небольшое проставочное кольцо. Не потеряйте его!

1. Послабьте болты выноса и придерживая вилку за корону поворачивайте вынос на штоке вилки «вправо-влево» и тяните его вверх, так его будет легче снять. Придерживать вилку обязательно, если вы используете велосипедный стенд и не хотите, чтобы подшипники и детали рулевой разлетелись по полу .
2. Руль можно оставить болтаться на кабелях и гидролиниях, только убедитесь в том, что нет сильных изгибов, это может их повредить .
3. Держась за корону плавно опускайте вилку вниз, а если вы проводите сервис без велосипедной стойки, то удерживая вилку тяните раму за верхнюю трубу вверх. Будьте осторожны, как только шток погрузится в рулевой трубе, проставочные кольца, топкеп и пыльник рулевой могут быстро ретироваться .
4. Если у вас рулевая с насыпными подшипниками, то придётся попотеть, чтобы не потерять их. Рулевые с картриджными и закрытыми подшипниками лишены этой болячки. Можно подставить под вилку большое ведро, чтобы шарики подшипников падали прямо в него.
5. Запомните расположение частей рулевой и уберите их с рулевой колонки, а вилку можно положить рядом.
6. При помощи ветоши удалите все остатки грязи и старой смазки с деталей рулевой колонки, не забудьте про шток вилки. Протрите посадочные места подшипников и обследуйте их на предмет повреждений или выработки . Сами подшипники тоже нужно осмотреть. Если у вас закрытые подшипники, то просто покрутите их пальцами, они должны вращаться без подклинивания. В случае подклинивания или визуальных повреждений подшипники необходимо заменить.

1. Если следов выработки на деталях рулевой и подшипниках вы не наблюдаете, то теперь стоит приступить к обильной смазке и сборке. Здесь вам и пригодится хорошая консистентная смазка. Владельцам рулевых с насыпными подшипниками мы рекомендуем обильно смазать верхнее посадочное место для подшипника в рулевой и нижнее на штоке вилки, а затем поштучно устанавливать туда шарики подшипника. Густая смазка не позволит шарикам «разбегаться» и поможет избежать головной боли с установкой .

1. Если у вас картриджные подшипники, то не забудьте смазать их внешнюю и внутреннюю часть.

1. Убедитесь, что все ваши кабели и гидролинии находятся в правильном положении, и вставьте вилку с нижним подшипником в рулевую колонку, а затем установите верхний подшипник. Не забудьте установить проставочное кольцо и топкэп рулевой сверху. Если подшипники не встают на место, то слегка покачайте вилку вперед-назад, это должно помочь .

1. Установите ваши проставочные кольца и вынос в таком же порядке, каким он был изначально. А затем установите крышку рулевой и затяните болт рулевой колонки.

1. Не нужно слишком сильно усердствовать с затягиванием болта рулевой. Используя метод из 1 пункта - покачивайте велосипед вперед-назад и затягивайте болт до того, пока люфт не пропадёт. Если болт уже затянут, а люфт всё равно есть, проверьте, есть ли между крышкой рулевой и вашим выносом или верхним проставочным кольцом расстояние до конца штока вилки. Если его нет, вам нужно добавить ещё одно проставочное кольцо .

1. Выровняйте вынос и затяните его болты.

Своевременный сервис и устранение люфта в рулевой колонке не занимают много времени и не требуют каких-то скрытых знаний или огромных финансовых затрат, однако позволяют предотвратить неисправности и вовремя обнаружить испортившийся подшипник. Гораздо дешевле сменить его, чем покупать рулевую, а в особо запущенных случаях и раму.

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

• значительный износ установленной втулки;
• повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

• Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
• Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
• При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Многие водители задаются вопросом, как убрать люфт руля на ВАЗ 2107. Ведь такая напасть посещает этот автомобиль достаточно часто. Причин у такого поведения предостаточно. И как водится, практически всегда в люфте виноваты «ровные» отечественные дороги. Часто люфтить начинает прямо посреди дороги. Это может изрядно напугать даже опытного водителя. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то главное не паниковать.

До дома доехать с такой неисправностью можно. Только ехать нужно очень аккуратно, стараться избегать лишних маневров. Не стоит превышать скорость, при неспешной езде вы наверняка справитесь с управлением. Приехав в гараж, обязательно займитесь выявлением и устранением причины неисправности.

Диагностика

Как убрать люфт руля на ВАЗ 2107? Вопрос довольно сложный. Ведь существует 2 вида этой проблемы:

• Осевой – проявляется при плохом соединении шлицов или проблемах с редуктором;
• Продольный , появляется при износе кронштейна.

Никакой особой проверки для определения наличия люфта не требуется. Вы поймете это сразу после его появления. Величина люфта на СТО проверяется специальным прибором – люфтомером. Но, такие приспособления встречаются в гаражах довольно редко. Поэтому, обычно пользуется другой способ. Для этого вам потребуется помощник. Он будет поворачивать руль, а вы должны отследить момент начала реакции (поворота) колес. Нормальный люфт не должен превышать 10°. Все, что выше, является признаком проблемы.

Устранение

Начинать борьбу с люфтом следует с проверки и протяжки всех резьбовых соединений. Зачастую причина именно здесь. Особенное внимание нужно уделять гайке, крепящей колонку к редуктору. При частых поездках по грунтовке и изношенному асфальту этот крепеж регулярно ослабляется. Если не отреагировать на проблему своевременно, то есть риск получить более серьезные проблемы с рулевым управлением. Гайка может открутиться целиком, что приведет к полному отказу рулевого управления. Также это приводит к повышенному износу всех деталей механизма.

Также с люфтом помогает бороться регулировка редуктора. Для этого вам придется заглянуть под капот. Там вы увидите редуктор. На нем находится регулировочный винт. Чтобы к нему подобраться, придется снять заглушку. Винт защищен от проворачивания с помощью контргайки на 19. Ее слегка ослабляют рожковым ключом. После этого, отверткой производят регулировку. Задача добиться снижения люфта. Если это у вас не получается, то значит пришла пора менять редуктор. Производить работу проще вдвоем.

Устройство

Рулевая система на ВАЗ 2107 достаточно надежна. С ее помощью достигается достаточный уровень управляемости. Конечно, комфорт авто не сравнишь с современными моделями, но в целом, ездить на этой модели удобно.

Управление осуществляется путем передачи усилия от рулевой колонки к колесам. Происходит это через редуктор с червячной передачей. Сама рулевая колонка на ВАЗ 2107 составная. Она состоит из двух частей, соединенных карданным шарниром. Это позволяет ей складываться при аварии, и приводит к меньшей травматичности.

Редуктор имеет алюминиевый корпус, прикрепленный к левому лонжерону (в некоторых экспортных модификациях к правому). В корпусе находится глобоидальный червяк. Он совмещен с двухгребневым роликом. Передаточное число этого редуктора не превышает 16,4. Это позволяет передавать усилие максимально точно. В конструкцию также входят 2 шариковых подшипника. Они позволяют избежать повышенного износа элементов. Червячные механизмы очень чувствительны к трению, поэтому в редукторе находится трансмиссионная смазка. Необходимо ее регулярно проверять, и при необходимости добавлять.

Также в состав рулевого механизма входят следующие элементы:

• Средняя рулевая тяга;
• Маятниковый рычаг;
• 2 боковые (короткие) тяги.

Средняя тяга соединяется непосредственно с редуктором. Это достаточно надежный элемент конструкции. Поломки длинной рулевой тяги единичны. Справа к ней крепится маятниковый рычаг. Он обеспечивает стабильность всей системы. Малые рулевые тяги имеют на концах шаровые шарниры. Это позволяет максимально эффективно и без сильных нагрузок, передавать усилие на поворотный кулак. Эти рычаги сборные. Благодаря винтовой резьбе, возможна регулировка углов установки колес. Срок службы этих деталей от 10 до 15 тысяч километров. При замене, новые тяги делают аналогичными по длине со снятыми деталями.

Заключение . Рулевое управление на «Жигулях» имеет свои особенности. При этом, подобные решения на современных автомобилях практически не применяются. Поэтому, вопрос, как убрать люфт руля на ВАЗ 2107 не является редким. В целом, устранение проблемы не сложное. Но, в некоторых случаях, регулировка не помогает, тогда придется заменить редуктор.