Схема подключения генератора в автомобилях ваз. Подключаем и ремонтируем генератор на «Восьмерке» своими силами Снятие генератор на "восьмерке"

Генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 представляет из себя синхронную, трехфазную электрическую машину, переменного тока с электромагнитным возбуждением. В нем встроен выпрямитель (диодный мост) на кремниевых диодах и электронный регулятор напряжения. Помимо этого имеется ротор – вращающаяся часть генератора и статор – неподвижная часть. Ротор приводится в движение ремнем от шкива на коленчатом валу двигателя. На двигателях ВАЗ 2108, 21081, 21083 ремень клиновой, на 2111 поликлиновой. На ряде автомобилей устанавливались генератора производства Болгарии, Словении, Германии. По своим характеристикам они аналогичны отечественным генераторам, но могут несколько отличаться конструктивно.

На карбюраторных двигателях ВАЗ устанавливается генератор 37.3701 , на двигатель 2111 генератор 9402.3701 . Оба генератора схожи по устройству и характеристикам, различия лишь в величине отдаваемого тока (9402.3701 мощней).

Технические характеристики генератора 37.3701

— Величина отдаваемого тока (при 6000 об/мин -1 и напряжении 13 В) – 55 А — Величина напряжения – 13.6 – 14.6 В

— Направление вращения ротора – правое — Максимальная частота вращения ротора – 13000 об/мин -1

— Передаточное отношение двигатель/генератор 1/2.04

Технические характеристики генератора 9402.3701

— Величина отдаваемого тока (при 6000 об/мин -1 и напряжении 13 В) – 80 А — Величина напряжения – 13.2 – 14.7 В

— Направление вращения ротора — правое

Нормально работающий, исправный, генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций выдает напряжение в диапазоне 13.6 В – 14.6 В . Визуально это можно отследить по вольтметру на щитке приборов, а лучше измерить напряжение вольтметром (мультиметром, автотестером…). Исходя из этого, неисправности генераторов сводятся всего лишь к двум проблемам:

— генератор вовсе не дает зарядный ток , либо дает его в небольшом объеме (напряжение маленькое – стрелка вольтметра в красной зоне или близко к этому);

— генератор выдает слишком большой зарядный ток (напряжение выше нормы, стрелка вольтметра валится сильно вправо).

В первом случае аккумулятор недозаряжается и, по прошествии некоторого времени, запустить двигатель будет проблематично. Во втором случае наступает перезаряд аккумулятора и как следствие выкипание его электролита (аккумулятор «кипит»), осыпание пластин и далее окончательный выход из строя.

Желательно иметь хотя бы самый простенький тестер, чтобы с большой долей вероятности диагностировать неисправности генератора. Помимо этого ориентируясь на показания приборов можно так же делать определенные выводы о работоспособности генераторной установки.

В нескольких статьях на нашем сайте приведены наиболее генераторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 рекомендации по их диагностике и устранению.

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

• Р - розовый.
• Ф - фиолетовый.
• О - оранжевый.
• ЧБ - черно-белый.
• КБ - коричнево-белый.
• ЧГ - черно-голубой.
• К - коричневый.
• Ч - черный.
• Б - белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки , внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив , на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 - аккумуляторная батарея; 2 - отрицательный диод; 3 - дополнительный диод; 4 - генератор; 5 - положительный диод; 6 - обмотка статора; 7 - регулятор напряжения; 8 - обмотка ротора; 9 - конденсатор для подавления радиопомех; 10 - монтажный блок; 11 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 - вольтметр; 13 - реле зажигания; 14 - выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
2. Отрицательный диод.
3. Дополнительный диод.
4. Положительный диод.
5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
6. Комбинация приборов.
7. Вольтметр.
8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
10. Реле зажигания.
11. Замок зажигания.
12. Аккумуляторная батарея.
13. Конденсатор.
14. Обмотка ротора.
15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке :

1. Аккумулятор 12В;
2. генератор 94.3701;
3. монтажный блок;
4. замок зажигания;
5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора . Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя - гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
   подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

Электрический генератор ВАЗ 2108 выходит из строя достаточно часто. Причин возникновения неполадок в оборудовании множество, а последствия игнорирования таких неисправностей могут быть плачевными. Поэтому крайне важно своевременно уделять внимание техническому обслуживанию своего автомобиля. Ремонт электрогенератора — это элементарный процесс, с которым справится даже автолюбитель без опыта. Достаточно разобраться в принципах работы такого оборудования.

Принцип работы устройства и его схема

Электрогенератор выполняет роль автономного источника энергии в любом автомобиле, он предназначен для равномерной подпитки аккумулятора. Если генератор выходит из строя или изнашивается, аккумулятор перестает получать необходимое количество энергии и не может обеспечить стабильную работу технической составляющей машины.

Как только его заряд иссякает, транспортное средство глохнет. Завести машину после подобного — это не самая простая задача. Для получения визуального представления о работе электрогенератора потребуется его схема. Схема генератора ВАЗ 2108 представлена на рисунке. На ней пронумерованы все элементы, которые имеют важное значение в работе устройства.

1. Электрогенератор.
2. Минусовый диод.
3. Запасной диод.
4. Плюсовый диод.
5. Лампа управления разряда аккумулятора.
6. Приборный блок.
7. Вольтметр.
8. Монтажный блок.
9. Резервные резисторы по 100 Ом.
10. Реле зажигания.
11. Питание зажигания.
12. Батарея аккумулятора.
13. Конденсатор.
14. Роторная обмотка.
15. Контроллер напряжения (есть только в моделях автомобиля, выпускавшихся до 1988 г.).

Схема генератора ваз 2108. 1 — генератор; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — положительный диод; 5 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 6 — комбинация приборов; 7 — вольтметр; 8 — монтажный блок; 9 — дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт; 10 — реле зажигания; 11 — выключатель зажигания; 12 — аккумуляторная батарея; 13 — конденсатор; 14 — обмотка ротора; 15 — регулятор напряжения

Электрический генератор на ВАЗ 2108 располагается под капотом машины, он функционирует при помощи специального ремня. Основными причинами выхода из строя оборудования являются:

• износ щеток;
• поломка заряжающего реле;
• неисправность диодного моста;
• стопор подшипников роторного вала.

Ремонт генератора «восьмерки»

Прежде всего потребуется определить причину поломки. Это осуществляется по следующим признакам:

• наличие нехарактерных для работы автомобиля звуков (стопор подшипников);
• невысокая производительность устройства (ослаб ремень генератора ВАЗ 2108, износились щетки);
• нестабильное выходное напряжение (выход из строя диодного моста).

Чтобы диагностировать поломку, прежде всего необходимо при помощи вольтметра замерить уровень напряжения на аккумуляторе. Для этого надо освободить обе клеммы и подключить устройство. Если электрогенератор в работоспособном состоянии, напряжение будет находиться в диапазоне 13,8-14,5 В. После этого нужно запустить мотор и прикоснуться рукой к крышке генератора для выявления уровня вибрации.

В случае сильного износа подшипников роторного вала вибрация будет довольно ощутимой. При исправной работе ее практически нет. Затем нужно проверить уровень ослабления ремня. Для этого следует заглушить двигатель и надавить на ремень пальцами. Он считается исправным при прогибе не более 1-1,5 см.

После первичной диагностики и определения проблемы необходимо демонтировать, разобрать и отремонтировать устройство, а затем установить его обратно.

Демонтаж электрогенератора

Перед снятием генератора потребуется заглушить мотор, повернуть рулевую колонку вправо до конца и заглянуть под капот. На 2108 устройство располагается в нижней части, левее от двигателя, рядом с охлаждающим радиатором. Обнаружив генератор, перед началом работ не забудьте освободить клеммы аккумулятора. Если вы подозреваете износ щеток, стоит сначала демонтировать зарядное реле, которое находится на задней части корпуса электрогенератора.

Оно закреплено при помощи двух болтов. Открутив метизы и отсоединив контактный штекер, необходимо осмотреть состояние щеток. Если их ресурс выработан, потребуется приобрести новое зарядное реле. Это определяется простым измерением длины щетки, ее размер должен быть не менее 4 см. При работоспособном состоянии щеток достаточно закрепить реле обратно. В случае других проблем потребуется полностью демонтировать сам генератор.

В первую очередь нужно отключить проводку, которая разделена на 2 части. Первая — включает в себя два красных провода, они подведены к задней части корпуса генератора и закреплены метизами. Вторая часть состоит из одного красного провода, он подсоединен к клемме генератора при помощи штекера с той же стороны устройства. Отсоединив обе проводки, нужно демонтировать генератор в определенной последовательности.

Сначала раскручиваются метизы, которые закреплены на планке ременного натяжителя (сверху генератора). Затем откручивается гайка, крепящая эту же планку к блоку мотора. После этого нужно раскрутить гайку, которая крепит кронштейн генератора к блоку мотора. Далее снимается ремень устройства, откручиваются метизы, крепящие генератор к кузову автомобиля. По завершении этих действий генератор можно снять легким движением и приступить к его разборке.

Разборка устройства

Для разборки потребуются следующие инструменты:

• набор гаечных ключей;
• съемник подшипников;
• тиски.

С их помощью процесс разборки существенно ускорится. Приступая к работе, нужно раскрутить метизы крепления роторного вала ключом на 19. Обычно они закрепляются очень туго, поэтому придется приложить немало усилий. В процессе раскручивания элементов крепежа важно запомнить их расположение, поэтому рекомендуется сделать примерный набросок на бумаге. Эта схема поможет вам не запутаться при сборке устройства.

Расположите генератор задней частью кверху и раскрутите 4 элемента крепления при помощи ключа на 8. Так вы сможете вскрыть фронтальную часть корпуса электрогенератора. Там располагается подшипник, который крепится при помощи пластин. Раскрутите метизы, фиксирующие его пластины, и высвободите подшипник из гнезда.

Если он не поддается, необходимо поспособствовать этому деревянной рейкой, размер которой совпадает с габаритами подшипника. Неразобранную часть генератора потребуется закрепить в тисках и дернуть заднюю часть корпуса для высвобождения элемента. Остаются только роторный вал и еще один подшипник, которые демонтируются при помощи съемника. Для этого нужно насадить инструмент на подшипник и высвободить его из гнезда вала.

Детали генератора: 1 – регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 – регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка; 20 – конденсатор

Если вы диагностировали износ подшипников, необходимо записать их маркировку и приобрести новые. Нет необходимости идти в магазин запчастей, взяв с собой подшипники. Не рекомендуется слушать советы продавцов по поводу схожих подшипников, которые тоже подойдут. Покупайте продукцию, строго соответствующую маркировке оригинальных деталей.

Разобравшись с подшипниками, потребуется проверить диодный мост, который размещается внутри задней части корпуса устройства. При обнаружении механических повреждений или окисления на поверхности детали нужно демонтировать мост, раскрутив 4 элемента крепления, и заменить на новый. Стоимость всех вышеупомянутых деталей не превышает 800-1000 руб. в общей сложности, поэтому вы можете заменить все сразу, если есть такая возможность.

Автомобиль как живой организм - все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности : выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

1. Присутствие посторонних шумов при работе - вероятный износ подшипников вала генератора.
2. Недостаточное напряжение на «выходе» генератора - износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
3. Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей - достаточно проделать следующие процедуры:

• Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
• При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
• Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень - его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 - 1,5 см.

Практическая часть - снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 - 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток - принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

1. Отсоединяем провода от генератора - как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
2. Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
   • Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
   • Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
   • Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
   • В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Важно : Вам следует запомнить расположение распорных шайб и гаек на роторном валу, при их демонтаже. Каждый тип генераторов имеет свои особенности по их расположению, вне зависимости от того, что и как указано в инструкциях и книжках по ремонту автомобилей. Запомните, а лучше зарисуйте, как такие шайбы установлены на Вашем генераторе.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Теперь у Вас на руках два подшипника - «передний» (он же маленький) и «задний» (большего размера) - смотрим на их маркировку и приобретаем точно такие же.

Важно : Практика показывает, что при приобретении подшипников для генератора , необходимо их снять, и по аналогии купить в магазине. Такие советы продавцов как: «они все однотипные» или «если у Вас генератор старого образца, то берите эти» - часто ошибочны. Да почти всегда ошибочны. Ради экономии времени, проще всего снять подшипники и по их маркировке подобрать аналогичные.

Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов - лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) - 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост - 200 рублей. Съемник подшипников - 100 рублей. Итого: 590 рублей.

Сборка генератора осуществляется в обратном порядке:

1. Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
2. В случае снятия диодного моста - закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
3. Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
4. В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
5. Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
6. Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
7. В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпонку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

Установка генератора на двигатель

Порядок установки - обратный его снятию:

1. Вставляем генератор в кронштейн крепления.
2. Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
3. Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
4. Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора . Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 - 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
5. Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!

Генератор ваз 2108, о9, или 99 это более продвинутый и мощный генератор, по сравнению с электростанциями более старых классических вазовских машин. И многие владельцы более старой заднеприводной классики, устанавливают его на свои машины, взамен старого. В этой статье будет рассмотрено устройство этого генератора, его обслуживание и ремонт, а так же чем он отличается от генераторов более старых машин (об устройстве и неисправностях генераторов более старых машин, желающие могут почитать вот в ).

Следует напомнить, что на некоторые автомобили ваз 2108, а так же 2109, 21099, может устанавливаться генератор под номером ААК-5102 от производителей из Словении, но такие генераторы встречаются лишь на малой части этих машин и поэтому в этой статье будет описан самый распространённый генератор под номером 37.3701.

Этот генератор ваз 2108 или для ваз 2109, 21099 разумеется переменного тока, трёхфазный, имеет встроенный выпрямительный блок с электронным регулятором напряжения, генератор правого вращения со стороны привода.

Устройство генератора ваз 2108.

Основное отличие этого генератора от более старых вазовских моделей — это бóльшая мощность и наличие дополнительных диодов. Как видно из рисунка 1, статор 21 и крышки генератора 1 и 19 стягиваются четырьмя болтами, а вал 8 ротора генератора установлен и вращается на подшипниках 18 и 7 закрытого типа, которые запрессованы в крышки. Питание на обмотку ротора генератора (обмотку возбуждения) подводится через щётки (как заменить изношенные щётки читаем ) и контактные медные кольца 5.

Генератор ваз 2108 (37.3701)

Трехфазный переменный электрический ток, который индуцируется в обмотке статора генератора, преобразуется в постоянный ток с помощью выпрямительного блока 2, который закреплён на крышке 1. А электронный регулятор 12, также как и на иномарках, объединён с щёткодержателем в один блок и также закреплён на крышке 1.

Электрическая схема соединения генератора 37.3701 с проводкой автомобиля ваз 2108 показана на рисунке 2. При включении зажигания на автомобиле, напряжение для возбуждения генератора поступает к клемме В реле-регулятора через подключенную параллельно контрольную лампочку 8 и сопротивления (резисторы) 4.

Когда двигатель машины заводится, обмотка возбуждения запитывается от трёх дополнительных диодов, которые установлены в выпрямительном блоке. А управляющее напряжение поступает на вывод Б регулятора непосредственно от 30-ой клеммы генератора. Вывод Ш на регуляторе маркировки не имеет и с ним соединена щётка 13 (на рисунке 1).

Возможные неисправности генератора ваз 2108, их причины и устранение.

Как грамотно проверить генераторы этого типа и с помощью чего, я уже очень подробно описал вот в и мне здесь нет смысла повторяться, желающие могут кликнуть и почитать.

А здесь будут описаны возможные неисправности, причины их возникновения, а так же как их устранить своими руками, именно по восьмёрочному генератору маркировки 37.3701.

Причём ниже мной будут описаны причины неисправностей и их устранение довольно кратко (так как неисправностей много), но зато конкретно и по делу и начнём с самых банальных мелочей, и постепенно перейдём к более сложным неисправностям.

• : контрольная лампочка не загорается при включении , при этом остальные контрольные приборы работают, а вольтметр показывает нормальное напряжение при работающем двигателе. При этом возможно перегорание лампочки (меняем лампу) или возможен обрыв в цепи питания контрольной лампочки — при этом следует проверить провод КБ (провода помечены буквами на электро-схеме) и его соединения от монтажного блока к комбинации приборов (и надёжность и целостность контакта между выводами патрона лампочки и платой комбинации приборов).
• Причина неисправности и метод устранения : контрольная лампочка не загорается при включении зажигания, но при этом контрольные приборы тоже не работают. Значит первая причина — это перегорел предохранитель под номером 5 в монтажном блоке машины и разумеется следует заменить этот предохранитель (также проверьте, возможно он был меньшего номинала, чем положено). Вторая причина — это обрыв или отпайка провода О или ОГ (см. электросхему выше) и следует проверить их соединения от монтажного блока до панели приборов.
• Причина неисправности и метод устранения : контрольная лампа не гаснет (горит) после того, как мотор завёлся. А стрелка вольтметра при этом находится в красной зоне в начале шкалы. Если же нажать на педаль газа и поднять обороты (и затем отпустить) контрольная лампа всё же гаснет и вольтметр начинает показывать нормальное бортовое напряжение . Причина этой неисправности — это то, что генератор не возбуждается при малых оборотах коленвала, из-за отпайки дополнительных резисторов в блоке. Следует проверить резисторы и пропаять их.
• Причины неисправностей и методы устранения : контрольная лампа горит при работающем двигателе, а стрелка вольтметра на панели приборов находится в красной зоне в начале шкалы, ну или постепенно отклоняется в начало шкалы вольтметра . Здесь возможны несколько причин такой неисправности. Первая и самая банальная причина — это пробуксовка (проскальзывание) ремня привода генератора. Разумеется следует проверить и подтянуть ремень, отвернув гайку 4 натяжной планки 3 (см.рисунок 3 ниже). После натяжки ремня, гайку 4 разумеется следует затянуть. Нормальный прогиб ремня А должен быть в пределах 10 — 15 мм., при усилии на ремень в 10 кг/см (или 98Н). Для придания усилия в 10 кг можно использовать обыкновенный бизмен (пружинные весы с крючком). Следует учесть, что перетягивать ремень тоже не стоит, так как быстро выйдут из строя подшипники генератора. Точную натяжку ремня можно проверить специальным прибором, описанным . Вторая возможная причина — это короткое замыкание или пробой в диодах питания обмотки возбуждения. Как проверить диоды я уже писал (ссылка выше про проверку генератора) и если обнаружится их пробой или замыкание, то следует заменить диоды (о их замене читаем ниже в тексте). Ещё одна причина — это выход из строя регулятора напряжения (обычно короткое замыкание между выводами В и Ш). Как проверить и заменить реле-регулятор разных автомобилей подробно я описал . И разумеется если обнаруживаем, что регулятор вышел из строя, то меняем его новым. Четвёртая причина этой неисправности — это обрыв в одном или в нескольких вентилях генератора или короткое замыкание в отрицательных вентилях (диодах). В таком случае меняем блок выпрямителя новым. Пятая причина — обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора, или замыкание витков обмотки на корпус генератора (массу). Или короткое замыкание на массу выводов обмотки возбуждения генератора. Как проверить обмотки генератора подробно описано в статье проверка генератора (ссылка выше). При обнаружении неисправности следует или её устранить, или просто заменить статор (или обмотку возбуждения).
• Причины неисправностей и методы устранения: контрольная лампочка не горит при работающем моторе, но стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы (или постепенно стрелка вольтметра отходит в начало шкалы). Здесь тоже может быть несколько причин, первая из которых — это отсутствие контакта между выводами В и Ш регулятора и выводами щёток генератора ваз 2108. Следует проверить и зачистить выводы В и Ш регулятора напряжения и щёток, а так же не помешает проверить щётки (как проверить и заменить щётки есть ссылка почти в самом начале статьи). Так же причина может быть в зависании щёток или в окислении контактных колец, по которым скользят щётки (такое бывает после долгой стоянки машины зимой). Следует проверить щётки и зачистить контактные кольца 1500-й наждачной бумагой. Третья причина такой неисправности — это повреждение регулятора напряжения (как правило обрыв между выводом Ш регулятора и массой. В таком случае следует заменить регулятор. Бывает и такая банальная причина — отсоединение провода от вывода В щёткодержателя (разумеется при обнаружении возвращаем на место, поджав клемму). Ещё одна причина — это обрыв или отпайка провода в цепи между клеммой 61 генератора и монтажным блоком. При этом следует проверить провод помеченный буквой Ф на электросхеме, то есть проверить надёжное соединение провода, идущего от клеммы 61 генератора до монтажного блока машины. Ещё одна причина такой неисправности — это короткое замыкание в положительных вентилях выпрямителя, при этом следует заменить выпрямительный блок. Ну и последняя причина этой неисправности — это отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец ротора генератора. Следует проверить надёжность соединения и в случае отпайки запаять выводы на своё место.
• Причина неисправности и метод устранения: стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы при работающем двигателе. В этом случае причина кроется в повреждении регулятора напряжения (как его проверить ссылка чуть выше), а если быть конкретнее, то это короткое замыкание между выводом Ш регулятора и массой. Следует заменить регулятор новым.
• Причина и метод устранения: генератор ваз 2108 работает с повышенным шумом. Первая причина — это ослабленная гайка шкива генератора (разумеется подтягиваем гайку), но чаще всего причина кроется в изношенных подшипниках генератора. Как правильно заменить подшипники генератора, подробно я написал . Ещё одна причина повышенной шумности генератора — это скрип щёток. Такое бывает от некачественных щёток (твёрдый графит) или от попадания грязи на контактные кольца, или из-за окисления контактных колец. Бывает повышенная шумность работы генератора и от короткого замыкания в одном из вентилей генератора (заменяем выпрямитель), или от межвиткового замыкания (или замыкания на массу) обмотки статора — при этом генератор начинает выть. В таком случае следует заменить статор, или пропитать лаком обмотку в месте касания её с корпусом (массой).

Разборка-сборка, ремонт генератора ваз 2109 или ваз 2108.

Чтобы отремонтировать генератор (или заменить какую то его деталь) разумеется следует разобрать генератор. Подробно о разборке генератора я уже писал в статье про замену подшипников генератора (ссылка чуть выше).

Но и здесь следует кое что написать, конкретно про разборку генератора ваз 2108 под номером 37.3701.

Для начала отсоедините провод от штекера В реле-регулятора, затем отсоедините провода регулятора и конденсатора от 30-ой клеммы генератора и отверните крепёжные винты крепления реле-регулятора.

После этого аккуратно извлекаем регулятор 1 с с щёткодержателем 2 (см. рисунок 4 чуть ниже) из гнезда генератора и далее снимаем конденсатор 20, открутив винт его крепления.

Отворачиваем гайки стяжных винтов 14 и снимаем крышку 11 генератора вместе с ротором и шкивом. Далее аккуратно зажимаем ротор в тисках (через картонные прокладки) и откручиваем гайку шкива, затем стягиваем шкив с вала ротора с помощью подходящего съёмника. Вынимаем из шпоночного паза на валу шпонку и снимаем крышку 11 генератора.

Теперь можно открутить гайки винтов, которые соединяют наконечники вентилей с выводами обмотку статора и вынимаем статор 7 из крышки 17 генератора. Затем откручиваем гайку контактного винта 6 и отсоединяем от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимаем блок выпрямителя 5. Разобрав генератор, осматриваем и проверяем его детали так же как и детали любого другого генератора (подробно это описано в статье ). Здесь же ниже будет описано то, чего нет в той статье.

Собирается генератор ваз 2108 в последовательности, обратной разборке. При этом, во избежание поломки щёток перед установкой реле-регулятора с щёткодержателем на место, вставлять полностью щеткодержатель и реле-регулятор пока нельзя. Надо лишь частично вставить реле-регулятор в гнездо генератора. После установки щёткодержателя на своё место в крышке, теперь можно лёгким нажатием задвинуть регулятор на своё место и затянуть винты крепления.

При сборке генератора ваз 2108 (как и любого другого), следует соблюдать соосность отверстий в лапах обоих крышек генератора и несоосность должна быть не более 0,4 мм. Чтобы этого добиться, следует в отверстия лап крышек вставлять при сборке стальной гладкий стержень (калибр), который по наружному диаметру плотно (с минимальным зазором) вставляется в отверстия лап крышек.

Также следует помнить, что под гайкой шкива обязательно должна устанавливаться пружинная шайба (гровер), а гайку шкива генератора следует затягивать динамометрическим ключом с моментом 4 — 9 кгс/м (39 — 88 Н м).

Щетки меняем, если они выступают из щёткодержателя менее, чем на 5 мм., я об этом уже писал в статье про замену щёток и реле-регулятора (ссылка выше в тексте). Перед установкой регулятора с новым щёткодержателем, разумеется следует продуть посадочное гнездо в генераторе от угольной пыли, да и вообще протереть посадочное место чистой ветошью, смоченной бензином. О замене изношенных подшипников генератора (ротора) я уже писал, ссылка на статью выше.

Замена дополнительных диодов (неисправных). Генератор ваз 2109 или 2108 отличается от генераторов более старых классических Жигулей наличием дополнительных диодов, которые иногда выходят из строя. Для замены неисправного диода отпаиваем его выводы, затем аккуратно расковыриваем эпоксидную смолу остро заточенным скальпелем и далее аккуратно извлекаем диод из пластикового держателя. Остаётся очистить посадочное место диода от остатков эпоксидной смолы и припаять новый диод.

Вывод диодов с цветной меткой припаиваем к выводам вентилей. После припайки, корпус диода в пластиковом держателе можно зафиксировать с помощью холодной сварки, чтобы не ждать когда высохнет эпоксидная смола (если она будет использоваться).

Вот вроде бы и всё по генератору ваз 2108 или генератор ваз 2109, остальные ремонтные операции были описаны в других статьях, ссылки на которые даны выше, успехов всем.