У всех аккумуляторов есть срок годности, с многочисленными циклами заряда-разряда и множеством проработанных часов аккумулятор теряет свою емкость и держит заряд все меньше и меньше.
Со временем емкость аккумулятора настолько падает что дальнейшая его эксплуатация стает невозможна.
Вероятно у многих уже накопились аккумуляторы от бесперебойников (UPS), систем сигнализаций и аварийного освещения.
В множестве бытовой и офисной техники находятся свинцово-кислотные аккумуляторы, и в независимости от марки аккумулятора и технологии производства, будь то обычный обслуживаемый автомобильный аккумулятор, AGM, гелевий (GEL) или маленький аккумулятор от фонарика, все они имеют свинцовые пластины и кислотный электролит.
По окончание эксплуатации такие аккумуляторы выбрасывать нельзя потому как они содержат свинец, в основном их ждет судьба утилизации где свинец извлекают и перерабатывают.
Но все же, не смотря на то что такие аккумуляторы в основном "необслужываемые", можно попытаться их восстановить вернув им прежнюю емкость и использовать еще некоторое время.
В этой статье я расскажу о том как восстановить 12вольтовый аккумулятор от UPSa на 7ah , но способ подойдет для любого кислотного аккумулятора. Но хочу предупредить что данные меры не следует производить на полностью рабочем аккумуляторе, так как на исправном аккумуляторе добиться восстановления емкости можно всего лишь правильным способом зарядки.
Итак берем аккумулятор, в данном случае старый и разряженный, поддеваем отверткой пластмассовою крышку. Скорее всего она точечно приклеена к корпусу.
Подняв крышку видим шесть резиновых колпачков, их задача не обслуживание аккумулятора, а стравливания образующихся при зарядке и работе газов, но мы воспользуемся ними в наших целях.
Снимаем колпачки и в каждое отверстие, с помощью шприца, наливаем 3мл дистиллированной воды, следует заметить что другая вода не годится для этого. А дистиллированную воду можно легко найти в аптеке или на авторынке, в самом крайнем случае может подойти талая вода от снега или чистая дождевая.
После того как мы долили воду, ставим аккумулятор на зарядку и заряжать его будем с помощью лабораторного (регулируемого) блока питания.
Подбираем напряжения пока не появляются какие то значения зарядного тока. Если аккумулятор в плохом состояние то зарядного тока может не наблюдаться, поначалу, вообще.
Напряжения надо повышать, пока не появится зарядный ток хотя бы в 10-20мА. Добившись таких значений зарядного тока нужно быть внимательным, так как ток будет со временем расти и придется постоянно уменьшать напряжение.
Когда ток дойдет до 100мА дальше напряжения уменьшать не надо. А когда ток заряда дойдет до 200мА нужно отключить аккумулятор на 12 часов.
Дальше снова подключаем аккумулятор на зарядку, напряжение должно быть таким чтоб ток зарядки для нашего 7ah аккумулятора был в 600мА. Также, постоянно наблюдая, поддерживаем заданный ток на протяжении 4 часов. Но смотрим за тем чтоб напряжение зарядки, для 12вольтового аккумулятора, было не больше 15-16 вольт.
После зарядки, спустя примерно час, аккумулятор нужно разрядить до 11 вольт, сделать это можно с помощью любой 12вольтовой лампочки (например на 15ват).
После разрядки аккумулятор нужно снова зарядить с током в 600мА. Лучше всего проделать такую процедуру несколько раз, то есть несколько циклов заряд-разряд.
Скорее всего вернуть номинальную емкость аккумулятору не получится, так как сульфатация пластин уже понизила его ресурс, а к тому же имеют место быть и другие пагубные процессы. Но аккумулятор можно будет дальше использовать в штатном режиме и емкости для этого будет достаточно.
По поводу быстрого износа аккумуляторов в бесперебойниках, было замечено следующие причины. Находясь в одном корпусе с бесперебойником, аккумулятор постоянно поддается пассивному нагреву от активных элементов (силовых транзисторов) которые кстати говоря нагреваются до 60-70 градусов! Постоянный прогрев аккумулятора ведет к быстрому испарению электролита.
В дешевых, а порой и даже некоторых дорогих моделях UPSов отсутствует термокомпенсация заряда, то есть напряжение заряда выставлено на 13,8 вольта, но это допустимо для 10-15градусов, а для 25 градусов, а в корпусе порой и намного больше, напряжение заряда должно быть максимум 13,2-13,5 вольта!
Хорошим решением будет вынести аккумулятор за пределы корпуса, если хотите продлить его срок службы.
Также сказывается "постоянный маленький под заряд" бесперебойником, 13.5 вольтами и токе в 300мА. Такая подзарядка призводит к тому что когда кончается активная губчатая масса внутри аккумулятора то начинается реакция в его электродах что призводит к тому что свинец токоотводов на (+) становится коричневым (PbO2) а на (-) стает "губчатым".
Таким образом, при постоянном пере заряде, мы получаем разрушение токоотводов и "кипение" электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов. Получается такой замкнутый процесс что призводит быстрому расходу ресурса аккумулятора.
Кроме того такой заряд (пере заряд) большим напряжением и током от которого электролит "кипит" - переводит свинец токоотводов в порошковый оксид свинца который со временем осыпается и может даже замыкать пластины.
При активном использование (частом заряде), рекомендуется раз в год доливать в аккумулятор дистиллированную воду.
Доливать только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения. Некоем случае не переливать, лучше ее не долить потому как назад отбирать ее нельзя, потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты и в последствие концентрация меняется. Думаю понятно что серная кислота нелетучая поэтому в процессе "кипения" во время зарядки, она вся остается внутри аккумулятора - выходит только водород и кислород.
На клеммы подключаем цифровой вольтметр и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться - после заливки 2-3мл смотрите в банку - увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на доли вольта). Повторяем доливку для каждой банки с паузами на впитывание по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что "стекломаты" уже влажные - то есть вода уже не впитывается.
После доливки осматриваем нет ли перелива в каждой банке аккумулятора, вытираем весь корпус, устанавливаем на место резиновые колпачки и приклеиваем на место крышку.
Так как аккумулятор после доливки показывают примерно 50-70% зарядки, вам надо его зарядить. Но зарядку нужно осуществлять или регулируемым блоком питания или же бесперебойником или штатным устройством, но под присмотром, то есть во время зарядки необходимо пронаблюдать за состоянием аккумулятора (нужно видеть верх аккумулятора). В случае с бесперебойником, для этого придется сделать удлинители и вывести аккумулятор за пределы корпуса UPSa.
Под аккумулятор подстелем салфетки или целлофановые мешочки, заряжаем до 100% и смотрим, не протекает из какой либо банки электролит. Если вдруг такое произошло, прекращаем зарядку и убираем салфеткой подтеки. С помощью салфетки смоченной в растворе соды - очищаем корпус, все впадины и клеммы куда попал электролит, для того чтоб нейтрализовать кислоту.
Находим банку откуда произошло "выкипание" и смотрим, если в окошке видно электролит, отсасываем излишки шприцем, а потом аккуратно и плавно заправляем этот электролит обратно внутрь волокна. Часто случается что электролит после доливки не равномерно впитался и вскипел вверх.
При повторной зарядке наблюдаем за аккумулятором как описано выше и если "проблемная" банка аккумулятора снова начнет "изливаться" при зарядке, излишки электролита придется удалить из банки.
Также под осмотром следует проделать хотя бы 2-3 полных цикла разряда-заряда, если все прошло отлично и нет никаких подтеков, аккумулятор не греется (легкий нагрев при заряде не в счет), то аккумулятор можно собирать в корпус.
Ну а теперь рассмотрим особо кардинальные способы реанимации свинцово-кислотных аккумуляторов
Из аккумулятора сливается весь электролит, а внутренности промываются сначала пару раз горячей водой, а потом уже горячим раствором соды (3ч.л соды на 100мл воды) оставив в аккумуляторе раствор на 20 минут. Процесс можно повторить несколько раз, а вконце хорошенько промыв от остатков раствора соды - заливают новый электролит.
Дальше аккумулятор сутку заряжают, а спустя, в течение 10 дней, по 6 часов вдень.
Для автомобильных аккумуляторов током до 10 ампер и напряжением 14-16 вольт.
Второй способ это обратная зарядка, для этой процедуры понадобится мощный источник напряжения, для автомобильных аккумуляторов например сварочный аппарат, рекомендуемый ток - 80ампер напряжением 20 вольт.
Делают переполюсовку, то есть плюс к минусу а минус к плюсу и на протяжение пол часа "кипятят" аккумулятор с его родным электролитом, после чего электролит сливают и промывают аккумулятор горячей водой.
Дальше заливают новый электролит и соблюдая новую полярность, на протяжение сутки заряжают током 10-15 ампер.
Но самый эффективный способ делается с помощью хим. веществ.
Из полностью заряженного аккумулятора сливают электролит и после неоднократной промывки водой, заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Происходит процесс десульфатации на протяжение 40 - 60 минут, на протяжение которого с небольшими брызгами выделяется газ. По прекращению такого газообразования можно судить о завершение процесса. При особо сильной сульфатации аммиачный раствор трилона Б следует залить снова, убрав перед этим отработавший.
Вконце процедуры внутренности аккумулятора тщательно промывают несколько раз дистиллированной водой и заливают новый электролит нужной плотности. Аккумулятор заряжают стандартным способом до номинальной емкости.
По поводу аммиачного раствора трилона Б, его можно разыскать в химических лабораториях и хранить в герметичных емкостях в темном месте.
А вообще если интересно то состав электролита которые выпускают фирмы Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и некоторые другие, это водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. В составе электролита фирмы Gruconnin кроме того содержатся калиевые квасцы и медный купорос.
После восстановления аккумулятор можно заряжать обычным для данного типа способом (например в UPSe) и не допускать разряда ниже 11вольт.
В многих бесперебойниках присутствует функция "калибровка АКБ" с помощью которой можно осуществлять циклы разряд-заряда. Подключив на выходе бесперебойника нагрузку в 50% от максимума ИБП, запускаем эту функцию и бесперебойник разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%
Ну а на совсем примитивном примере зарядка такого аккумулятора выглядит так:
На аккумулятор подается стабилизированное напряжение 14.5 вольта, через проволочный переменный резистор большой мощности или через стабилизатор тока.
Ток заряда расчсчитывается по простой формуле: емкость аккумулятора разделяем на 10, например для аккумулятора в 7ah будет - 700мА. И на стабилизаторе тока или с помощью переменного проволочного резистора необходимо выставить ток в 700мА. Ну а в процессе зарядки ток начнет падать и нужно будет уменьшать сопротивления резистора, со временем ручка резистора придет до упора в начальное положение и сопротивление резистора будет равно нулю. Ток будет дальше постепенно уменьшатся до нуля пока напряжение на аккумуляторе не станет постоянным - 14.5 вольта. Аккумулятор заряжен.
Дополнительную информацию по "правильной" зарядке аккумуляторов можно найти
светлые кристаллы на пластинах - это сульфатация
Отдельная "банка" батарея аккумулятора подвергалась постоянному недозаряду и в результате покрыта сульфатами, ее внутреннее сопротивление росло с каждым глубоким циклом, чтоб привело к тому что, во время заряда она стала "закипать" раньше всех, из-за потери емкости и выведения электролита в нерастворимые сульфаты.
Плюсовые пластины и их решетки превратились по консистенции в порошок, в следствие постоянного подзаряда бесперебойником в режиме "стенд-бай".
Свинцово кислотные аккумуляторы кроме автомобилей, мотоциклов и разнообразной бытовой техники, где только не встречаются и в фонариках и в часах и даже в самой мелкой электронике. И если вам попал в руки такой "нерабочий" свинцово-кислотный аккумулятор без опознавательных знаков и вы не знаете какое напряжение он должен выдавать в рабочем состояние. Это легко можно узнать по количеству банок в аккумуляторе. Отыщите защитную крышку на корпусе аккумулятора и снимите ее. Вы увидите колпачки для стравливание газа. по их количеству станет понятно на сколько "банок" данный аккумулятор.
1 банка - 2вольта (полностью заряженная - 2.17 вольта), то есть если колпачка 2 значит аккумулятор на 4 вольта.
Полностью разряженная банка аккумулятора должна быть не ниже 1.8 вольта, ниже разряжать нельзя!
Ну а вконце дам небольшую идею, для тех кому не хватает средств на покупку новых аккумуляторов. Найдите в вашем городе фирмы которые занимаются компьютерной техникой и УПСами (бесперебойниками для котлов, аккумуляторами для систем сигнализаций), договоритесь с ними чтоб они не выбрасывали старые аккумуляторы от бесперебойников а отдавали вам возможно по символической цене.
Практика показывает что половина AGM (гелевых) аккумуляторов можно восстановить если не до 100% то до 80-90% точно! А это еще пару лет отличной работы аккумулятора в вашем устройстве.
После того как ваш АКБ полностью вышел из строя, то есть он уже не берет заряда и начинает кипеть после 3 – 5 минут подключения к зарядному устройству, а обычная автомобильная лампочка разряжает его за пару минут в ноль. Перед вами встает выбор, либо , либо попробовать его как-то оживить. Сейчас существует много различных методик и одна из них это переполюсовка вашего аккумулятора. А что, вы ничего не теряете …
Нужно признать мера эта критическая, когда вообще ничего уже не осталось! Например, настолько сильная, что ее уже не удается разрушить никакими методами ! Однако если методы эти срабатывают, я вам советую не увлекаться переполюсовкой, все же иногда это может добить вашу батарею.
Итак, начнем с определения
Переполюсовка – это смена полюсов АКБ, методом полного разряда (что говорится в ноль) и затем заряда под другими полюсами. Делается для восстановления работоспособности батареи, увеличения емкости.
То есть простыми словами вы меняете плюс и минус местами, плюсовая клемма становится минусовой, а соответственно минусовая плюсовой.
Как нам известно – минусовые пластины делаются из свинца, а вот плюсовые из его диоксида.
Для чего делается?
Да все просто – это банально борьба с сульфатацией пластин и восстановлением емкости, зачастую сульфаты очень сильно закупоривают плюсовые пластины. Чтобы их разрушить, нужно из плюсовых пластин сделать минусовые! Это как раз и делается путем переполюсовки.
То есть вы можете из нерабочей полностью «мертвой» батареи, сделать еще способный хоть на что-то АКБ! Вполне возможно на летний период времени его хватит, зимой скорее всего нет.
Метод, как я уже говорил сверху — критический, то есть если нет острой необходимости в этом, например батарея потеряла всего 10 — 20% емкости – НЕ СТОИТ ЕГО ПРОВОДИТЬ! Позже объясню почему.
Как делается, принцип восстановления?
Не смотря на «мудреные» слова, метод действительно прост дальше не куда. Берется пациент, обычно это батарея которая уже «сдохла» (как считают многие):
- Не берет зарядку
- Быстро закипает, буквально через несколько минут
- Быстро разряжается, даже слабыми источниками энергии
- Емкость примерно от 10 до 30% от номинала
Понятно, что такая батарея не сможет запустить двигатель автомобиля, просто не хватит сил. Поэтому переполюсовка уже ей не повредит, пробуем:
- Нам нужно разрядить аккумулятор в ноль, то есть совсем. Что делаем – вешаем какую-либо нагрузку на клеммы, обычно хватит автомобильной лампочки. Если напряжение никак не хочет падать, то уже у разряженного АКБ можно перемкнуть клеммы.
- Дальше нам нужно поменять клеммы от зарядного устройства, то есть минусовой провод подключаем к плюсовой клемме! Соответственно минусовую – к плюсовой.
- Заряжаем. Аккумулятор, как ни странно начнет брать заряд, причем активно, правда начнется очень сильной нагрев АКБ, это говорит нам что батарея начинает преображать «полюсы», меняются и пластины внутри.
- Вначале можно дать большой ток, скажем 10 процентов от емкости, но дальше стоит заряжать током в 2 Ампера. Также советую повесить дополнительное сопротивление, чтобы оно взяло на себя основной нагрев. Хватит небольшого резистора.
- Ждем до закипания банок, при слабом токе.
После этого, если ваш АКБ исправен, то он переполюсуется и наберет емкость. В лучших случаях можно восстановить до 90% от номинала.
Собственно это весь процесс, как видите он достаточно легкий. Но не всегда он может вам помочь.
Последствия или почему не всегда стоит делать
Смотрите – переполюсовка это не панацея от всех проблем АКБ! Она поможет только тогда когда у вас есть сульфатация пластин, и то не всегда. Например многие «говенные» аккумуляторы, банально могут не выдержать этого процесса, из-за того что их пластины очень тонкие, буквально как фольга и этот процесс их просто убьет.
В каких моментах этот процесс не поможет:
- Если осыпались пластины и .
- Если одна банка замкнула
- Нет нужной плотности внутри АКБ
Поэтому перед процессом, вам нужно убедиться, что действительно у вас нет проблем в банках, то есть они все чистые и прозрачные, только виден белый налет на поверхности. Тогда проводить стоит.
Последствия могут быть неоднозначными:
Во-первых , как я уже писал, если у вас замкнуло банку или осыпались пластины, вы просто добьете свой АКБ! Хотя уже хуже «осыпания» ничего быть не может. По любому сдаем перекупам.
Во-вторых , если пластины тонкие и «хреновые», переполюсовка может их просто убить, причем сразу же! Через непродолжительное время вы сможете увидеть осыпание активного вещества в банки.
Третье , не всегда плюсовые пластины могут выдержать этот процесс, все дело в том, что плюсовые делаются из диоксида свинца и роль минусовых пластин не всегда им подходит. То есть после процесса восстановления, проработать может не долго.
Так что я всем советую для начала попробовать сделать десульфатацию (ссылка есть сверху) и уже после пытаться реанимировать этим способом.
Двойная переполюсовка или процесс работает
Знаете на старых советских аккумуляторах, где пластины были толстые и качественные, я пару раз делал двойную переполюсовку. Аккумуляторы были просто категорически разряжены и стояли несколько недель в этом состоянии – сульфатация была просто огромной. Так как эти АКБ раньше выделялись на авто по распределению, а старые списывались, я их урвал для экспериментов.
В общем суть какая – для начала делаем переполюсовку, как я описал выше. То есть минус становится плюсом и наоборот. Но согласитесь, это реально неудобно! Причем конкретно!
Поэтому я делал еще один процесс, сразу же. То есть возвращал плюс и минус в нормальное состояние. И знаете все работало, емкость восстанавливалась на 77 и 83% соответственно. Белый налет уходил, проблема была решена.
Сейчас я не могу вам советовать даже одинарный процесс, ибо как описал выше, это может убить некачественный аккумулятор.
Все владельцы автомобильного транспорта имеют представление о предназначении и принципе работы аккумуляторной батареи. Однако не многие знакомы с методами восстановления работоспособности аккумуляторов.
Конструкция и принцип работы
Согласно картинке выше, аккумулятор состоит:
- Крышка аккумулятора;
- Межэлементное соединение;
- Вентиляционная пробка;
- Соединяющий мостик;
- Полюсный вывод;
- Борн;
- Катод – отрицательный электрод (Pb);
- Сепаратор;
- Анод – положительный электрод (PbO2);
- Полимерный моноблок;
- Опорная призма;
- Межбаночная перегородка.
Под конструкцией аккумулятора понимается сосуд с раствором электролита и со свинцовыми электродами внутри. Электролитом является смесь кислоты H2SO4 и очищенной воды H2O. Одна из пластин выполнена из губчатого свинца Pb и является катодом, а другая – из диоксида свинца PbO2, является анодом.
Свинец, будучи легкоокисляющимся металлом, обладает свойством электролитического растворения, путем перехода положительных ионов металла в раствор. В процессе опускания свинцовых пластин в раствор электролита от нее начнут отсоединяться положительные ионы свинца и переноситься в раствор, при этом электрод будет иметь отрицательный потенциал.
С увеличением разницы в потенциалах данный процесс замедляется до момента наступления баланса между силой, выталкивающей ионы в раствор, и силами электростатического поля и избыточного гидростатического давления на раствор.
При погружении электрода из двуокиси свинца в раствор серной кислоты происходит процесс его перехода в раствор, где он, соединяясь с водой, преобразуется в ионы свинца Pb4+ и ионы гидроксила ОН. Ионы Pb4+, оседая на электроде, формируют на нем положительный потенциал, а кислота создает только ионы ОН+ и HSO4. Соответственно, при разряде аккумулятора используется серная кислота, образовывается вода, и происходит образование на двух пластинах сульфата свинца. При заряде АКБ процессы проходят в противоположном направлении.
Возможные неисправности аккумуляторов
Среди возникающих неисправностей аккумуляторов основными являются:
- Переполюсовка аккумулятора. Данный процесс характеризуется тем, что при работе аккумулятора в циклическом режиме на «заряд-разряд» со временем может падать емкость некоторых аккумуляторных батарей в аккумуляторе. Такой дисбаланс может привести к тому, что просевшая батарея начнет заряжаться от соседних исправных батарей, но заряд будет проходить в обратном направлении, образуется так называемая обратная полярность. Поскольку зарядное напряжение практически в 2 раза выше разрядного, переполюсовка может привести к выходу из строя нескольких аккумуляторных батарей. Как последствие возможно разрушение аккумулятора ввиду сильного газовыделения и нагрева;
- Сульфатация аккумуляторных пластин. Процесс образования сульфата свинца –явление обычное для всех свинцовых аккумуляторов. Образовавшиеся мелкие кристаллы сульфата свинца при заряде аккумулятора растворяются и не доставляют проблем. Однако ненормальная сульфатация, в виде крупнокристаллического сульфата свинца, не растворяется при заряде и со временем покрывает всю активную часть электродов, мешая заряду аккумулятора.
Факторами, указывающими то, что аккумулятор переполюсованный и имеет глубокую сульфатацию, являются:
- Большое отличие плотности электролита в разных банках;
- Маленькая емкость АКБ по сравнению с гарантированной документацией;
- Резкое повышение напряжения в начале заряда аккумулятора;
- Стремительное повышение температуры электролита;
- Очень медленный рост плотности электролита при заряде;
- Раннее закипание раствора электролита по сравнению с нормальным временем.
Причины неисправностей и методы устранения
Основными причинами неисправностей являются:
- Нахождение аккумуляторов в разряженном или недозаряженном состояниях длительное время;
- Регулярная зарядка завышенными токами;
- Частые абсолютные разряды;
- Низкий уровень электролита;
- Увеличенная плотность электролита;
- Перепады температуры.
Для восстановления нормальной работы аккумулятора при наличии ненормальной сульфатации необходимо:
- Длительный перезаряд аккумулятора на протяжении 3 часов;
- Восстановление аккумулятора переполюсовкой.
Понимание в полной мере процессов, происходящих в аккумуляторе, и методов по устранению неисправностей позволит не допускать поломок и максимально продлить жизнь аккумулятору.
Видео
В данном ролике попытка восстановить автомобильный аккумулятор. Данный ролик черновой и снимался чуть более трех суток. Рассказ о методе от А до я по восстановлению автомобильного аккумулятора почти до полной его емкости. Аккумулятор был самым дешевым 4 года назад в магазине наклейки на нем не было. В ИПБ говорят что данный метод тоже работает но после того что я увидел я в этом сильно сомневаюсь!
Сразу скажу что данный метод весьма опасен и чтобы хоть как то себя защитить, работу с аккумулятором стоит производить в хорошо проветриваемом помещении, а аккумулятор по риску нужно погрузить в емкость с холодной водой.
Когда аккумулятор толком не имеет емкости и быстро разряжается он не представляет сильной угрозы, но как только емкость у него возрастает он начинает сильно греется и идет бурная реакция в банках с сильным выделением водорода, а это уже опасно.
Ну и сам видео ролик моих мук ниже.
Правильное обслуживание авто необходимо, чтобы транспортное средство работало безотказно. Но даже при правильном уходе автомобильный аккумулятор теряет емкость. Если причиной неисправности является осадок сульфата свинца на поверхности пластин, спасти может переполюсовка, как крайняя операция по восстановлению. Специалисты утверждают, что шоковая операция может привести к полному внутреннему разрушению или частичному восстановлению емкости.
Ваш аккумулятор не принимает заряд, через 3-4 минуты начинает кипеть, а разряжается за считанные минуты автомобильной лампочкой? Если электролит светлый, в нем нет мути, а на свинцовых пластинах виден белый налет – произошла сульфатация. Нерастворимый осадок не позволяет ионам подойти к пластине, зарядить ее. Вы пытались разрушить накипь всеми известными способами, не получилось?
Осталось сдать отработанную батарею на утилизацию. Только когда все способы десульфатации исчерпаны применяется переполюсовка – смена соединения ЗУ с плюсовой клеммы на минусовую. При этом свинцовая пластина аккумулятора получает положительный заряд, а диоксид свинца отрицательный. У новых бюджетных моделей АКБ свинцовые пластины тонкие, они могут разрушиться, прежде чем растворится сульфат. Переполюсовка аккумулятора может иметь дурные последствия, если есть банки с коротким замыканием или осыпавшейся активной массой.
Чем опасна переполюсовка при прикуривании
Не всегда провода для прикуривания имеют маркировку для соединения плюса и минуса аккумулятора. В темноте, тесноте, спешке перепутать их можно. Это единственная причина переполюсовки при прикуривании автомобиля. Поэтому во всех инструкциях есть пункт, проверить соединение дополнительно.
Перепутанные провода соединят 2 батареи последовательно, выдав напряжение 24 В. На выходе перемычка – организовано короткое замыкание. Последствия – ожоги рук, возгорание. В этот момент может взорваться аккумулятор меньшей мощности.
Часто, вопреки инструкции, при этом еще включен автомобиль донор, у обеих машин может отказать ЭБУ, сгореть диодный мост. Но если спохватиться и снять провода быстро, обойдется несколькими предохранителями. Аккумулятор автомобиля после обнаружения ошибки необходимо быстро разрядить, проверить состояние и правильно зарядить от сети. В современных авто предусмотрена защита аккумулятора и бортовой сети от переполюсовки.
Как сделать переполюсовку аккумулятору
Любой аккумулятор, отработав 2-3 года, теряет емкость по разным причинам. Какая-то из ячеек может сесть из-за осыпавшейся массы. Случится короткое замыкание, и банку нужно менять. Иногда электролит становится черным от окислившейся пластины, иногда высокое сопротивление токам зарядки создает твердый осадок белого цвета на пластинах. Сульфатирование убирают разными способами, но если налет на пластинах остается, крайний способ – переполюсовка. Нельзя использовать метод, если в банках мало электролита, нужно добавить. Старые модели аккумуляторов имеют толстые свинцовые пластины и лучше других выдерживают смену полярности.
Необслуживаемые кальциевые аккумуляторы чистят от сульфатирования импульсными токами. Переполюсовка для них противопоказана – нельзя выполнять глубокий разряд и организовать «кипение». Даже замер плотности электролита в необслуживаемом устройстве проблематичен.
К чему может привести переполюсовка литиевого аккумулятора? Такие АКБ требовательны к эксплуатации, не переносят перенапряжения и глубокого разряда. Аккумуляторы работают с балансирами и специальными контроллерами защиты, предупреждающими выход за режим безопасности. Сульфатации устройства не подвержены, переполюсовка недопустима.
Порядок действий при переполюсовке аккумулятора
Операция проводится в вентилируемом помещении. Необходимо контролировать процесс, придерживаясь рекомендаций. Перед зарядкой убедиться, что пробки на банках сняты. Выделяющаяся при реакции смесь взрывоопасна.
Предлагается схема переполюсовки аккумулятора от специалистов.
- В первую очередь аккумулятор разряжается в ноль внешним сопротивлением, в чем следует убедиться, и для верности даже перемкнуть контакты.
- Подключаем батарею к зарядному устройству, изменив полярность – красный провод к минусу, черный к плюсу.
- Устанавливаем напряжение 14,2 -14,8 В, ток 2 А. Аккумулятор заряжается, при этом температура в банках растет. Не следует допускать нагрева выше 60 0 , снижая ток зарядки и напряжение.
Процесс может идти несколько суток. За это время нерастворимый осадок постепенно диссоциирует ионы свинца в раствор электролита, его плотность повышается. В конце зарядки ареометр покажет рабочие параметры, пластины очистятся. Этот процесс называют переполюсовкой, и оставляют аккумулятор работать так после восстановления емкости.
Двойная переполюсовка аккумулятора — процесс, когда после снятия первого заряда любым сопротивлением, прибор снова ставят на зарядку, но в прямом направлении. В этот момент возвращается классическая полярность, и восстановленный переполюсовкой автомобильный аккумулятор сохранит работоспособность на годы.
Предлагаем посмотреть видео о порядке восстановления аккумулятора методом переполюсовки.
Аккумулятор – переполюсовка своими руками
Прежде чем делать переполюсовку аккумулятора самостоятельно, нужно попытаться провести растворение сульфата свинца другими способами. Опасность процесса в конструкции АКБ. Российские европейские производители ставят более толстые свинцовые пластины, они выдерживают нагрузку переполюсовки. Но замыкание банок и в них не исключено. Поэтому набивать руку следует на аккумуляторе, подготовленном на утилизацию по причине сульфатирования.
В процессе не нужно использовать большой ток зарядки, ускоряя процесс. Лучше, если кипение будет мелкими пузырьками, при температуре 50 0 . Соблюдайте личную безопасность, работайте в защитных очках и резиновых перчатках.
Результаты восстановления аккумулятора переполюсовкой получаются разными. Отзывы на эту операцию противоречивые, но сводятся к тому, что лучше купить новый аккумулятор, чем вздрагивать каждый раз, когда запуск мотора авто затрудняется.
Переполюсовка аккумулятора, восстановление – видео
Предлагаем посмотреть доступное объяснение специалиста, нужно ли и как реанимировать аккумулятор переплюсовкой. Автор просто излагает пошаговую инструкцию с собственными рекомендациями.