Восстановил автомобильный аккумулятор переполюсовками, что из этого получилось после простоя АКБ. Испробовал я данный метод и теперь могу точно сказать: он работает. Но если учесть, какие аккумуляторы прошли через мои руки и после разборки я наблюдал не радужную картину, добавлю подходит не для всех аккумуляторов, и в некоторых случаях данный метод даже очень опасен!
Все дело в том, что любые аккумуляторы имеют износ пластин, на сколько износ сильный никто не знает, так как аккумуляторы обычно не прозрачные и тем более не разборные. А значит, насколько сильный износ пластин или насколько много мусора осыпалось на дно банки, вы тоже посмотреть не можете.
Соответственно, при переполюсовке АКБ на обратную полярность, происходит сильная реакция внутри банок аккумулятора, которое сопровождается постепенным растворением сульфата. При этом раствор в банках из-за реакции начинает сильно двигаться. Ну не кипит он, а идет хим реакция с выделением водорода. Если на дне АКБ есть шлак от рассыпавшихся пластин, самое страшное при такой реакции, если коротнет шлак поднятый со дна между пластин. Это будет самый эпичный последний экшен АКБ.
Поэтому нужно максимально разрядить АКБ перед полюсовкой, далее заряжать током, при котором АКБ будет выделять минимальное количества водорода. Идеально, если очень много очень мелких пузырьков. В случае бурления нужно уменьшить ток. Эффективно заряжать переполюсованный аккумулятор 55Ач током 2А примерно 26-29 часов, примерно мне именно это время понадобилось довести АКБ до напряжения 13.9 Вольт. Так как при обратной полярности напряжение ниже из-за разницы пластин А и К, и из-за того, что контакты под клеммы разные, я стал переполюсовывать аккумулятор назад.
Тут возникла сложность. Это сильное выделение водорода и сильный нагрев пластин аккумулятора, из-за того что плотность и заряд в банках разный. Разряд банок постоянным током- это сильная нагрузка на АКБ и на само зарядное устройство. Мне помог следующий метод.
Я импульсами подключал и отключал зарядное устройство. Частота импульсов 2 сек заряд, 2 сек отдых ЗУ и после такого подключения реакция в банках уменьшилась, а аккумулятор быстро поменял полярность, при этом ток заряда был, не поверите 10А, все дело в том, что для ЗУ даже на 6 вольтах напряжении заряда сопротивление АКБ при 0 -1 вольта было равносильно короткому замыканию.
Из-за чего греется АКБ: из-за потери по емкости проблемных банок и из-за того, что не проблемные банки сопротивляются тем, которые сдались, это прям как война добра со злом. 🙂 Без постоянного нападения войны не выиграть. Но огромный плюс этой войны заключается в том, что проблемные банки как раз в этот момент начинают максимально отчищаться от сульфата.
При обратной переполюсовке, обязательно поместить АКБ в максимально холодную воду, тем самым химические процессы будут менее опасны.
Почему я рекомендую поменять электролит, все дело в том что после того, как я зарядил аккумулятор плотность зашкаливала за 1.32, при любом токе заряда, аккумулятор начинал бурлить. при этом ток заряда не уменьшался. По началу я думал, что произошло КЗ пластин, но муть в банках мне не давала покоя и я решил рискнуть ее поменять.
Предупреждаю нужно доводить до нужной плотности не с нужного электролита, а с дис. воды, так как пластины пропитаны электролитом и после заливки, например, 1.27 вы получите плотность за 1.35, и пластины могут просто коротнуть!
В общем, залил я раствор и о чудо АКБ перестал кипеть,перестал нагреваться, и ток после заряда до 14.9 вольт падал до 500мА — это нормально.
И только после этого я вздохнул с облегчением. Следующим шагом было проверить АКБ на емкость и саморазряд. Раньше акб у меня садился в ноль на четвертые сутки, последний раз я еле завел на начало третьих.
Приветствую вас друзья. Сегодня я расскажу вам о самом эффективном способе восстановления емкости у свинцово-кислотных аккумуляторов.
В период даже самой правильной эксплуатации, аккумулятор каждый день теряет свою емкость. И в один прекрасный момент его заряда не хватает, чтобы завести двигатель автомобиля. Обостряется данный пример с приходом холодов.
Естественно автолюбитель ставит аккумулятор на зарядку и спустя некоторое время видит, что батарея не заряжается, а напряжение при зарядке стоит как в норме – 14,4-14,7 В или выше (12,6 без зарядника).
Тогда если есть нагрузочная вилка проверка производится ей и выясняется, что под нагрузкой напряжение сильно просаживается. Все указывает на потерю емкости аккумулятором. Причиной тому – сульфатация пластин.
Обычно, при правильной эксплуатации это происходит примерно через 5 лет. Это очень хороший показатель. И тут есть выход – купить новый аккумулятор. Но, если вы хотите сэкономить деньги (так как батареи сейчас не из дешевых), и продлить срок службы аккумулятора ещё на пару лет, то тогда необходимо провести его обслуживание. И не простое, а специальное, которое может реанимировать батарею.
Какие аккумуляторы можно восстановить?
Этот способ подходит для батарей, которые в период своей эксплуатации не были подвержены серьезным токовым или механическим повреждения. А пришли в негодность в результате временной, естественной сульфатации.Этот способ не подходит для аккумуляторных батарей у которых имеется внутреннее осыпание пластин, имеется внутреннее замыкание банок, имеется вздутие или иные механические повреждения.
Способ отлично подходит для десульфатации пластин и называется в народе методом «переполюсовки» аккумулятора.
Я разделю восстановление аккумуляторной батареи на три этапа.
Процесс восстановления аккумулятора
Этап первый: подготовка
Первое что не обязательно, но нужно сделать это очистить поверхность батареи от любых загрязнений. Промыть с моющим средством всё поверхность.Далее, визуально убедиться в отсутствии повреждений на корпусе, в отсутствии вздутий и выпуклостей по сторонам.
Второе, открыть все пробки банок и убедиться в наличии электролита. Если в одной из банок его нет, то нужно убедиться в отсутствии трещин на корпусе.
Затем, с помощью фонарика осмотреть пластины внутри – осыпаний быть не должно. Тут как раз за одно можно отчетливо увидеть сульфатацию – белый налет на пластинах.
Если все в порядке – доливаем в каждую банку дистиллированную воду до уровня. Не лишним будет замерить плотность электролита каждого отсека.
Этап второй: классический способ восстановления
Прежде чем переходить к переполюсовке аккумулятора, необходимо протестировать обычный способ восстановления, ставший уже классическим.Шаг первый: заряжаем аккумулятор до полного заряда 14,4 В.
Шаг второй: галогеновой лампочкой или другой нагрузкой разряжаем батарею до 10,6 В (напряжение замеряется под этой же нагрузкой).
Повторяем цикл из этих двух шагов 3 раза и заряжаем батарею на полную. Проверяем емкость нагрузочной вилкой или стартером в работе машины. Если батарея восстановилась – хорошо – продолжаем эксплуатацию. Если нет, или не достаточно, то переходим к третьему этапу.
Этап третий: переполюсовка аккумуляторной батареи
Этот метод восстановления аккумулятора самый действенный из всех существующих. И реанимирует батарею почти в 90% случаях.Шаг первый: вешаем на батарею нагрузку в виде галогенной лампы, и разряжаем аккумулятор в ноль. Лампа потухнет примерно через сутки (все зависит от начальной емкости аккумулятора). Оставляем батарею с подключенной лампой ещё на 2-3 суток, чтобы окончательно разрядить остатки.
Шаг второй: зарядка аккумулятора обратным током. Подключаем зарядное устройство наоборот: плюс к минусу, а минус к плюсу. Чтобы не испортить ваш зарядник (или чтобы не сработала защита от короткого замыкания), последовательно батареи подключаем ту же галогенную лампу. И заряжаем аккумулятор в обратной полярности. После того, как напряжение поднялось до вольт 5-6, лампу из цепи можно исключить. Ток заряда желательно ставить 5 процентов от емкости батареи. То есть если емкость 60 ампер-часов, то ток заряда в обратном направлении ставим на 3 Ампера. В это время все банки с электролитом начинают активно бурлить и шипеть –это нормально, так как идет обратный процесс.
Заряжаем примерно сутки, до появления напряжения 12-14 В. В итоге у вас получилась полностью заряженная батарея у которой на выходе плюса – минус, а на минусе – плюс.
Шаг третий: опять полностью разряжаем батарею галогенной лампой пару суток. Затем производим правильную зарядку плюсом к плюсу, минусом к минусу. Заряжаем на полную до 14,4 В.
На этом все действия завершены.
Результат восстановления аккумуляторной батареи
Обычно результат помогает повысить емкость аккумулятора до 70-100 % от заводской, конечно бывают и исключения.Конкретно в моем случае удалось поднять емкость на 95% - что является отличным результатом. С пластин пропал белый налет сульфата, и они приобрели черный цвет как у нового аккумулятора. Электролит стал более прозрачным и чистым.
Видео по восстановлению аккумулятора
Я рекомендую вам посмотреть видео, где восстанавливается полностью «мертвый» аккумулятор, которому около 10 лет.Вначале идет «раскачка» со сменой полярности питания, а почти в самом конце уже дан полный цикл переполюсовки.
Что такое убитая аккумуляторная батарея, никому пояснять не нужно. Как правило, ее дальнейшая судьба – к приемщику б/у аккумуляторов (рублей за 350 – 450) или на свалку. Но если знать способы восстановления аккумулятора (а их существует несколько), то его жизнь можно продлить и использовать или по назначению (на авто), или в иных целях.
Например, для питания какой-либо низковольтной цепи освещения. С одной из технологий восстановления аккумулятора, называемой переполюсовкой, познакомит эта статья.
Аккумулятор состоит из отдельных емкостей, которые раньше в просторечии именовали банками. Все они соединяются последовательно и дают суммарное напряжение 12,6 (у хорошего АКБ), которое обеспечивает нормальное функционирование бортовой сети авто (). В случае если в одной из них емкость значительно понизилась (ее именуют «отстающей»), вплоть до нуля по сравнению с остальными, при прохождения зарядного тока (от ЗУ или генератора) полюса «меняются» местами. Это приводит к цепной реакции, инициирующей выход из строя соседних двух-трех банок. Решение лишь одно – попробовать привести неисправную емкость в нормальное состояние, то есть восстановить.
Переполюсовка как метод восстановления применяется лишь по отношению к аккумуляторам кислотным. Для гелиевых, щелочных, литий-ионных и иных она не подходит.
Причины естественной переполюсовки
Как уже отмечено, ее последствия – самые негативные. Чтобы этого не допустить, необходимо знать, чем может быть вызвана переполюсовка.
- Ненормальная (то есть невосстанавливаемая) сульфатация.
- Неправильное включение аккумулятора. Это нередко случается, когда плюсовой и минусовой выводы зарядного устройства присоединяются не к тем клеммам АКБ, а само ЗУ старой модификации, без схемы защиты от возможной переполюсовки.
- Несоблюдения правил ухода и обслуживания аккумулятора (грязь на корпусе провоцирует саморазряд), отсутствие контроля над степенью разряда батареи.
- Некорректная работа генератора и ряд других, зависящих от особенностей эл/схемы автомобиля той или иной модификации.
Специфика переполюсовки аккумулятора
Эта методика из разряда «варварских», но если батарея безнадежно убита, то попробовать ее восстановить таким способом можно. Терять-то все равно нечего.
Что сделать:
- Замерить во всех банках. Выявить хорошие, «подозрительные» и с глубоким разрядом.
- Присоединить к аккумулятору провода от зарядного устройства, но с обратной полярностью. То есть плюсовой – к клемме «–», минусовой – к «+». По большому счету, приводить в норму нужно лишь 1 – 2 банки, с их подключением к ЗУ, не затрагивая остальные, исправные. Но современные АКБ являются неразборными, их корпус литой, поэтому в процессе восстановления аккумулятора приходится задействовать все емкости, соединенные последовательно.
- В цепь «плюс» необходимо (то есть в разрыв) включить балластное сопротивление. Как вариант – СПЗ на 50 кОм. Иначе между аккумулятором и ЗУ, учитывая смену полярности, произойдет короткое замыкание.
Порядок действий по переполюсовке
- В процессе заряда следует постоянно контролировать плотность во всех банках аккумулятора. Примерное выравнивание значений свидетельствует о том, что ЗУ нужно отключить. По сути, при обратном заряде плотность в хороших емкостях должна резко снизиться, в убитых наоборот – она повышается.
- Далее – контрольный разряд. Достаточно замкнуть накоротко клеммы «+» и «–» аккумулятора.
- После этого , но уже с правильным подключением к ЗУ. То есть плюсовая клемма присоединяется к выводу «+», минусовая – к «–».
Остается лишь контролировать зарядный ток и изменение значения плотности в банках. Во всех она должна постепенно повышаться.
Чтобы действительно восстановить аккумулятор, его полную переполюсовку желательно сделать не менее двух раз.
Если эта методика не помогает восстановлению работоспособности батареи, то ей одна дорога – в утиль. В отличие от аккумуляторов старых модификаций, заменить отдельную банку в новых невозможно. Кстати, многие автомобилисты с большим стажем считают это одним из главных недостатков современных АКБ. По сути, они «одноразовые», и вариантов самостоятельного ремонта аккумуляторов на поверку не так уж и много.
Правильное обслуживание авто необходимо, чтобы транспортное средство работало безотказно. Но даже при правильном уходе автомобильный аккумулятор теряет емкость. Если причиной неисправности является осадок сульфата свинца на поверхности пластин, спасти может переполюсовка, как крайняя операция по восстановлению. Специалисты утверждают, что шоковая операция может привести к полному внутреннему разрушению или частичному восстановлению емкости.
Ваш аккумулятор не принимает заряд, через 3-4 минуты начинает кипеть, а разряжается за считанные минуты автомобильной лампочкой? Если электролит светлый, в нем нет мути, а на свинцовых пластинах виден белый налет – произошла сульфатация. Нерастворимый осадок не позволяет ионам подойти к пластине, зарядить ее. Вы пытались разрушить накипь всеми известными способами, не получилось?
Осталось сдать отработанную батарею на утилизацию. Только когда все способы десульфатации исчерпаны применяется переполюсовка – смена соединения ЗУ с плюсовой клеммы на минусовую. При этом свинцовая пластина аккумулятора получает положительный заряд, а диоксид свинца отрицательный. У новых бюджетных моделей АКБ свинцовые пластины тонкие, они могут разрушиться, прежде чем растворится сульфат. Переполюсовка аккумулятора может иметь дурные последствия, если есть банки с коротким замыканием или осыпавшейся активной массой.
Чем опасна переполюсовка при прикуривании
Не всегда провода для прикуривания имеют маркировку для соединения плюса и минуса аккумулятора. В темноте, тесноте, спешке перепутать их можно. Это единственная причина переполюсовки при прикуривании автомобиля. Поэтому во всех инструкциях есть пункт, проверить соединение дополнительно.
Перепутанные провода соединят 2 батареи последовательно, выдав напряжение 24 В. На выходе перемычка – организовано короткое замыкание. Последствия – ожоги рук, возгорание. В этот момент может взорваться аккумулятор меньшей мощности.
Часто, вопреки инструкции, при этом еще включен автомобиль донор, у обеих машин может отказать ЭБУ, сгореть диодный мост. Но если спохватиться и снять провода быстро, обойдется несколькими предохранителями. Аккумулятор автомобиля после обнаружения ошибки необходимо быстро разрядить, проверить состояние и правильно зарядить от сети. В современных авто предусмотрена защита аккумулятора и бортовой сети от переполюсовки.
Как сделать переполюсовку аккумулятору
Любой аккумулятор, отработав 2-3 года, теряет емкость по разным причинам. Какая-то из ячеек может сесть из-за осыпавшейся массы. Случится короткое замыкание, и банку нужно менять. Иногда электролит становится черным от окислившейся пластины, иногда высокое сопротивление токам зарядки создает твердый осадок белого цвета на пластинах. Сульфатирование убирают разными способами, но если налет на пластинах остается, крайний способ – переполюсовка. Нельзя использовать метод, если в банках мало электролита, нужно добавить. Старые модели аккумуляторов имеют толстые свинцовые пластины и лучше других выдерживают смену полярности.
Необслуживаемые кальциевые аккумуляторы чистят от сульфатирования импульсными токами. Переполюсовка для них противопоказана – нельзя выполнять глубокий разряд и организовать «кипение». Даже замер плотности электролита в необслуживаемом устройстве проблематичен.
К чему может привести переполюсовка литиевого аккумулятора? Такие АКБ требовательны к эксплуатации, не переносят перенапряжения и глубокого разряда. Аккумуляторы работают с балансирами и специальными контроллерами защиты, предупреждающими выход за режим безопасности. Сульфатации устройства не подвержены, переполюсовка недопустима.
Порядок действий при переполюсовке аккумулятора
Операция проводится в вентилируемом помещении. Необходимо контролировать процесс, придерживаясь рекомендаций. Перед зарядкой убедиться, что пробки на банках сняты. Выделяющаяся при реакции смесь взрывоопасна.
Предлагается схема переполюсовки аккумулятора от специалистов.
- В первую очередь аккумулятор разряжается в ноль внешним сопротивлением, в чем следует убедиться, и для верности даже перемкнуть контакты.
- Подключаем батарею к зарядному устройству, изменив полярность – красный провод к минусу, черный к плюсу.
- Устанавливаем напряжение 14,2 -14,8 В, ток 2 А. Аккумулятор заряжается, при этом температура в банках растет. Не следует допускать нагрева выше 60 0 , снижая ток зарядки и напряжение.
Процесс может идти несколько суток. За это время нерастворимый осадок постепенно диссоциирует ионы свинца в раствор электролита, его плотность повышается. В конце зарядки ареометр покажет рабочие параметры, пластины очистятся. Этот процесс называют переполюсовкой, и оставляют аккумулятор работать так после восстановления емкости.
Двойная переполюсовка аккумулятора — процесс, когда после снятия первого заряда любым сопротивлением, прибор снова ставят на зарядку, но в прямом направлении. В этот момент возвращается классическая полярность, и восстановленный переполюсовкой автомобильный аккумулятор сохранит работоспособность на годы.
Предлагаем посмотреть видео о порядке восстановления аккумулятора методом переполюсовки.
Аккумулятор – переполюсовка своими руками
Прежде чем делать переполюсовку аккумулятора самостоятельно, нужно попытаться провести растворение сульфата свинца другими способами. Опасность процесса в конструкции АКБ. Российские европейские производители ставят более толстые свинцовые пластины, они выдерживают нагрузку переполюсовки. Но замыкание банок и в них не исключено. Поэтому набивать руку следует на аккумуляторе, подготовленном на утилизацию по причине сульфатирования.
В процессе не нужно использовать большой ток зарядки, ускоряя процесс. Лучше, если кипение будет мелкими пузырьками, при температуре 50 0 . Соблюдайте личную безопасность, работайте в защитных очках и резиновых перчатках.
Результаты восстановления аккумулятора переполюсовкой получаются разными. Отзывы на эту операцию противоречивые, но сводятся к тому, что лучше купить новый аккумулятор, чем вздрагивать каждый раз, когда запуск мотора авто затрудняется.
Переполюсовка аккумулятора, восстановление – видео
Предлагаем посмотреть доступное объяснение специалиста, нужно ли и как реанимировать аккумулятор переплюсовкой. Автор просто излагает пошаговую инструкцию с собственными рекомендациями.
Вот, ваш дорогой аккумулятор полностью поломался. Начались такие проблемы как вскипание после пяти минут подключения к зарядному устройству, или же он не берет заряда, а вот обыкновенная автомобильная лампочка всецело его разряжает всего за несколько минут в ноль. И вот, вы стоите и думаете «Что же делать, выбросить или попробовать восстановить источник питания». На сегодняшний день имеется достаточно большое количество разнообразных вариантов возрождения АКБ, а одна из них это переполюсовка вашего источника питания. Вам и так нечего терять…
Но предупреждаем, это весьма радикальные меры, это необходимо делать, когда другого выхода уже нет! В частности, сульфатация источника питания так сильна, что ее уже ни какими методами не уберешь и даже методами десульфатации! Тем не менее если методы эти работают, не прибегайте к переполюсовке, это просто уже точно убьет ваш АКБ.
Что такое перполюсовка?
Для тех кто не знает, переполюсовка - это смена полюсов источника питания, методом стопроцентного разряда или же по другому «в ноль», и дальше заряд под иными полюсами. Совершается, это для возобновления продуктивности аккумуляторной батареи, повышения его емкости.
Скажу попроще, Вы просто-напросто меняете местами плюс и минус, та клемма которая была плюсовой стала минусовой, минусовая стала плюсовой. Ничего сложного, правда?
Для справки: минусовые пластины изготовляют из свинца, а вот плюсовые из диоксида свинца.
Для чего делать переполюсвку?
Просто-напросто, это война с сульфатацией пластин и возобновлением емкости источника питания, ибо как правило сульфаты весьма сильно забивают плюсовые пластины. Для того чтобы, их разрушить, нужно из плюсовых пластин сделать минусовые! Это как раз и делается благодаря переполюсовке.
Ну вот, например, у вас лежит в доме, или гараже вообще не рабочая аккумуляторная батарея, и совершив этот нетрудный процесс переполюсовки, Вы можете дать ей вторую жизнь. Безусловно, оно не будет безупречно функционировать, но в летний период можно ее без проблем эксплуатировать, но для зимы она будет совсем не пригодна.
Да, это радикальный метод и его не стоит совершать если ваш источник питания
потерял в общем 10 — 20% емкости.
Проводим этот пугающий процесс.
Да, есть много пугающих и сложный на первый взгляд слов. Но это очень- очень легко сделать.
Берите не рабочую аккумуляторную батарею. То есть: она стремительно закипает, ее емкость составляет от 10 до 30% от номинала, очень и очень стремительно разряжается в ноль.
Быстро закипает, буквально через несколько минут
Безусловно, данный источник питания не в состоянии помочь совершить старт мотору машины, ему просто непросто не хватит мощи. Поэтому переполюсовка такому аккумулятору уже просто необходима. Приступаем:
- Разредите источник питания на сто процентов. Далее, вешаем какую-либо нагрузку на клеммы, как правило достаточно автомобильной лампочки. Потом нам необходимо сменить клеммы от зарядного устройства, в частности, минусовой провод подключаем к плюсовой клемме! Понятно, что минусовую - к плюсовой.
- Совершаем процесс зарядки. Источник питания, как бы это не было удивительно начнет брать заряд, к тому же весьма энергично, но начнется очень сильной нагрев батареи, это говорит нам что АКБ начинает преображать «полюсы», меняются и пластины в средине.
- Первоначально необходимо дать большой ток, примерно десять процентов от емкости батареи, но затем нужно заряжать током в два Ампера. К тому же, советую повесить добавочное сопротивление, дабы оно взяло на себя основной нагрев. Будет достаточно небольшого резистора.
- Ожидаем полного закипания банок, при малом токе.
После этого нетрудного процесса, ваш источник питания переполюсуется и наберет необходимую емкость. Бывают ситуации, что без проблем можно возобновит до 90% от номинала. Вот это и есть весь процесс, как видите он достаточно легкий. Но не всегда он вам пригодится.