Существует несколько способов выправления вмятин, основанных на применении различных инструментов. При этом данные работы осуществляют по одному принципу, состоящему в том, что кузов на поврежденном участке подвергают физическому воздействию. В приведенной статье рассмотрены основные методы выравнивания
Механическое выравнивание изнутри
Использование данной технологии позволяет выровнять дефекты без покраски. В данном случае применяют вакуумные вытяжки и рычаги. Выравнивание вмятин на кузове автомобиля таким способом основано на перепаде давления.
Работы состоят в том, что подходящий по размеру рычаг, то есть доходящий до дефекта, помещают в технологическое отверстие кузова автомобиля и надавливают на него, пока поврежденный участок не вернется в исходное состояние. Возвращение материала в исходное состояние обычно сопровождается щелчком.
Давление нужно оказывать осторожно, чтобы не допустить выгибания металла в противоположную сторону. Если это произошло, участок можно выровнять фторопластовым отбойником.
Если вмятина расположена близко к отверстию кузова, то на нее можно оказать давление изнутри без использования рычага. Однако далеко не всегда кузов автомобиля поврежден вблизи технологических отверстий, и к дефекту бывает проблематично подобраться изнутри.
В случае отсутствия такой возможности выравнивание повреждений осуществляют одним из рассмотренных далее способов.
Выправление вмятины магнитом
Нужно отметить, что данная технология подходит для выпрямления лишь небольших повреждений. В процессе работы магнит перемещают по поверхности поврежденного участка от краев к центру вмятины, натягивая его на себя.
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия под магнит следует подложить мягкую ветошь.
Внешнее выравнивание по клеевой технологии
Этот метод называют также вакуумным, а суть данной технологии состоит в вытягивании вмятины пистоном, закрепленным на поврежденном участке кузова с помощью клея. Однако возможно использование и непрофессиональных приспособлений, представленных присосками.
Аппликатор закрепляют при помощи клея на поврежденном месте кузова. По завершении его высыхания центральную точку вмятины вытягивают мини-лифтером. Присоску применяют по тому же принципу.
Данным способом можно исправить дефект, но не устранить ее полностью. К тому же не рекомендуется использовать такую технологию для выравнивания деталей с трещинами, так как возможно отслоение металла.
В целом, клеевой метод выпрямления вмятин считают одним из наиболее простых и быстрых.
Исправление дефекта термальным воздействием
Рассматриваемый способ предполагает применение строительного фена и баллончика со сжатым воздухом. Также понадобится защитное снаряжение в виде очков и перчаток, так как работы осуществляются при температуре от 300 до 650° С.
Данная технология основана на стремлении металла к возврату в первоначальное состояние. Сначала поврежденный участок кузова автомобиля нагревают строительным феном, а после этого охлаждают баллончиком (температура испускаемого им воздуха составляет -78°С).
Такой температурный перепад приводит к возвращению металла в исходное состояние.
В некоторых случаях, если кузов имеет повреждение большого размера, данную операцию осуществляют в нескольких точках. Для круглой вмятины их выбор проводят по радиусу, а для овальной - по узкой стороне.
При наличии на дефектном участке жестких элементов выравнивание начинают с них. Если термальное воздействие не позволяет полностью избавиться от повреждения, данный способ совмещают с постукиванием киянкой.
При этом для защиты лакокрасочного покрытия кузов в месте дефекта покрывают мягким прорезиненным материалом.
Выстукивание
Данный метод рихтовки предполагает применение резиновых киянок различных размеров и крючков. Наиболее просто простучать поврежденный участок с обратной стороны дефекта.
При этом с внешней прикладывают деревянный брусок, чтобы можно было предотвратить выгибание металла в обратную сторону.
Если к вмятине нет доступа изнутри, то используют крючки или шурупы. Данные приспособления вставляют в предварительно просверленные отверстия в центре дефекта и вытягивают. По завершении работ отверстия зашпаклевывают или заваривают, затем затирают и окрашивают.
При отсутствии навыков желательно опробовать данный метод на какой-либо ненужной детали.
По завершении выстукивания восстановленную деталь или ее фрагмент полируют. Данный способ обычно используют в случае, если кузов имеет большие вмятины.
Pops-a-Dent
Такое название носит специализированный комплект инструментов, предназначенный для выравнивания вмятин. В него входят насадки, пластиковая скоба клей, а ремонт проводится так:
- Центр вмятины предварительно обезжиривают.
- Затем нагревают клей. Для этого клеевой стержень вставляют в пистолет и подключают его к электрической сети.
- Клей наносят на резиновую насадку и приклеивают ее круговыми движениями по часовой стрелке в центр повреждения.
- Через 2-3 минуты на нее устанавливают скобу.
- Далее с помощью барашка ее накручивают на насадку до выпрямления дефекта.
- По завершении работ приспособление не снимают в течение 5 минут.
Существует несколько способов выправления вмятин, основанных на применении различных инструментов. При этом данные работы осуществляют по одному принципу, состоящему в том, что кузов на поврежденном участке подвергают физическому воздействию. В приведенной статье рассмотрены основные методы выравнивания кузова автомобиля.
Механическое выравнивание изнутри
Использование данной технологии позволяет выровнять дефекты без покраски. В данном случае применяют вакуумные вытяжки и рычаги. Выравнивание вмятин на кузове автомобиля таким способом основано на перепаде давления. Работы состоят в том, что подходящий по размеру рычаг, то есть доходящий до дефекта, помещают в технологическое отверстие кузова автомобиля и надавливают на него, пока поврежденный участок не вернется в исходное состояние. Возвращение материала в исходное состояние обычно сопровождается щелчком.
Давление нужно оказывать осторожно, чтобы не допустить выгибания металла в противоположную сторону. Если это произошло, участок можно выровнять фторопластовым отбойником.
Если вмятина расположена близко к отверстию кузова, то на нее можно оказать давление изнутри без использования рычага. Однако далеко не всегда кузов автомобиля поврежден вблизи технологических отверстий, и к дефекту бывает проблематично подобраться изнутри. В случае отсутствия такой возможности выравнивание повреждений осуществляют одним из рассмотренных далее способов.
Выправление вмятины магнитом
Нужно отметить, что данная технология подходит для выпрямления лишь небольших повреждений. В процессе работы магнит перемещают по поверхности поврежденного участка от краев к центру вмятины, натягивая его на себя. Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия под магнит следует подложить мягкую ветошь.
Внешнее выравнивание по клеевой технологии
Этот метод называют также вакуумным, а суть данной технологии состоит в вытягивании вмятины пистоном, закрепленным на поврежденном участке кузова с помощью клея. Однако возможно использование и непрофессиональных приспособлений, представленных присосками. Аппликатор закрепляют при помощи клея на поврежденном месте кузова. По завершении его высыхания центральную точку вмятины вытягивают мини-лифтером. Присоску применяют по тому же принципу.
Данным способом можно исправить дефект, но не устранить ее полностью. К тому же не рекомендуется использовать такую технологию для выравнивания деталей с трещинами, так как возможно отслоение металла.
В целом, клеевой метод выпрямления вмятин считают одним из наиболее простых и быстрых.
Исправление дефекта термальным воздействием
Рассматриваемый способ предполагает применение строительного фена и баллончика со сжатым воздухом. Также понадобится защитное снаряжение в виде очков и перчаток, так как работы осуществляются при температуре от 300 до 650° С.
Данная технология основана на стремлении металла к возврату в первоначальное состояние. Сначала поврежденный участок кузова автомобиля нагревают строительным феном, а после этого охлаждают баллончиком (температура испускаемого им воздуха составляет -78°С). Такой температурный перепад приводит к возвращению металла в исходное состояние.
В некоторых случаях, если кузов имеет повреждение большого размера, данную операцию осуществляют в нескольких точках. Для круглой вмятины их выбор проводят по радиусу, а для овальной - по узкой стороне. При наличии на дефектном участке жестких элементов выравнивание начинают с них. Если термальное воздействие не позволяет полностью избавиться от повреждения, данный способ совмещают с постукиванием киянкой. При этом для защиты лакокрасочного покрытия кузов в месте дефекта покрывают мягким прорезиненным материалом.
Выстукивание
Данный метод рихтовки предполагает применение резиновых киянок различных размеров и крючков. Наиболее просто простучать поврежденный участок с обратной стороны дефекта. При этом с внешней прикладывают деревянный брусок, чтобы можно было предотвратить выгибание металла в обратную сторону.
Если к вмятине нет доступа изнутри, то используют крючки или шурупы. Данные приспособления вставляют в предварительно просверленные отверстия в центре дефекта и вытягивают. По завершении работ отверстия зашпаклевывают или заваривают, затем затирают и окрашивают.
При отсутствии навыков желательно опробовать данный метод на какой-либо ненужной детали.
По завершении выстукивания восстановленную деталь или ее фрагмент полируют. Данный способ обычно используют в случае, если кузов имеет большие вмятины.
Pops-a-Dent
Такое название носит специализированный комплект инструментов, предназначенный для выравнивания вмятин. В него входят насадки, пластиковая скоба клей, а ремонт проводится так:
- Центр вмятины предварительно обезжиривают.
- Затем нагревают клей. Для этого клеевой стержень вставляют в пистолет и подключают его к электрической сети.
- Клей наносят на резиновую насадку и приклеивают ее круговыми движениями по часовой стрелке в центр повреждения.
- Через 2-3 минуты на нее устанавливают скобу.
- Далее с помощью барашка ее накручивают на насадку до выпрямления дефекта.
- По завершении работ приспособление не снимают с кузова автомобиля в течение 5 минут.
Посмотрело: 8628
Как бы этого ни хотелось, но после выколотки и рихтовки или после установки новой детали с помощью кислородно-ацетиленовой сварки и последующей рихтовки даже тщательно выровненная поверхность не будет безупречно гладкой и лишенной дефектов. Причем дефекты отчетливо проявятся после покраски. Чтобы этого не случилось, поверхность металла в указанных местах покрывают материалами, которые накладываются с избытком на вогнутые участки и после затвердевания обрабатываются шлифовальными инструментами до получения желаемого качества поверхности. Для этой цели можно применять следующие материалы:
– легкоплавкий сплав металла;
– химические соединения (двухкомпонентные полиэфирные шпатлевки, однокомпонентные целлюлозные и глифталевые).
Рассмотрим устранение вмятин с помощью нанесения металлического сплава.
Сначала надо подготовить поверхность: хорошо зачистить металл напильником или шабером. При использовании шлифмашинки необходимо следить, чтобы на металл не осаждался клей, которым крепятся абразивные зерна.
Далее производят лужение поверхности. Для этой цели удобнее всего использовать оловянный припой в виде опилок, смешанных с флюсом, предотвращающим образование металлических окислов в процессе пайки. Прогревают лист пламенем кислородно-ацетиленовой горелки. Чтобы припой «схватился» с металлом, металл необходимо нагреть до температуры около 250 °C.
Затем берут льняную ткань, на нее кладут немного припоя в виде пудры с флюсом, отводят горелку и протирают тряпкой с припоем нагретую поверхность листа. Теплота нагретого металла вызывает оплавление припоя, но так как охлаждение кузова происходит очень быстро, тонкий слой припоя остается соединенным с металлом. Эту операцию ведут осторожно и постепенно залуживают весь ремонтируемый участок. Лужение обеспечивает хорошее сцепление накладываемой в дальнейшем порции олова с металлом кузова. Затем обработанный участок промывают чистой водой. Нагревают участок поверхности пламенем горелки так, чтобы пруток оловянного припоя превратился в кашицу и прочно схватился с листом.
Не рекомендуется нагревать олово до жидкого состояния, потому что при этом оно будет стекать с вертикальных участков. Быстро нагревают и расплавляют поверхностный слой осажденного металла для разглаживания припоя, которое производят деревянной пластинкой треугольной формы.
После охлаждения поверхность обрабатывают напильником, а потом бумажной шлифовальной шкуркой.
Рассмотрим отделочные шпатлевки. Эти пастообразные материалы наносят вручную с помощью шпателя или клиновой пластинки. Что такое шпатель, знают все, а клиновая пластинка представляет собой не очень толстую планку из упругой пластмассы или резины, ее удобно использовать для шпатлевания скругленных участков. Такие шпатлевки предназначены для заделывания неровностей и дефектов поверхности перед покраской. Большая часть шпатлевок может накладываться непосредственно на шпатлеванную поверхность. При нанесении шпатлевок на металл для обеспечения хорошего качества покрытия желательно, чтобы поверхность металла была загрунтована. Шпатлевку можно наносить и на старую краску.
Целлюлозные шпатлевки быстро сохнут в результате испарения растворителя. Испарение сопровождается усадкой слоя. Специалисты говорят в таких случаях, что мастика «съеживается». Шпатлевку необходимо накладывать тонкими слоями, просушивая каждый слой на воздухе в течение времени, указанного производителем материала в инструкции. Неровности, которые могут остаться на поверхности в результате шпатлевания, сошлифовываются.
Целлюлозные шпатлевки легко наносятся и шлифуются. На них можно наносить целлюлозные, акриловые, глифталевые и акрил-полиуретановые лаки. Что касается последнего лака, то для него шпатлевка играет ту же роль, что и грунт. Шлифование шпатлевки и последующее нанесение лака производят после сушки в течение четырех часов.
Глифталевые шпатлевки сохнут намного медленнее, чем целлюлозные. После нанесения каждого слоя требуется их сушка в течение 4–6 ч на воздухе. Эти шпатлевки не имеют широкого распространения, так как время окончательного затвердевания составляет 12 ч. Вначале шпатлевку подсушивают на воздухе в течение часа, затем подвергают горячей сушке при температуре 110–120 °C в течение 30 мин.
Нитросинтетические шпатлевки применяют так же, как и целлюлозные. Термин «синтетическая» часто служит для обозначения глифталевых материалов.
Полиэфирная шпатлевка представляет собой двухсоставный материал. Она продается в виде набора, в который входят банка и тюбик. В банке находится паста, а в тюбике катализатор (отвердитель). Паста – это полиэфирная смола. Она имеет большую массу и не может затвердеть без участия второго компонента, катализатора. При смешивании отвердитель активизирует процесс твердения (полимеризации) смолы.
При работе со шпатлевкой необходимо проявлять осторожность. Нельзя класть шпатель для перемешивания шпатлевки в банку с пастой – смола может начать твердеть и в итоге станет непригодной для употребления. Затвердевание полиэфирных шпатлевок представляет собой химическую реакцию. Их можно накладывать как тонким, так и толстым слоем. Они остаются эластичными, не усаживаются, быстро затвердевают, легко шлифуются. Их можно накладывать непосредственно на металл, но все же рекомендуется под шпатлевку нанести грунт.
Полиэфирные шпатлевки нельзя применять, если производится сушка испарением (акриловые краски). Нельзя работать со шпатлевкой при температуре ниже 5 °C, так как при низких температурах она либо слабо твердеет, либо совсем не твердеет.
Эти шпатлевки выдерживают все двухсоставные грунты и отделочные лаки. Коробку со смолой необходимо хранить в прохладном месте.
Итак, шпатлевки, применяемые при ремонте кузовов, по своей природе бывают двухсоставные полиэфирные, целлюлозные или глифталевые. Их накладывают последовательно тонкими слоями и чаще применяют для скрытия небольших дефектов. Специалисты по ремонту кузовов автомобилей в основном предпочитают быстротвердеющие шпатлевки в составе из двух компонентов, которые можно наносить небольшим количеством слоев, а иногда одним слоем, т. е. работать быстрее.
Нанесению шпатлевки предшествует подготовка поверхностей. Металл очищают опиливанием, шабрением или шлифованием шкуркой. На поверхности кузова не должно быть следов жира или влаги. Поверхность зачищенного металла должна быть несколько шероховатой.
Наносят шпатлевки следующим образом. Для работы необходимо иметь лопатку для подготовки шпатлевки и несколько шпателей.
Одним шпателем на лопатку кладут небольшое количество пастообразной смолы, а шпатель кладут на закрытую банку со смолой. Потом берут тюбик с отвердителем и выдавливают из него отвердитель в количестве 2–3 % от объема смолы на лопатку с порцией смолы. Потом берут другой шпатель и тщательно перемешивают отвердитель со смолой. С этого момента начинается химическая реакция, вызывающая через несколько минут полимеризацию.
С помощью лезвийного шпателя берут немного приготовленной шпатлевки и накладывают ее на ремонтируемый участок. Шпатель должен располагаться под углом 45–60° по отношению к обрабатываемой поверхности. Шпатлевкой несколько расширяют границы поврежденного участка, тщательно разглаживают покрытый шпатлевкой участок. Надо как можно чаще очищать лезвие шпателя, чтобы избежать образования заусенцев на поверхности.
Чем более вертикально устанавливается лезвие шпателя, тем сильнее сдавливается и прижимается шпатлевка. Такая технология экономит время, силы и материал.
Во время работы не стоит полагаться на последующее шлифование поверхности. Надо исходить из того, что аккуратно зашпатлеванная поверхность легче шлифуется, что позволяет сэкономить время и материал.
Шпатлевание должно производиться в вентилируемом помещении. Следует помнить о том, что с момента потери шпатлевкой пластичности начинается полимеризация шпатлевки и ее уже нельзя использовать. После окончания работы быстро очищают использованный инструмент путем скобления шпателей друг о друга.
Шлифование выполняют либо шлифмашинками, снабженными устройством для отсоса пыли, либо вручную.
Несколько практических советов
Из банки берут такое количество смолы, которое может быть тут же использовано.
– Нельзя брать смолу из банки шпателем, которым размешивали смесь, так как содержимое банки будет постепенно твердеть, из за попадания в нее небольшого количества отвердителя.
– Нельзя класть обратно в банку со смолой неиспользованную шпатлевку, потому что отвердитель будет действовать на все содержимое банки.
– Доля отвердителя принимается равной 2–3 % от объема смолы при температуре 20 °C, в холодное время года эту долю увеличивают, в теплое – уменьшают. Для наглядности заметим, что приведенное процентное соотношение соответствует отношению объемов горошины и столовой ложки.
– Схватывание, т. е. начало затвердевания, происходит в течение 5–10 мин. Этот момент можно отследить по увеличению усилия при нанесении шпатлевки. Для окончательного затвердевания требуется в два раза больше времени, чем для схватывания.
– Для нанесения шпатлевок применяют лезвийные упругие шпатели, клиновые металлические или резиновые пластинки. Для восстановления скругления больше подходит резиновый или пластмассовый шпатель, чем лезвийный.
– Схватывание, а затем затвердевание происходят во всей массе шпатлевки независимо от толщины нанесенного слоя. Доза отвердителя влияет только на скорость схватывания. Скорость затвердевания шпатлевки не влияет на качество нанесенного слоя.
– Перед затвердеванием можно растворить и смыть шпатлевку с поверхности и рук денатуратом, ацетоном, трихлорэтиленом. После затвердевания эти растворители уже не действуют. Затвердевшую шпатлевку можно снять или обработать только механическим путем с помощью шабера, напильника или шлифмашинки. При затвердевании шпатлевки объем ее не меняется, она не «усаживается».
Предусматриваются следующие виды ремонта при снятых узлах и деталях, препятствующих проведению рихтовочных, сварочных и окрасочных работ:
- ремонт 0 – устранение повреждений на лицевых поверхностях кузова без повреждения окраски
- ремонт 1 – устранение повреждений в легкодоступных местах (до 20 % поверхности детали)
- ремонт 2 – устранение повреждений со сваркой, или ремонт № 1 на поверхности детали, деформированной до 50 %
- ремонт 3 – устранение повреждений со вскрытием и сваркой, частичной реставрацией детали до 30 %
- ремонт 4 – устранение повреждений с частичной реставрацией детали на поверхности свыше 30 %
- частичная замена – замена поврежденной части детали кузова ремонтной вставкой (из номенклатуры запасных частей или изготовленной из последних)
- замена – замена поврежденной детали кузова деталью из запасных частей
- крупноблочный ремонт – замена поврежденных частей кузова блоками деталей от выбракованных кузовов с разметкой, отрезкой, подгонкой, вытяжкой, рихтовкой, сваркой последних
Повреждения кузова могут быть самыми различными, поэтому правила ремонта должны быть индивидуальными. Почти во всех случаях необходимо снимать некоторые детали, чтобы обнаружить повреждения, выправить и выверить каркас кузова. При серьезных повреждениях убирают внутреннюю обивку, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических или винтовых домкратов для устранения перекосов и прогибов.
Деформированные поверхности ремонтируют путем механического или термического воздействия на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.
Правка кузова механическим воздействием предусматривает работы по растяжке, выдавливанию и рихтовке деформированных частей кузова для придания им первоначальных форм и конфигураций.
Правку детали кузова выполняют в горячем и холодном состоянии. Для правки и рихтовки кузова применяют комплект инструментов и приспособлений, в который входят ручные инструменты, гидравлические цилиндры с насосом и приспособления для вытяжки поврежденных мест.
Рис. Комплект инструментов и приспособлений для ремонта кузова:
а – молотки; б – киянки; в – специальные оправки; г – поддержки
Рис. Комплект приспособлений для правки кузова:
1 – оправка для вытягивания вогнутых деталей; 2, 3 – самозакрепляющие гидравлические зажимы; 4 – оправка с зубцами для захвата; 5 – гидравлическая струбцина; 6 – двойной захват; 7 – устройство для правки кузова; 8 – гидравлический насос; 9 – натяжной цилиндр с захватами; 10 – натяжной цилиндр с вытягивающим устройством
Рис. Устранение выпучин в панелях кузова без нагрева:
а – участок панели с выпучиной; б – схема направления удара молотком;
1 – выпучина; 2 – панель; 3 – участки панели, подлежащие растягиванию рихтовкой с помощью молотка; 4 – кривизна панели после правки выпучины
Устранение выпучин в холодном состоянии основано на растяжении металла по концентрическим окружностям или по радиусам от выпучины к неповрежденной части металла. При правке образуется плавный переход от наиболее высокой части выпучины к окружающей ее поверхности панели.
Для этого в направлении от металла, окружающего выпучину, к выгнутой части поверхности наносят молотком серию последовательных ударов по кругу. По мере приближения молотка к границе выпучины силу удара уменьшают. Чем больше число окружностей на панели при рихтовке, тем плавнее получится переход от выпучины к неповрежденной части металла.
Правку деформированных поверхностей выполняют с помощью киянки и фасонных плит или наковален специального профиля.
Рис. Восстановление формы деталей с помощью рихтовочного инструмента
Правку в нагретом состоянии производят двумя способами:
- нагревом с последующим охлаждением
- нагревом с осаждением металла ударным воздействием
Нагрев и быстрое охлаждение выпуклости основаны на использовании процессов расширения и усадки металла. Нагрев металла осуществляют угольным электродом сварочного аппарата или пламенем газовой горелки. При нагреве небольшой круг металла быстро разогревается докрасна, пластичность металла при этом возрастает. Так как расширению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, увеличение объема нагретого металла происходит за счет его утолщения. При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом. Так как металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть окружающего металла. Ускорения процесса осадки металла добиваются уменьшением скорости распространения тепла создавая вокруг нагретой части металла кольцо из мокрой ткани, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.
Резкое охлаждение нагретого участка кузова производят смоченным водой тампоном из асбеста или ветоши. Охлаждение металла приводит к нужной осадке и принятию поверхностью кузова требуемого профиля. При устранении выпуклости данным методом поверхность охлаждают в последовательности, указанной на рисунке:
Рис. Последовательность охлаждения нагретой поверхности кузова с выпуклостью
Нагрев выпуклости (вмятины) и осадку металла производят в такой последовательности. Металл разогревают докрасна (диаметр круга при разогреве не более 10 мм при толщине металла 0,6…0,8 мм). Под нагретый участок устанавливают ручную наковальню. Киянкой при устранении выпуклости или молотком-гладилкой при устранении вмятины выстукивают не покрасневший металл вокруг нагретой точки, а затем нагретую точку.
Последовательность предварительного нагрева и нанесения ударов при устранении обширных выпуклостей (вмятин) зависит от формы выпуклости. Если выпуклость круглая, то точки ударов 1…4 располагают по спирали в направлении от периферии к центру, если выпуклость длинная и узкая, точки ударов 1…16 располагают узкими рядами.
Рис. Последовательность нагрева и охлаждения металла при устранении выпуклостей
Устранение вмятин в труднодоступных местах производят с помощью рычагов, опорных плит и специального приспособления ударного типа. На рисунке приведены схемы правки и примеры исправления элементов кузова с использованием рычагов.
Рис. Устранение вмятин в труднодоступных местах рычагами:
а – исправление деформированного участка с помощью рычага-прижима; б – исправление вмятин с помощью молотка и рычага-прижима; в – ввод рычага-прижима ударом молотка между деформированной частью панели и короба; г – примеры исправления вмятин под усилителями капота, каркасом двери и в скрытой полости переднего крыла
Вмятины, расположенные под усилителями, устраняют плоскими рычагами. Выштамповки и ребра жесткости на открытых участках восстанавливают с помощью опорных плит и специального зубила. Заломы и вмятины панелей дверей, а также крыльев выправляют рычагами, используя в качестве опоры внутренние элементы панелей капота, дверей, щитка брызговика и т. д.
Неровности на панелях можно выравнивать с помощью полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отверждения, припоя. Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Это двухкомпонентные материалы, содержащие ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отверждения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20 ‘С составляет 15-20 мин. При этом нет необходимости наносить несколько слоев шпатлевки, что сокращает продолжительность ее нанесения.
Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для его нанесения на металлическую поверхность панели, он приобретает при температуре 150-160 ‘С. Поверхность, подлежащую заполнению, тщательно очищают от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений. Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности металла создать шероховатости с помощью абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до температуры 170-180 ‘С и наносят первый тонкий слой порошка, который укатывают металлическим катком, затем наносят второй слой и так до заполнения неровности. Каждый слой укатывают до получения монолитный пластичной массы. После отверждения слой зачищают и выравнивают шлифовальной машинкой.
Можно ремонтировать эпоксидными мастиками холодного отверждения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки.
Припои ПОССу-18, ПОССу-20 применяют для выравнивания участков, наращивания кромок деталей и устранения зазора. Для предотвращения коррозии металла лучше применять бескислотный способ нанесения припоя.
Для устранения перекоса кузовов средней, повышенной или особой сложности используют передвижные силовые устройства и универсальные стенды.
Правку кузовов на стендах или передвижных устройствах следует осуществлять с учетом ряда рекомендаций.
Перед растяжкой производят крепление силового устройства, располагая его на центральной оси перпендикулярно к деформированному участку.
Цепь крепят в центре деформированного участка с помощью зажимов; если лист панели, подвергаемой правке, ослаблен, то к нему приваривают усилительную пластину. Цепь прикрепляют перпендикулярно к вертикальному рычагу устройства, точно соблюдая ось правки и принимая во внимание то, что наибольшее усилие развивается на головке силового цилиндра.
Рис. Установка устройства для правки кузова на автомобиле
По мере увеличения высоты закрепления цепи на рычаге усилие на штоке гидроцилиндра плавно уменьшается. Минимальное усилие растяжения создается на верхнем конце вертикального рычага. Растяжку начинают при минимальном ходе штока гидроцилиндра. Угол, образуемый вертикальным рычагом с горизонтальной балкой устройства, должен быть острым, что позволяет производить растяжку, не укорачивая цепь.
Устранение деформаций кузовов производят в следующем порядке:
- определяют места приложения усилия для устранения перекоса и подбирают необходимые захваты и упоры из комплекта приспособлений
- определив место приложения и направление усилия для устранения перекоса, закрепляют в этом направлении устройство для правки кузова
- устанавливают и закрепляют в проеме винтовые растяжки или гидроцилиндр с необходимыми удлинителями, захватами и упорами
- устанавливают и закрепляют цепь силового органа одним концом за закрепленный захват или зажим, а другим за силовой рычаг; при этом цепь должна быть предварительно натянута и иметь угол наклона, определяемый необходимым направлением растягивающего усилия
- с помощью силового органа производят вытяжку (выдавливание) поврежденной детали или узла; выдавливание поврежденных деталей производят изнутри кузова с помощью силовых растяжек или гидравлических устройств
- после снятия нагрузки силовых приспособлений проверяют геометрические параметры кузова
Рис. Правка проема задней двери
или посетив наш автосервис по адресам:
г.Москва, ЮЗАО, Северное Бутово, Куликовская 12.
г.Москва, ЗАО, Солнцево, Боровское шоссе, дом 6 корпус 4
Владельцам полисов КАСКО!
Если Вы застраховали свой автомобиль по КАСКО, в этом случае можно обратиться в страховую компанию и вместо направления на обычный кузовной ремонт с применением шпатлевки и рихтовки, Вы можете взять страховое возмещение наличными и отремонтировать свой автомобиль по технологии ремонта вмятин без покраски в компании Никрасофф. Как показывает практика, такой ремонт обходится гораздо дешевле, и занимает в несколько раз меньше времени. Если повреждение не значительное, то многие не обращаются за выплатой возмещения по КАСКО, а пользуются услугами мастера по удалению вмятин без покраски, чтобы стоимость страховки на следующий год не возросла, а наоборот уменьшилась.
Преимущества ремонта вмятин без покраски
Одним из ключевых факторов является - значительная экономия Вашего времени. Как правило, ремонт занимает от 30 минут, до нескольких часов. В особенно сложных случаях, если необходимо быстро удалить с поверхности автомобиля вмятину большого размера или большое количество вмятин (например от града), рихтовка может занять до десяти часов.
После проведенного ремонта в компании Никрасофф, выехав на отремонтированном автомобиле у Вас не будет никаких запретов по эксплуатации машины, в отличии от повседневного кузовного ремонта, когда необходимо ограничивать механическое воздействие на крашенные детали (мойка, протирка, воздействие погодных условий).
Немаловажным фактором при продаже Вашего автомобиля будет то, что кузов машины все еще покрыт качественным заводским ЛКП (лакокрасочным покрытием), так как очень часто потенциальные покупатели перед покупкой проводят полную диагностику машины, в том числе и на предмет крашенных деталей, которые указывают на аварийность автомобиля. Поэтому беспокрасочный ремонт вмятин - это одно из последних современных достижений по кузовному ремонту автомобилей.
И пожалуй самое приятное и огромное преимущество - это выгодная в несколько раз стоимость услуг автосервиса Никрасофф на выравнивание вмятин без покраски, по сравнению с обычной покраской кузова. Конечно Вы можете обратиться и к другому - классическому варианту, который долгое время (до появления современной технологии ремонта вмятин без покраски) - это обычный,и зачастую финанасово затратный ремонт кузова с использованием рихтовки, шпатлевки и покраски, но он не всегда бывает выполнен качественно. После такого ремонта, при эксплуатации автомобиля в Российских условиях возможны отслоения лака и шпатлевки.
В любом случае Вам необходимо заблаговременно записаться на станцию кузовного ремонта, поскольку очень часто в хорошем кузовном сервисе ремонт занимает очень много времени.
После этого Вам необходимо оставить автомобиль на несколько дней или недель, для того чтобы поврежденную деталь отрихтовали, зашпатлевали, наложили грунт, покрасили и покрыли лаком (каждый из пунктов должен проходить через просушку).
Помимо этого даже официальные дилеры не всегда попадают в цвет, и крашенная деталь возможно будет отличаться от заводского покрытия. Таким образом, кузовной ремонт вмятин без покраски оказывается вне конкуренции.
Кузовные детали автомобиля, на которых есть повреждения ребер жесткости (как правило) не ремонтируют, а меняют, поскольку шпатлевка в таких местах может отслоиться.
Так же кузовные детали автомобилей, выполненные из алюминия - не шпатлюются, а меняются целиком, поскольку на алюминиевых деталях шпатлевка не держится.
Как работает технология удаления вмятин без покраски
Кузовной ремонт вмятин без покраски - это технология будущего, которая работает уже сейчас. Многие считают, что это невозможно, но мастер при помощи специального инструмента восстановит первозданный вид Вашего автомобиля.
Прямо на глазах вмятины исчезают с кузова автомобиля. В большинстве случаев, после такого ремонта практически невозможно найти место, где когда-то был дефект.
Мастер выдавливает вмятину изнутри используя специальный инструмент, или снаружи с помощью клеевой системы. При помощи такого инструмента можно достать практически до любого места на кузове автомобиля, и нет необходимости разбирать автомобиль или какие-то его детали (к примеру, двери, бампера, крылья), или же разбирать их частично (снимать обшивку и прочее).
История появления технологии беспокрасочного ремонта вмятин
Создателем новой и совершенно уникальной технологии ремонта вмятин без покраски был немецкий техник-инженер Оскар Флайг.
Он применил ее в 1952 году на одном из заводов Mersedes-Benz и в последствии, технология выправления вмятин без покраски распространилось по всему Миру.
Открытие технологии беспокрасочного ремонта вмятин было не случайно. В связи с тем, что в автомобильном производстве Германии
и США в 50-х годах, были внедрены совершенно новые лакокрасочные покрытия, на основе полимерных соединений.
Это привело к тому, что при возникновении на окрашенной металлической или пластиковой поверхности обширных и глубоких деформаций, краска и лак при этом не трескалась и не отслаивалась.
Так же немаловажным фактором в изобретении методики удаления вмятин без покраски стало применение в автомобильных кузовах боле прочных сталей и алюминиевых сплавов, что привело к уменьшению толщины кузовных деталей, и соответственно появилась возможность легко выдавить вмятину при помощи металлического ручного инструмента.
Однако совсем недавно обычный кузовной ремонт был единственным способом ремонта всех автомобилей.
В дальнейшем эта технология стала широко использоваться в США, а затем, в конце 90-х и в нашей стране.
Выездные услуги по ремонту вмятин без покраски
Наши специалисты по ремонту (удалению) вмятин без покраски готовы выехать к месту ремонта в такие районы как: Северное Бутово, Южное Бутово, Ясенево, Чертаново, Бирюлево, Теплый Стан, Коньково, городов: Щербинка, Подольск, Троицк, Климовск, Солнцево, Видное.
Так же удалить (осуществить ремонт) вмятин без покраски можно в ЗАО в таких районах как: Кунцево, Раменки, Тропарёво - Никулино, Ново - Переделкино, Очаково, Крылатское, Можайское, Проспект Вернадского, Заречье, Сколково, Баковка, Московский.