Если попытаться погуглить по запросу "Замена приводного ремня ford fusion" - поисковик выдаст кучу ссылок, рассказывающих о снятии генератора для этой процедуры. Чуть ли не единственный правдивый мануал в рунете есть только у издания "За рулем", но он, во-первых, касается все же "Фокусов", а во-вторых - там все фотографии в стерильных условиях и на снятом двигателе. Этакая автомобильная пригламуренная эротика. В жизни все жестче и часто грязнее.
В общем, материал 18+. Показать все, что скрыто!
Вот наш пациент:
И где тут у него ремень-то вообще? А если поближе заглянуть в районе правой фары? Вот что-то похожее:
А состояние ремня и правда невеселое:
Что ж, открываем сервис-мануал форда и, шокированные, читаем - для демонтажа ремня надо решительным движением его перерезать. Перерезаем, не без некоторого волнения, переходящего в инфаркт. Вот они, порезанные, слева, как живые:
Маленькая ремарка. Так сделано, потому что, в отличие от многих других автомобилей, у Фордов конструктивно отсутствует натяжитель ремня. Ремень всегда натянут в строго определенной степени. Логично это или нет - конструкторам виднее, но некоторую пикантность в эксплуатации это придает.
Теперь скидываем правое переднее колесо и пластмассовую защиту (она на двух саморезах). Нам виден шкив коленвала. Накидываем новый ремень, тот, что побольше, на все шкивы, кроме коленвала - на него он так просто не налезет:
Теперь надо думать, как его натянуть. В фирме Contitech об этом позаботились и в комплект к ремням кладут специальную приспособу:
Надели, поднатянули на нее ремень, и начали крутить шкив коленвала по часовой стрелке (головка на 18). Тянем-потянем... Бамц! Хреновина эта мало того, что соскочила, так еще и погнулась. В общем, хреново заботятся в фирме Contitech о тех, кто будет натягивать ремни. Ремни можно и в более дешевом варианте брать (партнамберы в конце материала).
Для дальнейших работ был найден кусок твердой резины размерами приблизительно 40x30x5мм, и уже он подсовывался под ремень в качестве натягивательного приспособления. К сожалению, эта часть работы не очень поддавалась фотофиксации, но если на пальцах, это выглядит так. Один человек должен вращать шкив коленвала, а второй доступными методами (а если конкретно - очень для этого подходит деревянная палка длиной этак сантиметров 70) удерживает ремень от соскальзывания с остальных шкивов. Где-то на седьмой-десятой попытке ремень наконец сядет на шкивы. Правда, почти наверняка, сначала на одном или нескольких шкивах он окажется смещен на одну-две-три канавки. Это не беда - достаточно еще покрутить шкив. При этом можно на ремень перед нужным шкивом немного давить сбоку, принуждая его запрыгнуть куда положено. В общем, в итоге должно получиться так:
Второй ремень натягивается аналогичным образом, но там только два шкива - коленвала и насоса ГУР. Этот ремень, как правило, налезает практически сразу.
Вот, собственно, и все. Как видно из вышеприведенных материалов, генератор трогать не надо в принципе. Такой же принцип замены ремня - на фиестах и фокусах.
Обещанные номера ремней:
5PK690 - короткий (ремень насоса ГУР)
6PK1019 - длинный (ремень генератора, помпы, кондиционера)
Замена свечей на автомобилях производится после каждых 40 - 60 тыс. км. пробега. Некоторые специалисты рекомендуют менять свечи на Форд Фьюжн чаще, т. к. качество топлива в нашей стране очень низкое и загрязняются свечи намного быстрее.
В этой статье я расскажу как заменить свечи Форд Фьюжн своими руками в случае возникновения такой необходимости.
Перед тем как заменить свечи Ford Fusion нужно раздобыть:
- Свечной ключ на "16", а также ключ на "10".
- Отвертка TORX-20.
Замена свечей Форд Фьюжн своими руками - инструкция
1. Поднимите капот.
2. Отсоедините шланг картерных газов, а также воздушные патрубки, они снимаются "от руки" без каких-либо приспособлений и инструментов.
4. Снимите корпус воздушного фильтра со штырей, слегка потянув его. Сначала нужно снять с одного штыря, затем со второго.
5. Проверьте воздушный фильтр, возможно он нуждается в замене, для этого открутите с обратной стороны корпуса воздушного фильтра 10 саморезов отверткой TORX-20.
6. Слегка раскачивая в стороны, снимите люльки свечных проводов.
7. Теперь желательно продуть свечные колодцы сжатым воздухом, для того чтобы грязь во время замены свечей не попала в цилиндры.
8. Выкрутите свечи, используя свечной ключ на "16".
9. Возьмите новый комплект свечей Форд Фьюжн, установите их в гнезда и затяните свечным ключом.
10. Оденьте высоковольтные провода и установите воздушный фильтр на место. Не забудьте о патрубках и шланге картерных газов.
Теперь когда вы знаете как заменить свечи Ford Fusion , вы легко сможете произвести их замену самостоятельно в домашних условиях.
Нужна помощь с выбором авто.
Немного о том, что хочется: новый вместительный кроссовер для семьи, с хорошей проходимостью, 2.0, автомат, полный привод. Остальные тех. детали не столь принципиальны. Бюджет до 1500. Б/У по ряду причин не рассматриваем.
Сейчас ездим на Ford Fusion 1.6 автомат. Меня машина до определенного момента устраивала всем, но время уже как говорится, настало) Пора менять. Жене всегда было не очень комфортно, шумно и неудобно в салоне. Шумка у фьюжена и правда так себе. Но общая дубовость машины компенсируется очень серьезной износостойкостью - за 50к пробега (да, мало) проблем не было никаких, разве что сменил аккумулятор. Машину в свое время брали новую.
К чему я всё это - от нового авто хочется как минимум не меньше по "выживаемости", но плюс комфорт и удобство. На тест-драйвы пока не ходили, никак не найдем время, но я для себя приметил примерно следующий список: Terrano, X-Trail, Sportage.
Почему Terrano? Просто внешне нравится по дизайну больше, чем Duster, который по многим параметрам подходит. Но немного смущает его относительная бюджетность для кроссовера (кроссовера ли, еще вопрос), а также комфорт под сомнением. Начитавшись форумов и отзывов, понимаю, что моей хрупкой жене за рулем террано может быть не очень удобно. Хочется что-то более универсальное. Денег в принципе хватит на макс.комплектацию, но, опять же, есть сомнения и опасения, что со временем придется его менять. и что лучше сейчас доплатить, и получить авто выше классом. Тем более что репутация у Террано так себе, потом еще продавать надо будет как-то.
Дальше, X-Trail. По прайсу он выходит за 1700-1800 в средней комплектации. Что в бюджет совсем не влезает и придется уже брать кредит, совсем не хочется, честно говоря) Но плюсов у него ощутимо больше, думаю сравнивать его с террано даже и не очень правильно. Скорее вопрос, стоит ли кредит вообще брать ради этого.
X-Trail против Sportage - еще одна дилемма. Ниссан сам по себе как-то ближе, хоть и Sportage по многим плюшкам за ту же цену впереди, ну, кроме внешности, наверное.
РАВ-4 отпадает по причинам скорее эстетическим, CR-V хочется, но это по деньгам нереально.В общем я в глубоких раздумьях. Если у кого есть некоторые мысли, выкладывайте.
Ждите, распродажу "Двадцать-семнадцать"
Приветствую, товарищи!
Рекомендую Вам присмотреться:
1)Митсубиси Аутлендер
2)Киа Спортридж
3)Хёндай Туксон
*****
Возможно, нет необходимости в полном приводе....как вариант КИА Соул
*****
Вариант 1: за мечту Хонда CR-V + кредит. Чем больше первоначальный взнос, тем....(выбор за вами)
Вариант 2: за Мазду СХ-5
*****
Никто не виноват, что сумма хорошая, а экономика в стране такая...Поверьте, лучше исполнение мечты, чем Терраны/Дастериксы/Капантюры/Кареты - где просто нечему стоить таких денег как сейчас.
20.08.2018
Не так давно в мессенджер Whatsapp нашего мастера-приемщика поступило тревожное сообщение от обладателя упомянутого в заголовке автомобиля: при включении печки очень быстро падает температура двигателя. А значит, и в салоне автомобиля тоже. И если с первым фактом владелец примириться может, то со вторым - ну никак. Мастер-приемщик незамедлительно, но предположительно вынес диагноз "термостат", и призвал автовладельца скорее приезжать - машину починить, чай-кофе попить, у печки посидеть. Ну, тот и приехал, а куда деваться.
Методика ремонта автомобилей Ford Fusion проста и незатейлива. Первый и главный шаг, без которого не обойтись - это заглянуть под капот и раскатисто выматериться в адрес компоновщиков подкапотного пространства. Не, они молодцы вообще-то, столько всего напихать в такое ограниченное пространство.
Обычно с автомобилями такой компоновки (двигатель поперек, КПП слева от двигателя по ходу движения) термостат располагается где-то над коробкой, плюс-минус, конечно. Ну вот прям с закрытыми глазами тыкай - не промахнешься. Форд, однако, пошел своим путем, и разместил термостат прям рядом с помпой. Что рядом с помпой - само по себе не страшно, а вот то, что под генератором - это хуже. Вот где-то там:
Видите термостат на фотографии? И я не вижу. А он там. Для начала скинем фару, благо, для этого надо открутить всего три самореза:
Ну вот же он, два шланга прям к нему приходят:
Вообще, если погуглить по запросу "fusion замена термостата", можно найти отчет, в котором фигурируют длиннющий клипсодер и сложносочиненная конструкция с тремя карданчиками, на конце которой находится головка на 8.
У нас, к сожалению, гинекологов в этот день в сервисе не приключилось, поэтому, произнеся привычную мантру (её не перевожу и не озвучиваю, у меня плохой французский…), приступили к снятию генератора. На этом самом Duratec 1.6 натяжитель ремня отсутствует. Ремни надеваются на фиксированно расположенные шкивы. В буквальном смысле натягивается. Вообще, кто не помнит, Duratec - это от слова durable - надежность, стало быть. Но при взгляде на эти конструктивные решения понимаешь, что не только надежность была поводом для такого названия. Ну да откинем наши лингвистические изыскания, машина-то сама себя не сделает.
В общем, по сервис-мануалу ремни эти для снятия надо резать, и ставить новые. Но мы-то не дилеры, мы можем и отступить от сервис-мануалов. Потому для снятия просто ослабляется нижний болт генератора, и полностью выкручиваются верхний болт и шпилька. Потом, когда ремень снят, генератор безвольно падает нам в руки:
Ремень висит, целехонький, и ожидает возврата на место:
Болты крепления генератора:
И, наконец, мы нормально можем добраться до корпуса термостата:
Вообще, "нормально" - понятие в данном случае относительное, базовый курс технической гинекологии надо сдать. Если конкретно - то кроме вот этого болта, который на виду, есть еще три. Два под корпусом, и еще один близко-близко к впускному коллектору. Их, все три, достать и не уронить - задача та еще. Но вот мы наконец открутили корпус термостата, и достали виновника торжества:
Резинка, надетая на термостат, оказалась коварной запчастью. Сначала новый термостат был установлен с новой же резинкой. Потом, когда при заливке антифриза он полился струей, мы догадались, что что-то пошло не так. Сравнили внешний радиус старой и новой резинки - они отличались довольно сильно. Новая ощутимо меньше. Делать нечего - поставили со старой. Теперь при заливке антифриза просто капало. Оказалось, там, где идет второй канал антифриза, тоже прокладка довольно сильно поизносилась. Произнеся очередное технологическое заклинание, мы достали со склада наличия дефицитный тойотовский герметик по тыще за тюбик, нанесли его на корпус термостата, и установили его в третий раз, сопроводив это такими словами, которые обеспечивают повышение герметичности минимум на одну степень.
Для понимания - речь идет о прокладках, обозначенных на схеме ниже как 8590 и 6840A.
Кстати, при установке реально спасает лайфхак, подсмотренный у nikolagrek.livejournal.com - болт в головку ставить с уплотнением из бумажки. Тогда он не выпадает и прочно держится. Иначе страшно подумать, сколько раз пришлось бы его уронить, прежде чем он закрутился в положенное место.
Дальше все просто. Генератор надо посадить на нижний болт (ввернув его буквально на пять-десять витков, чтоб он уже прочно держался, но давал генератору достаточно свободы), накинуть на него ремень, потом поднять генератор максимально вверх, вставить верхний болт и шпильку, немного подбить их, чтобы они дошли до захода резьбы - и вкрутить. В случае, когда ремню уже порядочно лет и он хорошо растянулся, это работает. На свежем ремне такое действие повторять не рекомендуется, так как во-первых, очень тяжело будет подтянуть его до попадания шпильками в отверстие, а во-вторых - при таких усилиях можно и резьбу попортить в алюминиевом кронштейне, что будет довольно неприятно. Если ремень еще не очень растянут - вариантов нет, надевать его лучше только классическим способом.
Резюме всего этого такое:
- при замене термостата на данном двигателе надо обратить особое внимание на внешний диаметр прокладки термостата, а также обязательно заказать вторую прокладку;
- головка на 15 - обязательно должна быть в хозяйстве у уважающего себя фьюжевода;
- оправка для надевания ремня генератора должна быть у уважающего себя сервисмена, обслуживающего фьюжи.
P.S. Статья написана не для профессионалов авторемонта, они всё это знают, а вот автовладельцам может пригодиться: основные этапы описаны, сложности озвучены, и сейчас самое время решить, делать самому или поехать в автосервис?
Чтобы транспортное средство функционировало в нормальном режиме, все его узлы должны находиться в рабочем состоянии. И хотя зарубежные авто ломаются не так часто, как отечественные, время от времени они требуют определенного ухода и ремонта. Поэтому сейчас мы расскажем вам, как осуществляется на Ford Fusion замена ремня ГРМ, с какой частотой это нужно делать и что для этого нужно.
[ Скрыть ]
В каких случаях необходима замена?
Когда нужно менять ремень ГРМ? Такой вопрос по замене приходил в голову каждому владельцу Ford Fusion. И не даром, ведь газораспределительный механизм является очень важным узлом транспортного средства. Если вовремя не менять , он просто может оборваться, в результате чего эксплуатация транспортного средства будет невозможной. Так когда же менять? О сроках замены написано в сервисном мануале к авто.
Однако, отечественные дилеры советуют автовладельцам Ford Fusion делать это не реже, чем каждые 120, а то и 100 тысяч километров пробега. Но иногда элемент нужно менять раньше. Когда? В следующих случаях:
- если ремень ГРМ уже достаточно износился и это видно по его внешней поверхности;
- менять пора, когда на ремешке появились трещины (особенно это заметно, когда его согнуть);
- когда на детали стали появляться масляные следы;
- менять нужно, когда на поверхности элемента видны другие дефекты (к примеру, ремешок начал слоиться).
Инструкция по замене
Готовим инструментарий
Чтобы заменить ремень ГРМ, понадобится:
- ключ-звездочка;
- набор гаечных ключей;
- отвертки;
- набор головок;
- динамометрический ключ.
Этапы
Для выполнения работ по замене вам понадобится помощник:
- Для начала поддомкратьте переднее правое колесо и снимите его. После этого демонтируйте защиту мотора и немного приподнимите его, подставив опору.
- Ключом-звездочкой открутите саморезы, при помощи которых крепится подкрылок, демонтируйте его. При помощи отвертки выкрутите саморезы пыльника, за которым скрывается диск коленчатого шкива.
- На корпусе воздушного фильтра открутите винты. Когда это сделано, подденьте и уберите в сторону хомут, после чего демонтируйте воздушный патрубок. Демонтируйте крышку фильтра.
- При помощи ключа-головки открутите винты, которые крепят бачок с антифризом, снимите его. Также нужно будет демонтировать бачок, в котором находится жидкости ГУР.
- Используя ключ-головку, открутите гайки опоры мотора, а также винты, которые крепят его к кузову. Опору мотора можно демонтировать. После этого выкрутите винты крепления насоса антифриза. Затем открутите винты крепления генератора и демонтируйте устройство либо поверните его немного в сторону.
- Теперь вам нужно выкрутить девять винтов, которые крепят крышку ремешка. Защитный кожух можно снять. Затем, когда опора мотора демонтирована, выкрутите винты ее крепления, а кронштейн уберите в сторону.
- Далее, снимите и отведите в сторону высоковольтные кабеля свечей зажигания. Открутите пластиковые направляющие воздушного фильтра. Также открутите винты, которые крепят крышку клапанов. Свечку зажигания первого цилиндра необходимо демонтировать, а на ее место вставить пластиковую трубку (длиной не менее 25 см). Теперь необходимо провернуть диск коленчатого шкива по часовой стрелке, при этом смотрите за движением трубки. Поршень цилиндра, на котором установлена трубка, необходимо выставить в положение верхней мертвой точки.
- Затем следует выкрутить винт-заглушку, который находится в районе сливного отверстия моторной жидкости. На его место следует вставить винт длиной 4.5 см. При этом следует проворачивать коленчатый шкив, а сам винт нужно крутить до того момента, как о него не ударится коленвал. Распределительные шкивы необходимо зафиксировать металлическими пластинами.
- Теперь посадите помощника за руль и включите первую скорость, при этом нога помощника должна быть на педали газа. Когда будет так, винт диска коленчатого шкива следует выкрутить. Сделав это, диск можно демонтировать, после чего снимите нижний защитный кожух ремня ГРМ. Затем открученный винт коленчатого шкива нужно опять закрутить и провернуть шкив по часовой стрелке, пока он не упрется в фиксирующий винт (включите нейтральную скорость).
- На звездочках распределительных шкивов и ремешке механизма, а также ремешке и звездочке коленчатого шкива необходимо сделать метки.
- Выкрутите винт крепления ролика и демонтируйте его. Метки со старого ремешка следует перенести на новый.
- Далее, необходимо произвести монтаж нового элемента. Обратите отдельное внимание на все метки: они должны быт совмещены не только на ремешке, но и на шестеренках шкивов. Отожмите ролик и натяните ремешок на зубья.
- Теперь необходимо установить на место нижнюю часть защитного кожуха. Монтируйте шкив, после чего заверните винт. При этом будьте осторожны, поскольку есть вероятность погнуть фиксирующий винт, поэтому слишком больших усилий не прикладывайте.
- Далее, вам необходимо будет включить первую скорость. Сделав это, открутите фиксирующий винт, а затем демонтируйте пластинку, которая также выполняла функцию фиксатора. Когда это сделано, можно до конца закрутить винт коленчатого шкива. Здесь вам потребуется динамометрический ключ, чтобы правильно рассчитать момент. Момент закручивания должен составлять 45 Нм, после чего винт нужно еще раз докрутить на 90 градусов.
- Сделайте несколько оборотов коленчатого шкива и опять выставьте поршень в самую верхнюю точку. На этом, в принципе, все основные работы завершены. Все действия по сборке узлов осуществляйте в обратном порядке.