Если придерживаться регламента, то менять масло в автомобиле Audi А4, совместно с ним, и масляный фильтр, следует с интервалом max = 15 тыс. км, но для России, традиционно рекомендуется этот интервал сократить до 8 тыс. км.
Какое масло и сколько необходимо для замены?
Любое моторное масло, для Ауди А4, должно иметь допуск от концерна Volkswagen Group и соответствующие обозначения на упаковке (что обозначают допуски VAG?). Масло обязательно должно быть синтетическим, лучше выбрать всесезонное с параметрами 0W40 или 5W30. Чтобы получить более точную информацию по рекомендуемым маслам, нужно смотреть в мануал по замене.
Кроме оригинальных масел от Volkswagen, для замены, можно выбрать другие варианты, которые так же хорошо подойдут двигателю вашей машины, если будут правильно подобраны по вязкости – это продукция от Motul (масло 8100 X-max 0W-40), Mobil (состав Mobil 1 0w40), Shell (масло HX 8 Synthetic 5W-30) и Castrol (состав EDGE Professional A3 5W30).
Теперь, к вопросу: сколько масла лить?
При замене масла и, одновременно с ним, масляного фильтра, заливать в Ауди А4 (1.6) -нужно 3.5 л, в объем 1.8 и 2.0 - лить 4 л, в объем 3.0 - лить 6.0 л.
Процесс замены масла
Итак, подготовьте новое масло и фильтр, необходимый инструмент - это ключ на 19, отвертка и воронка для залива масла. В процессе работы, вам также нужно будет поменять медную прокладку на сливном отверстии, поэтому подготовьте новую деталь.
Важные нюансы замены моторного масла:
Когда будете заливать новое масло, не спешите залить сразу весь объем, не долейте сначала пол-литра - дольете его после.
Прогрейте двигатель Ауди А4. После выключения двигателя, подождите примерно минут 15, чтобы масло немного остыло. Как всегда, подобная работа осуществляется после того, как машина загнана на подъемник или на смотровую яму, не забудьте установить авто на ручник.
Подготовка завершена, теперь - вперед, к работе. Все тонкости процесса освящены в видео ниже.
Видео: Замена масла на Audi A4 B5, без ямы и эстакады
Если видео не показывает, обновите страницу или
Заменить масло в двигателе Ауди А4 своими руками без трудностей легко в гаражных условиях, а не обязательно отдавать в чужие руки на сто. И все что вам понадобится это:
- Новый масляный фильтр с канистрой масла (количество масла нужно брать в зависимости от объема двигателя). Если двиг. 1,6 л, то 3,5 л.; 1,8 или . - 4 л; в 3-х литровый мотор заливать 6 л масла.
- Шайба (медная прокладка под болт сливного отверстия).
- Ключ на «19».
- Отвертка (снимать защиту).
При замене масла в Ауди А4, учтите несколько важных моментов: во-первых не забудьте заменить уплотнительную шайбу сливного болта; во-вторых не доливайте 500 мл масла до написанного объема (лучше потом долить); в третьих проверяйте уровень на ровной площадке; в четвертых чтобы быстро и хорошо слилось, - менять на прогретом двигателе.
Менять масло нужно не реже 10-15 тыс. или если сколько не накатали за год (что мало вероятно), то раз в год. Вязкость масла выбирать в зависимости от климатических условий региона проживания.
Чтобы открутить сливную пробку нужно для начала поднять передок автомобиля или поставить на яму. В домашних условиях можно соорудить примитивную эстакаду с досок и кирпичей, главное подстраховать дабы не упала да на ручник поставить. Это даст возможность легко подлезть под авто снять пластиковую защиту и открутить сливную пробку.
Снимаем защиту (там что-то около 8-ми заглушек).
Вот тут видим болт, который нужно выкрутить дабы слить масло
Подставляем тару для слива отработки и ждем пока перестанет капать (кстати чтобы быстрее стекало нужно открутить крышку заливной горловины, для поступления воздуха).
А тем временем находим место расположения масляного фильтр, что также его выкрутить. Возможно понадобится специальный съемник для масляных фильтров.
Съемники для фильтров бывают нескольких видов, вот два из них. Съемник фильтра в виде чашки не подойдет, поскольку им будет не удобно откручивать (подлезть никак). Оптимальным вариантом будет универсальный съемник. Кстати можно и своими рукам.
Ауди А4 четвертого поколения была представлена в конце 2007 года, а в 2008 году началось ее серийное производство. В 2012 году модель пережила рестайлинг, а в 2015 году произошла смена поколений.
Двигатели
В арсенале «четверки» большой набор разнообразных двигателей: 1.8 TFSI (120 и 160 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.), 3.2 FSI (265 л.с.), 2.0 TDI (120, 143 и 170 л.с.), 2.7 TDI (190л.с.) и 3.0 TDI (240 л.с.).
Наибольшее распространение получили турбомоторы 1.8 TSI и 2.0 TSI, а вместе с ними и проблемы, подрывающие репутацию VAG-овских двигателей. Самая распространенная беда «надутых» моторов – повышенный расход масла, порой доходящий до 1-1,5 л на 1000 км. Нездоровый аппетит нарастал к 20-40 тыс. км. Причина «масложора»: неудачная конструкция поршней и колец. Авторизованные сервисы признавали проблему после контрольного замера, если расход масла превышал 0,5-0,6 л на 1000 км. В этом случае производилась замена поршневой группы. Как правило, после ремонта аппетит мотора приходил в норму. Тем же, кто не заглядывал в сервис, со временем приходится менять дефектные детали за свой счет - от 40 000 рублей.
Двигатели с доработанной поршневой группой начали сходить с конвейера с 22-ой недели 2011 года (т.е. с мая 2011 года). Но и они, нет-нет да и начинают подъедать масло после 100 000 км. В июне 2013 года стали устанавливать модернизированные турбомоторы gen.3, в частности CJEB и CNCD. Они уже не страдают масложором.
Способствовать повышенному расходу масла может и маслоотделитель - из-за разрыва мембраны или заедания клапана (прочистка ненадолго оживляет маслоотделитель). Стоимость нового узла у дилеров около 8 000 рублей, в обычных магазинах автозапчастей – около 4 000 рублей.
В модернизированных турбомоторах gen.3 зачастую выходит из строя термостат. VAG предписывает производить замену всего узла стоимостью 15 000 рублей, но можно отделаться заменой более дешевого аварийного термостата - всего 600 рублей. Чаще всего именно он и становится источник проблем - клинит либо рано открывается.
Другая серьезная, но реже встречающаяся неисправность – перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. Характерно для двигателей собранных до 2011 года. Симптомы: треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, или двигатель просто не заводится. Причины: растяжение цепи, выход из строя натяжителя цепи и запорного клапана фазовращателя. Для предупреждения возможных проблем производитель провел акцию № 15D6 по замене дефектных узлов.
2-х литровый турбодизель Ауди А4 слывет довольно надежным.
При больших пробегах возможна потеря тяги из-за забитого сажевого фильтра. Фильтр имеет функцию регенерации, включающуюся по команде от датчиков при засорении более чем на 40%. Из-за отказа датчиков запуск программы самоотчистки не происходит, и фильтр забивается. Его восстановление невозможно. Выход из ситуации: удаление сажевого фильтра и перепрошивка ЭБУ двигателя. Стоимость подобных работ около 9 000 рублей.
На турбодизеле использован ременный привод ГРМ с межсервисным интервалом замены 180 тыс. км. В российских условиях эксплуатации этот срок лучше сократить до 120 тыс. км. Стоимость комплекта ГРМ около 7 тыс. рублей, а работ по замене: около 25-30 тыс. рублей у официальных дилеров и 8-10 тыс. рублей в обычных сервисах.
Спустя 250-300 тыс. км может износиться шестигранник привода маслонасоса. Производительность насоса падает, что приводит к ускоренному износу турбонагнетателя и самого двигателя. Новый модуль балансировочных валов с масляным насосом стоит свыше 90 000 рублей. Многие сервисы научились восстанавливать узел путем замены шестигранника, выточенного заново.
Остальные двигатели встречаются редко, но каких-либо серьезных проблем не имеют.
Есть еще два «слабых места» на всех моторах Audi A4. Это текущая помпа. Проблема, как правило, вылезает после 60-90 тыс. км. Стоимость нового насоса системы охлаждения у «официалов» около 8-10 тыс. рублей, а работ по его замене от 2 до 6 тыс. рублей - в зависимости от двигателя. Более бюджетный вариант - замена только крыльчатки насоса стоимостью 2 000 рублей. Другая не менее распространенная неисправность – выход из строя гидроопоры двигателя при пробеге более 40-60 тыс. км. Стоимость новой опоры у дилеров около 10 тыс. рублей.
Трансмиссия
В пару к двигателям предлагались 6-ступенчатая «механика», бесступенчатый вариатор Multitronic, классический «автомат» Tiptronic (полноприводные версии с 3,0 TDI и 3,2 FSI) и 7-ми ступенчатый робот S-tronic (полноприводные с 2,0 TFSI).
Механическая и автоматическая коробки передач – самые надежные в списке. Вариатор считается более надежным, чем на предшественнике, но иногда встречаются обращения в сервис при пробеге более 80-100 тыс. км. Чаще всего приходится жаловаться на толчки, которые устранить практически невозможно.
Самой капризной оказалась роботизированная коробка передач. Распространенные жалобы: дерганье и жесткие переключения. Проблема усугублялась к 40-60 тыс. км. Дилеры производили перепрошивку ЭБУ коробки и меняли сцепление, а в случае повторного обращения меняли мехатроник (около 30 тыс. рублей). В конце 2013 года проблемный узел был доработан.
Полноприводные версии отличаются надежной трансмиссией. Систематических жалоб к работе полного привода не отмечено.
После 200-250 тыс. км может понадобится замена двухмассового маховика (начинает греметь или стучать), стоимость которого около 30 000 рублей, а работ по замене – около 6 000 рублей. Сцепление служит более 200-250 тыс. км (от 15 000 рублей за комплект).
Ходовая
С приходом холодов при проезде неровностей сзади время от времени начинают раздаваться стуки. Источник – амортизационные стойки, которые нередко начинают подтекать уже при пробеге более 30 тыс. км. Рычаги подвески способны преодолеет рубеж в 100-120 тыс. км. Но не обошлось без паршивой овцы: передние нижние рычаги приходится приговаривать к замене через 50-80 тыс. км из-за износа шаровой опоры.
Передние ступичные подшипники зачастую сдаются при пробеге 50-80 тыс. км. Оригинальные подшипники в официальных сервисах доступны за 6 тыс. рублей, на стороне – за 3-4 тыс. рублей. Стоимость работ по их замене около 1,5-2 тыс. рублей. После 60-80 тыс. км нередко обнаруживается разрыв пыльников внешних «гранат» ШРУС. Стоимость пыльника около 700 рублей, а работ по замене – около 1-1,5 тыс. рублей.
Порой встречаются подтекание рулевой рейки. Нередки случаи появления стука в рейки после попадания в глубокую выбоину на большой скорости. Стоимость новой рейки около 60-70 тыс. рублей.
После рестайлинга стали устанавливать рейки со встроенным электроусилителем. Усилитель нередко отказывал через 20-60 тыс. км - чаще в морозы. В редких случаях владельцам удавалось отделаться обновлением софта. VAG предписывал менять рулевую рейку в сборе. Стоимость такой процедуры у официальных дилеров 200 000 рублей! Восстановленную рейку можно приобрести за 30 000 рулей, но она порой отказывает уже через полгода. Оригинальный узел на стороне доступен за 120 000 рублей. К сожалению, мало кто еще умеет приводить рейку в чувство.
Кузов и салон
Некоторые владельцы Ауди А4 были озадачены отслаиванием краски на передних крыльях по кромке арок на автомобилях 2008-2010 года. Подобных случаев немного - возможно имел место производственный дефект (брак при покраске).
Больше всего удивляет передняя оптика, работающая, как пылесос: наличие пыли и грязи внутри - распространенное явление. Проникает она туда через вентиляционные трубочки, фильтры которых не справляются со своей задачей. Народное средство: кусочек поролона в трубочку. Так же встречается помутнение оптики и противотуманных фар. При пробеге боле 40-80 тыс. км может перестать функционировать моторчик замка лючка бензобака.
Скрипы в салоне Ауди наблюдаются нечасто. Возмутители спокойствия могут обитать в задней полке или обшивке дверей.
На Audi A4 2008-2009 года со временем начинает тускло гореть дисплей MMI. Причина: перегорание лампы подсветки CCFL. При пробеге более 100 000 км встречаются проблемы с мотором отопителя (около 10 тыс. рублей). Порой отказывает замок водительской двери, а зимой нередко «глючит» система бесключевого доступа Keyless.
Заключение
Подведем краткие итоги. Audi A4 B8, как и большинство моделей VAG, сыграл на выбывание. Репутацию существенно подмочили двигатели серии TSI, роботизированная коробка S-tronic и слабые элементы подвески.
На техническом обслуживании у нас находится автомобиль Ауди А4 Б8, 2013 года выпуска, с двигателем 1.8 литра на котором необходимо заменить масло. Покажем как сделать этот процесс своими руками.
Открываем капот, снимаем декоративную крышку двигателя, держится она на 4 защёлках, руками просто тянем её вверх и аккуратно демонтируем. Откручиваем корпус масляного фильтра, для этого нам понадобится ключ на 32:
Перед тем как его выкручивать я настоятельно рекомендую пройтись вокруг сжатым воздухом, чтобы выдуть всю пыль и грязь, которая там накопилась. Если воздуха нет, можно использовать обычный пылесос. Сразу снимать корпус фильтра не стоит, просто выкрутите его не до конца и оставьте так на некоторое время. Затем вытаскиваем его, производим замену фильтрующего элемента, ставим новое уплотнительное кольцо.
Перед установкой фильтра, очищаем резьбу на стакане при помощи чистой тряпочки. На крышке фильтра указан момент затяжки, если у вас нет динамометрического ключа, то лучше затянуть его от руки.
Следующим этапом открываем крышку маслозаливной горловины. Снимаем защиту картера и откручиваем сливную пробку, она пластиковая открутить её можно обычной шлицевой отвёрткой:
Подставляем ёмкость куда будет сливаться отработка. Когда стекут последние капли масла, очищаем пробку, меняем на ней уплотнительное кольцо и закручиваем её до характерного щелчка. Подтёки масла удаляем при помощи бензина или очистителя карбюратора. Заливаем новое масло, воронку при этом использовать не обязательно:
Мы используем масло вязкостью 5w30, вы смело можете заливать сразу 4.5 литра. Затем заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Так как визуального щупа здесь нет, мы будем использовать показания датчика уровня масла, который стоит на данном автомобиле. Заходим в меню, затем на вкладку уровень:
Сентябрь 22nd, 2015 
Admin
Раз в 10-15 тыс. км. каждый автомобиль нуждается в смене масла. Это процедура совмещена с ТО и поэтому, как правило, выполняется в автосервисах. Но как быть тем автовладельцам, которые не хотят ехать на СТО? Самый простой выход – сделать всё самостоятельно. Ведь не все в наше кризисное время готовы выложить солидные средства на обслуживание «железного коня». Кроме того, всегда есть энтузиасты, которым нравится повозиться в уютном гараже со своей машиной. Сегодня мы расскажем вам, как осуществляется замена масла в двигателе Ауди А4 в кузове В6, выпускавшейся с 2001 по 2004 год.
Инструменты и материалы:
1)
Новый масляный фильтр;
2)
Канистра масла;
3)
Особая медная прокладка в виде шайбы под болт сливного отверстия;
4)
Гаечный ключ на 19;
5)
Отвертка;
6)
Универсальный съёмник масляного фильтра;
7)
Ёмкость достаточного объёма.
Важные моменты
Объём масла варьируется в зависимости от рабочего объёма двигателя. Для мотора 1,6 понадобится 3,5 л масла, для 1,8 и 2,0 нужно уже 4 л, а для топового 3-х литрового потребуется 6 л масла.
Открутив болт сливного отверстия, вы увидите на нём шайбу из меди. Её необходимо заменить на новую, даже если старая отлично выглядит! В противном случае возможна утечка масла.
Когда дело дойдёт до заливания нового масла, мы рекомендуем на всякий случай не доливать пол-литра до рекомендуемого объёма. Лучше сделайте это позже. При измерении уровня масла убедитесь, что автомобиль стоит ровно. Не забудьте прогреть мотор перед сливом старого масла.
Заменяйте масло после 10000 – 15000 км . пробега или один раз в год . При покупке масла обратите внимание на его вязкость и соотнесите её с климатом региона, где вы живёте. Дополнительная информация по этой теме есть в Интернете.
Как поменять масло в двигателе Ауди А4
1) Установите автомобиль на яму. Если такой возможности нет, то сделайте эстакаду с помощью широких и прочных досок, а также кирпичей. Поставьте машину на ручник. Убедитесь, что авто стоит ровно и неподвижно.
2) Возьмите отвёртку и демонтируйте защиту двигателя.
3) Воспользуйтесь гаечным ключом и открутите болт сливного отверстия.
4) Подставьте ёмкость и подождите, пока масло сольётся. Для ускорения процесса открутите крышку заливной горловины.
5) Найдите местоположение масляного фильтра и попробуйте сорвать его резьбу, чтобы фильтр начал выкручиваться. Если вручную ничего не выходит, примените съёмник.
6) Подставьте ёмкость и выкрутите фильтр до конца. На определённом этапе из него польётся масло, будьте к этому готовы.
7) Возьмите новый фильтр и промажьте уплотнительной кольцо маслом. Закрутите его на место руками. Съёмник применять нельзя!
9) Залейте масло. Проверьте его уровень. Закрутите крышку.
10) Заведите мотор и прогрейте его. Затем снова измерьте уровень масла. Оптимальный уровень – между рисками min и max на щупе. При необходимости долейте масло.