К зимнему сезону каждому автовладелецу автомобиль следует основательно готовить – заменить технические жидкости, обслужить аккумулятор, обеспечить наличием средств, которые могут без сторонней помощи. К тому же машину следует не только готовить к зиме, но еще и правильно ее эксплуатировать.
Один из важных вопросов по поводу эксплуатации авто в зимний период – это стоит ли прогревать двигатель пред поездкой или лучше этого не делать? Споров вокруг этого действа ведется очень много, и каждая из сторон указывает свои факты относительно прогрева. Попробуем разобраться в этом вопросе и для этого следует рассмотреть ряд факторов, а именно:
- Токсичность.
- Потребление топлива.
- Конструкционные особенности.
Начнем с первого пункта, чтобы понять, почему раньше указывалось, что автомобиль следует прогревать, а сейчас в этом надобности уже нет. Все из-за того, что уже давно введены нормы токсичности ЕВРО, которые становятся все жестче и от них автопроизводителям никуда не деться.
Почему греть не надо?
А теперь разберемся, какое отношение имеют эти нормы к прогреву двигателя. И здесь сказывается работа таких систем:
- питания;
- отвода выхлопных газов.
Все современные автомобили оснащены , работа которой полностью управляется электронным блоком. Пока двигатель холодный, то не соблюдаются условия смесеобразования, поскольку холодный очень плохо испаряется и смешивается с воздухом. Чтобы компенсировать это явление, ЭБУ обогащает смесь. При этом часть попавшего в цилиндры топлива не сгорает, а выходит с выхлопными газами. В результате количество вредных веществ в газах значительно завышено.
И чтобы нормализовать смесеобразование нужно, чтобы мотор как можно быстрее вышел на необходимый температурный режим и это возможно только при создании нагрузки на него. Отсюда и рекомендация о ненужности прогрева. Ведь если греть мотор на холостом ходу набор температуры у него будет медленным и может занимать от 15 до 30 минут в зависимости от различный условий, и все это время выхлопные газы будут содержать повышенное количество вредных веществ. Начав же движение без прогрева, двигатель нагреется за 3-5 минут, а значит и выбросов в атмосферу будет меньше.
Теперь по системе отвода выхлопных газов. Чтобы повысить экологичность автомобилей на них стали устанавливать , которые за счет химических реакций могут расщеплять вредные вещества на безопасные для окружающей среды компоненты. Вот только эффективная работа катализатора выполняется при высоких температурах (свыше 300 град. С). То есть, чтобы этот узел заработал, нужно его нагреть и для этого задействуются выхлопные газы (в конструкции современных нейтрализаторов используются также электрические нагревательные элементы).
Так вот, при работе мотора на холостом ходу, температура выхлопных газов недостаточна для полноценного разогрева катализатора, даже если силовая установка полностью прогреется. Для этого нужно, чтобы мотор работал под нагрузкой.
Указанные факторы – основные в аргументации производителей авто о ненадобности прогрева. Им ставятся жесткие рамки по экологичности, поэтому в правилах эксплуатации они зачастую и указывают, что прогрев двигателя не требуется. В погоне за соблюдением экологических норм автопроизводители «приносят в жертву» силовую установку, что, в общем-то, им тоже «на руку». Ведь чем быстрее автомобиль сломается, тем раньше его заменят.
Теперь по поводу потребления топлива. Здесь тоже сказывается описанная выше работа системы питания. Как уже отмечено, пока топливо холодное и плохо испаряется, его подается в цилиндры больше. При прогреве авто на холостом ходу, мотор будет набирать температуру постепенно, а из-за этого и топливо, подаваемое в цилиндры, тоже долго будет прогреваться до температуры, которая обеспечит хорошую испаряемость. При начале же движения без прогрева, мотор прогреется быстрее, а значит, и смесеобразование нормализируется раньше.
Видео: НУЖНО ЛИ ПРОГРЕВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ
В чем польза от прогрева?
А теперь о том, почему греть мотор рекомендуется. При минусовых показателях на улице после длительной стоянки у смазочного материала текучесть сильно снижается. Из-за этого насос не может подать его в нужном количестве к трущимся поверхностям, а некоторые и них находятся в верхней части мотора. И если в это время создать на двигатель нагрузку, то получается, что механизмы работают «на сухую», а это приводит к усиленному износу и в первую очередь «страдают» ЦПГ, КШМ и ГРМ, то есть, самые основные составные компоненты силовой установки.
К тому же, пока густое и его текучесть снижена, насосу его будет сложнее протолкать по системе, то есть давление в системе будет повышено, и чем больше нагрузка — тем выше давление. В конструкции на этот случай имеется перепускной клапан. При повышении определенного значения давления он открывается и масло идет в систему, не проходя через фильтрующий элемент, то есть оно попадает к трущимся поверхностям неочищенное, что тоже оказывает негативное влияние на мотор. Поэтому при прогреве вероятность превышения давления в системе значительно ниже, чем при создании нагрузки.
По этому фактору можно сказать однозначно, что прогрев нужен, причем некоторые даже рекомендуют его делать и летом. Но когда на улице тепло, не нужно ждать, пока силовая установка наберет необходимую температуру, достаточно дать ему поработать 1-3 минуты до начала движения, чтобы насос смог прогнать смазочный материал по системе, обеспечив смазкой трущиеся поверхности.
Видео: Греть или не греть мотор Ответ За рулём
Греть или не греть?
Подведем небольшой итог на основе указанных трех факторов. Итак, если двигатель полноценно прогревать на малых оборотах до выхода его на оптимальный температурный режим, то:
- износ узлов и механизмов двигателя будет минимально возможным, что скажется на ее ресурсе и мотор больше отработает до капитального ремонта;
- вредных выбросов в атмосферу будет достаточно много из-за длительной работы силового агрегата на обогащенной смеси и неработающего из-за недостаточной температуры каталитического нейтрализатора;
- топлива расходуется больше.
Что касается отказа от прогрева, то здесь все с точностью до наоборот – загрязнений и расхода топлива меньше, зато износ – больше и, как следствие, ресурс мотора снизиться.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Что же делать?
Греть авто перед поездкой или не греть – решать самим автовладельцам. В обоих случаях есть свои положительные и отрицательные стороны. Но существует и третий вариант – промежуточный. То есть, автомобиль прогреваем, но недолго – 5-6 минут, после чего начинаем движение. В итоге мы получаем:
- Масло хоть все еще будет густым, но насос обеспечит его поступление к трущимся поверхностям.
- Катализатор немного прогреется, но с началом движения он быстро выйдет на нужный температурный режим.
- Под нагрузкой двигатель быстрее прогреется и стабилизируется смесеобразование.
То есть, короткий прогрев с последующим началом движения обеспечивает самые оптимальные условия для двигателя, минимизируя все негативные стороны каждого из рассмотренных факторов.
Но используя такой способ прогрева машины, все же не рекомендуется сразу после начала движения давать сильную нагрузку на мотор. Это хоть и сделает быстрый выход на оптимальную температуру, но обеспечит повышенный износ (масло еще густое и полноценно не выполняет свои функции). Поэтому начав двигаться, следует проехать пару километров практически на холостом ходу(30-40 км/ч) и без сильных и резких воздействий на педаль газа.
Автолюбители с приходом холодов интересуются: "сколько нужно прогревать машину зимой"? И когда прогревать - в движении или на месте? Разберемся с проблемой прогрева мотора зимой и дадим советы сколько греть.
Аргументы за и против
Сторонники прогрева утверждают, что холодный мотор больше подвержен механическому износу. При испытании непрогретого двигателя заметного износа не было замечено. Это объясняется, что в движении, т.е. под нагрузкой, он быстрее прогревается и выходит на оптимальный режим работы.Почему автолюбители продолжают прогревать двигатель зимой? Это привычка и опыт давно минувших лет. В прошлом, для уменьшения износа прогревали холодный двигатель. Сейчас это не требуется. Современные моторы быстро прогревается, длительный прогрев - избыток прошлого.
Отметим, что при прогреве на месте страдают свечи зажигания. В этот момент топливовоздушная смесь переобогащается, т.е. в ней появляется большое количество бензина. Это приводит к заливу и следственно к скорой замене свечей.
Остается вопрос: как едет автомобиль на холодном двигателе?
Современные машины оборудованы системой впрыска, которая самостоятельно изменяет параметры мотора, в зависимости от ситуации. Т.е. черновую работу по прогреву сделает за вас электроника. Единственное правило, которое надо соблюдать - не раскручивать мотор до предельных оборотов и стараться не давать ему максимальных нагрузок. Это необходимо для согревания и выход на рабочие характеристики технологических жидкостей: автомасла, смазочных компонентов, топлива.
Сколько греть?
Современные автомобили не стоит долго прогревать, достаточно трех-пяти минут, чтобы спокойно ехать и не волноваться за повышенный износ. Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу. Давайте разберемся, сколько времени нужно прогревать его при определенной температуре воздуха.От + 5 о до 0 о достаточно 1-2 минуты. При этой температуре стекла автомобиля еще не успевают покрыться льдом, так что длительный прогрев не нужен.
При температуре от 0 о до минус 10 о - нужно приблизительно 2-3 минуты. За это время двигатель выйдет на рабочую температуру, прогреются все технические жидкости для дальнейшего движения. В свою очередь, для прогрева салона автомобиля потребуется не менее 5 минут.
При температуре от -10 о до минус 20 о - время прогрева составляет от 3 до 5 минут. При такой температуре возможно замерзание стекол автомобиля и пока они не отогреются - дальнейшая поездка опасна. Лучший вариант, это подождать 2-3 минуты, а после включить печку и подождать еще пару-тройку минут, пока не разморозятся стекла автомобиля.
При температуре минус 20 о и ниже - прогрев должен составлять не менее 5 минут. Достаточное время зависит от технического состояния автомобиля. Чем современней машина и чем лучше работает печка, тем меньше время. Для прогрева технических жидкостей достаточно не более 5 минут, для салона - не менее 10 минут.
Что делать, если не желаете долго ждать, когда прогреется двигатель? В таком случае помогает сигнализация с автозапуском (или система вебасто). Не выходя из дома запускают двигатель с брелка, и в то время как одеваетесь и выходите из дома, автомобиль будет прогрет.
Как определить, что мотор прогрет? У двигателя есть рабочий диапазон температур и критерием является минимальная температура из рабочего диапазона, а не время работы на холостом ходу. Это связано с тепловыми зазорами в деталях мотора. Они приходят в допустимую норму лишь при минимальной температуре из рабочего диапазона. После чего мотор может безвредно воспринимать нагрузки.
По опыту скажу: 90 градусов это скорее оптимальная температура для работы двигателя во всех режимах эксплуатации. А его рабочая температура колеблется с отметки в 50 градусов, так что 3-5 минут прогрева лишними не будут. Причем 5 минут - максимальное время. Имеется в виду прогрев самой машины, а не салона.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Алексей Захаров. Нужно ли прогревать двигатель автомобиля в холодное время до рабочей температуры? Можно ли ехать сразу после запуска мотора? И как работа на холостом ходу отразится на сроке службы двигателя? Ответы автопроизводителей, автомобильных экспертов и технических специалистов — в материале РИА Новости.
Автопроизводители: завел и поехал
Многие автомобильные компании рекомендуют не прогревать двигатель на холостом ходу в холодном время года до рабочей температуры. Многие из них даже пишут об этом в инструкциях к своим машинам. Но представители ряда брендов обращают внимание на то, что все же некоторое время двигателю рекомендуется поработать на холостых оборотах. Это можно сделать, например, во время очистки автомобиля от снега и льда.
"Движение автомобиля при отрицательной температуре окружающей среды рекомендуется начинать не ранее чем через 30 секунд после пуска двигателя", — сказал РИА Новости представитель АвтоВАЗа со ссылкой на инструкцию к автомобилю Lada Vesta.
Время требуется и для частичного прогрева масла в коробке передач. В случае необходимости прогрев можно сделать и во время движения, но только на небольшой скорости и при использовании низших передач и невысоких оборотов мотора. По мере прогрева можно переходить и на высшие передачи.
Похожая информация содержится, например, и в инструкции к Volkswagen Polo, которая не рекомендует прогревать двигатель на неподвижном автомобиле.
"Начинайте движение, как только это позволят условия обзора через стекла. Так двигатель прогревается быстрее и выбрасывает с отработавшими газами меньше вредных веществ", — говорится в документе. С АвтоВАЗом и Volkswagen согласен и представитель Kia Motors в России.
"Можно не ждать, пока двигатель полностью прогреется в неподвижном состоянии, и начинать движение при умеренных оборотах двигателя. При этом следует избегать резких ускорений и замедлений", пояснили РИА Новости в корейской компании. В Chery тоже заверили, что продукция компания не требует прогрева двигателя зимой.
"Особо прогревать автомобиль не нужно. Минуту греется и можно ехать. Если прогревать холодный двигатель на холостом ходу, то это сказывается на его ресурсе", — сказал РИА Новости представитель Nissan в России Роман Скольский, но добавил, что компания не рекомендует использовать автомобиль при экстремально низких температурах окружающей среды.
В компании BMW РИА Новости сообщили, что обязательный прогрев двигателя для автомобилей BMW и Mini зимой не требуется.
"Работа на холостых оборотах вредна для двигателя и окружающей среды. Можно начинать движение сразу после запуска двигателя без прогрева", — пояснил представитель группы BMW Василий Мельников и добавил, что для долгой службы двигателя не рекомендуется высокая нагрузка на холодный мотор.
"При обычной эксплуатации прогревать автомобиль не нужно. Не стоит использовать автомобиль в экстремальных режимах до достижения двигателем рабочей температуры", — сказал официальный представитель Mercedes-Benz в России Андрей Родионов РИА Новости.
Сразу ехать или погреть
Не все автомобильные эксперты и технические специалисты, опрошенные РИА Новости, полностью согласны с рекомендациями производителей.
Главный технический эксперт CarFix Олег Чирков поддерживает рекомендации автокомпаний. "Заведите мотор, смахните снег, пристегнитесь и езжайте. Этой минуты или двух уже достаточно, но только без форсажа", — сказал он РИА Новости.
"Прогревать двигатель на холостом ходу не рекомендуется даже зимой. На этой стадии высока интенсивность износа, рекомендуется плавно начинать движение, избегая повышенных оборотов", — говорит руководитель послепродажного обслуживания группы компаний "АвтоСпецЦентр" Евгений Гришкевич, но уточняет, что быстрая езда на холодном двигателе уменьшает ресурс мотора.
Некоторые из экспертов советуют прогревать двигатель до рабочей температуры перед началом движения. В момент прогрева двигателя всем системам автомобиля наносится минимальный ущерб, тогда как в движении сразу после пуска возникает "нештатное" трение, и оно сокращает моторесурс, отметил технический директор "Пеликан-Авто" Роман Козанчук.
Моторное масло при низких температурах становится более вязким, и холодному двигателю приходится работать в условиях дефицита смазки, что сказывается на цилиндро-поршневой группе, подшипниках скольжения коленчатого и распределительного валов, а также турбины (если она есть), пояснил специалист РИА Новости.
С ним согласен и автомобильный эксперт и видеоблогер Денис Рем, который считает, что прогревать двигатель перед движением желательно, но не обязательно. Он рассказал РИА Новости, что в некоторых странах, например в Германии, запрещено прогревать автомобиль на холостом ходу, как и в России. Штраф за стоянку в жилых зонах с работающим двигателем более 5 минут составляет 1,5 тыс. рублей (В Москве и Санкт-Петербурге - 3 тыс. рублей).
Эксперты обращают особое внимание, что работа непрогретого двигателя зимой заметно сказывается на его ресурсе.
"По разным оценкам, 5 минут работы непрогретого двигателя в зависимости от качества и состава моторного масла приравниваются к пробегу от 20 км до 300 км", — пояснил РИА Новости автомобильный эксперт и ведущий телеканала "Авто Плюс" Александр Добин.
Аспект износа непрогретого двигателя при движении абсолютно не волнует автопроизводителя, считает он.
"Прогрев двигателя зимой должен был небольшим и сбалансированным. Греться надо, но очень недолго — 3-5 минут", уточнил он и добавил, что можно и совсем не греть двигатель, но это могут себе позволить только те водители, которые собираются ездить на автомобиле только во время гарантийного периода.
"Для продления срока службы автомобиля, что важно в нашей экономической ситуации, не на 3 года, а на 5 или 10 лет, при всем уважении к экологии, нужно перед движением прогревать мотор", — резюмировал он.
Вопрос о необходимости прогрева двигателя в зимнее время актуален даже сегодня. При этом владельцы автомобилей делятся на две группы. Одни водители уверены, что прогревать нужно, другие твердят обратное. Давайте попробуем разобраться, а нужно ли прогревать машину зимой.
Моторное масло
Самая первая причина, из-за которой существует острая необходимость прогрева двигателя автомобиля зимой, - это моторное масло. Дело в том, что при отрицательных температурах воздуха за окном масло густеет, и тогда масляному насосу достаточно сложно качать его по системе. Это значит, что некоторые пары трения могут кое-какое время оставаться без смазки, и нагружать их ни в коем случае нельзя. Поэтому некоторое время двигатель автомобиля должен работать вхолостую для разогрева масла. Тогда оно наберет свою рабочую вязкость, в результате чего все трущиеся детали получают свою порцию смазки.
Несмотря на то что современные всесезонные масла рассчитаны на работу при отрицательных температурах, они все равно густеют, и именно масло - первый аргумент в пользу прогрева машины.
Безопасность
Вторая причина в пользу прогрева - безопасность. Часто машина после того, как постояла целую ночь на морозе, покрывается коркой льда. Водители обычно очищают только небольшую часть лобового стекла от льда и снега, а затем едут. При этом остальная часть стекол остается замерзшей, что опасно при вождении. В этом случае нужно дождаться полного оттаивания автомобиля и начинать движение. Это занимает немного времени, если включить в машине печку.
Износ мотора
Прогрев двигателя автомобиля зимой также необходим для предотвращения скорого износа деталей силовой установки. Дело в том, что холодные детали уменьшаются в размере и зазоры между трущимися деталями становятся больше. Если завести мотор и сразу дать нагрузку, то эти детали будут изнашиваться быстрее. Прогрев мотора позволит металлу расшириться, и все элементы восстановят свои размеры. В результате их работа будет эффективнее, а износ - меньшим.
Расход бензина
Прогрев машины в мороз необходим еще и для того, чтобы сэкономить топливо. Всем известно, что непрогретый двигатель потребляет больше топлива из-за того, что образование воздушно-топливной смеси при морозе затруднено. Поэтому первые 10 минут на холодном моторе двигатель будет потреблять больше топлива для преодоления сопротивления вязкого топлива и слишком холодного воздуха. Желательно эти 5-10 минут не нагружать двигатель, что позволит сэкономить бензин.
Холодный салон
Ездить в холодном автомобиле - сомнительное удовольствие. И вообще, сидеть на холодном сиденье вредно для здоровья, поэтому прогревать автомобиль можно в том числе и для обеспечения комфортных условий езды.
Аккумулятор
Прогрев мотора снижает нагрузку на аккумуляторную батарею. Некоторые водители вместо постепенного нагрева салона сразу включают электронный обогрев стекол. В результате может использоваться энергия холодного аккумулятора. Его эффективность работы от этого страдает, и это может привести к снижению плотности электролита.
Пожалуй, теперь мы разобрались, нужно ли зимой прогревать машину. Некоторые мастера и владельцы твердят обратное и говорят, что этого делать не нужно. Причина - вред окружающей среде. Представьте, что каждый водитель понапрасну в течение пяти минут сжигает топливо перед поездкой. Это существенно увеличит количество вредных веществ в атмосфере. Отсюда и возникают споры по поводу того, нужно ли зимой прогревать машину. Так что у водителя есть выбор: либо окружающая среда, либо больший ресурс двигателя. И так понятно, что именно он выберет.
Как прогревать машину зимой?
Нет определенной инструкции или специальных знаний, которыми нужно руководиться, выполняя прогрев. Достаточно просто запустить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах. Сколько прогревать машину? Пожалуй, хватит около 7-10 минут.
Некоторые владельцы автомобилей рекомендуют непосредственно перед прогревом включить ближний свет для оживления аккумулятора. Затем можно крутить ключ в замке зажигания. Если мотор не запустился с первого раза, то не нужно пытаться крутить стартер "до победного". Желательно дать аккумулятору немного отдохнуть и восстановиться (около 15-20 секунд), после чего можно повторить попытку.
Отметим, что проблемы с запуском двигателя в холодное время достаточно распространены. Это связано в первую очередь с повышением плотности бензина, масла, температурным изменением металлических элементов. После старта двигателя нужно подождать пару минут и включать обогрев в салоне.
Важный момент: на холодное стекло нельзя направлять горячий воздух, поэтому включать обогрев стекол нужно только после того, как нагреется салон. Проследите, чтобы воздух из воздуховодов поступал только в салон, а не на стекла автомобиля. А пока машина будет прогреваться, можно удалить снег и лед со стекол.
Заключение
Так нужно ли зимой прогревать машину? Конечно, нужно. Не стоит слушать глупости людей, которые твердят обратное. Физику никто не отменял, и даже самое лучшее масло и бензин густеют при низкой температуре, и даже в самом классном и износостойком двигателе зазоры между трущимися деталями будут становиться больше при отрицательных температурах за окном. Поэтому прогревать мотор перед поездкой необходимо.
Что касается окружающей среды, то этим пусть занимаются экологи. Для уменьшения объема выброса вредных веществ в атмосферу существуют специальные фильтры, а вредить своему двигателю и снижать его эксплуатационный срок - это не лучшее решение.
1538Шипованная резина или липучка? Что лучше для русской зимы? Почему одни автомобилисты ездят только на шипах, а другие покупают исключительно липучки? Какие шины являются правильными для города, а какие – для загородной грунтовки? Как на выбор зимней резины влияют погодные условия? И существует ли универсальный вариант на все случаи жизни? Обо всем этом читайте в статье.
Итак, друзья, скоро зима и потому сегодня мы с вами поговорим о выборе зимней резины. А именно – о том, что же лучше на суровую русскую зиму: шипованная резина или так называемая липучка.
Главное в зимнем вождении – хорошая управляемость машины и ее высокая проходимость. То есть в идеале автомобиль не должен испытывать проблем ни на обледенелом асфальте, ни в нечищеных дворах.
Уверен, среди вас есть как те, кто считает шипы единственно верным решением для нашей зимы, так и те, кто вообще не видит в них смысла в городских условиях. Кто-то из вас сделал выбор на основе личного опыта, кто-то доверился мнению друзей или родственников.
Все ли вас устраивает в выбранной резине? Не пожалели ли вы о покупке? Ведь новые шины стоят недешево, и очень обидно, если они не оправдывают надежд, не справляется с поставленными задачами.
Итак, в статье мы разберемся, чем шипованная резина отличается от липучки, в чем принципиальная разница, и какая же резина все-таки лучше зимой.
Шиповка: назначение и особенности
Появление шипованной резины в свое время стало огромным прорывом в автомобильном бизнесе. А для автомобилистов – настоящим спасением. Нам дали возможность штурмовать ледяные склоны, не боясь съехать назад, и чувствовать себя уверенно даже на самой скользкой зимней дороге.
По сути шип – просто прочный металлический стержень, который вмонтирован в тело шины, чтобы цепляться за дорожное покрытие и минимизировать пробуксовку в гололед. Отвод жидкости и снега из-под колеса – задачи рисунка протектора, а шипы нужны именно для того, чтобы буквально вгрызаться в лед.
Кстати, металл – не единственный материал, используемый в изготовлении шипов. Иногда применяют и керамику, но керамические шипы не так распространены из-за высокой стоимости.
При передвижении по заснеженной дороге шипованная резина обеспечивает более короткий тормозной путь, улучшает проходимость автомобиля, снижает риск заносов. Машина лучше идет по льду, даже если он покрыт слоем рыхлого снега. Автомобиль на липучке в таких условиях просто зароется. Если дорога подтаяла, без шипов опять же никак.
Но в большом городе ситуация в корне меняется. Когда под колесами чистый асфальт, шипы теряют свою эффективность, тормозной путь увеличивается на 20–30%. Скажем, с 70 до 90 километров. Контактируя со столь плотным покрытием, шипы быстро изнашиваются и выпадают. А если асфальт еще и мокрый, автомобиль на шипах становится менее управляемым. Вдобавок шипы добавляют машине шумности и увеличивают расход топлива.
Отдельно хочется сказать про морозы. Когда температура окружающей среды достигает минус 30–40 градусов, плотность льда возрастает до такой степени, что уже никакие шипы не в состоянии его продавить. Автомобиль на шиповке в этих условиях малоуправляем. Обычно в такой ситуации водители стараются ехать как можно аккуратнее. А если в 40-градусный мороз приходится преодолевать снежные заносы (под которыми крепкий лед), опытные автомобилисты достают из багажника цепи.
«Умные» шипы
Нет предела совершенству, поэтому производители много работают над улучшением качества зимних шин. В разное время компаниями Continental и Nokian велись разработки «прячущихся» шипов, чтобы по команде с приборной доски можно было быстро втянуть или выпустить «когти». Этот был бы почти идеальный вариант для городских дорог, которые не всегда чистятся вовремя.
Существуют даже пробные образцы. Автомобили на этих шинах проходили тестирование в Финляндии. Но на практике такие суперсовременные зимние колеса получались либо слишком дорогими (на 45–70% дороже рыночной цены), либо несовершенными в плане конструкции (шипы деформировались и выпадали, направляющие втулки засорялись, подвергались коррозии).
Сегодня оптимальный вариант – шины с утапливающимися шипами. Это работает на разнице плотностей дорожного покрытия. Плотность резины под шипом такова, чтобы стержень впивался в лед, но при этом заглублялся внутрь шины, контактируя с голым асфальтом.
Это помогает улучшить проходимость шипованной резины на чистом асфальте и заодно уменьшить скорость стирания шипов. Обратная сторона медали: такая резина чувствительна к износу. Здесь важен каждый миллиметр высоты профиля.
Липучка: назначение и особенности
Выбирая, что лучше купить на зиму, многие горожане останавливаются на липучке (официальный термин – фрикционные шины). Она показывает превосходные характеристики на асфальте практически при любой зимней температуре.
Секрет липучки – в сочетании материалов. Чтобы зимой резина не дубела на морозе и не плыла в оттепель, был создан интересный химический состав, молекулярные связи в котором в зависимости от температурных условий самостоятельно ломаются и восстанавливаются.
Таким образом, липучка – это достаточно мягкие, но одновременно жесткие шины. Внутренний слой остается твердым, обеспечивая колесам жесткость и оптимальную управляемость. А внешний слой протектора мягче, чтобы он мог выдавать лучшие сцепные свойства.
Без этого мягкого слоя тормозной путь липучки был бы на 55–65% больше, да и само название «липучка» уже не имело бы смысла. Оно означает, что во время езды протектор практически приклеивается к дорожному полотну. Лишняя жидкость из пятна контакта отводится через бороздки, а ламели помогают колесам цепляться за снег.
В общем, на расчищенных асфальтовых дорогах липучка показывает себя куда лучше шипованной резины. На мокром шоссе тормозной путь липучки возрастает, но для опытных водителей это не проблема. На укатанной снежной грунтовке разница между этими видами автошин практически незаметна.
Зато в гололед липучка – просто катастрофа. Автомобиль теряет сцепление с дорогой, колеса буксуют, машину «носит» и заворачивает. Чтобы не попасть в аварию, в такую погоду лучше вообще не садиться за руль.
Что лучше: шипованная резина или липучка. Сравнительная таблица
Шипованная резина или липучка? Что лучше выбрать на зиму? Однозначного ответа дать нельзя, потому что все зависит от условий, в которых вы планируете пользоваться автомобилем, а также от вашего стиля вождения. А пока смотрите таблицу сравнения этих двух типов шин:
|
Достоинства |
Короткий тормозной путь на льду.
Быстрый набор скорости на обледенелом участке дороги. Хорошая проходимость по снежным заносам. Лучшая боковая устойчивость в поворотах. |
Всесезонность.
Большее пятно контакта с дорожным полотном. Бесшумность. Неагрессивность к дорожному покрытию. Экономия топлива. |
|
Недостатки |
Сниженная управляемость авто на мокрой трассе.
Пониженная эффективность на чистом асфальте. Шумность Увеличение расхода топлива. Разрушение асфальта. Потеря шипов. |
Непригодность в гололед.
Менее глубокий протектор. Бессилие перед глубоким снегом. |
Шипы против дорог
Обратите внимание: в таблице в недостатках упомянуто разрушение асфальта. Все мы в курсе, что шиповка потихоньку портит дорогу, но нам, как правило, нет до этого никакого дела.
Собственно, почему мы должны думать о дорогах, которых часто практически нет?! Вероятно, так будет, пока в России повсеместно не появятся нормальные дороги. А пока мы вынуждены убивать свое авто (за которое, между прочим, заплатили бешеные деньги), преодолевая провалы, неровности и пресловутые последствия ямочного ремонта, мы не будем отказываться от шипов только из-за того, что они наносят вред асфальту.
В Европе же к этому фактору относятся очень серьезно. Во многих странах применение шипованных шин полностью запрещено и карается огромным штрафом. Так что если вдруг зимой соберетесь на личном автомобиле (с шиповкой) посетить Европу, уточните, не нарушите ли вы тем самым местные законы.
Что выбрать?
Что же выбрать? Какая резина лучше всего покажет себя зимой: шипованная или липучка? Ориентируясь на теорию, да и на отзывы, можно сказать, что каждому свое.
Если вы проживаете в регионе, где зима холодная, длинная и снежная, – вам больше подойдет шипованная резина. Если зимой у вас снега немного и на дорогах часто бывает слякоть, – покупайте липучку.
Если же зима у вас «и так и сяк», то есть то мороз под минус 30, то резко оттепель и метель, то нужно думать… Если вам несложно оставлять машину у дома в гололед и ехать на работу на автобусе, – берите липучку. Если вам принципиально важно в любую погоду сидеть за рулем собственного авто, – ставьте шипы. Но тогда по голому или мокрому асфальту старайтесь ездить осторожнее.
Аналогично если вы живете в большом городе, где дорогие регулярно чистятся, и редко выезжаете на загородные трассы, ваш вариант – липучка. И наоборот, если в вашем населенном пункте коммунальные службы не привыкли работать на совесть или же вы постоянно ездите за город, – очевидно, что для вас на зиму шипы будут лучше.
Личный пример: Еще 2 года назад я ездил только на шипованной резине, потому что дороги в моем городе чистились ужасно, снега выпадало с избытком, да и гололед не был редкостью. Но вот в прошлом году у нас сменилась обслуживающая компания, и новая фирма решила вернуться к старому способу борьбы со снегом – к обильной посыпке всего города солью. Результат – мокрое грязное месиво под колесами даже в минус 20, не счищаемые белые разводы на обуви и полный капец днищу машины. И теперь в моем городе на зиму лучше покупать липучку, а не шипы.
Сравнение шин по тормозному пути
Очень интересно оценивать разные виды и марки зимних шин в сравнении. В зависимости от того, что вас интересует, сразу видно, что для вашего конкретного случая будет лучше на зиму: шипованная резина или липучка. Смотрите: на двух диаграммах указан тормозной путь 12 разных шин. На первой диаграмме торможение идет по снегу, на второй – по льду.
Тормозной путь на снегу (35-5 км/ч, с ABS), метры
Как видите, явными лидерами являются шипованные шины Nokian 8 и Vichelin XIN2. Обратите внимание на то, что нешипованные шины этих же марок по характеристикам намного лучше шиповок других фирм.
Тормозной путь на льду (25-5 км/ч), метры
А теперь специально для вас я составил сводную таблицу. Она показывает, как меняется тормозной путь автомобиля на шипованной резине или липучке в зависимости от условий. Для сравнения я взял наиболее популярные у автовладельцев марки шин: 2 из них – шиповки (помечены значком «Ш») и 3 – фрикционные модели.
| Марка шин | Тормозной путь, метры | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50–5 км/ч на льду при температуре — 20 | 50–5 км/ч на льду при температуре — 1 | 80–5 км/ч на мокром асфальте | 80–5 км/ч на сухом асфальте | 50–5 км/ч на снегу | |
| Continental ContiWinterViking 2 (Ш) | 34,6 | 28,4 | 35,3 | 35,4 | 26 |
| Michelin X-lce North (Ш) | 40,1 | 37,7 | 36,7 | 34,7 | 25,4 |
| Bridgestone Blizzak WS-60 | 31,5 | 83 | 45,3 | 31,92 | 28,3 |
| Nokian Hakka R | 32,2 | 77,1 | 39 | 29,81 | 28 |
| Michelin X-lce 2 | 30,3 | 86,7 | 37,2 | 32,6 | 28,3 |
Информация более чем наглядная, а выводы делайте сами.
Надеюсь, вся эта информация поможет вам определиться с выбором зимних шин! Удачи!
10091
Что лучше выбрать для автомобиля: тосол или антифриз? Сегодня этот вопрос почти ни у кого не вызывает затруднений. Прожженные поклонники советского автопрома уверенно льют в свои «Вазы» и «Газы» старый-добрый тосол, а владельцы более современных моделей, напротив, боятся тосола как огня и предпочитают антифризы, хотя те стоят в 3–5 раз дороже. Почему так происходит?
Давайте разберемся, в чем разница между тосолом и антифризом, что из них лучше, от чего зависит область их применения, какие виды этих жидкостей существуют, как их выбирать и можно ли их смешивать.
ТОС – Технология Органического Синтеза;
ОЛ – окончание названий спиртов в химии (этанОЛ, метанОЛ).
Немного из истории тосола
Тосол изобрели в СССР около 40 лет назад, когда двигатели новой линейки «Жигулей» оказались несовместимыми с единственным видом антифриза (импортным) Paraflu 11, который существовал в те годы. Тот антифриз страдал низким запасом щелочности и обильным вспениванием, что приводило к ускоренной коррозии металлических элементов охлаждающей системы советских марок.
Потребовалось 3 года исследований и опытов, чтобы создать такой тосол, который соответствовал бы всем существовавшим тогда требованиям. Конечный образец хорошо справлялся с функцией охлаждения, предназначался для круглогодичного использования и не вызывал такого быстрого разрушения металлов, как Paraflu 11.
Разновидностей этого тосола было немного, но на каждый из них был разработан свой ГОСТ, который строго регламентировал не только состав, но и цвет жидкости. Сомневаться в качестве продукта не приходилось.
С 90-х годов выпускать тосол по оригинальной технологии прекратили, и тогда его производством занялись многочисленные частные компании, которые были вольны менять рецептуру по своему усмотрению. Никаких исследований на этот счет больше не проводилось, улучшением свойств тосола никто всерьез не занимался.
Вот и на сегодняшний день каждый производитель сам определяет состав тосола, поэтому жидкость разных марок может сильно различаться по составу, окраске и качеству. Как правило, его выпускают в двух цветах: в синем и красном.
- Синий тосол предназначен для температур до -40 градусов.
- Красный до -65 градусов. В нем выше концентрация спирта.
В составе всех антифризов выделяют 3 главные составляющие:
- Двухатомный спирт (этиленгликоль или пропиленгликоль).
- Вода (дистилированная).
- Присадки.
От соотношения воды и спирта зависят температурные особенности антифриза. Присадки же определяют «лицо» жидкости. Они влияют на целый ряд факторов. Вот главные из них:
- способность жидкости противостоять коррозии металлов и разрушению эластомеров;
- защита двигателя от кавитации;
- эффективность охлаждающей жидкости;
- стабильность антифриза и срок его службы;
- экологичность.
Именно от присадок зависит качество антифриза. В зависимости от состава антифриз делят на следующие виды:
- G11. Класс традиционных (силикатных) антифризов. По сути российский тосол – это как раз G11. Роль присадок здесь играют дешевые органические вещества: силикаты, фосфаты, бораты, нитраты, нитриты, амины. Такой антифриз образует микропленку внутри системы охлаждения. Она защищает поверхности от коррозии, но также служит препятствием для теплообмена (уменьшает теплоотдачу на 20%). Срок службы – менее 3 лет (обычно требует замены через 2 года). Чаще всего G11 встречается в зеленом цвете, но нередко бывает синим (бирюзовым), желтым, оранжевым или красным. Покупатели выбирают его в основном, как и наш тосол, для старых машин (до 96 года выпуска) с большим объемом охлаждающей системы, а также для грузовых автомобилей.
- G12. Карбоксилатный антифриз. Обычно красного цвета. Имеет одинаковую основу с G11 (а, следовательно, и с тосолом), но здесь главная присадка (карбоновая кислота) позволяет выйти на качественно новый уровень охлаждения и защиты двигателей высокооборотных автомобилей. Присадки лишены обволакивающего эффекта и характеризуются точечным воздействием на очаги эрозии. С одной стороны, за счет этого охлаждающая жидкость не образует теплоизолирующей пленки и потому не мешает теплообменным процессам в двигателе. С другой стороны, защита от эрозии носит адресный характер. Она «включается» лишь тогда, когда эта самая эрозия уже появилась. G12 сегодня является, пожалуй, самой популярной разновидностью антифриза. Меняют его раз в 4–5 лет.
- G12+. Это – гибридный антифриз (Lobrid), в котором органическая база дополняется небольшим количеством минеральных присадок. По сравнению с G12 этот вариант имеет более щадящую формулу. G12 – переходная ступень от органики к неорганике. Производится на протяжении 10 последних лет, традиционно выпускается в красном цвете. Срок службы такой же, как и у G12.
- G12++. Еще более улучшенная вариация антифриза G12. Ее принципиальное отличие – в увеличенном сроке службы. Производители заявляют, что такая охлаждающая жидкость может работать без замены более 10 лет.
- G13. Это принципиально новый вид антифризов. Встречается в фиолетово цвете. В отличие от G11, G12, G12 + и G12++ вместе с водой его основу составляет не этиленгликоль, а более безопасный спирт – пропиленгликоль. G13 идеально подходит как для обычных городских автомобилей, так и для «форсированных» спорткаров и байков. Он менее токсичен и потому более экологичен. Срок службы этого суперсовременного антифриза производители не ограничивают.
- G13+. Улучшенная версия G13. Принципиальной разницы между двумя этими видами антифриза нет. В основном упор делается на экологичность.
Если есть возможность выбирать, то, конечно же, антифриз всегда предпочтительнее тосола. Естественно, в данном случае под антифризом мы понимаем жидкости класса G12 и выше.
Если прицениться к охлаждающим жидкостям в автомагазине, разница налицо: 5-литровая канистра вещества с надписью «Тосол» будет стоить в районе 300–650 рублей. В то время как за такую же канистру G12 с вас возьмут 1400–1900 рублей. А за G13 и вовсе придется отдать порядка 3500 рублей.
При такой разнице в цене, каждый автомобилист хотя бы раз в жизни раз думает о том, чтобы неплохо бы вместо антифриза выбрать тосол. Но ориентировать на цену неправильно.
Современные легковые автомобили все без исключения требуют использования охлаждающей жидкости с индексом допуска от G12 и выше. И у этого есть железобетонные основания.
Итак, антифриз лучше тосола по следующим причинам:
- Он повышает эффективность системы охлаждения. Нет теплоизолирующей микропленки – нет перегрева. Нет перегрева – нет ускоренного износа двигателя.
- Он более устойчив к высоким температурам. Антифриз прекрасно выдерживает высокие температуры и не закипает в летнюю жару. В тосоле же много органических присадок, которые уже при температуре 105 градусов начинают активно разлагаться, образуя осадок и загрязняя датчики. Также есть риск из-за вскипания тосола встать на дороге в жаркий летний день.
- Он обеспечивает защиту деталей и узлов охлаждающей системы. Современный антифриз дает меньшую кавитацию, чем советский тосол. При этом он способствует быстрому отводу тепла. Соответственно, металлы меньше подвержены эрозии. Это практически в полтора раза продлевает срок службы радиатора, гильз, водяного насоса.
- Он менее агрессивен по отношению к пластиковым, силиконовым и резиновым деталям охлаждающей системы. Следовательно, можно сэкономить на замене патрубков и прокладок.
- Он более стабилен по своим свойствам. В отличие от тосола, антифриз не образует гелей, не дает осадка. Так происходит как при повышенных, так и при пониженных температурах. За счет этого он не засоряет радиатор и дольше выполняет свои функции.
Ну и последний фактор в пользу антифриза – это то, что ни один производитель автомобилей не простит потребителю, если тот вдруг начнет пользоваться охлаждающей жидкостью, не соответствующей рекомендациям в технической документации.
Попробуйте выбрать вместо антифриза тосол, и когда вы обратитесь к представителю завода из-за поломки мотора, насоса или радиатора, вам попросту откажут в проведении гарантийных ремонтных работ. Есть ли смысл так экономить на жидкости, которую, кстати, вы меняете всего 2–3 раза за весь жизненный цикл машины, если в результате придется так тратиться на ремонт?
В старых машинах тосол неплохо справляется со своими задачами. Здесь его разрушительное воздействие на детали ощущается слабо, потому что этот транспорт всегда требует внимания. Среди бесконечных поломок сложно выделить те, которые произошли конкретно из-за использования тосола.
Зато в современных новеньких автомобилях заметно любое отклонение от нормы. Если в двигатель такого авто залить обычный тосол, постепенно жидкость разъест гильзы и лопасти водяного насоса, выведет из строя радиатор или «скушает» патрубки. Виной тому не только химический состав тосола, но и его сниженные теплопроводные функции, а также склонность к образованию осадка.
Грузовики у нас традиционно охлаждают тосолом, и тут нет нарушения. К примеру, в официальной документации «Камазов» присутствует разрешение на использование G11. Многим это может показаться странным, однако все логично. Грузовые автомобили оснащаются дизельными двигателями, а температура в таких движках всегда ниже, чем в бензомоторах. Поэтому на дизелях G11 прекрасно справляется с возложенными на него функциями.
Идеальный вариант – выбрать тосол или антифриз той же марки, что была залита на заводе и которая указана в документах. Даже если гарантия на авто уже вышла. Как правило, компании рекомендуют охлаждающие жидкости проверенных брендов, и вы можете быть на 100% уверенными в их качестве.
Немногие знают, что выбор антифриза зависит и от вида радиатора. Например, жидкости зеленого цвета рекомендованы для алюминиевых радиаторов, а красные – для медных и латунных. Но поскольку разные производители могут окрашивать антифриз в тот цвет, в который им хочется, выбирать только по цвету не совсем верно. Так что лучше всё-таки ориентироваться на указания производителя.
Для очень старых машин допускается выбирать тосол (G11). Тем более что он разрабатывался именно для них. Также вместо тосола можно использовать антифриз G12 или даже выше. Однако чаще всего нет смысла переплачивать. Заправляйте свои «Жигули» обычным тосолом и не переживайте.
Стоит отметить, что G 12++, G13 и G13+ являются очень дорогим и чаще всего совершенно бессмысленным удовольствием, даже когда речь идет об импортных седанах и кроссоверах. Бесспорно, чем выше индекс допуска антифриза, тем лучше. Но так ли это нам нужно?! Антифриз такого качества создавался в Европе и для Европы, где основной упор, как всегда, делается на экологию. В России до этого еще далеко.
Каждый сам решает, что выбрать. Конечно, соблазнительно вместо G12 залить в авто G12++, G13 или даже «вечный» G13+, чтобы потом никогда не думать о замене “охлаждайки». Но мало кто готов ради этого прямо сегодня заплатить в 2–3 раза больше. Тем более что ТО новой машины и так каждый раз влетает в копеечку.
Покупать охлаждающую жидкость нужно в крупном проверенном магазине. Так меньше вероятность, что вы наткнетесь на подделку. Порядка 20% поломок автомобиля связано с использованием «проблемного» антифриза.
Важно изучить упаковку. Канистра не должна быть прозрачной, а криво наклеенная этикетка может свидетельствовать о том, что производство продукта велось в кустарных условиях. Если вы заметили подтекание, сразу откажитесь от покупки данного средства. Если компания сэкономила на пластике, ожидать от нее высокого качества антифриза было бы глупо.
Если есть сомнение в безопасности выбранной «охлаждайки», прямо в магазине после покупки проверьте ее с помощью лакмусовой бумажки. Увы, этот тест не позволяет определить содержание присадок, но зато он показывает уровень pH.
Если полоска стала зеленой, кислотно-щелочной баланс антифриза в норме. Если она посинела – в растворе слишком много щелочи, если порозовела – превышена допустимая кислотность.
Проверять охлаждающую жидкость перед покупкой вам вряд ли позволят, но зато после покупки вы сможете сразу показать продавцу результаты тестирования и потребовать возврата денег, если товар оказался некачественным. Как минимум вы уже не станете заливать это средство в свой автомобиль.
Однако нужно понимать, что на этикетке можно написать что угодно. И на рынке даже за большие деньги вам могут подсунуть опасную «паленку» которая очень негативно подействует на систему охлаждения. Поэтому так важно покупать жидкости антифриз исключительно в проверенных магазинах и только тех марок, в которых вы уверены.
Вопрос о том, можно ли смешивать антифриз разных видов и цветов, возникает довольно часто. Ответ один: намеренно делать это ни в коем случае не стоит. Сначала сливается старая жидкость, затем система охлаждения промывается, а уже после этого в нее заливается свежий антифриз или тосол.
Однако бывают случаи, когда долить антифриз необходимо, а подходящей марки не оказалось под рукой. В такой ситуации приходится смешивать жидкости разных производителей, а порой и различных классов.
G12++, G13 и G13+ не советуют мешать ни с чем. К тосолу разрешается доливать G11 или G12, также допустимо смешивать G11 и G12 одного производителя, даже если они разных оттенков.
Однако важно помнить, что разные производители антифриза используют разные пакеты присадок. Объединяясь, эти присадки начинают вступать в химические реакции друг с другом. Результат смешения жидкостей может быть весьма неожиданным. Есть угроза катализа коррозии, образования осадка, засорения радиатора и патрубков.
Вам может быть интересно: Можно ли доливать воду в антифриз или тосол?
Летний сезон может не только порадовать вас жаркими теплыми вечерами и красивым видом из окна, но и серьезно подпортить настроение прилетевшей с дороги липкой грязью. На наших дорогах, особенно при ремонтных работах можно нацепить на свою машину маленькие черные точки, подтеки и брызги, все это битумные пятна, которые очистить не так уж и просто. Давайте же разберемся, как просто очистить кузов автомобиля от битума.
Тише едешь — Чище будешь
В любой ситуации лучше предотвратить, чем исправлять. Тем более очистка битумных пятен, операция не из приятных, поэтому выезжая на расплавившуюся дорогу или участок с ремонтными работами, нужно перейти в режим «безопасной езды»:
- скорость 40-50 км/ч, особенно если на участке интенсивное движение;
- минимальное маневрирование, основное разбрызгивание битума происходит при вывороте колес.
Дешево, сердито и эффективно. Если после поездки, вы увидели свежие пятна битума на кузове, не торопитесь бежать в магазин за дорогостоящей химией. В нашем случае поможет обычный маргарин или подсолнечное масло, это отличное средство для удаления битума с кузова автомобиля. Нужно аккуратно, тампоном или мягкой тряпкой нанести слой маргарина и немного подождать когда битум растворится. Спешить в этом случае не стоит, так как в капельках битума могут присутствовать частички дорожной пыли и песка, которые могут поцарапать лакокрасочное покрытие. После максимального размягчения битумных пятен нужно легкими движениями чистой салфетки аккуратно удалить ненавистные черные точки и брызги.
В случае когда битум уже довольно давно осел на вашем кузове, и порядком одеревенел, вам потребуются более кардинальные методы очистки, а именно растворители, такие как уайт-спирит, сольвент, керосин или бензин, подойдет и незаменимая «вэдэшка». При их использовании также не стоит забывать о частичках пыли и песка, которые могут быть в битуме, поэтому нужно стараться размягчить пятна до максимального растворения и только затем вытирать мягкой тряпкой или салфеткой.
Если вы только заметили пару-годовалые битумные пятна на автомобиле, то вышеперечисленные способы будут мало эффективны. Тут вам на помощь придет специальные битумные очистители и дорогостоящая профессиональная химия с термоядерными свойствами.
После удачного удаления битумных пятен, на кузов автомобиля рекомендуется нанести полироль, что позволит вернуть поверхности блеск и защитит её от других негативных элементов.