Натяжение ремня генератора - как проверить? Как подтянуть ремень генератора - разбираемся вместе Слабое натяжение ремня генератора.

При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.

Принцип работы приводных ремней

Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.

Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов. Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц.

О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.

Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.

Как правило, ремень проскальзывает при большой загруженности генератора - например, когда одновременно включены фары и отопитель заднего стекла. В этом случае сигнальная лампа не загорается, но батарея не заряжается на полную мощность и в конце концов изнашивается.

Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, нарушает работу водяного насоса и вентилятора.

Помимо этого, под влиянием избыточной температуры сам ремень изнашивается гораздо быстрее. Как правило, в первую очередь трескается его внутренняя поверхность.

С другой стороны, избыточное натяжение ремня увеличивает нагрузку на генератор и шестеренки насоса, что вызывает преждевременные поломки.

Перед проверкой ремней извлеките ключ зажигания, чтобы предотвратить возможные травмы от внезапно включившегося двигателя.

При первичной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его внутреннюю поверхность, чтобы выявить повреждения. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждый участок, чтобы обнажить возможные трещины.

При обнаружении трещин, потертостей, разрывов и выпуклостей ремень необходимо заменить. V-образные канавки на шкивах также нуждаются в осмотре. Убедитесь, что они не являются причиной повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Проследите за тем, чтобы они полностью совпадали с ремнями и не перекручивали их.

Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.

Механизм натяжения промежуточного колеса

В некоторых автомобилях присутствует вспомогательный механизм, который позволяет быстро и четко отрегулировать степень натяжения ремня. Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение.

Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.

Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки. Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки.

Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.

К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор. Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее.

Составной шкив

В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).

На рисунке изображена внешняя половина шкива с гайкой, прокладкой и дополнительной шайбой.

Проверка натяжения ремня

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и подвигайте ремень из стороны в сторону.

Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.

Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм. При большем отклонении ремень следует подтянуть, при меньшем - ослабить. При необходимости сверьтесь с руководством к автомобилю.

Регулировка приводного ремня

Для того, чтобы подтянуть ремень, отведите генератор от двигателя с помощью деревяшки или трубки.

Регулировка обычно производится с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.

Крепление является подвижным, поэтому генератор можно отвести в сторону. Тем не менее, следует помнить, что траектория движения ограничивается металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.

Регулировка ремня производится путем откручивания крепежных болтов и пластины, обеспечивающей свободное движение генератора.

Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.

Подложите под генератор прочную деревяшку (например, ручку молотка), а затем натяните ремень.

После этого затяните болты на пластине, удерживая генератор в нужном положении. Проверьте ремень. Если он натянут правильно, затяните болты на генераторе.

Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор в нужном положении. Если он натянут правильно, затяните болты.

Если вам необходимо ослабить ремень, немного открутите болты на генераторе так, чтобы его можно быть отодвинуть руками. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю до тех пор, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянулся.

После этого затяните болты на генераторе и пластине.

В некоторых автомобилях присутствует механизм натяжения, который прижимает ремень к колесу. В этом случае необходимо снять регулировочный болт, повернуть колесо и проверить натяжение ремня. Как правило, этот способ вызывает меньше затруднений, чем перемещение генератора.

Регулировка ремня на составном шкиве

Снимите гайку или гайки, которые скрепляют части шкива.

Уберите переднюю деталь, снимите или установите шайбы так, чтобы сузить или расширить зазор между частями шкива.

При сужении зазора ремень отодвигается от центра к плечам шкива и натягивается. При расширении зазора ремень пододвигается к центру, и натяжение ослабевает.

Снимите переднюю деталь и убедите одну шайбу, чтобы натянуть ремень. Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.

Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.

Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой.

Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т.д. до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.

После этого проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой.

В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок. Купите ремень нужного размера и качества.

Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.

Если в продаже нет нужных ремней, обратитесь за консультацией к поставщику. Не забудьте взять с собой старый ремень для сравнения. Покупая ремень, отличный от старого, убедитесь в том, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если же двигатель находится сзади (как, например, в Mini), работа усложняется, т.к. доступ к ремню перекрывается кожухом вентилятора или другими деталями. В некоторых случаях приходится снимать кожух (хотя бы частично).

Для того, чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и как можно сильнее подвиньте генератор к двигателю.

После этого вам, скорее всего, удастся снять ремень с верхнего шкива (у водяного насоса). Снимите ремень со шкивов у генератора и коленчатого вала и приподнимите его над вентилятором. Если на вентиляторе есть кожух, попытайтесь протащить ремень между ним и лопастями вентилятора.

Для установки нового ремня проделайте действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.

Накиньте ремень вентилятор, убедившись в том, что он плотно лег в канавки на нижних шкивах. Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно поверните вентилятор, надавливая на кромку шкива большим пальцем. Постарайтесь не прищемить его ремнем.

Если в вашем автомобиле установлен электровентилятор с вязкостными муфтами (см. раздел Как работает система охлаждения двигателя), возможно, для натягивания нового ремня вам придется немного повернуть двигатель, т.к. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и натянуть ремень иными способами невозможно.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Как правило, двигатель можно повернуть с помощью гаечного ключа, зажав им шкив коленчатого вала.

Не используйте отвертки и другие подобные инструменты, чтобы направить ремень на шкив. Если ремень невозможно натянуть обычным методом, значит, он слишком мал, и вам необходимо поискать другой.

Если вам необходимо снять ремень с составного шкива, используйте метод, описанный в разделе о регулировке. При установке нового ремня сначала поставьте все нужные шайбы, а затем проверьте натяжение и уберите ненужные.

При первом использовании все новые ремни растягиваются, поэтому повторную проверку рекомендуется осуществить через 300 км (или в соответствии с рекомендациями производителя).

28 декабря 2017

При работающем двигателе бортовая электросеть автомобиля питается от генератора – агрегата, чей ротор приводится в действие вращением коленчатого вала. Посредник между ними – эластичная ременная передача, которая постепенно растягивается и потому требует периодического контроля со стороны автолюбителя. Когда нужно проверять данный узел и как правильно натянуть ремень генератора в случае необходимости, читайте в приведенной ниже инструкции.

Признаки и последствия неполадки

Ремень – слабое звено любой передачи. Постоянно вращаясь между шкивами и передавая крутящий момент, элемент постепенно изнашивается и его натяжение начинает ослабевать. С течением времени возникает проскальзывание и ускоренное истирание резинотехнического изделия, приближающее его обрыв. Преждевременно ослабить ремень может попавшее на рабочую поверхность моторное масло либо охлаждающая жидкость (или все вместе).

Справка. В различных марках легковых автомобилей применяется 3 разновидности ремней генератора – стандартный клиновидный, многоручьевой и зубчатый.

Когда необходима проверка и подтяжка ременной передачи:

1. Проверять ремень стоит при каждом удобном случае, когда вы открываете капот автомобиля. На подавляющем большинстве машин это не составит труда – достаточно протянуть руку и надавить сверху на резинотехническое изделие.
2. Если при работе двигателя, особенно после нажатия педали акселератора, из-под капота доносится громкий неприятный писк. Звук однозначно указывает на проскальзывание ременной передачи на шкивах.
3. Следует проверить натяжение ремня генератора, когда на приборной панели периодически зажигается красный индикатор зарядки аккумулятора.
4. После разборки и ремонта силового агрегата, предполагающего снятие данного узла.

Проскальзывание или обрыв ремня не несет фатальных последствий, но заметно снижает ресурс аккумуляторной батареи. Когда вал генератора крутится с перебоями либо не вращается вовсе, бортовая сеть получает напряжение от аккумулятора. Поскольку для искрообразования и питания систем необходима приличная мощность, он довольно быстро разряжается «в ноль». Восстановить заряд полностью севшего кислотного аккумулятора довольно трудно, а зачастую – невозможно.

На некоторых моделях авто ременная передача задействована для вращения нескольких шкивов одновременно – генератора, насоса гидроусилителя руля, компрессора кондиционера и помпы. Следовательно, ее проскальзывание или обрыв повлияет на работу указанных агрегатов. Опасность представляет остановка помпы (возможен перегрев двигателя) и насоса ГУР – водитель не успеет приноровиться к резкому увеличению нагрузки на руле и может попасть в ДТП. Поэтому лучше своевременно проверить и подтянуть ремень генератора.

Как проверяется натяжение?

Чтобы проверить состояние ременной передачи, нужно знать, где она расположена:

• в переднеприводных автомобилях узел находится на правом (по ходу движения) торце силового агрегата;
• в машинах, оборудованных задним приводом, передача устанавливается на передней стенке двигателя;
• ремень, объединяющий шкивы нескольких агрегатов, проще всего отыскать по расположению генератора.

Диагностика выполняется просто: выберите наиболее длинный участок между шкивами и надавите двумя пальцами. Согласно инструкциям по эксплуатации разных автомобилей, ремень генератора должен быть натянуттак, чтобы при воздействии усилия 10 кг прогиб составил от 6 до 15 мм. Проверяя элемент «на глазок», лучше ориентироваться на величину 1 см. Если резиновое изделие прогибается сильнее, однозначно требуется подтяжка.

Чрезмерное натяжение ремня недопустимо . Перетянутый элемент слишком нагружает подшипники генератора и остальных агрегатов, которые он вращает. Отсюда ускоренный износ и преждевременная замена деталей. Если сделать сильную подтяжку ранее изношенного ремня, то операция спровоцирует его разрыв.

В некоторых автомобилях доступ к ременной передаче затруднен – мешает пластиковый кожух и другие элементы, обеспечивающие работу двигателя. Придется потратить несколько минут, чтобы их открутить и снять.

Инструкция по подтяжке

Чтобы подтянуть ремень генератора на большинстве легковых авто, понадобится буквально 2 рожковых либо накидных ключа плюс монтажная лопатка. Предварительно снимите пластиковый кожух и другие элементы, перекрывающие свободный доступ к узлу. Ради удобства прогретому двигателю дайте полчаса на остывание и наденьте матерчатые перчатки.

Натяжение ремня переднеприводных автомобилей ВАЗ и импортных машин подобной конструкции лучше производить на смотровой канаве. Из нее удобнее добираться до болта крепления генератора. При отсутствии ямы придется снимать правое переднее колесо или ложиться на землю под авто.

Подтяжка выполняется в следующем порядке:

1. Зафиксируйте машину ручным тормозом и поставьте на первую скорость, чтобы шкив коленчатого вала не поворачивался в процессе ведения работ.
2. Если доступ к нижнему болту генератора закрыт защитой поддона картера, то этот кожух придется демонтировать.
3. Дальше надо ослабить гайку на болте нижнего кронштейна крепления генератора. Открутите ее на 2–3 оборота.
4. Ослабьте вторую гайку на верхней регулировочной скобе (операция выполняется со стороны капота).
5. Уперев монтажную лопатку в корпус генератора, аккуратно отодвиньте агрегат дальше от коленчатого вала и сразу затяните гайку на скобе.
6. Если конструкцией автомобиля предусмотрен натяжной болт, лопатка не понадобится. Закручивание этого болта натягивает ремень, откручивание – ослабляет.

Прежде чем окончательно затянуть нижнее крепление, проверьте натяжение ременной передачи. Если вы перестарались и элемент слишком натянут, нужно снова ослабить верхнюю гайку и откорректировать положение генератора.

Совет. Обратите внимание на состояние ремня – не образовались ли трещины и не полезли по бокам нитки. Обнаружив признаки критического износа, поторопитесь купить запасной элемент и положить в багажник, а лучше – сразу поменять.

Натяжка ремня генератора, вращающего 3–4 шкива одновременно, производится в зависимости от конкретной марки машины. Например, в автомобилях «Шевроле – Нива» генератор не откручивается вовсе, поскольку конструкцией предусмотрен натяжной ролик, установленный на пластине. Вначале ослабляется крепление этой пластины, потом закручивается натягивающий болт. Поскольку ролик находится в узком проеме между радиатором и двигателем, для его отвинчивания потребуется короткий торцевой ключ с воротком.

Натирать кузов воском или заливать волшебные присадки в масло или в топливный бак - это ещё не значит следить за состоянием своего автомобиля. Воск и присадки могут быть не только не полезны, но и вредны, а в случае с отечественными переднеприводными ВАЗами, гораздо полезнее проверять перед каждым выездом состояние тормозов и двигателя. Однако есть одна штука, о которой часто забывают, а потом жалеют об этом. Это - приводной ремень генератора ВАЗ-2114. Присмотримся к нему внимательнее.

Свистит и буксует? Диагностируем ремень генератора

Пока ремень работает нормально и адекватно, мы его не замечаем. Генератор работает в нормальном режиме и обеспечивает надёжное электропитание бортовой электрической сети и подзарядку аккумулятора .

Об этом говорят стабильные показатели амперметра и тихая работа двигателя. Тем не менее в один прекрасный день ремень даёт о себе знать пронзительным визгом или же отсутствием зарядного тока на АКБ. Об этом скажет амперметр на панели приборов и контрольная лампа зарядки аккумулятора.

Ремень привода генератора

Открываем капот и смотрим, есть ли вообще ремень на месте. У некоторых горе-водителей ремни лопаются прямо в дороге, а замену ему подыскать достаточно сложно.

На ВАЗ-2114 двигатель расположен поперечно, поэтому и ремень генератора находится с противоположной стороны КПП, справа по ходу движения. Если ремень на месте, достаточно его подтянуть и работа бортовой электросистемы стабилизируется.

Не хитрый рычаг!

Для этого пригодится всего два ключа из штатного набора инструментов - на 10 и на 13, но удобнее использовать головки с трещоткой. И желательно рычаг! Все готово, можно приступать к работе.

Как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114

Процедура подтяжки и регулировки ремня займёт от силы пять минут, но при этом важно знать несколько тонкостей, которые спасут в будущем от проблем в дороге.

Тонкость первая - перетягивать ремень так же опасно, как и недотягивать его. Можно угробить подшипники генератора, а их замена обойдётся впятеро дороже самого дорогого ремня. К тому же для замены подшипников придётся полностью разбирать генератор или . Перетягивать ремень - недопустимо!

Процедура подтяжки ремня проста и с ней справится даже ребёнок , если следовать простому алгоритму и не нарушать определённую последовательность:

Схема привода генератора: 1 — кронштейн крепления к блоку двигателя; 2 — соединение генератора с кронштейном; 3 — винт натяжения; 4 — шкивок генераторной установки; 5 — осевой винт; 5 — приводной ремень; 6 — шкив генератора на коленчатом валу.

1. Лучше и проще подтягивать ремень генератора ВАЗ-2114 либо на яме, либо просто на ровной и сухой площадке, поскольку придётся поднырнуть под автомобиль, причём несколько раз.
2. Устанавливаем машину на площадке и ставим её на ручник или на первую передачу.
3. Если установлена защита картера, то можно попробовать ослабить болт крепления генератора из-под капота. Для этого понадобится головка на 13, но если защиты нет, то проще ослабить болт из-под машины рожковым ключом. Просто срываем гайку и отворачиваем её на несколько оборотов.

   

   Ослабляем нижний болт крепления генератора

4. Перед тем как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114, ослабляем верхнюю гайку крепления, которая прижимает корпус генератора к регулировочному кронштейну. Используем все тот же ключ на 13.

   

   Ослабляем верхнюю гайку крепления генератора

5. Для подтяжки ремня необходимо найти натяжной болт, он установлен прямо перпендикулярно оси вращения генератора. Вращая болт натяжителя по часовой стрелке, мы подтянем ремень, против - ослабим. При натяжении ремня корпус генератора будет смещаться от блока цилиндров. Более подробно .

   

   Подтягиваем ремень генератора

6. Контролируем натяжение ремня после подтяжки. Сверху это сделать довольно проблематично, поскольку мешает опора двигателя. Проще это сделать снизу, где вся ветка ремня доступна для осмотра. Для визуальной проверки натяжения необходим некоторый опыт, но по ВАЗовской инструкции прогиб ремня не должен превышать 10-15 мм при приложенном усилии 10 кг и после нескольких оборотов коленвала, чтобы ремень уселся на место.

   

   Проверяем натяжение ремня после подтяжки

7. Если ремень натянут правильно, затягиваем нижнюю гайку крепления генератора, затем верхнюю, которая фиксирует корпус генератора к регулировочному кронштейну.

Когда необходимо подтягивать?

Собственно, причины, по которым необходима подтяжка ремня , просты - генератор не вырабатывает достаточный ток для работы всех потребителей на борту и не может обеспечить зарядку АКБ. Первичным признаком слабого натяжения ремня станет свист из-под капота. Тем не менее свистеть ремень может и при попадании воды, иногда - при замасливании шкивов, ещё реже - при выходе подшипников генератора из строя. Если же ремень не поддаётся натяжению или регулировочная рейка не позволяет отодвинуть генератор дальше, необходима замена ремня.

Тонкость вторая. Резина имеет свойство растрескиваться, и даже учитывая армированную структуру приводного ремня, с трещинами он протянет недолго.

Самая распространённая ошибка - хранение запасного ремня под капотом, в одной из ниш. От постоянной высокой температуры даже самый хороший и новый ремень может прийти в негодность буквально за пару месяцев, если мёртвым грузом лежит под капотом. Новые или запасные ремни стоит хранить или в гараже, или в багажнике.

Подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114 довольно просто, главное - сделать это в меру и придерживаясь простых правил, нормативов производителя. Тогда и генератор (см. « «) прослужит дольше и неприятностей в дороге будет меньше. Прочных всем ремней и добрых дорог!

Видео о том, как подтянуть или ослабить ремень генератора на переднеприповодных автомобилях ВАЗ

Вы желаете научиться определять, в каком состоянии находится ремень генератора вашего авто, который является одной из важнейших деталей машины? Подробные рекомендации, как проверить натяжение ремня генератора, позволять вам выполнить проверку самостоятельно, не посещая технические центры.

Натяжение ремня генератора

Следуя инструкции, как проверить натяжение ремня генератора, помните, что плохо натянутый ремень в любой момент, когда в электрической сети машины увеличится нагрузка, может пробуксовывать на шкивах. Данный факт, приводящий к существенному понижению коэффициента полезного действия в самом генерирующем устройстве, уже сам по себе свидетельствует о неправильном натяжении ремня. Если вы заметили, что генерирующее устройство больше не может вырабатывать зарядной ток нужной силы, сразу же приступайте к осмотру ремня генератора.

Чтобы проверить ремень генератора и его натяжение, во-первых, откройте капот вашего автомобиля и внимательно осмотрите сам ремень, так как проблема может крыться не в недостаточном натяжении, а в его надрыве. Затем проверьте, является ли достаточным натяжение ремня с помощью нажатия пальцем на середину ветви, расположенной между шкивами коленчатого вала и самого генератора. При этом помните, что при нажатии с усилием, составляющим 400–600 Н, оптимальный прогиб ремня генератора должен колебаться в диапазоне 8–10 миллиметров. Желая проверить состояние ремня генератора, можно не прибегать к нажатию на него пальцем, а использовать обычные весы-безмен, в данном случае просто оттяните крючком ветвь самого ремня.

Во-вторых, натяжение ремня должно соответствовать рекомендациям завода-производителя, поэтому при проверке учитывается и марка ремня генератора, и модель вашей машины. После проверки натяжения пальцевым методом либо безменом возьмите узкую металлическую полосу, а затем уложите ее сверху на шкивы генератора и коленвала. При этом центр самого ремня обязательно придавливайте сверху, а расстояние прогиба измеряйте линейкой, шкала которой просматривается хорошо. Выявив диапазон прогиба, вы поймете, нуждается ли ваш ремень генератора в исправлении его натяжения.

Если во время проверки вы поняли, что ремень генератора расшатался и не отвечает установленным нормативам, сразу же приступайте к регулировке натяжения ремня генератора. Просто ослабьте затяжку всех гаек, расположенных на верхнем и нижнем креплении генератора, затем отведите от блока цилиндров сам генератор, и отворачивайте регулировочный болт. Затем возьмите ключ и поверните с его помощью коленчатый вал всего на два оборота и еще раз проверьте натяжение ремня. В случае, когда оно ниже нормального уровня, ее раз поверните коленвал на пару оборотов. Теперь вы знаете как проверить натяжение ремня генератора. Учтите, что это не универсальный способ. Воспользуйтесь пособием к вашей марке авто, там прописаны нормативы и рекомендации.

Привод водяного насоса, компрессора и генератора

осуществляется клиновыми ремнями, от надежной работы

которых зависит нормальная работа этих агрегатов. Поэтому при

повседневном уходе за двигателями предохранять ремни от

попадания масла и топлива, контролировать их натяжение и

регулировать его. Особенно тщательно проверять натяжение

ремней в течение первых 50 часов работы двигателя, так как в это

время происходит их наибольшая вытяжка. Натяжение ремней

должно быть всегда нормальным, поскольку как излишнее, так и

недостаточное натяжение приводит к преждевременному выходу

их из строя. Кроме того, чрезмерное натяжение ремня привода

водяного

послужить

причиной

разрушения

подшипников насоса.

Нормально

натянутый ремень водяного насоса при

нажатии на середину длинной ветви с усилием 40 Н (4 кгс)

прогибается на 7–12 мм (рис. 55) или 10–15 мм (рис. 56), а ремень

компрессора – на 4 – 8 мм на короткой ветви (рис. 58) .

Натяжение ремней привода генератора проверять нажатием с

усилием 40 Н (4 кгс) на середину ветви каждого ремня (рис. 59),

при этом ремни привода генератора должны прогибаться на 10 –

15 мм. Если ремни прогибаются больше или меньше указанного,

отрегулировать их натяжение.

Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236НЕ,

НЕ2, БЕ, БЕ2 (рис. 55) регулировать натяжным устройством, для

1 ослабить болты крепления рычага кронштейна натяжного

приспособления;

2 при помощи воротка Ø12 мм, вставленного в отверстие

кронштейна

натяжного

приспособления,

произвести натяжение ремня;

3 не ослабляя усилие натяжения затянуть болты крепления

рычага кронштейна натяжного приспособления;

4 проверить натяжение ремня.

Рис. 55. Проверка натяжения ремня водяного насоса

двигателей ЯМЗ-236НЕ, НЕ2, БЕ, БЕ2

Рис. 56. Проверка натяжения

ремня водяного насоса

Рис. 57. Снятие

регулировочных прокладок

двигателей ЯМЗ-236Н,Б

Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236Н,Б

регулируйте прокладками (рис. 56, 57). Для натяжения ремня

отверните гайки крепления боковины шкива и снимите одну-две

регулировочные прокладки (рис. 57). Прокладки поставьте на

наружную сторону боковины и последовательно, в несколько

приемов, заверните гайки, проворачивая шкив после подтяжки

каждой райки. Затем проверьте правильность натяжения ремня.

При замене старого ремня новым все прокладки поставьте между

ступицей и съемной боковиной шкива и отрегулируйте натяжение

ремня, как указано выше.

Натяжение ремня компрессора регулировать натяжным

устройством. Перед регулировкой отвернуть контргайку на один

оборот, гайку крепления оси шкива натяжного устройства – на

половину оборота и гайку болта-натяжителя – на два оборота.

Вращая болт-натяжитель, отрегулировать натяжение ремня.

После регулировки затянуть гайку и контргайку крепления оси

моментом 120…150 Н·м (12…15 кгс·м) и гайку болта-натяжителя

– моментом 10…20 Н·м (1…2 кгс·м), при большем моменте

затяжки будет нарушена регулировка из-за перемещения оси

натяжения

компрессора

Проверка

натяжения

генератора

Проверка

Натяжение

генератора

регулировать

перемещением генератора относительно оси его крепления.

регулировкой

ослабить

крепления

генератора, гайку крепления планки генератора и болт крепления

генератора к планке. После регулировки надежно закрепить

генератор. При увеличенной вытяжке и обрыве хотя бы одного из

ремней привода генератора заменить комплектом оба ремня для

обеспечения равномерной нагрузки на них.

ПОДТЯЖКА КРЕПЛЕНИЯ

ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Рис. 60. Порядок затяжки гаек крепления головок

цилиндров:

а)–общая головка цилиндров;

б)–индивидуальная головка цилиндров.

Проверить момент затяжки гаек крепления головок

цилиндров

тарированным

холодном

состоянии

двигателя и, если необходимо, подтянуть их до момента

235…255 Н. м (24…26 кгс. м).

производить

последовательности,

показанной на рис. 60.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЗАТЯГИВАТЬ

МОМЕНТОМ

УКАЗАНО, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К ОБРЫВУ ШПИЛЕК И

ПОЛОМКАМ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ, А ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

СОЕДИНЕНИЯ ЭТИМ НЕ ВОССТАНОВИТСЯ.

После подтяжки гаек крепления головок цилиндров

отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме и

установить крышки головок цилиндров.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В

КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ

Тепловые зазоры в клапанном механизме предназначены

для обеспечения герметичной посадки клапана на седло при

расширении деталей привода клапанов во время работы

двигателя. Величина теплового зазора у впускного и выпускного

клапанов устанавливается одинаковой и регулируется в пределах

0,25…0,30 мм. При повторной проверке зазоров после прокрутки

коленчатого

отрегулированного

двигателя

возможно

изменение их до пределов 0,20…0,35 мм из-за погрешности

расположения

поверхностей

распределительного механизма, что является допустимым.

При слишком больших тепловых зазорах уменьшается

клапанов,

вследствие

ухудшаются

наполнение и очистка цилиндров, растут ударные нагрузки и

увеличивается износ деталей газораспределительного механизма.

При очень малых зазорах в результате теплового расширения

деталей газораспределительного механизма не обеспечивается

прилегание

клапанов

нарушаются

газодинамические процессы в цилиндрах двигателя, ухудшаются

мощностные и технико-экономические показатели двигателя.

Кроме того, уменьшение зазора в приводе выпускных клапанов

может привести к перегреву клапанов и их прогару.

Тепловые зазоры регулировать на холодном двигателе или

не ранее, чем через 1 час после его остановки.

При регулировке тепловых зазоров и повторной их

· на головке правого ряда цилиндров

коромысла

выпускных клапанов к торцу оси, впускных клапанов – к

упорной шайбе;

· на головке левого ряда цилиндров коромысла вы-

пускных клапанов к упорной шайбе, впускных клапанов

– к торцу оси.

Выпускные клапаны правого ряда цилиндров распо-

ложены ближе к вентилятору, левого ряда цилиндров – к

маховику.

Последовательность регулировки:

1 Выключить подачу топлива.

2 Отвернуть болты крепления крышек головок цилиндров

и снять крышки.

3 Проверить момент затяжки болтов крепления осей

коромысел,

(12…15 кгс·м).

4 Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке (при

виде со стороны вентилятора) спереди ключом за болт

крепления шкива или сзади ломиком за маховик через

люк в нижней части картера маховика, используя

отверстия в маховике (рис. 61), установить момент, когда

впускной

цилиндра

полностью

поднимется (то есть закроется). Продолжая вращать

коленчатый вал, провернуть его еще примерно на 1/3

оборота (≈120º). Это положение коленчатого вала

соответствует такту сжатия в первом цилиндре и оба

клапана этого цилиндра будут закрыты.

Рис. 61. Проворачивание коленчатого вала

5 Проверить щупом зазор между торцом клапана и носком

коромысла у впускного и выпускного клапанов первого

цилиндра и, при необходимости, отрегулировать.

Рис. 62. Регулировка зазора

клапанного механизма

регулировки

отвернуть

регулировочного винта, вставить в зазор щуп и, вращая

винт отверткой (рис. 62), установить зазор 0,25…0,30 мм.

Придерживая винт отверткой, затянуть гайку и проверить

величину зазора. При правильно отрегулированном

зазоре щуп толщиной

0,25 мм должен входить при

легком нажиме, толщиной 0,30 мм – с усилием.

регулировки

клапанного

механизма

остальных цилиндров провертывать коленчатый вал в

том же направлении до полного закрытия впускного

клапана регулируемого цилиндра и дополнительно еще

на 1/3 оборота. Зазоры регулировать как указано выше

Регулировку

проводить в соответствии с порядком их работы

1–4–2–5–3–6. Схема нумерации цилиндров приведена в

разделе «Техническая характеристика».

окончания

регулировки

запустить

двигатель и прослушать его работу. Стуков в клапанном

механизме

характерного стука клапанов остановить двигатель и

регулировку зазоров повторить.

9 Поставить и закрепить крышки головок цилиндров,

проверить состояние прокладок. В месте прилегания

крышек масло не должно подтекать.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛА