Что такое убитая аккумуляторная батарея, никому пояснять не нужно. Как правило, ее дальнейшая судьба – к приемщику б/у аккумуляторов (рублей за 350 – 450) или на свалку. Но если знать способы восстановления аккумулятора (а их существует несколько), то его жизнь можно продлить и использовать или по назначению (на авто), или в иных целях.
Например, для питания какой-либо низковольтной цепи освещения. С одной из технологий восстановления аккумулятора, называемой переполюсовкой, познакомит эта статья.
Аккумулятор состоит из отдельных емкостей, которые раньше в просторечии именовали банками. Все они соединяются последовательно и дают суммарное напряжение 12,6 (у хорошего АКБ), которое обеспечивает нормальное функционирование бортовой сети авто (). В случае если в одной из них емкость значительно понизилась (ее именуют «отстающей»), вплоть до нуля по сравнению с остальными, при прохождения зарядного тока (от ЗУ или генератора) полюса «меняются» местами. Это приводит к цепной реакции, инициирующей выход из строя соседних двух-трех банок. Решение лишь одно – попробовать привести неисправную емкость в нормальное состояние, то есть восстановить.
Переполюсовка как метод восстановления применяется лишь по отношению к аккумуляторам кислотным. Для гелиевых, щелочных, литий-ионных и иных она не подходит.
Причины естественной переполюсовки
Как уже отмечено, ее последствия – самые негативные. Чтобы этого не допустить, необходимо знать, чем может быть вызвана переполюсовка.
- Ненормальная (то есть невосстанавливаемая) сульфатация.
- Неправильное включение аккумулятора. Это нередко случается, когда плюсовой и минусовой выводы зарядного устройства присоединяются не к тем клеммам АКБ, а само ЗУ старой модификации, без схемы защиты от возможной переполюсовки.
- Несоблюдения правил ухода и обслуживания аккумулятора (грязь на корпусе провоцирует саморазряд), отсутствие контроля над степенью разряда батареи.
- Некорректная работа генератора и ряд других, зависящих от особенностей эл/схемы автомобиля той или иной модификации.
Специфика переполюсовки аккумулятора
Эта методика из разряда «варварских», но если батарея безнадежно убита, то попробовать ее восстановить таким способом можно. Терять-то все равно нечего.
Что сделать:
- Замерить во всех банках. Выявить хорошие, «подозрительные» и с глубоким разрядом.
- Присоединить к аккумулятору провода от зарядного устройства, но с обратной полярностью. То есть плюсовой – к клемме «–», минусовой – к «+». По большому счету, приводить в норму нужно лишь 1 – 2 банки, с их подключением к ЗУ, не затрагивая остальные, исправные. Но современные АКБ являются неразборными, их корпус литой, поэтому в процессе восстановления аккумулятора приходится задействовать все емкости, соединенные последовательно.
- В цепь «плюс» необходимо (то есть в разрыв) включить балластное сопротивление. Как вариант – СПЗ на 50 кОм. Иначе между аккумулятором и ЗУ, учитывая смену полярности, произойдет короткое замыкание.
Порядок действий по переполюсовке
- В процессе заряда следует постоянно контролировать плотность во всех банках аккумулятора. Примерное выравнивание значений свидетельствует о том, что ЗУ нужно отключить. По сути, при обратном заряде плотность в хороших емкостях должна резко снизиться, в убитых наоборот – она повышается.
- Далее – контрольный разряд. Достаточно замкнуть накоротко клеммы «+» и «–» аккумулятора.
- После этого , но уже с правильным подключением к ЗУ. То есть плюсовая клемма присоединяется к выводу «+», минусовая – к «–».
Остается лишь контролировать зарядный ток и изменение значения плотности в банках. Во всех она должна постепенно повышаться.
Чтобы действительно восстановить аккумулятор, его полную переполюсовку желательно сделать не менее двух раз.
Если эта методика не помогает восстановлению работоспособности батареи, то ей одна дорога – в утиль. В отличие от аккумуляторов старых модификаций, заменить отдельную банку в новых невозможно. Кстати, многие автомобилисты с большим стажем считают это одним из главных недостатков современных АКБ. По сути, они «одноразовые», и вариантов самостоятельного ремонта аккумуляторов на поверку не так уж и много.
Правильное обслуживание авто необходимо, чтобы транспортное средство работало безотказно. Но даже при правильном уходе автомобильный аккумулятор теряет емкость. Если причиной неисправности является осадок сульфата свинца на поверхности пластин, спасти может переполюсовка, как крайняя операция по восстановлению. Специалисты утверждают, что шоковая операция может привести к полному внутреннему разрушению или частичному восстановлению емкости.
Ваш аккумулятор не принимает заряд, через 3-4 минуты начинает кипеть, а разряжается за считанные минуты автомобильной лампочкой? Если электролит светлый, в нем нет мути, а на свинцовых пластинах виден белый налет – произошла сульфатация. Нерастворимый осадок не позволяет ионам подойти к пластине, зарядить ее. Вы пытались разрушить накипь всеми известными способами, не получилось?
Осталось сдать отработанную батарею на утилизацию. Только когда все способы десульфатации исчерпаны применяется переполюсовка – смена соединения ЗУ с плюсовой клеммы на минусовую. При этом свинцовая пластина аккумулятора получает положительный заряд, а диоксид свинца отрицательный. У новых бюджетных моделей АКБ свинцовые пластины тонкие, они могут разрушиться, прежде чем растворится сульфат. Переполюсовка аккумулятора может иметь дурные последствия, если есть банки с коротким замыканием или осыпавшейся активной массой.
Чем опасна переполюсовка при прикуривании
Не всегда провода для прикуривания имеют маркировку для соединения плюса и минуса аккумулятора. В темноте, тесноте, спешке перепутать их можно. Это единственная причина переполюсовки при прикуривании автомобиля. Поэтому во всех инструкциях есть пункт, проверить соединение дополнительно.
Перепутанные провода соединят 2 батареи последовательно, выдав напряжение 24 В. На выходе перемычка – организовано короткое замыкание. Последствия – ожоги рук, возгорание. В этот момент может взорваться аккумулятор меньшей мощности.
Часто, вопреки инструкции, при этом еще включен автомобиль донор, у обеих машин может отказать ЭБУ, сгореть диодный мост. Но если спохватиться и снять провода быстро, обойдется несколькими предохранителями. Аккумулятор автомобиля после обнаружения ошибки необходимо быстро разрядить, проверить состояние и правильно зарядить от сети. В современных авто предусмотрена защита аккумулятора и бортовой сети от переполюсовки.
Как сделать переполюсовку аккумулятору
Любой аккумулятор, отработав 2-3 года, теряет емкость по разным причинам. Какая-то из ячеек может сесть из-за осыпавшейся массы. Случится короткое замыкание, и банку нужно менять. Иногда электролит становится черным от окислившейся пластины, иногда высокое сопротивление токам зарядки создает твердый осадок белого цвета на пластинах. Сульфатирование убирают разными способами, но если налет на пластинах остается, крайний способ – переполюсовка. Нельзя использовать метод, если в банках мало электролита, нужно добавить. Старые модели аккумуляторов имеют толстые свинцовые пластины и лучше других выдерживают смену полярности.
Необслуживаемые кальциевые аккумуляторы чистят от сульфатирования импульсными токами. Переполюсовка для них противопоказана – нельзя выполнять глубокий разряд и организовать «кипение». Даже замер плотности электролита в необслуживаемом устройстве проблематичен.
К чему может привести переполюсовка литиевого аккумулятора? Такие АКБ требовательны к эксплуатации, не переносят перенапряжения и глубокого разряда. Аккумуляторы работают с балансирами и специальными контроллерами защиты, предупреждающими выход за режим безопасности. Сульфатации устройства не подвержены, переполюсовка недопустима.
Порядок действий при переполюсовке аккумулятора
Операция проводится в вентилируемом помещении. Необходимо контролировать процесс, придерживаясь рекомендаций. Перед зарядкой убедиться, что пробки на банках сняты. Выделяющаяся при реакции смесь взрывоопасна.
Предлагается схема переполюсовки аккумулятора от специалистов.
- В первую очередь аккумулятор разряжается в ноль внешним сопротивлением, в чем следует убедиться, и для верности даже перемкнуть контакты.
- Подключаем батарею к зарядному устройству, изменив полярность – красный провод к минусу, черный к плюсу.
- Устанавливаем напряжение 14,2 -14,8 В, ток 2 А. Аккумулятор заряжается, при этом температура в банках растет. Не следует допускать нагрева выше 60 0 , снижая ток зарядки и напряжение.
Процесс может идти несколько суток. За это время нерастворимый осадок постепенно диссоциирует ионы свинца в раствор электролита, его плотность повышается. В конце зарядки ареометр покажет рабочие параметры, пластины очистятся. Этот процесс называют переполюсовкой, и оставляют аккумулятор работать так после восстановления емкости.
Двойная переполюсовка аккумулятора — процесс, когда после снятия первого заряда любым сопротивлением, прибор снова ставят на зарядку, но в прямом направлении. В этот момент возвращается классическая полярность, и восстановленный переполюсовкой автомобильный аккумулятор сохранит работоспособность на годы.
Предлагаем посмотреть видео о порядке восстановления аккумулятора методом переполюсовки.
Аккумулятор – переполюсовка своими руками
Прежде чем делать переполюсовку аккумулятора самостоятельно, нужно попытаться провести растворение сульфата свинца другими способами. Опасность процесса в конструкции АКБ. Российские европейские производители ставят более толстые свинцовые пластины, они выдерживают нагрузку переполюсовки. Но замыкание банок и в них не исключено. Поэтому набивать руку следует на аккумуляторе, подготовленном на утилизацию по причине сульфатирования.
В процессе не нужно использовать большой ток зарядки, ускоряя процесс. Лучше, если кипение будет мелкими пузырьками, при температуре 50 0 . Соблюдайте личную безопасность, работайте в защитных очках и резиновых перчатках.
Результаты восстановления аккумулятора переполюсовкой получаются разными. Отзывы на эту операцию противоречивые, но сводятся к тому, что лучше купить новый аккумулятор, чем вздрагивать каждый раз, когда запуск мотора авто затрудняется.
Переполюсовка аккумулятора, восстановление – видео
Предлагаем посмотреть доступное объяснение специалиста, нужно ли и как реанимировать аккумулятор переплюсовкой. Автор просто излагает пошаговую инструкцию с собственными рекомендациями.
В данном ролике попытка восстановить автомобильный аккумулятор. Данный ролик черновой и снимался чуть более трех суток. Рассказ о методе от А до я по восстановлению автомобильного аккумулятора почти до полной его емкости. Аккумулятор был самым дешевым 4 года назад в магазине наклейки на нем не было. В ИПБ говорят что данный метод тоже работает но после того что я увидел я в этом сильно сомневаюсь!
Сразу скажу что данный метод весьма опасен и чтобы хоть как то себя защитить, работу с аккумулятором стоит производить в хорошо проветриваемом помещении, а аккумулятор по риску нужно погрузить в емкость с холодной водой.
Когда аккумулятор толком не имеет емкости и быстро разряжается он не представляет сильной угрозы, но как только емкость у него возрастает он начинает сильно греется и идет бурная реакция в банках с сильным выделением водорода, а это уже опасно.
Ну и сам видео ролик моих мук ниже.
Никогда не помешает понять, что конкретно с ней произошло и можно ли восстановить ее. Нередко оказывается так, что АКБ можно возвратить к жизни тем или иным способом, и она может работать еще долгое время. Безусловно, всегда важно помнить о том, что восстановление аккумуляторов - процесс, требующий конкретных навыков с соблюдением определенной техники безопасности. Но если самостоятельно этому научиться, можно значительно сократить свои денежные расходы. Чтобы разобраться с тем, как проводится , нужно понять, как они функционируют.
Устройство и принцип работы
Содержимое автомобильных аккумуляторов помещено в прочный пластиковый корпус. Внутри него есть две свинцовые пластины, имеющие заряды со знаками «плюс» и «минус», а также жидкий электролит в виде . Материалом для изготовления пластин может служить не только свинец. Например, во многих современных батареях они изготовлены из сплавов никеля или кадмия.
Когда к батарее подается ток определенной величины, она начинает накапливать энергию и преобразовывать ее в электрическую. При достижении предела емкости аккумулятор становится накопителем энергии с напряжением на выходе 12 В.
Почему аккумулятор перестает работать
При каждом цикле «заряд-разряд» пластины АКБ постепенно повреждаются вследствие интенсивных электрохимических процессов внутри автомобильных аккумуляторов. Кроме того, автоаккумулятор не любит глубокого разряда и постоянного использования при высоком напряжении. И в том, и в другом случае происходит процесс, который называется сульфатация. Иными словами, на пластинах (если они свинцовые) образуется труднорастворимый сульфат свинца, который, в конечном итоге, и становится главной причиной выхода батареи из строя. Если пластины батареи целые, на них можно увидеть белый налет. В таком случае показана .
Когда восстановление невозможно
Если электролит внутри оказался черного или буро-коричневого цвета, вероятнее всего, восстановление АКБ уже невозможно. Если батарея разбухла и вздулась, ее сразу следует утилизовать.
Пластины могут осыпаться или рассыпаться вообще, вследствие чего в батарее может произойти замыкание одной или нескольких «банок». После замыкания восстановление автомобильного аккумулятора также проводить не рекомендуется. Поэтому всегда нужно смотреть, что произошло внутри АКБ, прежде чем заниматься ее восстановлением - разумеется, соблюдая возможную технику безопасности.
Чтобы не доводить источник питания до такого состояния, соблюдайте .
Восстановление автомобильного аккумулятора
Несмотря на то, что никаких пошаговых руководств по восстановлению аккумуляторных батарей нет, многие автолюбители уже давно проводят восстановление своими руками.
В популярных изданиях и даже на улице до сих пор часто мелькают объявления о том, что кто-то занимается скупкой старых кислотных аккумуляторов. Обычно такие скупщики сами «реанимируют» старые АКБ, а потом продают их по умеренным ценам.
Есть много способов, как провести самостоятельное восстановление аккумулятора автомобиля. Один из самых надежных и популярных - с помощью специальной присадки. Перед началом процесса старый электролит из батареи сливается, а внутренность тщательно промывается дистилированной водой. Заодно, по ходу дела, оценивается и состояние аккумулятора: как выглядят пластины, насколько хорошо сохранился пластиковый корпус, и так далее.
В электролите, имеющем плотность 1,28 гр/см 3 , растворяется десульфатизирующая присадка, и раствор оставляется в таком состоянии на два дня. Все необходимые пропорции указаны в руководстве по использованию присадки. Электролит заливается в батарею с обязательной проверкой его плотности. Пробки «банок» АКБ вывинчиваются, и включается зарядное устройство. Проводится несколько циклов «заряда-разрядки» батареи для поднятия уровня ее емкости. Весь процесс зарядки проводится током с показателями 10% от максимального.
Аккумулятор не должен сильно нагреваться, нельзя допускать его «закипания». Следить за показателем напряжения: при его стабилизации от 13,8 до 14,4 В уменьшить подачу тока до 5%. Ждать около двух часов, контролировать показатель плотности в электролите. Если в течение этого времени она остается неизменной, батарея зарядилась, и можно прекращать процесс зарядки.
Если плотность электролита выше требуемой, ее нужно скорректировать с помощью дистилированной воды, а если она, наоборот, выше, долить в батарею электролит более высокой плотности.
Теперь необходимо снова разрядить АКБ путем подключения нагрузки в виде небольшой лампочки. Ток подавать небольшой, 1 А для 12-вольтовой батареи, либо 0,5 А для 6-вольтовой. Контролировать напряжение до его понижения: 10,2 В для АКБ в 12 В, либо 5,1 В для АКБ в 6 В. Засечь время и вычислить емкость, приобретенную аккумулятором после восстановления. Для этого ток разряда умножается на его время. Если емкость небольшая, цикл повторяется.
В заключение долить в батарею небольшое количество десульфатизирующей присадки и завинтить пробки обратно. Как показывает практика, такой аккумулятор будет работать еще несколько лет.
Восстановление методом переполюсовки
Немного из курса химии и о качестве аккумуляторных пластин
Прежде чем проводить восстановление свинцовых аккумуляторов с помощью переполюсовки, необходимо еще раз напомнить себе о том, что две свинцовые пластины внутри него содержат разные заряды: одна, состоящая непосредственно из свинца, «минусовая», а другая, из диоксида свинца - «плюсовая». Обычно наиболее жесткому процессу десульфатации подвержена именно диоксидовая пластина. Это хорошо видно на примерах некоторых аккумуляторов китайского производства, которые могут быть неважного качества.
Если речь заходит о таком методе восстановления, как переполюсовка аккумулятора, опытные автомобилисты в один голос утверждают, что качество любого старого аккумулятора советского производства отличается завидной прочностью свинцовых пластин, и поэтому даже самый «махровый» экземпляр теоретически подлежит восстановлению таким способом. В практике встречались случаи, когда батарея, простоявшая где-нибудь в гараже 20 лет и более, неплохо поддавалась процессу восстановления. Рассказывают, что емкость в подобных случаях удавалось возвращать на 70%.
Процесс переполюсовки: меняем полярность
Аккумулятор разряжается до нулевых показателей напряжения, что контролируется замерами вольтметром на его полюсах. Чтобы разрядка осуществилась быстрее, к батарее подключается нагрузка в виде небольшой лампочки. Обычно, если емкость батареи низкая, то она разряжается быстро, и лампочка перестает гореть. Затем меняется полярность АКБ: плюсовые пластины становятся минусовыми, а минусовые - плюсовыми. Зарядку аккумулятора проводить уже с этой переполюсовкой.
Переполюсованный аккумулятор: заряжаем правильно
Очень важно помнить о том, что показатель тока при зарядке переполюсованной АКБ не должен превышать 2 А. Если ток будет больше, и без того ослабленные пластины, особенно плюсовые из диоксида свинца, могут совсем разрушиться. Переполюсованный аккумулятор начнет очень сильно и быстро нагреваться. Максимальная температура его нагрева - 50°С, при этом, 60°С - это уже верхняя, критическая отметка. Напряжение - 14,2-14,4 В.
Если температура нагрева становится выше 60°С, следует сразу уменьшить ток до 1,5А следующим образом: снизить напряжение до 14,2 или даже 14 В, но не ниже 13,8 В. Далее заряжать аккумулятор при таких показателях. Зарядиться он должен, как обычно, до 12,7 В. Если переполюсовывается батарея неизвестного, сомнительно производства, лучше сразу снизить показатель тока до 1,5 А, потому что 2 А - это довольно большое напряжение.
Конечно, во время процесса зарядки после переполюсовки напряжение будет расти, а банки аккумулятора нагреваться. Когда банки начнут «кипеть», а напряжение достигнет 14 В и выше, аккумулятор нужно снять с зарядки и проверить . Как правило, все сульфаты при таких интенсивных процессах кипения растворяются, и переполюсованный аккумулятор восстанавливает свою емкость примерно до 80 %.
Метод двойной переполюсовки: батарею следует вновь разрядить лампочкой и перенести клеммы на прежние места. Затем опять разрядить аккумулятор «в ноль» и зарядить снова. После такой переполюсовки аккумулятора может полноценно работать 2-3 года.
Восстановление АКБ, не подлежащих обслуживанию
Таким образом, каждый из предложенных методов восстановления автомобильных аккумуляторов требует определенных усилий, внимательности и осторожности, но если эти способы будут освоены и применены на практике, можно на какое-то время избавиться от необходимости дополнительных финансовых расходов.
Время работоспособности автомобильного аккумулятора ограничено. Когда он выходит из строя, многие просто покупают новый. А ведь почти каждую батарею можно восстановить, чтобы она еще послужила.
1 Неисправности аккумуляторов – симптомы болезни
В закрытой пластмассовой емкости расположены положительные и отрицательные пластины. Внутрь заливается раствор соляной кислоты, именуемый электролитом, образующий со свинцовыми пластинами гальваническую пару. На клеммы подается ток от зарядного прибора или генератора. Когда его накопится достаточно, аккумулятор автомобиля становится источником электроэнергии. Она расходуется на пуск двигателя, работу приборов и освещение.
Генератор восполняет потери энергии, но со временем по разным причинам накопленного запаса не хватает для нормального пуска двигателя. При правильной эксплуатации действует временной фактор: пластины стареют. При определенных условиях можно восстановить аккумулятор, вдохнуть в него новую жизнь. Существует несколько методов реанимации. Чтобы выбрать наиболее подходящий, определяем сначала причину неработоспособности.
Самой распространенной причиной умирания является сульфатация свинцовых электродов. Разряд сопровождается образованием налета на пластинах. Если не допускать критических разрядов, то при зарядке кристаллы растворяются. Но причины сульфатации не только в глубоких разрядах. Ее вызывают и другие обстоятельства: постоянный недозаряд, долгое хранение в разряженном состоянии.
Сульфатацию довольно легко определить визуально. Откручиваем пробки и осматриваем пластины. Светлый бело-коричневый налет свидетельствует о наличии процесса. Другие признаки, в том числе для необслуживаемых кислотных аккумуляторов:
- при зарядке начинает очень быстро кипеть;
- полностью заряженная батарея не крутит мотор, садится за несколько минут от обычной лампочки;
- белый налет на корпусе.
Второй распространенной неисправностью являются разрушенные пластины, их осыпание. Она легко определяется по черному цвету аккумуляторной кислоты. Если осыпалось много решеток, оживить такой источник напряжения вряд ли удастся.
Соседние пластины могут замкнуть. Это происходит в результате их деформации или осыпания и образовавшегося на дне шлама. Замыкание происходит, как правило, в одной из секций. Явный признак КЗ – электролит при зарядке в той банке не кипит или закипает позже, а показатель напряжения не растет или растет очень слабо.
Наконец, кислотный электролит может замерзнуть. Это случается при хранении сильно разряженного аккумулятора на морозе. Способность к восстановлению зависит от степени поражения морозом. Если образовавшийся лед разорвал пластиковый корпус, то и пластины, наверное, покоробило, и они замкнули, после размораживания начнут осыпаться. Если корпус целый, размораживаем в тепле, и можно попробовать восстановить.
Любой ремонт начинаем с очистки. Удаляем грязь с поверхности, промываем раствором соды, чтобы нейтрализовать электролит, который практически всегда имеется на крышке. Некрупной наждачкой очищаем клеммы от налета. Кстати, попробуйте, как работает автомобильный аккумулятор с очищенными клеммами. Часто их окисленная поверхность не позволяет нормально заряжаться и отдавать электроэнергию.
2 Простая десульфатация – применяем обычное зарядное устройство
Если аккумулятор засульфатирован, а пластины не осыпались (электролит чистый), то восстановить его можно с помощью простого зарядного устройства. Нам нужно разбить налет на пластинах. В серьезной литературе рекомендуется импульсная зарядка, чередование с разрядкой, строгое придерживание режимов. Вручную это делать довольно сложно, а специальные зарядные устройства дорогостоящие.
На практике все можно сделать гораздо проще. Используем самое простое ЗУ с небольшой переделкой. Выбрасываем сглаживающие фильтры на выходе понижающего трансформатора. Вместо них устанавливаем диодный выпрямитель. Каждый из четырех диодов рассчитан на ток 10 А.
Потребуется ареометр для контроля плотности электролита. Проверяем ее во всех банках, записывая показатели. Если имеются 1,20 и ниже, пора действовать. Смотрим за уровнем: если недостаточный, доливаем электролитом стандартной плотности, чтобы он закрывал пластины на 1 см. Подключаем зарядник, устанавливаем ток 10 % от емкости. Если у нас батарея 60 Ач, то 6 А, можно меньше: 3–5 А.
На простом ЗУ без фиксирования параметров амперметр сначала покажет некоторое увеличение тока, потом он уменьшится, и стрелка замрет в определенном положении. Время от времени наблюдаем за процессом, чтобы не пропустить начало кипения. После него ток уменьшаем до 2 А, продолжаем заряжать, пока опять не начнет кипеть, и еще 2 часа после этого.
После окончания проводим замер плотности: она вырастает несильно. Оставляем отключенный от зарядника аккумулятор на такое же время, что он заряжался. Опять замеряем – наблюдаем небольшой рост плотности. Если она еще не пришла в норму, повторяем цикл. На один уходят сутки, обычно восстановление происходит после 3–4, иногда придется повторить 5–6 раз.
Никогда не добавляйте в засульфатированный аккумулятор кислоту: она только ускорит процесс и может привести к гибели агрегата.
3 Второй способ – цикличный заряд-разряд
В продаже имеются автоматические зарядные устройства типа "Кедр" и подобные. В процессе зарядки они самостоятельно отключаются в нужное время. Предварительно проводим полную зарядку до максимально возможного уровня. Потом на 3–5 дней включаем в режиме тренировки. Параллельно ЗУ цепляем лампочку от поворотного фонаря, нажимаем соответствующую кнопку. Процесс происходит так: около минуты идет зарядка, затем 10 секунд разрядка. После тренировки заряжаем окончательно.
Разработано несколько схем самодельных устройств, которые подобно заводским выдают короткий импульсный ток заряда и проводят небольшой разряд в промежутках. На рисунке представлена схема, по которой нетрудно создать такое устройство, если есть знания по радиотехнике.
Подключаем его к клеммам и наблюдаем за светодиодами. Зеленое свечение говорит о готовности к эксплуатации, а желтое и красное – о необходимости десульфатации. Ее проводим так:
- подключаем устройство на время, пока полностью не разрядится (гаснет светодиод D1);
- подключаем ЗУ и заряжаем;
- повторяем десульфатацию, пока не засветятся зеленым диоды D7, D8.
Возможно, процесс заряд-разряд придется повторять многократно. В особо запущенных случаях уходит неделя и больше. Особенность устройства в том, что оно потребляет всего 20 мА, его можно подключить к бортовой сети. Оно будет постоянно поддерживать нужное состояние АКБ, не влияя на работу генератора.
Если импульсного ЗУ нет, а самостоятельно сделать не можем, пробуем использовать ручной режим. Берем простой зарядник с фиксированными настройками. Выставляем 14 В и 0,8 А, оставляем на 8–10 часов. Вольтметр покажет возросшие параметры. Обязательно оставляем на сутки отстояться и опять заряжаем, но током 2 А. Вольтаж с плотностью немного возрастут.
Запускаем процесс десульфатации. Подключаем лампочку дальнего света. За 6–8 часов наблюдаем падение напряжения до 9 В, больше не допускаем – это то, что нам нужно. Придется контролировать вольтметром. Повторяем циклы:
- ночь – заряжаем током 0,8 А;
- сутки стоит;
- опять ночь – зарядка током 2 А.
В зависимости от степени запущенности на процесс уходит до двух недель. Полностью разряженный аккумулятор восстанавливается на 80 %, что достаточно, чтобы завести двигатель.
4 Меняем электролит – возвращение к жизни короткозамкнутых батарей
Если жидкость в банках приобрела непонятный цвет: мутная, черная, ее придется заменить. Такое случается в очень старых, давно не использовавшихся аккумуляторах и при коротком замыкании. Вообще, если КЗ произошло из-за коробления решеток, то реанимировать можно только путем физического вмешательства.
На старых аккумуляторах это делалось просто: каждая банка была отдельной. Короткозамкнутую вскрывали и устанавливали новые пластины. Теперь все отдельные элементы заключены в общий корпус, и такое вмешательство затруднительно, но возможно. О том, как это сделать, расскажем дальше, а теперь, как поменять электролит.
Короткое замыкание определяем по черному цвету, о чем уже упоминалось, и по зарядке. Все банки начинают выделять газ, а у короткозамкнутой этого не происходит. Дальше сливаем электролит, вытягивая грушей. Можно с одной емкости, а лучше со всех – заливка свежим электролитом не помешает. Дальше заливаем дистиллированную воду, слегка покачиваем корпус и осторожно сливаем. Не переворачиваем, чтобы шлам не застрял между пластинами. Повторяем, пока вода не станет чистой.
В банке с КЗ прибегаем к более радикальному способу. Высверливаем небольшое отверстие 4–5 мм в дне корпуса, сливаем электролит и промываем дистиллированной водой. Весь шлам уходит, ничего не остается. Отверстие заделываем пластмассой, применяя паяльник. Если пластины не покороблены, то достаточно будет поменять электролит.
Дальнейший процесс происходит так:
- Заливаем электролит плотностью 1,28. Можно за двое суток растворить в нем предварительно специальную присадку для десульфатации. Даем отстояться сутки, чтобы вышел воздух.
- Заряжаем током 0,1 А до полного восстановления плотности, наблюдая, чтобы не было бурного кипения и сильного нагрева корпуса. При необходимости отключаем, даем остыть. Заряжаем до 14–15 В.
- Смотрим показания ареометра, уменьшаем ток и оставляем на 2 часа. Если за это время плотность не поменялась, прекращаем заряжать.
- Разряжаем током 0,5 А до 10 Вольт. Если показатель упал до этой отметки раньше, чем за 8 час., цикл повторяем. Если нет – просто заряжаем до номинальных показателей.
А теперь о замене пластин в неразборном аккумуляторе своими руками. Вокруг нее сверху обрезаем пластик. Перемычки, идущие к соседним банкам, отсоединяем любым способом: отпаиваем или перерезаем. Вынимаем пакет и хорошо промываем в воде, чтобы смыть остатки кислоты. Теперь ищем, где замыкает. Осматриваем пластины и диэлектрик. Задача: обнаружить частичку, которая соединяет две пластины.
Нашли – хорошо, убираем ее. Сначала следует промыть, убирая всю муть, пакет устанавливаем на место. Восстанавливаем перемычки, приклеиваем крышку, используя клей, эпоксидную смолу или расплавив паяльником. Заливаем электролит и заряжаем. Если пластины покороблены, можно использовать их от другого старого аккумулятора, выбрав наименее поврежденный пакет.
Все работы следует проводить в перчатках и в помещении с достаточной вентиляцией, а лучше на воздухе: серная кислота и газы могут причинить вред здоровью.
5 Переполюсовка – последний шанс в безнадежной ситуации
Если в одной из шести емкостей произошло сильное падение напряжения, при зарядке полюса меняют свое значение. Провоцируется цепная реакция, которая приводит к таким же последствиям в соседних банках. Причинами возникновения подобной ситуации бывают:
- чрезмерная сульфатация, не поддающаяся восстановлению;
- неправильное подключение батареи к зарядке, у которой отсутствует защита от переполюсовки;
- грязь на корпусе, вызывающая постоянный саморазряд;
- разряд не контролируется, неоднократно происходил сильный разряд;
- ошибки в работе генератора и других устройств электроснабжения и потребления.
Методика переполюсовки считается варварской, но другими способами реанимация невозможна. Если закончится неудачей, жалеть нечего, все равно у аккумулятора был один путь – утилизация.
Для начала отбираем электролит из всех банок ареометром и смотрим показатели. Выявляем полностью рабочие, больные и мертвые. Умерших, как правило, немного: одна–две. Восстанавливать емкость, по большому счету, следует только у них. Но сплошной корпус не предусматривает разборки. Можно использовать методику, описанную выше, чтобы добраться до неисправной банки.
Мы расскажем, как переполюсовать все емкости в домашних условиях, не прибегая к разборке:
- Сначала разряжаем старый аккумулятор до ноля, подключив какую-нибудь нагрузку, например автомобильную лампочку. Измеряем напряжение: если что-то остается, замыкаем клеммы.
- В разрыв минусовой клеммы зарядника включаем балластное сопротивление. Подойдет резистор 50 кОм. Он предохранит пластины от короткого замыкания.
- Подключаем провода от ЗУ в обратной полярности. Плюсовой – к "минусу" аккумулятора, минусовой – к "плюсу".
- Заряжаем током, составляющим 10 % емкости. Заряд набирается достаточно быстро, но корпус сильно нагревается.
- Понижаем ток до 2 А и продолжаем заряжать. Даем покипеть при низком токе 2 часа и отключаем.
Проверяем плотность: в нормальных емкостях она понижается, в убитых повышается. Дальше проводим сильный разряд, замкнув клеммы. Подключаем к заряднику, соблюдая правильную полярность. Заряжаем по вышеприведенной схеме. Для восстановления рекомендуется сделать переполюсовку дважды.
Прибегать к переполюсовке не следует, когда присутствуют такие признаки неисправности:
- в банках черный электролит;
- короткое замыкание;
- недостаточный уровень плотности.
Сначала применяем способы ремонта для конкретного случая, а если не помогает – применяем переполюсовку.