Замена ремня ГРМ это та процедура, которую необходимо делать каждые 60 тысяч пробега. Некоторые производители, такие как, например nissan или toyota, на некоторых своих двигателях рекомендую менять ГРМ раз в 90 тысяч пробега, но мы к ним не относимся. Состояние старого ремня ГРМ практически не диагностируется, поэтому если Вы взяли авто и не знаете делалась ли эта процедура прежним владельцем, то необходимо ее проделать.
Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ:
каждые 60 тысяч километров
Когда пора менять ремень ГРМ
В некоторых источниках по ремонту авто есть картинки, по которым можно диагностировать ремень ГРМ по следующим признакам: трещина, износ до резинового корда, обрыв зуба и т.д. Но это уже крайние состояния ремня! До такого доводить не надо. В общем случае ремень за пробег 50-60 тысяч растягивается, «дубеет» и начинает скрипеть. Этих признаков должно быть вполне достаточно для принятия решения о замене.
При обрыве ремня ГРМ в большинстве случаев потребуется замена клапанов и капитальный ремонт двигателя.
Видео последствий можно найти в конце статьи.
Инструкция по замене ремня ГРМ шаг-за-шагом
1. Первым этапом, до снятия ремней ГУРа, генератора и кондиционера, я бы посоветовал ослабить 4 болта, под головку на 10, крепления шкива помпы.
2. Снимаем ремень ГУРа. Ослабляем крепления ГУРа - это длинный болт на нижнем крепление под голову на 12
3. Снимаем ремень ГУРа;
4. Отводим корпус насоса гидроусилителя от двигателя и фиксируем затянув болты;
5. Ослабляем верхнее крепление генератора (болт сбоку натяжной планки) и болт натяжки ремня
6. Снимаем правый пластиковый кожух внизу автомобиля
7. Ослабляем нижний болт крепления генератора
8. Снимаем ремень генератора
9. Снимаем шкивы водяного насоса (болты которого мы ослабили в самом начале)
10. Ослабляем ролик натяжителя ремня кондиционера
11. Ослабляем болт регулировки натяжения ремня кондиционера
12. Снимаем ремень кондиционера
13. Снимаем натяжной ролик ремня кондиционера, меняем его на новый
14. Переходим непосредствнно к снятию ремня ГРМ. Первым делом необходимо зафиксировать тормоза, что бы при попытке открутить шкив коленвала не провернуло двигатель.
15. Включаем 5 передачу на автомобилях в МКПП
Что бы заблокировать коленвал на машинах с АКПП, снимают стартер и через отверстие стопорят за венец маховика
16. Ключом на 22 отпускаем болт крепления шкива коленвала
17. Снимаем шкив коленвала
18. Убираем стопор с педали тормоза
19. Снимаем крышку ремня ГРМ. Она состоит из двух частей, верхней и нижней
20. Поднимаем на домкрате переднее правое колесо.
21. Вращаем колесо, что бы совместить метки на шестерне распредвала и коленчатого вала
22. Еще раз проверяем метки. На коленвале теперь это метка на звездочке и на корпусе маслянного насоса, для распредвала это круглое отверстие на шкиве и красная метка на корпусе подшипника, расположенном сразу за шкивом распредвала.
23. Головкой на 12 откручиваем 2 болта крепления натяжного ролика ГРМ, снимаем осторожно, придерживая натяжную пружину, запоминаем как она стояла
24. Выкручиваем болт регулировки и болт крепления натяжного ролика, снимаем ролик с пружиной
25. Снимаем ремень ГРМ
26. Как правило ремень ГРМ меняют вместе с роликами, меняем их. Головкой на 14 откручиваем верхний, обводной ролик. Прикручиваем новый, затягивая моментом 43-55 Нм.
27. Устанавливаем натяжной ролик с пружиной. Первоначально затягиваем болт отруки, после поддеваем отверткой и заправляем за упор.
28. Для дальнейшего удобства стоит перед установкой ремня ГРМ натяжной ролик максимально отвести и зафиксировать затянув правый болт крепления.
29. Ставим новый ремень. Если на ремне есть стрелочки, обозначающие направление то обращаем на них внимание. Движение газораспределительного механизма направленно по часовой стрелке, если проще, то стрелки на ремне направляем в сторону радиаторов. При установки ремня важно чтобы правое плечо оказалось в натянутом состояние при установленных метках распредвала и коленвала, левое плечо натянется натяжным механизмом. Порядок установки ремня указан на схеме ниже
1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – обводной ролик; 3 – зубчатый шкив распределительного вала; 4 – натяжной ролик
30. Отпускаем оба болта натяжного ролика, вследствие чего ролик сам прижмется к ремню пружиной с необходимым усилием
31. Прокручиваем коленвал на два оборота вращая вывешенное колесо. Проверяем совпадение обеих меток ГРМ. Если обе метки совпали, то затягиваем натяжной ролик моментом 20-27 Нм. Если метки «ушли», повторяем.
32. Проверяем натяжение ремня ГРМ. При сжатии рукой за натяжной ролик и на натянутую ветвь зубчатого ремня усилием 5 кг, зубчатый ремень должен прогнуться до центра головки болта крепления натяжного ролика
33. Опускаем машину с домкрата и устанавливаем все в обратном порядке.
Видео инструкция замены ремня ГРМ и последствий обрыва
По случаю замены ремня ГРМ на одном из авто с двигателем g4ee (hyundai getz 1.4), подручными средствами, было снято видео:
Ниже видео состояния двигателя 1.5 после обрыва ремня ГРМ:
Список необходимых запчастей
- Ролик натяжной - 24410-26000;
- Ролик обводной - 24810-26020;
- Ремень ГРМ - 24312-26001;
- Водяной насос (помпа) - 25100-26902.
Время: 2-3 часа.
Аналогичная процедура замены проходит и на двигателях Хендай Гетц с моторами 1.5 G4EC и 1.6 G4ED.
Замена ГРМ Hyundai Atoz, Getz 1,1 Год 1998-2005
Двигатель G4HC, G4HD
Периодичность замены
Проверка - через 56000 км или 3 года. Замена - через 80000 км или 5 лет.
Обрыв ремня Повреждение двигателя - ДА
Снятие ремня Hyundai Getz
1. Снимите:
□ Ремни привода навесных агрегатов.
□ Шкив водяного насоса.
□ Трубку масляного щупа.
2. Поднимите перед автомобиля и установите на опорные стойки.
3. Снимите:
U Правое переднее колесо.
□ Боггт (1) шкива коленчатого вала
□ Шкив (2) коленчатого вала.
□ Крышку (3) ремня привода ГРМ.
4. Проверните коленчатый вал до совмещения меток (4) и (5) с реперами.
5. Ослабьте болт (6) натяжителя. Отведите натяжитель от ремня, слегка затяните болт.
6. Снимите ремень привода ГРМ.
Установка ремня Hyundai Getz
1. Проверьте ролик натяжителя на плавность вращения2. Проверьте совмещение меток (4) и (5) с реперами.
3. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины в ведущей ветви.
Примечание: установку ремня проводите по меткам направления вращения.
4. Ослабьте болт (6) натяжителя, натяните ремень под действием пружины натяжителя.
5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два зуба по шкиву распределительного вала.
6. Прижмите ролик натяжителя к ремню.
7. Затяните болт (6) натяжителя моментом 22 - 30 Н м.
8. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота.
9. Проверьте совмещение меток (4) и (5) с реперами.
10. Проверьте натяжение ремня.
11. Нажмите на ремень в месте, указанном стрелкой, усилием пальца руки,
12. Расстояние между спинкой ремня и осью центрального отверстия под болт крышки ремня должно быть равно 20 мм. поз. (7).
13. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
14. Затяните болт (1) шкива коленчатого вала моментом
□ Atoz (А) - 140 - 150 Нм.
□ Getz (В) - 70 -100 Н м.
Для того, чтобы автомобиль не подвел в пути, нужно регулярно проводить его техосмотр и выполнять своевременно все регламентные процедуры. Многие из таких процедур можно осуществить своими руками, если иметь небольшой опыт ремонтных работ. В данной статье описана замена ремня ГРМ на Hyundai Getz, а также прилагается видео, где наглядно показан весь процесс.
[ Скрыть ]
Когда авто нуждается в замене?
Часто водители забывают следить за состоянием ремня ГРМ. Хотя он играет важную роль в работе двигателя, синхронизируя работу распределительного и коленчатого валов. Обрыв ремешка механизма газораспределения для Hyundai Getz может иметь самые тяжелые последствия. В момент обрыва один вал останавливается, а другой продолжает двигаться, таким образом, поршни встречаются с клапанами. При этом клапана гнутся, что приводит к капитальному ремонту двигателя.
Замена ремня по регламенту на Hyundai Getz выполняется через 60 тыс. км пробега или после 4-х лет эксплуатации. На его износ влияют такие факторы:
- качество изделия;
- правильность установки;
- условия эксплуатации;
- попадание рабочих жидкостей на любую из поверхностей ремня;
- манера езды.
Каждый из этих факторов сокращает службу изделия, поэтому следует обращать особое внимание на его состояние и через каждые 15 тыс. км пробега делать визуальный осмотр ремешка и других деталей ГРМ. Замена изделия необходима при наличии следующих дефектов:
Одновременно с ремнем газораспределения нужно проверить состояние помпы и натяжного ролика. Если обнаружены какие-либо дефекты или есть люфт, детали необходимо поменять.
Поэтапная инструкция
Работы удобнее всего проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, обеспечив оптимальный доступ к правому колесу.
Необходимые инструменты
Перед проведением работ следует приготовить расходные материалы, которые будут меняться и необходимые инструменты:
- набор головок с удлинителем;
- набор ключей рожковых и накидных;
- динамометрический ключ;
- плоскую отвертку;
- деревянный башмак;
- домкрат.
На расходных материалах лучше не экономить и покупать оригиналы. Это даст большую гарантию, что они прослужат положенный срок.
Этапы
- В первую очередь устанавливаем автомобиль на подъемное приспособление, ставим его на ручник и подпираем задние колеса деревянным башмаком.
- Отключаем электропитание автомобиля, отсоединив отрицательную клемму от АКБ.
- Демонтируем пластмассовый пыльник.
- Ослабляем болта крепления на шкиве водяного насоса и два на гидроусилителе рулевого управления. Снимаем ремешок ГУРа и отводим устройство подальше от двигателя.
- Ослабив болт натяжного ролика генератора и нижний болт крепления, снимаем ремень генератора. При откручивании болтов следует проявить осторожность, чтобы не обломать масляный щуп.
- Таким же образом, ослабив болты натяжителя, снимаем ремень кондиционера.
- Выкрутив полностью четыре болта крепления, демонтируем шкив водяного насоса, который состоит из двух частей.
- Для того, чтобы выкрутить болт крепления шкива, нужно поставить автомобиль на пятую передачу и нажать на тормоз. Надев головку на болт, с помощью удлинителя проворачиваем его по часовой стрелке. На это может потребоваться большое усилие.
Откручиваем болт крепления шкива коленвала - Расшатывая шкив из стороны в сторону и поддевая его плоскими отвертками, снимаем шкив коленвала.
- Открутив болты крепления, сначала нужно снять верхнюю защитную крышку ГРМ, а затем нижнюю.
- Домкратом завешиваем переднее колесо, чтобы выставить метки на валах, так называемую верхнюю мертвую точку.
- Наживляем болт крепления шкива коленвала. Проворачивая коленвал, добиваемся совмещения меток на шестерне распредвала с точкой на двигателе, а также метки на шестерне коленвала с меткой на нижнем кожухе ГРМ.
Проверка совпадения меток Снимаем старый ремешок - Отпустив болт регулировки, выкручиваем болт крепления и снимаем натяжной ролик вместе с пружинкой.
- Устанавливаем новый натяжитель.
- Перед установкой ремешка ГРМ следует проверить совпадение меток.
- Натягивается газораспределительный ремень сначала на шкив коленвала, а затем на зубчатое колесо распредвала.
- Ослабляем болт крепления и регулировочный на натяжителе, при этом благодаря пружине натяжной ролик займет свое рабочее положение, а ремень будет натянут.
- Далее нужно провернуть коленвал по ходу часовой стрелки на пару оборотов и проверить метки на совместимость. Если они не совпали, следует снять ремешок ГРМ и повторить его установку. Это важно для правильной работы газораспределительного механизма.
- Сборку осуществляем в обратном порядке.
Закончив с заменой ремня ГРМ на Hyundai Getz, нужно завести двигатель, чтобы протестировать его работу.
Замена ремня ГРМ это та процедура, которую необходимо делать каждые 60 тысяч пробега. Некоторые производители, такие как, например nissan или toyota, на некоторых своих двигателях рекомендую менять ГРМ раз в 90 тысяч пробега, но мы к ним не относимся. Состояние старого ремня ГРМ практически не диагностируется, поэтому если Вы взяли авто и не знаете делалась ли эта процедура прежним владельцем, то необходимо ее проделать.
Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ:
каждые 60 тысяч километров
Когда пора менять ремень ГРМ
В некоторых источниках по ремонту авто есть картинки, по которым можно диагностировать ремень ГРМ по следующим признакам: трещина, износ до резинового корда, обрыв зуба и т.д. Но это уже крайние состояния ремня! До такого доводить не надо. В общем случае ремень за пробег 50-60 тысяч растягивается, «дубеет» и начинает скрипеть. Этих признаков должно быть вполне достаточно для принятия решения о замене.
При обрыве ремня ГРМ в большинстве случаев потребуется замена клапанов и капитальный ремонт двигателя.
Видео последствий можно найти в конце статьи.
Инструкция по замене ремня ГРМ шаг-за-шагом
1. Первым этапом, до снятия ремней ГУРа, генератора и кондиционера, я бы посоветовал ослабить 4 болта, под головку на 10, крепления шкива помпы.
2. Снимаем ремень ГУРа. Ослабляем крепления ГУРа - это длинный болт на нижнем крепление под голову на 12
3. Снимаем ремень ГУРа;
4. Отводим корпус насоса гидроусилителя от двигателя и фиксируем затянув болты;
5. Ослабляем верхнее крепление генератора (болт сбоку натяжной планки) и болт натяжки ремня
6. Снимаем правый пластиковый кожух внизу автомобиля
7. Ослабляем нижний болт крепления генератора
8. Снимаем ремень генератора
9. Снимаем шкивы водяного насоса (болты которого мы ослабили в самом начале)
10. Ослабляем ролик натяжителя ремня кондиционера
11. Ослабляем болт регулировки натяжения ремня кондиционера
12. Снимаем ремень кондиционера
13. Снимаем натяжной ролик ремня кондиционера, меняем его на новый
14. Переходим непосредствнно к снятию ремня ГРМ. Первым делом необходимо зафиксировать тормоза, что бы при попытке открутить шкив коленвала не провернуло двигатель.
15. Включаем 5 передачу на автомобилях в МКПП
Что бы заблокировать коленвал на машинах с АКПП, снимают стартер и через отверстие стопорят за венец маховика
16. Ключом на 22 отпускаем болт крепления шкива коленвала
17. Снимаем шкив коленвала
18. Убираем стопор с педали тормоза
19. Снимаем крышку ремня ГРМ. Она состоит из двух частей, верхней и нижней
20. Поднимаем на домкрате переднее правое колесо.
21. Вращаем колесо, что бы совместить метки на шестерне распредвала и коленчатого вала
22. Еще раз проверяем метки. На коленвале теперь это метка на звездочке и на корпусе маслянного насоса, для распредвала это круглое отверстие на шкиве и красная метка на корпусе подшипника, расположенном сразу за шкивом распредвала.
23. Головкой на 12 откручиваем 2 болта крепления натяжного ролика ГРМ, снимаем осторожно, придерживая натяжную пружину, запоминаем как она стояла
24. Выкручиваем болт регулировки и болт крепления натяжного ролика, снимаем ролик с пружиной
25. Снимаем ремень ГРМ
26. Как правило ремень ГРМ меняют вместе с роликами, меняем их. Головкой на 14 откручиваем верхний, обводной ролик. Прикручиваем новый, затягивая моментом 43-55 Нм.
27. Устанавливаем натяжной ролик с пружиной. Первоначально затягиваем болт отруки, после поддеваем отверткой и заправляем за упор.
28. Для дальнейшего удобства стоит перед установкой ремня ГРМ натяжной ролик максимально отвести и зафиксировать затянув правый болт крепления.
29. Ставим новый ремень. Если на ремне есть стрелочки, обозначающие направление то обращаем на них внимание. Движение газораспределительного механизма направленно по часовой стрелке, если проще, то стрелки на ремне направляем в сторону радиаторов. При установки ремня важно чтобы правое плечо оказалось в натянутом состояние при установленных метках распредвала и коленвала, левое плечо натянется натяжным механизмом. Порядок установки ремня указан на схеме ниже
1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – обводной ролик; 3 – зубчатый шкив распределительного вала; 4 – натяжной ролик
30. Отпускаем оба болта натяжного ролика, вследствие чего ролик сам прижмется к ремню пружиной с необходимым усилием
31. Прокручиваем коленвал на два оборота вращая вывешенное колесо. Проверяем совпадение обеих меток ГРМ. Если обе метки совпали, то затягиваем натяжной ролик моментом 20-27 Нм. Если метки «ушли», повторяем.
32. Проверяем натяжение ремня ГРМ. При сжатии рукой за натяжной ролик и на натянутую ветвь зубчатого ремня усилием 5 кг, зубчатый ремень должен прогнуться до центра головки болта крепления натяжного ролика
33. Опускаем машину с домкрата и устанавливаем все в обратном порядке.
Видео инструкция замены ремня ГРМ и последствий обрыва
По случаю замены ремня ГРМ на одном из авто с двигателем g4ee (hyundai getz 1.4), подручными средствами, было снято видео:
Ниже видео состояния двигателя 1.5 после обрыва ремня ГРМ:
Список необходимых запчастей
- Ролик натяжной - 24410-26000;
- Ролик обводной - 24810-26020;
- Ремень ГРМ - 24312-26001;
- Водяной насос (помпа) - 25100-26902.
Время: 2-3 часа.
Аналогичная процедура замены проходит и на двигателях Хендай Гетц с моторами 1.5 G4EC и 1.6 G4ED.
Двигатель Хендай Гетц 1.4 литра
мощностью 97 л.с. с 16-клапанным механизмом ГРМ оказался довольно надежным и долговечным агрегатом. Двигатель получил заводское обозначение G4EE. При бережной эксплуатации мотор легко мог отходить до 300 тысяч километров. Небольшой стук гидрокомпенсаторов на холодном моторе не повод беспокоится, а вот заменой ремня ГРМ нужно заниматься вовремя. Сегодня подробно расскажем обо всех особенностях мотора.
Рядные инжекторные моторы серии “ALFA” имеют огромное количество модификаций. Это четырехцилиндровые четырехтактные бензиновые двигатели жидкостного охлаждения, с рядным вертикальным расположением цилиндров и 16 клапанной головкой цилиндров. Двигатель имеет гидрокомпенсаторы и не нуждается в регулировке клапанного зазора.
Двигатель Hyundai Getz 1.4 литра
Блок цилиндров двигателя Хендай Гетс представляет собой единую чугунную отливку, образующую цилиндры, рубашку охлаждения и каналы масляной магистрали. Блоки изготовлены из специального высокопрочного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в теле блока. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали. В нижней части блока цилиндров расположено пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку болтами. Крышки коренных подшипников двигателей обработаны в сборе с блоком и невзаимозаменяемы.
Головка блока цилиндров Гетц 1.4 литра
Головка блока цилиндров Getz 1.4, изготовленная из алюминиевого сплава, общая для всех цилиндров двигателя. В нижней части головки блока цилиндров отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В головку запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Впускные и выпускные клапаны имеют по одной пружине, зафиксированной через тарелку двумя сухарями. На двигателе G4EE стоят два распределительных вала. Довольно интересной конструкции, смотрим фото ниже —
1 – болт крепления зубчатого шкива распределительного вала;
2 – сальник распределительного вала;
3 – крышка переднего подшипника распределительного вала;
4 – распределительный вал впускных клапанов;
5 – цепь привода распределительного вала впускных клапанов;
6 – распределительный вал выпускных клапанов;
7 – гидравлический толкатель клапана (гидрокомпенсатор);
8 – головка блока цилиндров
Устройство привода ГРМ Хендай Гетц 1.4 литра
Привод газораспределительного механизма комбинированный, поскольку там одновременно используется и ремень ГРМ и небольшая цепь. Ремень передает крутящий момент от шкива коленчатого вала на один распределительный вал, а с противоположной стороны стоит небольшая цепь, которая связывает, через звездочки, второй распределительный вал, тем самым синхронизируя работу ГРМ.
Замена ремня ГРМ на Гетц 1.4 литра требуется раз в 60 тысяч километров, цепь необходимо менять раз в 120 километров. Обычно бряканье растянутой цепи слышно уже на 90-100 тысячах пробега.
Схема ГРМ Hyundai Getz 1.4
литра далее.
1 – зубчатый шкив привода распределительного вала выпускных клапанов;
2 – болт;
3 – промежуточный ролик;
4 – ремень привода газораспределительного механизма;
5 – метка на передней крышке блока цилиндров;
6 – метка на зубчатом шкиве коленчатого вала;
7 – зубчатый шкив коленчатого вала двигателя;
8 – болт натяжного ролика;
9 – проставка натяжного ролика;
10 – пружина натяжного ролика;
11 – натяжной ролик;
12 – метка на зубчатом шкиве;
13 – метка на опоре распределительного вала
Характеристики двигателя Хендай Гетц 1.4 литра
- Рабочий объем – 1399 см3
- Количество цилиндров – 4
- Количество клапанов – 16
- Диаметр цилиндра – 75.5 мм
- Ход поршня – 78.1 мм
- Привод ГРМ – ремень (DOHC)
- Мощность л.с.(кВт) – 97 (71) при 6000 об. в мин.
- Крутящий момент – 125 Нм при 3200 об. в мин.
- Максимальная скорость – 174 км/ч
- Разгон до первой сотни – 11.2 секунд
- Тип топлива – бензин АИ-95
- Степень сжатия – 11
- Расход топлива в городе – 7.4 литров
- Расход топлива по трассе – 5 литров
- Расход топлива в смешанном цикле – 5.9 литра
В сочетании с данным мотором можно было встретить 5-ступенчтаоую механику, либо 4-диапазонный автомат. На более мощные версии Гетц устанавливали 1.6 литровый G4ED мощностью 105 л.с. Об этом моторе мы уже подробно писали.