Неправильная регулировка, чрезмерный износ элементов сцепления могут привести к выходу из строя всего узла. Рассмотри, что имеется в виду, когда говорят «ведет сцепление», а также в каких случаях неисправность можно устранить своими руками.
НЕМНОГО ОБ УСТРОЙСТВЕ
Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.
Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.
ЧТО ЗНАЧИТ «ВЕДЕТ»
Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.
СИМПТОМЫ
Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.
Затрудненное переключение передач может быть связано и с неисправностью КПП, что также следует учитывать при диагностике.
Причины
РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ
Если на вашем автомобиле ведет сцепление, первым делом необходимо проверить величину свободного хода педали. Обычно этот параметр не превышает несколько миллиметров. Процесс настройки заключается в смещении регулировочной гайки и не требует особых слесарных навыков. Точное значение, а также процесс регулировки описаны в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Также рекомендуем прочитать статью о том, как отрегулировать свободный ход педали сцепления своими руками.
Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцеплениянельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.
Эксплуатация автомобиля, какой бы она не была, в конечном итоге приведет к одной из распространенных неисправностей — проблемы со сцеплением. В идеальном случае автовладелец должен обратить внимание на возникающие неполадки и посторонние шумы и обратиться на СТО , но в реальной жизни так бывает далеко не всегда. Автоинструкторы расскажут о возможных причинах неисправности сцепления и что делать, если сцепление отказало неожиданно.
Причины неисправностей
Среди наиболее распространенных неисправностей сцепления присутствуют: износ, замасливание, деформация или повреждение накладок ведомого диска. В некоторых случаях отказ сцепления может быть вызван поломкой или износом пружин (диафрагменной или демпферной) нажимного диска, подшипника и маховика.
Основной причиной всех неисправностей специалисты считают неправильную эксплуатацию машины.
Если отказало сцепление
Если сцепление все-таки полностью отказало, необходимо добраться до ближайшей СТО , соблюдая все меры предосторожности, попеременно переключая передачи с повышенных на пониженные.
Если сцепление отказало при включенной передачи, чтобы его выключить следует сбросить газ и переключить рычаг КПП в нейтральное положение.
Если рычаг запал, то необходимо легко надавить на педаль газа, чтобы высвободить его.
Есть действенный способ, позволяющий доехать до автосервиса со сломанным сцеплением. Для этого нужно выключить мотор и включить первую передачу. После этого запустить стартер и завести двигатель. Машина начнет рывками трогаться с места, но этого не следует пугаться, так как это вызвано несовпадением частоты вращения двигателя с выбранной передачей. Когда они выровняются, автомобиль поедет плавно.
Обратите внимание на то, что если двигатель холодный, для начала его необходимо как следует прогреть, и только потом выполнять описанные действия.
Если дорога до СТО ровная и прямая можно ехать на второй передаче. Для движения на второй передаче, нужно тронуться на первой, а потом постепенно увеличивать обороты. После этого педаль газа отпускается, а рычаг КПП переводится в нейтральное положение. Затем газ отпускается полностью и включается вторая передача.
Переключение с первой на вторую передачу должно производится только на низкой скорости.
Также существует третий способ, позволяющий тронуться с неработающим сцеплением. При выключенном зажигании включается первая передача. После этого необходимо надавить на газ и запустить двигатель. Машина должна дернуться и начать движение.
Только не забудьте при этом отпустить зажигание.
Если необходимо переключить передачу, возьмите небольшой разгон и прижмите рукой рычаг КПП , словно хотите выключить передачу. Сбрасывайте газ и рычаг сам встанет в нейтральную позицию. Затем аналогичным образом подожмите его к нужной передаче. После того как шестерни уровняются, рычаг сам встанет в выбранную позицию.
При понижении передачи используйте метод перегазовки.
Вообще-то, для того чтобы сцепление служило долго и верно достаточно соблюдать простые правила, которые приведены ниже:
- Эксплуатируйте машину предельно аккуратно и переодически проходите техобслуживание у специалистов.
- Правильная эксплуатация предусматривает полную замену сцепления после 50-70 и 100-120 тысяч километров пробега у отечественных и импортных автомобилей соответственно.
- Часто и резко включать сцепление нельзя. Это может привести к его неожиданной поломке.
- Постоянно проверяйте уровень тормозной жидкости и при необходимости доливайте.
- В идеальных условиях все перечисленные операции должен выполнять квалифицированный специалист.
Посмотрим видеосюжет о сцеплении:
Удачной вам дороги без поломок!
В статье использовано изображение с сайта www.fineophiuchus.ru
1. Повреждения рабочей поверхности нажимной плиты корзины сцепления из-зи перергрева вызваного пробуксовкой (о причинах пробуксовки сцепления можно судить только при снятии старых деталей)
2. Поверхность ведомого диска сцепления, а именно накладки диска - стерты в труху или блестят, говорят о сгоревшем сцеплении. Такая поломка может быть вызвана чрезмерной пробуксовкой, например из-за попадания смазки на поверхность диска, или использованием детали при больших оборотах двигателя к которым она не предназначенна.
3. Провалилась педаль сцепления. Возможная причина такой поломки, выход из сроя гидравлической системы сцелпения в которую входят элементы управления, на пример такие как рабочий цилиндр сцепелния, выжимной гидравлический подшипник и прочиие элементы.
4. Выход из строя диска сцепления это самое распространенное проявление поломки. Обороты растут, а автомобиль еле еле приходит в движение.
Этот вопрос задают себе многие обладатели автомобилей. Но к каким последствиям приводит не своевременная замена и ремонт сцепления задумываются не все.
Ведь выход из строя одной детали может повлечь за собой цепочку неисправностей в трансмиссии.
Для предотвращения неприятностей связанных с ремонтом автомобиля, рекомендуем Вам своевременно производить замену сцепления и других агрегатов двигателя.
По всем вопросам связанных с ремонтом системы трансмиссии, замены и покупки её элементов звоните нам или оставляйте свои вопросы в нашей группе в контакте.
Если громко ревет двигатель, автомобиль разгоняется медленно, а в салоне отчетливо чуется запах жженого, то это явно указывает на то, что сгорел диск сцепления.
Итак, давайте рассмотрим причины, по которым могут гореть диски сцепления.
Бравада и идиотизм - понятия разные, но, к сожалению, зачастую неразрывно идущие рядом. Например, зимой автомобилист "сел" в сугроб. Его действия? Ну, правильно: газ в пол (так, чтобы аж до земли достать)! А ведь именно таким образом он сам же и палит диски сцепления. А выйти и подложить под колеса ветки или тот же "башмак" или домкрат - слабо?!
А летом?! Ну откуда взялась эта привычка газовать с места с пробуксовками: так, чтобы аж шины визжали, и дым из-под них валил? Итог: горят диски сцепления. Да как горят: они аж синими становятся. А синий цвет - показатель того, что металл перекален и стал очень хрупкий и тонкий. О каком же нормальном сцеплении может идти речь?
Диагностика неполадок в сцеплении
Вы сели в авто и нажали на педаль сцепления. До вашего слуха доносятся скрип и повизгивание? Тогда у вас проблемы с выжимным подшипником: он изношен и клинит. А это очень плохо, поскольку именно эта деталь позволяет подключать коробку к двигателю и без рывков переключать передачи. Решение - немедленная замена детали!
Когда доберетесь до сервиса, то не стоит слепо доверять мастерам свое авто. Вы должны понимать, что лучшее правило в этом случае - "доверяй, но проверяй". Находитесь рядом и следите за процессом диагностики авто. Например, если у вас сломан выжимной подшипник, то вовсе не обязательно менять диск сцепления и корзину, а мастер вам это может предложить, ведь это его заработок.
Если сцепление гидравлическое, то педаль сцепления может просто провалиться и не вернуться в исходное положение. Это указывает на то, что сломался один из цилиндров: рабочий или главный.
При попадании воздуха в гидросистему механизма управления сцеплением, необходимо провести .
Если привод сцепления механический, то в процессе участвуют тонкие стальные тросики. Они могут порваться, растянуться или соскочить. Естественно, автомобиль не поедет: педаль-то не работает.
Добраться до сцепления на авто с задним приводом очень просто: коробка в этом случае не снимается, её достаточно просто аккуратно отодвинуть. В том случае если привод передний, то коробку придется снять.
Снимаем диск сцепления и смотрим на его состояние. Как правило, пережженный диск стал тонким и синим: последствия перегрева. Такой диск следует заменить вместе с корзиной, которая подгорает в месте контакта с диском.
Если с диском всё в порядке, то смотрим на подшипник. Покачайте его рукой: если он болтается (есть люфт), то такой подшипник следует заменить.
И последнее. Когда мастер в сервисе будет устанавливать сцепление на место, настоятельно рекомендуем проследить за тем, чтобы он отцентрировал диск! Этот процесс производится с помощью специальной оправки. Если же этого не сделать, то, при сборке коробки первичный вал не встанет на свое место. А с усилием вставлять вал не советуем: может сломаться, а это уже грозит ремонтом коробки передач.
Регулярное использование автомобиля рано или поздно приводит к рабочим сбоям отдельных его систем, причиной чего часто являются неисправности двигателя, ходовой части или любого другого механизма. Проблемы со сцеплением также не могут остаться без внимания автовладельца, ведь появление даже малейших сбоев в работе данного узла уже «чувствуется».
Для того чтоб обнаружить проблему как можно раньше, следует регулярно проводить визуальный осмотр всех элементов автомобильного сцепления, ну и конечно, не забывать прислушиваться к работе машины. В данной статье мы расскажем, на что стоит обращать свое внимание в первую очередь и как самостоятельно бороться с появившимися неполадками системы сцепления.
1. Что такое сцепление?
Автомобильное сцепление можно назвать «выключателем крутящего момента», главное предназначение которого заключается в плавном присоединении маховика мотора к первичному валу КПП в момент начала движения и при переключении передач. Кроме того, сцепление обладает одной очень важной функцией: в ситуации резкого торможения оно защищает трансмиссию от механической перегрузки, а как результат – и от дорогостоящих ремонтных работ.
На сегодняшний день, можно выделить несколько видов сцепления. Так, например, учитывая количество ведомых дисков, все такие механизмы разделяют на две группы: однодисковые и многодисковые, причем наиболее распространенным вариантом есть однодисковое сцепление.
Исходя из рабочей среды сцепления, можно выделить два его вида: «сухой» и «влажный» . В наше время особой популярностью среди автопроизводителей пользуется «сухое» сцепление, для работы которого, в отличие от «влажного» вида, не требуется специальная масляная ванна.
По приводу в действие механизма, сцепление может быть гидравлическим, механическим, электрическим или комбинированным , а с точки зрения особенностей конструкции, оно различается способом нажатия на прижимной диск и может иметь круговое расположение пружин или обладать центральной диафрагмой.
Составляющими элементами системы сцепления являются: сам диск сцепления (его называют «ведомым»), нажимной диск, выжимной подшипник и вилка его привода, система привода и выключатель сцепления (педаль выключения).
Что касается принципа работы автомобильного сцепления, то в однодисковом варианте он сводится к плотному сжатию рабочих поверхностей маховика, накладок диска и прижимной поверхности «корзины». В процессе работы, когда на прижимной диск «корзины» воздействуют выжимные пружины, то он вынужден плотно прилегать к диску сцепления, чем и прижимает последний к маховику.
Поскольку первичный вал заходит в шлицевую муфту, то крутящий момент от диска сцепления переходит и на него. Когда водитель нажимает на педаль, в игру вступает система привода, и выжимной подшипник оказывает давление на выжимные пружины, благодаря чему рабочая поверхность «корзины» отдаляется от диска. Диск «обретает свободу», и первичный вал КПП прекращает вращаться, несмотря на то, что силовой агрегат и не думает останавливаться.
В автомобилях, оборудованных двухдисковым сцеплением, имеется уже два диска и «корзина», обладающая двумя рабочими поверхностями. Между ними находятся ограничительные втулки и система, регулирующая синхронное нажатие, а сам процесс рассоединения маховика и первичного вала проходит так, как и в однодисковом сцеплении.
В автоматических КПП чаще всего устанавливают влажное многодисковое сцепление, хотя иногда встречаются коробки автомат и с сухим сцеплением. В таких устройствах выжим сцепления происходит не нажатием на соответствующую педаль (поскольку ее просто нет), а посредством сервопривода, который также известен как актуатор. Нужно отметить, что и переключение передач выполняется при помощи указанных механизмов. Существует несколько вариантов актуаторов: электрический, представленный в виде шагового двигателя, и гидравлический, имеющий вид гидроцилиндра. Процесс управления сервоприводами проводится посредством электронного блока (для электрических устройств) и гидравлического распределителя (для гидравлических моделей).
Коробки передач роботизированного типа имеют два сцепления, работающих попеременно: когда для переключения передачи (например, первой) выжимается первое сцепление, то второе ожидает команды переключения следующей передачи.
2. Признаки неисправности сцепления
Когда в работе сцепления возникают неполадки, это сказывается и на характере передвижения транспортного средства, что не может остаться незамеченным. Так, наиболее типичными признаками неисправностей сцепления есть
его неполное выключение (говорят, сцепление «ведет»); неполное включение (сцепление «буксует»); рабочие рывки; появление вибрации при включении сцепления или шум при его выключении.
Неполное выключение влечет за собой проблематичное включение передач на работающем моторе, а также шум, треск, скрежет и другие похожие звуки, сопровождающие переключение передач. Кроме того, свободный ход педали сцепления существенно увеличивается.
«Пробуксовка» сцепления характеризируется неприятным запахом горелых фрикционных накладок ведомого диска, общим перегревом силового агрегата, повышенным расходом горючего, а также недостаточной динамикой транспортного средства. Каждый из приведенных показателей имеет свою причину, которую с легкостью можно обнаружить в ходе более детальной диагностики.
3. Наиболее частые причины появления неисправностей сцепления
Как правило, основная причина поломки сцепления кроется в неправильной эксплуатации транспортного средства. К примеру, если машина застряла в снежном сугробе, а Вы продолжаете усиленно газовать, пытаясь освободиться, или Вам просто нравится стартовать с пробуксовкой, имейте ввиду – всё это значительно сокращает ресурс узла сцепления.
Помимо самого диска сцепления, из строя может выйти и выжимной подшипник, который служит для плавного включения/выключения сцепления. Зачастую, перед «смертью» данной детали, водитель может услышать характерный визг, свидетельствующий о том, что подшипник стоит срочно заменить.
Причинами рабочего отказа сцепления также могут быть неполадки в механизме его привода, представленные в виде обрыва или заедания троса, поломки рычажной системы, утечки жидкости из гидропривода (если у Вас гидравлическое сцепление) или других аналогичных неисправностей. Давайте рассмотрим возможные причины более детально, определив их отношение к конкретному признаку.
Неполное выключение сцепления, когда оно «ведет», совсем не включаются или тяжело включаются передачи переднего хода, а включение передачи заднего хода сопровождается треском, может быть результатом следующих причин:
1) Неправильно установлен зазор;
2) Ведомый диск поврежден или деформирован;
3) Износилась пружина диафрагмы;
4) Сломался, заедает или поврежден трос (либо рычажная передача);
5) В случае с гидравлической системой, возможна утечка жидкости;
6) Повреждена манжета поршня, находящаяся в рабочем цилиндре;
7) Наблюдается малый ход педали;
8) Направляющая втулка подшипника нуждается в дополнительной смазке;
9) Периодически заскакивает ступица ведомого диска, расположенная на шлицах первичного вала;
10) Рычаги нажимного диска отрегулированы по-разному.
Неполное включение сцепления (машина «буксует», четко ощущается запах горелых фрикционных накладок, заметен замедленный разгон, потеря скорости движения и замедленное преодоление подъемов), как правило, наблюдается в следующих случаях:
1) Не приработан ведомый диск сцепления;
2) Ослабла или повреждена пружина диафрагмы;
3) Износилась сопрягаемая поверхность маховика;
4) Заедает трос сцепления;
5) Ослабли нажимные пружины;
6) Замаслились фрикционные накладки ведомого диска;
7) Чрезмерно износились элементы узла;
8) Засорение или перекрытие компенсационного отверстия главного цилиндра, вызванное набуханием манжеты.
Если при включении сцепления наблюдается вибрация, то, скорее всего:
- неплотно закреплены двигатель и коробка передач;
Изношены шлицы, расположенные на первичном валу КПП;
Изношен нажимной диск, маховик или диафрагменная пружина;
Покоробились накладки сцепления;
Разболтались заклепки накладок;
Заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала или пластичные пружины ведомого диска потеряли упругость.
Также, причиной вибрации может быть неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска.
Вибрации и шумы, идущие из трансмиссии, зачастую являются следствием неправильной установки свободного хода педали; повреждением ведомого диска или усталостью его пружин; поломкой, либо сильным износом элементов демпферного устройства указанного диска.
Основными причинами, вызывающими характерное повышение шума при выключении сцепления, есть износ или любой другой дефект выжимного подшипника; повреждение штифтов его диафрагмы, либо сильная «усталость» переднего подшипника первичного вала КПП.
Повышенный уровень шума при включении сцепления обусловливается выходом из строя пружин демпфера или снижением их упругости, снижением упругости оттяжной пружины вилки выключения сцепления (либо ее соскакиванием) или поломкой пластин, которые соединяют нажимной диск с кожухом.
Если при выключении зажигания педаль сцепления остается прижатой к полу, значит, заедает привод или выжимной подшипник, а скрип при нажатии на педаль сцепления в ситуации неработающего мотора свидетельствует об отсутствии смазки или износе втулки оси педали.
Бывает, что выключить сцепление можно только при резком нажатии на педаль, а плавное воздействие легко доводит ее до самого упора в пол, так и не включая сцепление. Причин этому может быть несколько:
1) Зеркала главного цилиндра износились либо сильно загрязнились;
2) Наблюдается существенный износ манжеты поршня главного цилиндра;
3) Низкий уровень жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления;
4) Соединение трубопровода с главным и рабочим цилиндрами недостаточно герметично, вследствие чего наблюдается подтекание жидкости.
Когда в работе сцепления присутствуют рывки, то причину стоит искать в заедании ступицы ведомого диска, замасливании его фрикционных накладок (или же загрязнении маховика и нажимного диска), заедании механизма привода выключения сцепления, а также в повышенном износе фрикционных накладок или ослаблении их заклепок.
4. Самостоятельная диагностика неисправностей сцепления
Когда машина разгоняется или, наоборот, снижает скорость, для переключения шестерней коробки передач коленвалу приходится каждый раз разобщаться и снова соприкасаться с силовой передачей автомобиля. Поскольку это случается очень часто, то со временем признаки износа сцепления начинают проявляться в поведении транспортного средства в процессе его передвижения по дороге.
Как мы уже выяснили ранее, все неисправности сцепления можно разделить на несколько групп, среди которых наиболее частыми являются неисправности связанные с неполным включением сцепления (когда говорят, что оно «ведет») и с полным включением (сцепление «буксует»).
Опытные автовладельцы умеют проверять сцепление на неполное выключение. В принципе, ничего сложного в этом нет, и если при малых оборотах, с нажатой до конца педалью, первая передача легко включается, без заеданий и постороннего шума – значит, выключение происходит полностью. Появление шума шестерен и затруднение включения свидетельствуют о том, что сцепление «ведет».
Если в процессе движения Вы начинаете слышать запах гари, а на подъеме авто заметно замедляется, да и вообще начало плохо набирать скорость – тут даже диагностика не нужна, так как пробуксовка «налицо». Это значит, что при выключенном сцеплении ведущий и ведомый диски смыкаются недостаточно плотно.
Самый простой (но достаточно надежный) способ самостоятельной диагностики сцепления на автомобилях с ручной механической коробкой передач предусматривает выполнение следующих действий:
Для начала необходимо прогреть мотор, чтобы загустевшее масло не оказывало дополнительного сопротивления; затем нужно поставить машину на стояночный тормоз (желательно на ровной местности, без серьезных уклонов); дальше, используя педаль «газа», следует довести обороты двигателя до значения 1500-1700. Теперь до упора выжимаем педаль сцепления и «забиваем» первую передачу, после чего педаль плавно отпускается.
Если после того, как Вы полностью убрали ногу с педали «сцепления», автомобильный двигатель не заглох, или заглох только спустя некоторое время – это значит, что сцепление однозначно требует ремонтного вмешательства.
5. Что делать с неисправным сцеплением?
При появлении поломки следует как можно раньше узнать об этом, что поможет предотвратить более серьезные последствия путем своевременного устранения неисправностей, желательно в кратчайшие сроки.
Если отказало сцепление, одной из возможных причин данного явления может быть неисправный ведомый диск. Устранить такую неполадку и произвести ремонт сцепления поможет его демонтаж и тщательный осмотр на предмет повреждений, деформаций или дефектов. Если таковы имеются, то поврежденную деталь следует заменить новым элементом.
Если проблема кроется в утечке, появившейся в гидравлической системе сцепления, в первую очередь следует проверить все трубопроводы, а также главный и рабочий цилиндры. Кроме того, нередко источником проблемы есть воздух, попавший в гидравлическую систему сцепления, и если это действительно так, то все, что нужно, – просто удалить его.
Обратите внимание!
Прежде чем разбирать силовой агрегат и проверять механизм сцепления на предмет износа его составляющих частей, следует убедиться в достаточном свободном ходе педали.
Для этого при помощи линейки замерьте свободный ход упорной площадки педали, достающей до центра упорной площадки для ноги водителя (к примеру, для некоторых моделей наиболее распространенных отечественных ВАЗов, свободный ход должен составлять от 20 до 30 миллиметров).
Если Вы точно не знаете, каким должно быть указанное расстояние конкретно для Вашего автомобиля, то этот момент можно уточнить либо в сервисной книге транспортного средства, либо на сайте его производителя.
После того как Вы убедитесь, что свободный ход находится в норме, желательно обратиться к специалистам ближайшей станции технического обслуживания, так как при недостатке опыта в плане разборки и регулировки сцепления, существует серьезная вероятности нанести ему вред. При самостоятельном ремонте (если Вы все же решили рискнуть), нужно аккуратно разобрать «корзину» сцепления и внимательно осмотреть все диски, уделяя особое внимание степени износа деталей, состоянию пружин и наличию масла. В отдельном порядке следует осмотреть выжимной подшипник, ведь множество проблем связано именно с ним.