Масло для трансмиссии ваз 2101.

Замена масла в коробке на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Масло в коробке - оно заменяется достаточно изредка, но всё же через определённые промежутки времени его необходимо поменять. Замена масла в двигателе Замена масла в коробке автомат Хонда Аккорд А по другому если не поменять масло в свое время, то равномерно он будет терять свои характеристики не пакет присадок которые туда добавляются, по этой причине это приведёт всё для того, что масло начнёт окисляться не тем это очень негативно скажется на коробке.

4) Следом протрите тряпкой низ картера коробки передач который обведён на фото ниже в круг, ну и дополнительно протрите пробку сливного отверстия не пробку заливного отверстия этого же самого картера.

Замена масла в коробке передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Хочешь тщательно выяснить что как заменить масло в коробки на ВАЗ 2101 -ВАЗ 2107? И интересуешься.

Замена масла в КПП ВАЗ, как залить масло в 5-ти ступку,обзор и тест шприца для заправки масла.

Как залить масло в пятиступную коробку ВАЗ классики, сколько масла необходимо, некие аспекты,советы.

Примечание!
Если вы не осознаете где находятся эти пробки, то тогда читайте статью дальше не всё поймёте!

3) Потом отверните при помощи шестигранного ключа пробку сливного отверстия картера коробки не следом слейте из этого отверстия что остается сделать нашему клиенту отработанное масло, в какую ни будь заблаговременно приготовленную ёмкость.

Примечание!
Не сливайте отработанное масло на землю, потому что в нём находятся химикаты которые бывают очень вредоносны окружающей среде!

4) Следом протрите вывернутую пробку сливного отверстия от грязищи не после чего заверните её на своё место.

5) Сейчас посмотрите на слитое вами масло, если в нём будут обнаружены пыль железного цвета, то при таких обстоятельствах необходимо отремонтировать КПП.

Похожие новости

Примечание!
Когда если в масле которое было слито из коробки будет найдена стружка металла, то тогда это гласит что что коробка нуждается в ремонте, а происходить это может конкретно таки из-за несвоевременной подмены масла, либо из-за сильной нагрузки на коробку!

7) Дальше воспользовавшись шприцом, залейте масло в КПП не сразу после чего заверните пробку заливного отверстия к месту, за ранее очистив её в данном случае от грязищи. (Если у вас нету шприца, тогда смотрите увлекательный метод подмены масла без него, в видео-ролике который размещен в самом низу статьи)

Как чинить автомобиль Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens. В этой статье мы разглядим, - Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens. Уж таковой он автомобиль, где не возьми всюду исп...

Надежная работа коробки передач обеспечивает комфортную эксплуатацию автомобиля. Возникающие проблемы с кпп иногда делают езду на автомобиле невозможной. Поэтому коробку-передач по праву считают одним из важнейших агрегатных узлов автомобиля.

Объем заливаемого масла в коробку-передач ваз 2107 зависит от модификации агрегата. Автомобили ваз 2107 комплектовались четырех- и пятиступенчатыми кпп. Конкретная разновидность комплектации автомобиля предполагает различное количество заливаемого вещества.

Технический регламент по количеству трансмиссионного вещества

Трансмиссионную жидкость контролируют каждые 10 тыс. км, т. е. при прохождении очередного ТО. Перед тем как проверить количество вещества, нужно дать машине постоять некоторое время. За этот период трансмиссионная жидкость успеет стечь по стенкам в коробке. Если уровень жидкости доходит до края нижней каемки заливного отверстия, то ее объем вполне достаточен, и замена или же доливка масла не производятся.

Сколько нужно будет трансмиссионного масла при его полной замене, напрямую зависит от разновидности кпп. По технической инструкции установлен такой объем жидкости:

• для 4-ступки –1,35 л;
• для 5-ступки – 1,6 л.

Опытные водители советуют в 5-ступку заливать смазку чуть выше установленного уровня – «сколько влезет». Для этого машину со стороны водительской дверки приподнимают домкратом. Потом доливают 250–300 г жидкости. Это обеспечит надежную смазку шестерни 5-й передачи. Возросшего натиска на сальники особо опасаться не стоит, поскольку сброс излишнего давления осуществляется через сапун.

При каких условиях производят замену

• кпп;
• редукторе (задний мост).

Эксплуатационный регламент предписывает такие замены через каждые 35 тыс. км либо после 3 лет использования ваз 2107 – зависит от того, что наступит раньше. Отдельные советы по замене жидкостного вещества в коробке-передач касаются случаев приобретения б/у ваз 2107. Несмотря на заверения бывших владельцев о том, что замена жидкости производилась недавно, лучше перестраховаться и поменять масло в кпп.

Помимо указанных случаев замена трансмиссионного вещества нужна при:

Смело можно утверждать: какое качество трансмиссионного масла, такое и состояние коробки передач или даже всего автомобиля. Поэтому вполне допустимо менять жидкость чаще. Например, после 20–25тыс. км пробега.

Что понадобится для замены и какие материалы выбрать

Для замены трансмиссионного вещества в коробке ваз 2107 понадобятся:

Особо следует остановиться на том, какое масло лучше подойдет для семерочной коробки передач. Варианты ответов существенно разняться по качественному уровню продукта и его стоимости. Рекомендации пестрят названиями известных брендов по производству смазочных материалов. Какое из них выбрать – решить непросто. Важно, чтобы выбранная трансмиссионная жидкость обозначалась маркировками в пределах 75W90 – 80W95. Группа смазочного вещества должна обозначаться GL-4 либо GL-5.

Как поменять: основные этапы процесса

Успешная замена трансмиссионного вещества в коробке передач совершается после поездки на расстояние больше 5 км. Это нужно для того, чтобы жидкость прогрелась. Осуществляют замену трансмиссионного масла, неподвижно зафиксировав автомобиль на эстакаде или смотровой яме. Операции производят по следующей инструкции:

Поскольку в коробку передач и редуктор заднего моста надо заливать одинаковое масло, то и менять его в этих узлах лучше одновременно. Достаточно будет 3 л (в редуктор помещается 1,3 л).

ВАЗ 2101, как и любой другой автомобиль, оснащается коробкой переключения передач. Во время эксплуатации транспортного средства с агрегатом могут возникать неполадки различного характера, устранить которые можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. При этом важно знать характер возникновения тех или иных поломок и последовательность действий при их устранении.

КПП ВАЗ 2101 - предназначение

Коробка переключения передач (КПП) ВАЗ 2101 - один из основных узлов автомобиля. Предназначение механизма состоит в том, чтобы преобразовывать крутящий момент, поступающий от коленчатого вала двигателя, и передавать его трансмиссии.

Устройство

На «копейке» устанавливалась коробка из четырёх передних передач и одной задней. Переключение между ступенями осуществляется путём перемещения рукоятки переключения скоростей, находящейся в салоне. На момент производства этот тип КПП считался одним из лучших, что было обусловлено минимальными потерями. Основными элементами коробки являются картер, механизм переключения и три вала:

• первичный;
• вторичный;
• промежуточный.

Детали первичного вала КПП: 1 - стопорное кольцо; 2 - пружинная шайба; 3 - подшипник; 4 - первичный вал; 5 - пружина синхронизатора; 6 - блокирующее кольцо синхронизатора; 7 - стопорное кольцо; 8 - подшипник

Составных частей в коробке немало, но при этом узел имеет относительно небольшие габариты. Чтобы было возможно разъединять коробку с двигателем, соединение выполнено через сцепление. Первичный вал агрегата имеет шлицы, посредством которых происходит его зацепление с фередом (ведомым диском). Крепление первичного вала внутри коробки выполнено на подшипниковых узлах: передний вмонтирован в заднюю часть коленвала, а задний размещён в картере коробки.

Детали вторичного вала КПП: 1 - стопорное кольцо; 2 - пружинная шайба; 3 - ступица синхронизатора; 4 - муфта синхронизатора; 5 - стопорное кольцо; 6 - блокирующее кольцо синхронизатора; 7 - пружина синхронизатора; 8 - шайба; 9 - шестерня III передачи; 10 - вторичный вал; 11 - шестерня II передачи; 12 - шайба; 13 - пружина синхронизатора; 14 - блокирующее кольцо; 15 - стопорное кольцо; 16 - ступица синхронизатора; 17 - муфта синхронизатора; 18 - стопорное кольцо; 19 - блокирующее кольцо синхронизатора; 20 - пружина синхронизатора; 21 - шайба; 22 - шестерня I передачи; 23 - втулка шестерни I передачи; 24 - подшипник; 25 - шестерни заднего хода; 26 - пружинная шайба; 27 - стопорное кольцо; 28 - шестерня привода спидометра; 29 - задний подшипник; 30 - сальник; 31 - фланец эластичной муфты; 32 - гайка; 33 - уплотнитель; 34 - центрирующее кольцо; 35 - стопорное кольцо

Обратный конец первичного вала оснащён звёздочкой, которая представляет собой цельную деталь с валом и находится в зацеплении с промежуточным валом (промвалом). Чтобы предотвратить вытекание смазки из корпуса коробки, задний подшипниковый элемент уплотняется манжетой. Торцевая часть вторичного вала входит в первичный.

Центровка вторичного вала выполнена тремя подшипниками, одновременно обеспечивающими его крепление. Спереди используется игольчатый, он расположен в торце первичного вала. Второй подшипник шарикового типа является промежуточным и располагается за шестерней 1 передачи. Третий подшипник также шариковый, находится в крышке корпуса коробки сзади вторичного вала. Промвал размещён ниже двух предыдущих валов. На одном уровне с ним расположен узел, который позволяет автомобилю двигаться назад.

Схема короки передач ВАЗ 2101: 1 - поддон КПП; 2 - заглушка отверстия контроля количества смазочного материала КПП; 3 - шестеренка 2-й ступени ПрВ; 4 - шестеренка 3-й ступени ПрВ; 5 - ПрВ с набором шестеренок; 6 - подшипник ПрВ (перед); 7 - упорный болт; 8 - шайба; 9 - шестеренка ПрВ (с постоянным сцеплением); 10 - шайба синхронизатора 4-й ступени ПВ; 11 - первичный вал; 12 - крышка передка картера; 13 - сальник; 14 - подшипник ПВ (зад); 15 - картер механизма сцепления; 16 - корпус 17 - сапун системы вентиляции картера; 18 - шестеренка ПВ (с постоянным сцеплением); 19 - подшипник ВВ (перед); 20 - венец синхронизатора 4-й ступени; 21 - муфта синхронизатора 3-й и 4-й ступеней; 22 - кольцо синхронизатора 3-й ступени; 23 - пружина синхронизатора 3-й ступени; 24 - шестеренка 3-й ступени ВВ; 25 - шестеренка 2-й ступени ВВ; 26 - ступица муфты синхронизатора 1-й и 2-й ступеней; 27 - вторичный вал; 28 - шестеренка 1-й ступени ВВ; 29 - втулка; 30 - подшипник ВВ (промежут.); 31 - шестеренка ЗХ ВВ; 32 - стержень рычага; 33 - подушка; 34 - втулка; 35,36 - втулки (дистанционная, запорная); 37 - пыльник (внешний); 38 - пыльник (внутр.); 39 - шайба опоры рычага (сферическая); 40 - рычаг КПП; 41 - сальник ВВ (зад); 42 - фланец муфты кардана; 43 - гайка ВВ; 44 - уплотнитель; 45 - кольцо; 46 - подшипник ВВ (зад); 47 - шестеренка одометра; 48 - привод одометра; 49 - крышка корпуса КПП (зад); 50 - вилка ЗХ; 51 - шестеренка ЗХ (промежут.); 52 - шестеренка ЗХ ПрВ; 53 - ось промежуточной шестеренки ЗХ; 54 - шестеренка 1-й ступени ПрВ; 55 - магнит; 56 - пробка

Технические характеристики

Чтобы машина перемещалась с разными скоростями, для каждой передачи в коробке ВАЗ 2101 присущи свои передаточные числа, которые уменьшаются по мере повышения передачи:

• первая - 3,753;
• вторая - 2,303;
• третья - 1,493;
• четвёртая - 1,0;
• задняя - 3,867.

Такие сочетания передаточных чисел обеспечивают высокую тягу на первой ступени и максимальную скорость на четвёртой. Для уменьшения шумов при работе узла, все шестерни коробки, работающие во время движения машины вперёд, выполнены с косыми зубьями. Шестерни заднего хода имеют прямой тип зубьев. Чтобы обеспечить лёгкость управления и смену передач с минимальными нагрузками (ударами), ступени переднего хода оснащены кольцами синхронизаторов.

Какую КПП поставить на ВАЗ 2101

На ВАЗ 2101 можно поставить несколько вариантов коробок. Их выбор зависит от преследуемых целей, т. е. чего хочет добиться владелец авто: большей тяги, динамики или же необходима универсальная машина. Главное различие между коробками передач - разница в передаточных числах.

От другой модели ВАЗ

Заднеприводные «Жигули» на заре своего выпуска, в частности, ВАЗ 2101/02 оснащались всего лишь одной коробкой - 2101 (на них отсутствовал включатель фонаря заднего хода). Аналогичная КПП устанавливалась на 21011, 21013, 2103. В 1976 году появился новый агрегат 2106 с другими передаточными числами. Им также оснащали ВАЗ 2121. В 1979 году была представлена ещё одна КПП - 2105 со своими передаточными числами, которые были промежуточными между 2101 и 2106. Коробку 2105 можно было использовать на любой классической модели «Жигулей».

Какую же коробку выбрать для ВАЗ 2101? Стоит принять во внимание, что наиболее универсальной является КПП 2105. При разработке коробок передач подбирались компромиссные параметры между надёжностью, экономичностью и динамикой. Поэтому, если на ВАЗ 2106 поставить коробку 2101, то динамика машины улучшится, но срок службы редуктора заднего моста уменьшится. Если, наоборот, установить КПП от «шестёрки» на «копейку», то разгон будет медленным. Есть ещё один вариант - оснастить ВАЗ 2101 пятиступенчатой коробкой 21074. В результате несколько снизится расход топлива, нагрузка на мотор при высоких скоростях также уменьшится. Однако на подъёмы «копеечный» двигатель с такой коробкой будет плохо тянуть - придётся переключаться на четвёртую передачу.

Неисправности КПП ВАЗ 2101

Коробка передач ВАЗ 2101 является надёжным узлом, но поскольку многие автомобили этой модели на данный момент имеют довольно большой пробег, проявлению той или иной поломки удивляться не стоит. Исходя из этого следует рассмотреть наиболее распространённые неисправности «копеечных» коробок передач.

Не включаются передачи

Одна из неисправностей, которая может проявиться на коробке ВАЗ 2101, это когда передачи не включаются. Проблема может быть обусловлена несколькими факторами. На классических моделях «Жигулей» включение передач осуществляется гидравлическим способом, т. е. при нажатии педали жидкость толкает поршень рабочего цилиндра, что приводит к движению вилки сцепления и отведению диска. Если возникает течь цилиндра, то передачи не будут включаться, потому что вилка попросту не будет двигаться. В этом случае необходимо проверить уровень жидкости в бачке под капотом и осмотреть систему на предмет течи.

Довольно редким случаем, но все же имеющим место быть, является выход из строя самой вилки сцепления: деталь может переломиться. Возможная причина - низкое качество изделия. Чтобы устранить проблему придётся заменить вилку. Не стоит забывать также о выжимном подшипнике, который путём нажатия на лепестки сцепления отсоединяет диск от маховика и корзины. При возникновении поломки подшипника включение передач становится проблематичным. К тому же могут присутствовать характерные звуки (свист, хруст).

Помимо перечисленных причин, проблема с включением передач может быть связана с синхронизаторами коробки. Если передачи не удаётся включить на работающем двигателе или переключение происходит с трудом, то вероятной причиной являются синхронизаторы. При износе этих шестерён включение может быть вовсе невозможным. Для устранения проблемы потребуется обязательная замена деталей. Кроме этого, нюансы с функционированием передач могут быть по причине износа механизма сцепления (корзины или диска).

Выбивает передачу

На ВАЗ 2101 передачи иногда могут самопроизвольно выключаться, т. е. выбивают, чему есть ряд обоснований. Одной из причин является открутившаяся гайка фланца на вторичном валу коробки передач. Проблема проявляется в результате жёсткой эксплуатации КПП, например, при резком трогании с быстрым отпусканием педали сцепления, динамичной езде, выключении сцепления не до конца. В результате такой езды ускоряется износ практически всех элементов коробки: колец синхронизаторов, зубьев шестерён, сухарей, фиксирующих пружин, подшипников.

После того как гайка фланца отпускается, появляется свободный ход (люфт), что приводит к ударному включению передач. В результате происходит самопроизвольное выключение как передних, так и задней передачи. Кроме этого, ступени может выбивать при износе вилок, отвечающих за переключение передач. Сюда же стоит отнести выработку посадочных мест штоков, а также пружин и шариков.

Шум, хруст в коробке

Возникновение тех или иных нюансов с коробкой передач ВАЗ 2101 свидетельствует о неполадках элементов механизма (поломка или износ). В зависимости от характера неисправности, коробка может шуметь, причём шуметь по-разному. Из основных причин появления шума выделяют:

• низкий уровень масла;
• износ подшипников;
• большая выработка главной передачи.

В качестве смазывающей жидкости в картере коробки ВАЗ 2101 находится трансмиссионное масло, которое предназначено для смазывания деталей и снижения трения. Если во время эксплуатации автомобиля появился шум, то это может указывать на снижение уровня смазки либо ухудшение её антифрикционных свойств. Падение уровня может быть причиной выхода из строя сальника, что нельзя не заметить по картеру коробки - он будет весь в масле. При появлении шума из-за выработки в подшипниках или главной паре потребуется разборка коробки и замена вышедших из строя деталей.

Помимо шума, на «копеечной» коробке со временем может появиться хруст, например, при переключении передач со второй на первую. Вероятной причиной является выход из строя синхронизатора. Такая неполадка проявляется, как правило, при частых переходах с повышенной на пониженную передачу на высокой скорости, в то время как производителем рекомендуется выполнять подобные действия на малой скорости. Выход из сложившейся ситуации - разборка коробки и замена синхронизатора соответствующей передачи. Если хруст появляется при любых переключениях, то причиной является износ корзины сцепления, что приводит к неполному включению передач и появлению такой проблемы.

Ремонт КПП ВАЗ 2101

Необходимость в ремонте коробки передач ВАЗ 2101 возникает только при проявлении характерных симптомов: шумы, утечка масла, затруднённое включение или выбивание передач. Чтобы разобраться в причине той или иной неполадки и выявить вышедшую из строя деталь, КПП приходится демонтировать с автомобиля. Прежде всего, необходимо подготовить соответствующий инструмент и материалы для снятия агрегата и его разборки:

• набор торцовых либо накидных ключей на 10, 12, 13;
• набор головок с удлинителями;
• плоскогубцы;
• набор отвёрток;
• пинцет;
• чистая ветошь;
• подставка под коробку;
• воронка и ёмкость для слива масла.

Как снять КПП

Демонтаж коробки выполняют в следующей последовательности:

1. Устанавливаем машину на смотровую яму, эстакаду или подъёмник.
2. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
3. Нажимаем на рычаг переключения передач, вставляем плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки и сдвигаем её вниз для снятия рычага.
4. Отсоединяем заднее крепление выхлопной системы, а после и сам глушитель от приёмной трубы. Для этого снимаем хомут, которым выполнено крепление приёмной трубы к КПП и откручиваем крепёж системы выхлопа к выпускному коллектору. После стягиваем трубу вниз.
5. Отворачиваем нижний крепёж корпуса механизма сцепления к блоку двигателя.
6. Отсоединяем массу от картера сцепления и провод от выключателя освещения заднего хода.
7. С вилки сцепления снимаем пружину и вынимаем шплинт толкателя, а после, открутив крепёж, отводим рабочий цилиндр сцепления.
8. Отвернув крепление, демонтируем кронштейн безопасности кардана.
9. Откручиваем трос спидометра с привода.
10. Для снятия резиновой муфты надеваем специальный хомут и затягиваем его, что облегчит демонтаж и установку элемента.
11. Отворачиваем крепёж муфты и, проворачивая кардан, удаляем болты. Опускаем и отводим в сторону кардан вместе с муфтой.
12. Откручиваем крепление стартера к корпусу механизма сцепления.
13. Отворачиваем болты, которые удерживают защитную крышку корпуса сцепления.
14. Откручиваем крепёж и снимаем поперечину КПП, придерживая агрегат.
15. Подставляем под корпус коробки упор и, отворачивая крепёж, демонтируем узел вместе с корпусом механизма сцепления, смещая его к задней части машины. Таким образом, первичный вал должен выйти из переднего подшипника, расположенного в задней части коленвала.

Видео: демонтаж КПП на «классике»

Как разобрать КПП

Чтобы произвести дефектовку деталей коробки, её придётся разобрать, но предварительно нужно слить масло. Затем приступаем к разборке агрегата:

1. Демонтируем вилку механизма сцепления и выжимной элемент.
2. Очищаем грязь с картера КПП и ставим её вертикально.
3. При помощи головки на 13 откручиваем крепёж опоры, после чего снимаем её.
4. Чтобы демонтировать привод спидометра, откручиваем гайку и демонтируем механизм.
5. Для отворачивания выключателя света заднего хода используем ключ на 22.
6. Для снятия упора под рычаг используем ключ на 13.
7. При помощи головки на 13 откручиваем крепёж задней части КПП.
8. Чтобы снять заднюю крышку, передвигаем рычаг вправо, что освободит его от штоков.
9. Удаляем уплотнитель задней крышки узла.
10. Демонтируем с торца вала шариковый подшипник.
11. Удаляем с вала шестерню, приводящую в движение привод спидометра, а также фиксирующий элемент в виде шарика.
12. Откручиваем крепёж и демонтируем вилку с промежуточной звёздочкой заднего хода.
13. Со штока, включающего задний ход, убираем втулку.
14. Подходящим инструментом производим демонтаж стопора и ведущей шестерни задней передачи с промвала.
15. Аналогичным образом снимаем стопор со вторичного вала и демонтируем ведомую звёздочку.
16. Откручиваем крепёж стопорного элемента и убираем его. Для демонтажа лучше использовать отвёртку ударного типа.
17. Извлекаем из картера ось промежуточной звёздочки задней передачи.
18. Откручиваем крепление нижней крышки к корпусу агрегата головкой или накидным ключом на 10, после чего снимаем деталь.
19. Размещаем коробку горизонтально и откручиваем крепёж корпуса сцепления к КПП.
20. Разъединяем корпуса и снимаем уплотнитель.
21. Отворачиваем крепёж крышки фиксирующих элементов штоков.
22. Демонтировав крышку, достаём фиксаторы из углублений.
23. Извлекаем шток вилки активации заднего хода.
24. Откручиваем болт, которым крепится вилка включения первой и второй ступени.
25. В процессе демонтажа штоков не забываем извлечь сухари.
26. Убираем из корпуса штоки первой и второй передач.
27. Откручиваем крепёж, удерживающий вилку включения третьей и четвёртой ступени, после чего вынимаем шток.
28. Ключом на 19 откручиваем болт переднего подшипника, предварительно нажав на муфты и задействовав две передачи.
29. Плоскими отвёртками зацепляем стопор, вынимая подшипник промвала.
30. Извлекаем задний подшипник промвала, после чего достаём сам вал из корпуса КПП.
31. Убираем вилки, которыми переключаются передачи.
32. Помогая отвёрткой, демонтируем первичный вал, подшипник и синхронизирующее кольцо.
33. На вторичном валу находится подшипниковый элемент игольчатого типа, его также снимаем.
34. Отвёрткой извлекаем шпонку, которая установлена в торце вторичного вала.
35. При помощи отвёрток вынимаем подшипник с тыльной стороны вторичного вала, а после и сам вал.
36. Аккуратно закрепляем вал в тисах и убираем с него муфту синхронизатора третьей и четвёртой передач и оставшиеся шестерни, кольца синхронизаторов.
37. Чтобы снять шаровую опору рычага, установленную на задней части коробки, отсоединяем пружину, откручиваем крепёж и снимаем механизм со шпилек.

Видео: как разобрать коробку передач ВАЗ 2101

После разборки КПП необходимо промыть все элементы в солярке и выполнить дефектовку. Детали не должны иметь сколов и прочих дефектов. Поверхности штоков и валов, пригодных для дальнейшей эксплуатации, не должны иметь следов износа. Корпус КПП должен быть без трещин, в местах установки подшипниковых узлов не должно быть следов вращения деталей. Наличие на шлицах валов следов закусывания, коррозии и прочих дефектов является недопустимым. Если есть мелкие повреждения, их устраняют наждачной бумагой малой зернистости, после чего прибегают к полировке. Однако лучшим выходов из ситуации будет замена повреждённых деталей на новые.

Замена подшипников

Любые подшипники в механизмах автомобиля со временем изнашиваются, будь то роликовые или шариковые и коробка передач не исключение. Износ приводит к появлению люфта, возникают различные дефекты (раковины на шариках, разрывы сепараторов), что является недопустимым. Такая деталь, как подшипник, ремонту либо восстановлению не подлежит и заменяется на новую. Даже если не было признаков поломки этих элементов (шум, гул), а при дефектовке деталей КПП были обнаружены изъяны, подшипники нуждаются в замене.

Подшипник первичного вала

Если было выявлено, что подшипник первичного вала вышел из строя, то для его замены полностью разбирать коробку нет необходимости. Основное, что потребуется - это снять КПП с машины. После этого, демонтировав малое стопорное кольцо, упираемся отвёртками в большой стопор, выдвигаем подшипник и лёгкими ударами молотка выбиваем деталь с первичного вала. Запрессовывается новое изделие путём нанесения лёгких ударов по внутренней обойме подшипника. В процессе запрессовки первичный вал необходимо оттягивать вперёд.

Подшипник вторичного вала

Замена подшипника на вторичном валу КПП ВАЗ 2101 потребует не только снятия, но и разборки агрегата. Только в этом случае будет обеспечен доступ к детали. Удерживается элемент на вторично валу посредством шпонки, после извлечения которой можно демонтировать изношенную деталь. Установка нового изделия производится в обратной последовательности.

Замена сальников

Необходимость в замене сальников возникает при появлении течи масла из корпуса коробки передач. Из строя может выйти как передняя, так и задняя манжета. В этом случае уплотнители потребуется заменить.

Сальник первичного вала

Если были замечены признаки повреждения сальника первичного вала, т. е. появились следы течи смазки в области картера механизма сцепления, то вероятной причиной является выход из строя манжеты первичного вала. Течь масла может появиться также из двигателя при износе заднего сальника коленвала. Для того чтобы определить, откуда именно подтекает масло, можно попытаться выяснить это по запаху, поскольку моторная смазка отличается от трансмиссионной.

Описание и размеры

Сальник первичного вала коробки передач ВАЗ 2101 имеет такие размеры: 28x47x8 мм, что соответствует внутреннему и наружному диаметру, а также толщине обоймы.

Замена сальника первичного вала

Чтобы заменить манжету на первичном валу, потребуется демонтировать коробку с машины и снять картер сцепления. Затем, используя наставку, выбиваем из корпуса сальник и вынимаем его пассатижами. Для установки новой детали потребуется подходящая по размеру оправка и молоток.

Для замены сальника первичного вала потребуется демонтировать КПП, снять картер сцеления и выбить поврежденный элемент. Новая манжета устанавливается в обратном порядке

Сальник вторичного вала

При выходе из строя сальника вторичного вала появляются следы течи масла в задней части КПП. В этом случае деталь нуждается в замене.

Описание и размеры

Манжета вторичного вала имеет такие размеры: 32x56x10 мм. При покупке уплотнителя на эти параметры следует обращать внимание, чтобы по ошибке не взять деталь другой размерности.

Замена сальника вторичного вала

На вторичном валу коробки ВАЗ 2101, по сравнению с первичным, сальник меняется гораздо проще, поскольку в демонтаже агрегата нет необходимости. К предварительным мероприятиям относится снятие кардана вместе с эластичной муфтой. После этого выполняют следующие действия:

1. Демонтируем центрирующее кольцо со вторичного вала.
2. Снимаем стопорный элемент.
3. Откручиваем гайку на 30.
4. Снимаем фланец съёмником или сбиваем его молотком.
5. Старый сальник поддеваем отвёрткой и извлекаем его из задней части КПП.
6. Новую манжету запрессовываем подходящим отрезком трубы.

Видео: замена сальника на вторичном валу на «классике»

Замена синхронизаторов, шестерён КПП ВАЗ 2101

Каких-либо проблем в замене синхронизаторов, шестерён и других элементов коробки ВАЗ 2101 возникать не должно. Основная сложность при проведении ремонтных работ сводится к необходимости демонтажа агрегата с автомобиля и его разборки. Добравшись до нужного элемента в соответствии с пошаговой инструкцией, производят его снятие и замену на новое изделие, после чего коробку собирают в обратном порядке.

Масло в КПП ВАЗ 2101

Масло в коробке передач «копейки», как и в любом другом агрегате автомобиля, нуждается в периодической замене. Но прежде чем выполнить эту процедуру, нужно знать, когда и как его заменить и какую смазку использовать.

Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2101

Сегодня существует широкий выбор трансмиссионных масел для автомобилей. Разница между ними заключается в применяемых присадках, а, точнее, в их классах. Существуют следующие классы маркировок: от GL 1 до GL 5. Для КПП ВАЗ 2101 оптимальным вариантом считается масло класса GL 5 со степенью вязкости 85W90 или 80W90. Такая смазка предназначена для гипоидных передач, обеспечивает хорошее смазывание трущихся элементов даже при высоких нагрузках. К тому же масло GL 5 можно использовать не только для коробки передач, но и для заднего моста. Из производителей предпочтение следует отдавать тем, кто подходит по ценовому показателю.

Проверка уровня масла

Чтобы коробка исправно функционировала, уровень масла в картере всегда должен быть оптимальным. Его необходимо периодически проверять. При нормальном уровне смазки в коробке он должен быть наравне с нижним краем отверстия для заливки. Объем масла в картере КПП ВАЗ 2101 составляет 1,35 л.

Как часто менять масло в коробке ВАЗ 2101

Трансмиссионное масло хоть и редко меняется, но все же нужно знать, когда эта процедура необходима. Как правило, на «классике» её производят через 40–60 тыс. км. пробега либо через 3 года с момента заливки.

Как слить масло

Чтобы слить масло с КПП ВАЗ 2101, потребуется шестигранный ключ и подходящая по объёму ёмкость, например, обрезанная пластиковая бутылка. При помощи шестигранника отворачивают пробку сливного отверстия, которое расположено в нижней крышке картера коробки и сливают масло.

Сливную пробку протирают от грязи и заворачивают на место. Кроме этого, нужно обратить внимание на слитое масло и, если в нём присутствует металлическая пыль, нужно будет в кратчайшие сроки заняться ремонтом коробки.

Как залить масло

Чтобы залить смазку в коробку передач, необходимо отвернуть пробку заливного отверстия ключом на 17 и очистить её от загрязнений. Масло заливают в нужном объёме при помощи специального шприца. Многие не отмеряют необходимый литраж смазки, а просто заливают её до тех пор, пока она не начнёт вытекать обратно. После заливки сразу же заворачивают пробку на место. Вместо шприца можно использовать самодельные приспособления, если есть желание и время на их изготовление.

Видео: замена масла в КПП на «классике»

Для чего нужна кулиса на коробке передач

Назначение кулисы в любой коробке передач - связь рычага переключения передач со штоком, подводящим к КПП. Несмотря на то что этот механизм имеет продолжительный срок эксплуатации, со временем детали изнашиваются. Как правило, проблемы возможны не ранее, чем через 100 тыс. км. пробега. Единственное, что может требовать более частой замены, это резиновые и пластиковые элементы стержня рычага КПП, которые используются для его соединения с рычагом на коробке.

Как снять кулису на ВАЗ 2101

Для демонтажа кулисы (короткого рычага, расположенного на коробке) на ВАЗ 2101 потребуется удалить длинный рычаг управления передачами и защитную накладку, расположенную на полу салона. Для снятия механизма необходимо извлечь резиновую манжету, а затем открутить крепёж шаровой опоры рычага. Во время извлечения нужно быть аккуратным, чтобы оттяжная пружина не спала. Если снять кулису таким образом не удастся, потребуется демонтировать заднюю крышку коробки, на что уйдёт немало времени и сил. Снимают кулису, как правило, во время ремонта коробки, и то не всегда.

Как поставить кулису

Установка механизма управления передачами производится в обратной последовательности. Кулиса уплотняется прокладкой и, если уплотнитель находится в плохом состоянии, лучше его заменить, что исключит попадание грязи внутрь коробки и возможное подтекание масла.

Регулировка кулисы

Кулиса на коробке передач ВАЗ 2101 имеет простую конструкцию и каких-либо регулировочных работ при ремонте либо замене детали не требуется.

Обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2101 вполне по силам каждому автовладельцу, что обусловлено несложной конструкцией механизма. Единственное - для проведения мероприятий, связанных с демонтажем узла, желательно позвать помощника, поскольку коробка является довольно тяжёлым механизмом и самостоятельно снимать её с автомобиля будет нелегко и небезопасно. При правильном и своевременном обслуживании КПП в течение продолжительного времени не будет доставлять каких-либо проблем.

Для выполнения работы потребуется специальный шприц.

Проверка уровня масла

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. "Подготовка автомобиля к ТО и ремонту").

2. Стальной щеткой и ветошью очищаем от грязи пробку заливного и сливного отверстий, а также поверхность картера около пробок.

3. Ключом на 17 мм отворачиваем пробку заливного отверстия.

4. Отверткой или другим подходящим предметом проверяем уровень масла, который должен достигать нижней кромки отверстия.

5. Если уровень масла меньше требуемого, специальным шприцем доливаем масло и заворачиваем пробку.

При сильном падении уровня масла проверяем состояние сальников валов коробки передач. Не допускается наличие капель масла на картере, но допустимо масляное отпотевание, которое не является признаком повреждения сальников. Проверяем крепление крышек картера коробки передач и в случае необходимости подтягиваем гайки. Если течь масла не прекращается, заменяем прокладки и/или сальники.

Замена масла

Для выполнения работы потребуется емкость для слива отработанного масла объемом не менее 2 л.

Масло следует заменять сразу после поездки, горячее масло быстрее и полнее сливается вместе со взвешенными в нем частицами.

Внимание!

Температура масла может достигать 90°С. Будьте осторожны!

1. Отворачиваем пробку заливного отверстия (см. выше).

2. Подставляем под сливное отверстие емкость.

3. Шестигранником на 12 мм отворачиваем пробку сливного отверстия.

4. Сливаем масло в подготовленную емкость.

5. Очищаем пробку и устанавливаем ее на место.

Примечание

Если слитое масло имеет темный цвет и в нем явно заметны металлические частицы, коробку передач рекомендуется промыть.

Для этого заливаем в коробку 1 л смеси трансмиссионного масла и керосина в соотношении 1:1 и заворачиваем пробку заливного отверстия. Включаем нейтральную передачу и запускаем двигатель. Через 3-5 минут работы двигателя на холостом ходу выключаем его, сливаем промывочную смесь, очищаем и заворачиваем пробку сливного отверстия.

6. Заливаем в коробку до уровня нижней кромки заливного отверстия свежее трансмиссионное масло (см. "Эксплуатационные жидкости") и заворачиваем пробку (см. выше).

Менять масло в коробке передач необходимо как минимум каждые 40 тыс. км. Эту работу можно выполнить собственноручно, тем более что не потребуется никаких определенных навыков и специальных инструментов. Нужна лишь эстакада или яма, так как довольно неудобно менять масло в машине, которая стоит на домкратах.

1) Сливаем старое масло.

Сливать старое масло необходимо «на горячую», тогда оно не такое вязкое и хорошо уходит из коробки передач. Для этого понадобится ванночка или обрезанная вдоль пластиковая канистра объемом около двух литров. С помощью гаечного ключа на 12 нужно открутить сливную пробку, после чего масло начнет стекать в ванночку, которую нужно держать как можно ближе к сливному отверстию. Затем, для ускорения процесса, откручиваем пробку заливной горловины с помощью ключа на 17. В этот момент нужно быть осторожным – напор масла из коробки передач ВАЗ сильно увеличится. Когда масло полностью слито из КПП, необходимо протереть сливную пробку и посадочное место обычной сухой тряпкой или ветошью, после чего хорошо, с усилием закрутить пробку. Ни в коем случае нельзя использовать какие-либо моющие средства или растворители.

2) Заливаем новое масло в КПП.

Чтобы залить новое масло в , необходим специальный шприц или насос, но так как они есть не у каждого, можно воспользоваться народным методом. Для этого нужен пластиковый шприц большого объема с толстым выходящим отверстием (учитывайте, что в 4-х ступенчатой КПП 1,3 литра масла, а в 5-ти ступенчатой – 1,5 литра). На его «носик» нужно плотно насадить гибкий шланг или трубку длиной 20-25 см, которые примотать изолентой или скотчем, чтобы избежать протекания. Затем набирать масло из канистры и сливать его в заливную горловину. Периодически нужно проверять уровень масла с помощью подручных средств – крючка из проволоки или же просто пальцем. Нормальный уровень масла соответствует уровню нижней части заправочной горловины. После того как замена масла в коробке передач ВАЗ произведена, точно так же протираем пробку заправочной горловины и закручиваем.

Хочется отметить еще один момент. Если вы купили б/у автомобиль, масло менять в коробке передач нужно незамедлительно – как правило, перед продажей заливают самое дешевое масло, которое плохо предохраняет детали КПП от износа.

Видео инструкция по замене масла в коробке передач ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Видео инструкция по замене масла в коробке передач Lada Kalina