Подавляющее большинство неисправностей портативных устройств происходит по вине их владельцев. Например, разбитый экран на телефоне к заводскому браку явно не отнесешь. Неаккуратная эксплуатация техники приводит к тому, что аппараты часто падают и разбиваются. Иногда повреждается корпус, однако стеклянный экран в телефоне является одним из самых хрупких элементов, поэтому в первую очередь страдает именно он.
Характеристика повреждения
Чтобы оценить степень ущерба, сначала следует проверить гаджет на работоспособность. Если устройство реагирует на движения, показывает данные, воспроизводит звук и не глючит, значит речь идет только о повреждении стекла. В противном случае следует констатировать более серьезные проблемы, основной из которых является поломка экрана. Дисплей смартфона состоит из стекла и матрицы, к которой подключается плата. Выход из строя матрицы не позволяет использовать технику – все, что можно видеть – это черный экран.
Разбитое стекло позволяет эксплуатировать телефон до поры до времени, поскольку разрастание трещин со временем не даст возможности нормально пользоваться гаджетом, так как это будет неудобно. Да и внешний вид такого смартфона будет весьма жалок. Более серьезные проблемы возникают, когда происходит разрыв шлейфа или повреждаются другие компоненты. В этом случае к замене экрана телефона добавляется еще и дополнительный ремонт.
Можно ли отремонтировать экран
Если говорить о починке дисплея, в этом случае речь можно вести исключительно о ремонте стекла, да и то лишь на тот срок, который необходим, чтобы принять решение о его замене. Для того, чтобы пользоваться телефоном с разбитым сенсором, необходимо качественно заклеить тачскрин, дабы трещины не разрастались, а осколки не выпадали и не могли поранить пользователя.
Для этого применяется липкая лента или скотч, при помощи которых стекло герметично склеивается, создав таким образом его целостность. Удобство пользования мобильным устройством в этом случае будет полностью зависеть от того, какую площадь занимает повреждение. Если дефект находится в одном из углов и является небольшим, помехи при навигации будут минимальными, во всех остальных случаях, эксплуатация техники будет изрядно раздражать.
Чтобы заменить стекло (а это будет самым верным решением), необходимо, аккуратно снять старый сенсор и установить новый, который необходимо еще правильно приобрести. Лучше всего обратиться в сервисный центр, который занимается ремонтом телефонов, в котором специалисты все сделают сами, и вы получите абсолютно исправное устройство.
Если аппарат не реагирует на действия пользователя, необходимо менять экран. Матрица смартфона имеет очень сложное устройство, поэтому ремонтировать ее в случае механических повреждений нет смысла – лучше приобрести новую.
Для того, чтобы качественно заменить экран телефона, необходимо вызвать мастера , для чего лучше всего обратиться в надежный сервисный центр. В таких организациях работают самые квалифицированные специалисты, прошедшие жесткий отбор, поэтому на ремонт фирма всегда предоставляет гарантию.
Замену дисплея на смартфоне выполнять самостоятельно не рекомендуется, поскольку, не имея должного опыта и знаний, повредить аппарат можно очень легко. Дело в том, что речь идет об очень маленьких по размерам, но жизненно важных для телефона деталях, многие из которых при замене экрана необходимо снимать. Кроме того, придется иметь дело с отключением шлейфов, крепление которых также будет полной загадкой для неискушенного пользователя.
Замена матрицы производится специальными инструментами, которых априори нет у обычного человека. Имеет ли смысл приобретать профессиональный инструментарий ради разового ремонта? Услуги мастера обойдутся дешевле. Чтобы качественно починить дисплей телефона, мастер практически полностью его разбирает и выполняет проверку на возможные повреждения других деталей. Своевременное выявление неполадок убережет смартфон от случайных поломок в будущем.
Заказывая ремонт в сервисном центре, пользователь обычно получает бесплатные рекомендации по правильной эксплуатации телефона и надлежащем уходе за ним, чтобы устройство работало бесперебойно на протяжении длительного периода времени. Одной из мер, которая поможет уберечь экран и корпус телефона от ударов, является приобретение защитного чехла. Стоит этот элемент недорого, но, как показывает практика, очень эффективен.
Также специалист сервисного центра оптимально настроит телефон, чтобы тот рационально использовал заряд. Мастер покажет пользователю, как это делается, чтобы в дальнейшем владелец смартфона мог производить такую настройку самостоятельно. Специалист расскажет, при каких условиях лучше всего хранить телефон, чтобы он не перегревался или не был подвержен воздействию низких температур. Все советы и рекомендации стоит взять на вооружение, поскольку они могут значительно продлить жизнь гаджету.
Перфоратор есть у многих людей, и все хорошо, пока он работает. Но как поступить, если произошла его поломка? Что делать в этом случае и как его починить?
Рисунок 1. Устройство перфоратора.
Для ответа на эти вопросы надо знать, из чего состоит этот инструмент и каковы характерные неисправности, которые могут проявиться во время поломок перфоратора.
Изучите основные части этого инструмента и способы ликвидации различных неисправностей этой разновидности дрели (рис. 1).
Основные элементы перфоратора
Инструмент состоит из следующих основных частей:
Для определения поломки нужно разобрать перфоратор.
- Коллекторный электродвигатель. В зависимости от модели инструмента он может быть расположен в корпусе горизонтально или вертикально.
- Ударный механизм — это основная часть перфоратора. Она может быть выполнена в электромеханическом или пневматическом варианте.
- Система подавления вибрации — амортизатор, обычно состоящий из пружины с противовесом и резиновых накладок на рукоятке сверлильной машины.
- Электрическая схема для изменения скорости вращения выходного вала, приводимая в действие путем нажатия на курок инструмента.
- Корпус. Его обычно делают из металла (алюминий) и пластмассы.
- Предохраняющая муфта. Она останавливает вращение патрона перфоратора при заклинивании инструмента в отверстии. Используется два вида таких устройств: пружинно-кулачковые и фрикционные.
- Редуктор. Он состоит из нескольких шестеренок.
- Патрон перфоратора. В нем зажимается рабочий инструмент.
- Питающий кабель с вилкой.
Эти части могут выйти из строя при поломке перфоратора. Еще могут выйти из строя подшипники. Иногда необходимо произвести смазку деталей инструмента.
Вернуться к оглавлению
Как начать ремонт перфоратора?
Любой, даже самый маленький сбой в работе агрегата должен стать для его владельца сигналом для проведения осмотра инструмента и его возможного ремонта. Беспокоиться надо при появлении таких симптомов при , как:
- В рабочем режиме проявляется нестабильность работы;.
- При включении инструмента появляются непонятные звуки.
- Без видимых на глаз причин перфоратор не работает.
- Появился резкий запах гари.
Для быстрого определения причины поломки надо разобрать агрегат. Это осуществляется поэтапно:
- С верхней части инструмента надо снять резиновый наконечник, шайбу и пружину, а затем шарик.
- Откручивают винты, которые держат детали корпуса и снимают резиновые накладки для ручек.
- Надо отсоединить провода статора и снять щеткодержатель.
- Для извлечения переключателя надо разъединить корпус и редуктор так, чтобы между ними образовался достаточный зазор.
- Инструмент осторожно зажимается в тиски в вертикальном положении, и из него поочередно достают все детали перфоратора и прочищают корпус от грязи (пыли).
Вернуться к оглавлению
Технология самостоятельного ремонта перфоратора
В большинстве случаев ремонт сводится к замене вышедших из строя деталей инструмента. К ним можно отнести такие его части, как:
При перебоях в питании нужно осмотреть питающий кабель и соединение всех проводов.
- шестеренки редуктора;
- щетки и якорь двигателя;
- стартеры и выключатель;
- подшипники;
- питающий кабель с вилкой.
Более серьезная поломка — пробой обмотки, который можно ликвидировать только перемоткой якоря и статора перфоратора. Его можно определить, измерив авометром сопротивление обмотки и установив наличие замыкания между стальным сердечником якоря (статора) и клеммами обмотки. В этом случае надо отнести инструмент в сервисную мастерскую. Чтобы не дойти до такой крайности, надо каждые две недели тщательно очищать агрегат от пыли и менять смазку.
Еще один вид неисправности — износ щеток. Заменить их можно, только . Тем же методом заменяют механические элементы инструмента — переключатели режимов и выключатели.
Еще одно слабое место — пыльник перфоратора. Отремонтировать его невозможно, и поэтому этот элемент нужно заменить новым.
При перебоях в питании надо осмотреть питающий кабель, и, если нет заметных на глаз повреждений, прозвонить его авометром. Если обнаружен обрыв, то можно определить его место и ликвидировать его, соединив оборванные концы провода. Если это невозможно, то придется купить новый кабель в магазине.
Проблемы могут возникнуть и в такой части, как патрон перфоратора. Эту неисправность можно обнаружить, если стало заметно на глаз, что его обод постоянно начал замедлять вращение. Тогда надо снять старую деталь и купить в магазине новую.
Причиной нестабильной работы инструмента может быть плохая смазка или ее недостаток. Надо следить за тем, чтобы уровень масла в лотке был нужной высоты. Смазывать периодически нужно промежуточный вал и шестеренки редуктора.
Если вышли из строя подшипники, то их надо поменять на новые.
Это может произойти из-за высыхания их смазки или при перегреве и заклинивании этих элементов.
Инструменты и материалы, нужные для ремонта перфоратора:
- масло для смазки;
- покупные детали (щетки, патрон и т. д.);
- изоляционная лента;
- авометр;
- тиски;
- отвертка и плоскогубцы.
Чтобы починить перфоратор самостоятельно, надо знать, что это в основном сводится к замене вышедших из строя деталей. Некоторые из них, например, кабель питания, можно починить самому.
Но если поломка серьезная, то лучше обратиться в сервисный центр или купить новый инструмент.
Вам хочется выглядеть неотразимой на важном мероприятии, а в самый ответственный момент сломалось любимое средство для губ? Не переживайте и не паникуйте, починить помаду нетрудно. Процедура не займет много времени. Если же косметику невозможно сделать, ей всегда можно найти домашнее применение.
Как починить помаду, если она сломалась? Все зависит от причины поломки.
- Неправильное хранение. Не подвергайте этот предмет воздействию высоких температур и ее перепадам.
- Чрезмерная сила, приложенная к данному предмету ухода.
Ремонт зависит от характера поломки.
- Если флакон перестал закручиваться, то отыщите другой и переставьте стик.
- Если сломалась старая косметика у основания, то поместите ее в специальный контейнер. Наносить такое средство следует специальной косметической кисточкой.
- Попытайтесь без нагревания прижать сломанные части и поместить в морозильник.
Можно продолжить использование косметики, если после поломки она не оказалась на загрязненной поверхности.
Как можно починить
Попытаемся отремонтировать средство по уходу за губами нагреванием.
- Нужно до конца выкрутить тюбик для изъятия помады и поместить состав в ложечку. Содержимое нагреть и вылить содержимое ложки в тюбик. Поместить в холод на 15 минут.
- Зажигалку (зажженную спичку) поднести к сломленному концу и к оставшемуся в тюбике. Нагревать равномерно, не допуская перегрева. Прижать плотно друг к другу и поместить в морозильник на 10-15 минут.
- Извлечь из разбитого тюбика стик, смешать со сломанной частью и нагреть, предварительно добавив воск. Поместить во флакон и поставить в холодильник.
Обратите внимание, если воздействовать на помаду чрезмерным нагреванием, изменятся ее химические свойства. Это приведет к шелушению и сухости губ, а через рот вредные вещества могут попасть и в организм.
Другие способы использовать сломанную помаду
- Делать блеск для губ. Нагреть средство до жидкого состояния, добавить масло для ухода (жожоба, миндальное) и воск.
- Красная поможет временно закрасить татуировку. Яркий пигмент перекроет рисунок, после чего можно наносить корректор и тональную основу. В конце нанести немного лака для волос.
- Сломанная розового цвета помада прекрасно подойдет как альтернатива румянам. Нанесите на скулы и растушуйте.
- Косметика может послужить отличными жидкими тенями для особого случая. Красной помадой легко нарисовать яркие и эксцентричные стрелки.
- Замаскирует поврежденный участок обуви средство аналогичной цветовой гаммы.
Использование сломанной гигиенической помады
- Поможет самостоятельно починить заевшую молнию. Для этого следует пройтись аккуратно помадой по зубчикам молнии, а затем попробовать ее расстегнуть и застегнуть.
- Если кольцо застряло на пальце и не получается его снять, достаточно тонкого слоя «гигиенички».
- Тонкий слой можно нанести на царапину при отсутствии медицинских средств (антибактерицидные компоненты убьют микробы).
- Поможет временно замаскировать секущиеся кончики волос и укрепить кутикулу.
- Брови будут выглядеть ухоженными, если их обработать кисточкой с предварительно нанесенной «гигиеничкой».
- Недорогое и доступное средство для закрашивания родинок во время пребывания в солярии.
- Потрите «гигиеничкой» нитку, которую не удается просунуть в игольное ушко.
- Если в составе есть перечная мята, то это первая помощь при укусе насекомых.
- Предотвратит образование мозолей. Актуально летом, когда неудобную обувь носят на босую ногу.
- Перед окраской волос следует смазать косметикой участки кожи, соприкасающиеся с волосами. Это предотвратит их окрашивание.
- Если нужно удалить макияж, но нет специальных средств, то нанесите помаду на область лица и сотрите ватным диском. Так вы можете одновременно удалить макияж и увлажнить кожу.
Если соблюдать условия для хранения косметики и не подвергать средство механическим повреждениям, значительно продлите срок службы. Даже в случае выхода из строя любимой помады, не выбрасывайте ее. Она может быть полезной для использования в быту.
Ваш вопрос:
Как можно починить обогреватель?
Ответ мастера:
Если вы рачительный хозяин, то совсем не важно, какое время года сейчас на дворе. Ваш обогревательный прибор вышел из строя и больше не может согревать вас своим теплом в прохладные зимние вечера? Лучше позаботиться о восстановлении обогревательного устройства заранее, чтобы позже не пришлось его ремонтировать в жуткой спешке мерзнущими руками. Неисправность обогревательного прибора в холодном помещении может стать достаточно неприятным сюрпризом для тех, кто так рассчитывал на его тепло… Именно поэтому, еще раз убедитесь в том, что нагревательный прибор не подведет вас в нужный момент. Если обогреватель оказался сломан, вы вполне сможете починить его сами.
Вам обязательно понадобятся: электроприбор, омметр, гаечный ключ, мелкозернистая наждачная бумага, паяльник с оловом, круглый надфиль и соединительный шнур.
Прежде чем разобрать обогревательный прибор, лучше лишний раз убедитесь в том, что сетевая розетка, к которой был подключен обогреватель, действительно исправна. И в том, что прибор не работает, вовсе не ее вина. Для этого вам понадобится включить в розетку вилку от прибора, который безупречно работает и в исправности которого вы уверены на все 100. Если включенный в розетку прибор «откажется» работать, то причина неисправности нагревательного прибора кроется именно в ней. Отремонтируйте розетку.
Если розетка исправна, внимательно осмотрите вилку обогревателя и его соединительный шнур. Удостоверьтесь в том, что видимых повреждений на его поверхности нет. Открутите все гайки, которыми крепится блок управления, и снимите шайбы. Сдвиньте аккуратно крышечку и снимите ее с блока управления.
Пользуясь омметром, тщательно проверьте соединительный шнур обогревательного прибора. Это нужно для того, чтобы определить, не нарушен ли в нем электрический контакт. Для этого соедините «щупы» омметра со штырями вилки. Постарайтесь выявить место дефекта.
Вы можете проверить, насколько туго закручена на контактных винтах затяжка. Контактные винты – это винты, с помощью которых надежно фиксируются жилы шнура. Если вы обнаружите, что жилы соединительного шнура ослаблены, открутите винты, которые их удерживают, и вытащите жилы. Пользуясь мелкозернистой наждачной бумагой, тщательно зачистите поверхность контактирующих элементов так, чтобы они заблестели.
Если вы твердо убеждены в том, что обогреватель перестал работать в результате неисправности соединительного шнура, раскрутите винты, снимите фиксирующую планку и вытащите из электроприбора шнур.
С помощью гаечного ключа вы легко сможете проверить то, насколько тщательно сделана затяжка контактных стоек. Если есть необходимость, подтяните ее потуже.
До блеска зачистите круглым надфилем все отверстия через которые проходят жилы соединительного шнура.
Жилы нового соединительного шнура оголите примерно на 8 мм и тщательно зачистите их при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Подготовленные таким образом кончики, хорошенько скрутите и пропаяйте. Аккуратно вставьте коны жил в специальные отверстия для стоек, надежно зафиксируйте их контактными винтами. Установите на прежнее место фиксирующую планку. На блок управления наденьте крышку и хорошенько закрепите ее с помощью гаек.
При проведении ремонта любого электрооборудования (в том числе электрообогревателя) в домашних условиях, непременно соблюдайте хотя бы элементарные правила техники безопасности.
Ни в коем случае не включайте электрообогреватель в розетку до тех пор, пока не убедитесь в том, что отсутствует короткое замыкание токоведущих частей, которые соприкасаются с металлическим корпусом этого электроприбора. Эти показатели легко можно получить с помощью омметра.
Если вы ездите на автомобиле, значит, вы так или иначе сталкивались или потенциально можете столкнуться с этой проблемой. Касается она темы замков, вернее электропривода данных . Время и частая эксплуатация узла рано или поздно приводят к его неминуемому износу. Хорошо хоть в автомобиль все же можно будет попасть, отперев дверь при помощи обычного «физического» ключа. Но это не наш метод!
Данная поломка, конечно же, не является концом света, но она на один шаг отдаляет вас от комфортного автомобиля вашей мечты, если вы привыкли к удобству использования электрических замков. В тот момент, когда дверь перестает запираться и отпираться с нажатия кнопки, это часто означает, что дистанционный привод замка двери окончательно решил уйти на пенсию. Что делать? Чинить! Как? Сейчас расскажем.
Если брать основу конструкции, она окажется крайне простой: привод замка состоит из небольшого электромотора, который приводит в движение редуктор механизма привода замка. Вот и вся премудрость.
Звучит действительно достаточно просто, верно? И кажется, что самым разумным способом лечения внезапного недуга может стать покупка детали взамен вышедшей из строя, но, скорее всего, даже этого делать не придется. Сломанный привод дистанционного управления замками может быть починен бесплатно на любом автомобиле, для этого нужно лишь затратить какое-то время.
Сейчас мы взглянем на внутренности привода замка двери автомобиля, посмотрим, что там сломано, а затем исправим эту поломку, потому что она практически всегда будет одна и та же.
Добираемся до источника проблем
Первое, что нам нужно сделать, - это добраться до привода механизма блокировки замков (процедура, которая будет варьироваться от автомобиля к автомобилю). В некоторых автомобилях легко добраться до нужной части, а в других это настоящий вызов. 2011 года выпуска можно классифицировать как сложный в плане проведения работ автомобиль. Тем лучше: пример получится нагляднее.
Примечание: процесс разборки в подавляющем большинстве случаев является очень деликатной операцией, которая должна быть выполнена безукоризненно. От ее успеха зависит внешний вид салона машины.
Существует два основных шага, которые будут схожи для любого транспортного средства вне зависимости от класса и года выпуска. Первый - отсоединить аккумулятор перед началом проведения работ. Особенно актуально для современных автомобилей с боковыми подушками безопасности. Прежде чем приступить к действию, не забудьте отключить АКБ. Это важно!
Второй шаг - снятие внутренней дверной панели. У каждого автомобиля устанавливаются оригинальные «дверные карты». Крепятся они также по-разному. Поэтому для того чтобы узнать и понять принцип крепления, характерный именно для вашего автомобиля, нужно будет заглянуть в мануал по разборке-сборке автомобиля. Последний можно купить или совершенно бесплатно найти в Интернете при помощи поиска Yandex или Google.
Недорогие инструменты для работы с внутренней отделкой, как те, что на фото выше, удобны для проведения работ по отсоединению внутренней части обивки, но, по сути, не требуются. Пластиковые клипсы, держащие внутреннюю панель на двери, как правило, располагаются по внешнему периметру панели двери, их несложно поочередно утопить при помощи отвертки с плоским широким жалом. Главное - знать, где расположены данные пластиковые зажимы (схема-инструкция вам в помощь) и действовать аккуратно!
На пути к окончательному снятию двери у вас встанет три-четыре скрытых винта. Обычно они расположены за дверной ручкой, карманом для мелочевки и треугольником наружного зеркала. Если дверная панель не снимается, это, вероятнее всего, потому, что где-то все еще сидит невидимый глазу винт, который не был откручен. Не применяйте силу! Найдите его.
Дверная панель почти снята
Как только внешняя панель салона будет снята с двери, как правило, нужно будет снять вторую часть обивки. Это технический слой, работающий на поглощение звуков и защищающий вас от вездесущей пыли в салоне автомобиля.
На некоторых автомобилях это просто приклеенная пластиковая пленка, а на других это жесткая пластиковая панель. На Сонате был установлен второй вариант.
Помните, я сказал, что производить демонтаж и в целом ремонт этого автомобиля сложнее? Это потому, что все внутренности, проложенные в двери, вмонтированы в эту вторичную панель. Колонки, ограничитель окна, электродвигатель окна, привод замка двери и вся электрика, которая находится там же, прикреплены к панели болтами.
Закрепленные на вторичной панели механизмы и провода
Прежде чем продолжить извлечение защитной внутренней панели, необходимо снять или ослабить крепление всех находящихся на ней деталей. Привод замка на этом автомобиле встроен в дверную защелку. Он первым делом был откручен перед демонтажем. После наружная дверная ручка была снята со своего места.
Затем была ослаблена посадка бокового стекла двери, ибо ограничитель хода окна прикреплен к внутренней панели. Само можно извлечь из двери или оставить его там, предварительно закрепив, чтобы оно не выпало.
Идущая по центру серая трубка - усиливающий элемент безопасности, защищающий от бокового удара.
Окончательно извлекаем панель для доступа к приводу замка двери, он прикреплен к задней стороне защитной панельки. Обратите внимание, что дверной замок автомобиля и привод закрытия замка совмещены в едином блоке. Снимаем юнит с громоздкой конструкции.
Когда привод замка двери окончательно снят с вторичной панели, мы приближаемся к самому важному этапу ремонта - непосредственному решению копеечной проблемы.
Разбираем электропривод замка
Так, нам все еще нужно проникнуть внутрь привода замка. В этот момент становится все более очевидным, что производитель привода замка не хотел, чтобы вы его чинили. Корпус сделан, словно какое-то банковское хранилище. Стоит повертеть в руках корпус, и вы поймете, что он состоит из двух или трех частей, которые удерживаются между собой при помощи небольших защелок.
Берем пару маленьких отверток с плоской головкой и начинаем прожимать эти клипсы, медленно, но верно продвигаясь к разделению устройства на две половинки. Не исключено, что вы сломаете несколько клипс. В этом нет ничего страшного, хотя лучше постараться действовать предельно осторожно. Если поломать все или большую часть клипс, половинки узла придется сажать на клей, а это затруднит доступ к его электронным внутренностям в будущем (при необходимости.)
Итак, перед вами внутренний мир, скрытый от посторонних глаз. Уменьшаем масштаб нашей деятельности, продвигаясь дальше. В обязательном порядке фотографируйте все этапы разборки. Это поможет проще произвести процесс сборки.
Теперь поговорим о главном
Привод, который продемонстрирован в примере, имеет корпус, состоящий из трех частей. Виновником неполадок привода замка обычно является электродвигатель, который представляет собой блестящую серебряную прямоугольную часть с червячной передачей на конце. Просто вытаскиваем его (он ничем не закреплен), чтобы продолжить более тщательный осмотр.
Чтобы убедиться, что моторчик действительно оказался корнем зла, можно провести мини-тест, подключив 9-вольтовую батарею к клеммам на электромоторе. Если все в порядке, мотор оживет, если нет, продолжит неподвижно лежать на своем месте. В нашем случае двигатель не вращался. Даже не пикнул. Пациент найден!
На этом этапе можно пойти двумя путями. Купить схожий электромоторчик в магазине запчастей/электронных товаров/рабочий, с разборки. Или починить этот. Поскольку мы обещали вам показать вариант бесплатного ремонта - а ремонт здесь действительно ничего не будет стоить, - то продолжим препарирование мотора.
Импровизированный тест доказал, что проблема с приводом замка определенно была в двигателе. Не будем углубляться в физику того, как работают эти маленькие двигатели постоянного тока. Вам просто нужно знать, что часть внутри электродвигателя, называемая коллектором, загрязнилась, сделав мотор неработоспособным. Чтобы его починить, нужно очистить коллектор.