В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители замечают течь масла из-под масляного фильтра. Данная проблема может быть актуальной как для владельцев достаточно старых автомобилей с большим пробегом, так и для относительно новых .
В первом случае течет масло в районе масляного фильтра по причине того, что может не иметь редукционного клапана, который не допускает превышения давления в системе. Чаще всего проблема проявляется после холодного пуска в зимний период, когда масло густеет в картере силового агрегата. Густой смазочный материал попросту не успевает пройти через фильтр, в результате чего происходит выдавливание масла.
Что касается современных моторов, утечки по этой причине в норме не допускаются, так как наличие клапан сброса избыточного давления в конструкции современных систем исключает такую возможность. По этой причине течь масла из-под корпуса масляного фильтра является неисправностью и становится поводом для диагностики силового агрегата.
В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам течет масло с масляного фильтра, что делать, если обнаружена течь масла из-под крышки масляного фильтра или корпуса, а также как ее устранить.
Читайте в этой статье
Почему течет масло из-под масляного фильтра
Начнем с того, что список причин, по которым выдавливает масло в области масляного фильтра, достаточно широкий. Чаще всего виновником является сам владелец, который долго не менял масляный фильтр.
- Загрязнения фильтра масла при определенных условиях могут привести к тому, что пропускная способность сильно снижается, смазка практически не проходит через фильтрующий наполнитель. При этом для защиты от масляного голодания двигателя в конструкции фильтра обычно имеется специальный перепускной клапан (позволяет маслу идти в обход фильтрующего элемента), но исключать возможность сбоев во время его работы никак нельзя.
В том случае, если чистота и «свежесть» фильтра не вызывает сомнений, тогда могли быть допущены ошибки во время его установки. Если течь проявилась сразу после замены фильтра, вполне возможно, что сам фильтр недостаточно затянут или не закручен корпус (в случае разборной конструкции). Это указывает на необходимость дотяжки. Данную процедуру осуществляют от руки или при помощи специального пластикового ключа-съемника.
Обязательным условием можно считать отсутствие усилия при закручивании, так как перетяжка приводит к разрывам уплотнительной резинки и деформации уплотнительного кольца. Если такое происходит, фильтр нужно менять на новый или решать проблему путем замены поврежденного уплотнителя.
Добавим, что очень часто во время монтажа автовладельцы и механики забывают смазать указанное выше уплотнительное резиновое кольцо на корпусе масляного фильтра моторным маслом. Это приводит к тому, что после закручивания фильтра возможно неплотное его прилегание, уплотнитель может деформироваться или размещаться с перекосом.
В любом случае, масляный фильтр нужно снять, проверить целостность уплотнителя, смазать резинку и установить фильтрующий элемент на место с учетом особенностей его монтажа. Еще следует помнить, что в продаже может попадаться бракованный масляный фильтр. В такой ситуации дефектным может быть сам корпус, на котором имеются трещины, уплотнитель может быть выполнен из некачественной резины, клапан в фильтре не срабатывает и т.п.
- Повышенное давление масла в двигателе является второй по степени распространенности причиной утечек масла в области масляного фильтра. Рост давления в системе смазки может возникать по разным причинам, начиная от значительного загустения смазочного материала в совокупности с превышением уровня масла и заканчивая определенными механическими неисправностями.
Начнем с перепускного клапана. Указанный клапан необходим для сброса давления масла в случае превышения заданного показателя. Клапан может стоять в области держателя фильтра, а также на самом маслонасосе (зависимо от особенностей конструкции). Для проверки нужно добраться до клапана и оценить его работоспособность.
Заклинивание в закрытом положении приводит к тому, что элемент не работает. В этом случае устройство нужно почистить и отмыть. Для очистки подойдет бензин, жидкость для промывки карбюраторов, керосин и т.д. Отметим, что как показывает практика, заклинивающий клапан лучше заменить при такой возможности, особенно с учетом его относительно доступной цены.
- Еще одной причиной протечек, связанных с масляным фильтром, стоит выделить проблему с резьбой на штуцере, куда накручивается фильтр. Если резьба сорвана или повреждена, тогда при установке корпус фильтра не удается нормально затянуть, в результате масло будет выдавливаться. В такой ситуации необходимо менять штуцер или нарезать новую резьбу.
Также стоит выделить, что если , то есть становится слишком жидким или вязким, тогда нередко возникают утечки в области прокладок и уплотнителей. Масляный фильтр не является исключением. Смазочный материал следует подбирать в соответствии с требованиями производителя автомобиля, а также учитывать особенности и условия эксплуатации.
Отметим, что если водитель постоянно использует один и тот же тип масла, фильтр не загрязнен, никаких значительных изменений в погодных условиях не произошло, а также отсутствуют явные неисправности ДВС, тогда может иметь место факт заливки поддельного моторного масла в двигатель. Получается, некачественная смазка попросту не имеет заявленных свойств, в результате чего появляются течи.
Выход в такой ситуации очевиден – необходима немедленная замена фильтра и смазочного материала, а также может понадобиться дополнительная . Напоследок добавим, что закупорка патрубков системы вентиляции картера двигателя приводит к тому, что газы скапливаются внутри ДВС, внутри мотора растет давление и масло выдавливает через прокладки и уплотнители. Указанную систему вентиляции картера нужно проверять в процессе диагностики, а также периодически чистить в целях профилактики.
Как устранить течь из-под масляного фильтра
Итак, в большинстве случаев бывает достаточно залить качественное масло с учетом рекомендаций производителя и сезонности, сменить или правильно установить масляный фильтр.
При наличии базовых навыков вполне можно справиться и с чисткой системы вентиляции картера. Это значит, устранить течь масла своими руками в большинстве случаев может практический каждый водитель в гаражных условиях.
Что касается более сложных неисправностей, к таковым можно отнести вышедший из строя редукционный клапан и поврежденную резьбу на штуцере для закрепления масляного фильтра. На практике чаще встречается проблема с клапаном, так что давайте отдельно заострим внимание на его проверке.
Главной задачей является поверка пружины клапана, которая находится под заглушкой. Именно она отвечает за работу устройства, от состояния пружины будет зависеть общая работоспособность. Указанную пружину нужно извлечь из гнезда для осмотра. Наличие задиров, заломов, изгибов и других дефектов не допускается. Также пружина должна быть тугой, не прослабленной.
Если пружину удается с легкостью растянуть от руки, это говорит о прослаблении данного элемента. Также не должна быть увеличена общая длина пружины, что указывает на вытягивание. Уменьшение длины является указанием на то, что часть пружины отломалась. В подобной ситуации из гнезда клапана нужно также извлечь обломки. Обнаружение любых дефектов пружины является поводом для ее замены.
Подведем итоги
Снижение компрессии в цилиндрах укажет на возможный прорыв газов из камеры сгорания и рост давления в картере двигателя. Показания жидкостного манометра помогут быстрее определить отклонения по давлению в смазочной системе в случае их наличия.
Напоследок добавим, что если выдавливает масло из-под масляного фильтра при запусках или смазка постоянно течет, при этом двигатель исправен и давление в системе смазки нормальное, а сам фильтр правильно установлен и надежно закреплен, тогда причиной может быть низкое качество изготовления самого фильтра. В этом случае перед углубленной проверкой ДВС лучше для начала сменить фильтр на проверенное изделие известного производителя.
Читайте также
Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.
Исправная работа автомобиля обеспечивается не только качеством его составляющих, но и используемыми рабочими жидкостями и расходными материалами, которые необходимо своевременно менять. К ним относится и мас ляный фильтр Лада Гранта, замена которого выполняется вместе с моторным маслом. Процедуру можно выполнить в домашних условиях, если воспользоваться пошаговой инструкцией, описанной в статье.
[ Скрыть ]
Какие фильтры можно устанавливать?
Прежде чем устанавливать новый фильтрующий элемент на Лада Гранта нужно разобраться, какой лучше расходный материал выбрать. Назначение маслофильтра – очищать моторное масло от частиц износа, образованных при работе трущихся деталей, а также от несгоревших твердых частиц топлива.
В течение эксплуатации автомобиля Лада Гранта необходимо постоянно следить за качеством смазывающей жидкости и вовремя ее менять вместе с маслофильтром.
Моторное масло в Лада Гранта, согласно регламенту по обслуживанию, меняется каждые 10 000 км. Однако надо сказать, что первоначально завод- изготовитель рекомендовал менять масло первый раз через 3000 км, но потом это требование было исключено из регламента. В итоге, некоторые из автолюбителей следуя предыдущему регламенту, меняют первый раз масло после 3 тысячи км, а затем через каждые 10 т. км. Что же, о периоде замены масла можно говорить долго, мы лишь скажем, что оно должно быть чистым и соответствующим.
Под соответствующим маслом мы понимаем масло, которое будет удовлетворять эксплуатационным свойствам: вязкости, содержанию земельных составляющих в нем, зольности при сгорании… Таких параметров действительно много, поэтому не надо закрывать на них глаза. Тому подтверждение ряд наших статей про масло:
- Маркировка масла по API ;
- Классификация масел по стандарту ACEA ;
- .
…и другие.
Какой уж масло залить в двигатель решайте сами, ведь это всего лишь рекомендации.
Особенности замены масла Лада Гранта на 8 и 16 клапанном двигателе
Если говорить об особенностях замены масла на машине Лада Гранта для 8 и 16 клапанного двигателя, то на самом деле она ничтожна. По сути блок двигателя для того и другого варианта идентичны. То есть место установки фильтра одно и тоже. Здесь особенность будет лишь в том, что у 16 клапанного двигателя более «развитая» головка двигателя, что несколько осложнит доступ к масляному фильтру, вот и все.
В нашем случае пример замены масла в двигателе для Лада Гранта будет приведен для двигателя с 8-ю клапанами. Но как вы поняли, для 16 клапанного двигателя все аналогично.
Процесс замены масла и масляного фильтра на Лада Гранта на 8 и 16 клапанном двигателе
Прежде чем преступить к замене масла необходимо купить подходящее масло, о нем мы говорили чуть ранее, а также масляный фильтр. Для Лада Гранта подойдет тот же фильтр, что и для Приоры, десятого семейства и даже для «классики». Преемственность АвтоВАЗа здесь на лицо. Скажем с каталожным номером 21050-1012005-82. Как вы заметили, такие фильтры применяются на машинах аж с 1982 года, начиная с ВАЗ-2105…
Также необходимо сказать о прогреве двигателя. Это обязательное условие, особенно в холодный период года. Прогрев двигатель вы улучшите текучесть масла, уменьшите его вязкость, а значит, большее количество отработанного масла стечет с картера двигателя. Итак, прогреваем двигатель, лучше всего если замена будет проводиться после какой-то поездки. Можно приступать непосредственно к замене масла.
Откручиваем пробку на заливной горловине. Это необходимо для того, чтобы масло лучше стекало вниз. Далее спускаемся в смотровую яму. Кстати, замену масла лучше проводить на ней, или на подъемнике. Можно поменять масло и без ямы и подъемника, но это если вы гуттаперчевый и не тучный.
Откручиваем ключом на 17 мм пробку на картере.
Здесь надо отметить, что пробка выступает из картера незначительно, а на заводе или в сервисе ее закручивают «от души». В итоге, когда приходит пора менять масло, то открутить сливную пробку бывает очень проблематично. Применяют и ключ с трубой и воротки и все что возможно. Именно поэтому для откручивания используйте накидной ключ или головку, но никак не рожковый, дабы не сорвать грани. Как пробка начнет откручиваться от руки, подставляем под нее емкость, порядка 5 литров, и откручиваем до конца. Полный объем масла в двигателе Лада Гранта 3,5 литра.
Начинаем спускать масло из двигателя.
Будьте аккуратны, так как здесь можно не только запачкаться, но обжечься. Температура масла может быть довольно высокой.
Теперь необходимо открутить масляный фильтр.
(масляный фильтр - вид снизу. Откручивать лучше сверху)
Лучше всего использовать цепной ключ или ключ – зажим.
Если этого нет, то можно пробить фильтр отверткой, и отвернуть, вращая фильтр уже за ее ручку. Открутить масляный фильтр от руки вряд ли получиться.
Теперь ждем, пока стечет отработанное масло. Чем больше, тем лучше. Если у вас есть время и возможность, то можно сходить выпить чайку.
Далее начинаем все готовить к заливке свежего масла в двигатель Лады Гранта. Закручиваем сливную пробку. Как мы уже упоминали, не стоит ее затягивать со всей силы. 2-3 кг на метр более чем достаточный крутящий момент. Если говорить о прокладке, часто устанавливающейся под пробку, то ее можно менять, а можно нет. Она с высокой долей вероятности прослужит 5-7 раз.
Масляный фильтр тоже необходимо подготовить до установки. Его надо заполнить маслом, а уплотнительную резинку смазать.
Это необходимо чтобы не было завоздушивания система, и чтобы фильтр можно было легче закрутить на двигатель, за счет смазывания прокладки.
Наливаем через заливную горловину моторное масло.
О рекомендуемых моторных маслах для Лада Гранта мы рассказали в самом начале статьи. Объем заливаемого масла контролируем по щупу, время от времени вытаскивая его наружу и наблюдая за тем, чтобы масло было между метками «мин» и «макс».
Объем моторного масла в двигателе порядка 3,5 литров, но на самом деле вы зальете чуть меньше, так как какая-то часть «старого» масла останется не слита. После того как масло залито, закручиваем пробку на заливной горловине. Запускаем двигатель, смотрим, чтобы лампа давления масла погасла, как обычно. После глушим и проверяем еще раз уровень масла в двигателе, при необходимости доливаем. Вот по сути и все. Теперь вы знаете как поменять масло в двигателе Лада Гранта своими руками.
Хочется сказать пару слов об экологии. При замене масла старайтесь следить за тем, чтобы масло не растекалось по земле, а отработанное масло используйте для технических нужд, а не просто утилизируйте, вылив его в землю.
Применение качественных горюче-смазочных материалов в значительной степени способствует длительной эксплуатации автомобиля без падения его качественных характеристик. Моторное масло требуется менять каждые 15 тысяч километров или раз в год, что наступит ранее, в рамках технического регламента определенного заводом изготовителем. Однако, мы рекомендуем вам выбрать свой диапазон замены масла и масляного фильтра на Ладе Гранта в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Если ваш пробег преимущественно трассовый, без излишних нагрузок, то можно придерживаться официального регламента завода изготовителя, но если ваш автомобиль эксплуатируется в плотном городском трафике, то мы советуем озаботиться заменой масла и фильтра каждые 7-10 тысяч километров.
Замена масла на Гранте
Для замены масла и масляного фильтра своими руками потребуется:
- накидной ключ или головка на «17» либо шестигранник на «8» (в зависимости от типа применяемой пробки)
- съемник масляного фильтра
- сам фильтр и моторное масло
Прежде чем покупать масло, узнайте какой тип вязкости наиболее полно подходит под тот климат, в котором эксплуатируется автомобиль. Если вы проживаете в средней полосе, например в Центральной части России или Поволжье, то допускается применение масла с параметром вязкости 10W-40, данный параметр определяет возможность применения масла в температурном коридоре от -25 до +40.
Если же в вашем регионе зимой зачастую случаются заморозки с падением температуры ниже -30, то применять необходимо масло с параметром вязкости 5W-ХХ, который сохраняет текучесть до -35 градусов. В случае экстремальных падений температур ниже -35 применять требуется масла с параметром 0W-ХХ, которое не замерзает вплоть до -40. Что касается базы применяемого масла, синтетика или полусинтетика, оставим этот выбор за читателем, поскольку в данном случае вопрос не только технической необходимости, но и стоимости расходных материалов.
Заводом изготовителем в качестве моторного масла первой заливки ранее применялось минеральное масло, которое носило статус обкаточного и его требовалось заменить спустя 3 тысячи километров пробега, однако с изменением технического процесса и регламента технического обслуживания на конвейере применяется полусинтетическое масло Роснефть 5W-30 рассчитанное на пробег в 15 тысяч километров.
Для наиболее удобного выполнения процесса замены масла потребуется яма, эстакада или подъемник. Прежде чем сливать масло требуется прогреть двигатель для рабочей температуры, чтобы масло было наиболее тягучим и не задерживалось в системе смазки двигателя.
На заводе до некоторых пор применялось два типа пробок масляного картера двигателя, первая имела размер на «17» под накидной ключ, вторая под внутренний шестигранник на «8». Однако это касается исключительно автомобилей с механической КПП и двигателей оснащенных стальным картером, на автомобилях с АКПП применятся литой алюминиевый картер и там применяются исключительно пробки на «8» под шестигранник.
Откручиваем подходящим инструментом пробку для слива масла и сливаем его, для ускорения процесса допускается вытащить масляный щуп или заливную масляную пробку для доступа воздуха в двигатель. Внимание! Сливаемое масло горячее! На полный слив масла уходит около пяти минут.
Стоит сказать пару слов о применении промывочного масла или составов для промывки. Их стоит применять либо при смене базы масла или его производителя из-за особенностей состава присадок в том или ином масле, либо каждые 30-50 тысяч километров для предотвращения закоксовывания масляных каналов. Однако любое фирменное современное масло имеет хорошие моющие параметры и поэтому, если его не перегревать оно не оставляет пагубных для двигателя отложений.
Самих промывок существует два вида: быстрая и полная. Быстрая промывка масляной системы представляет из себя небольшой флакон состава, который заливают непосредственно в старое масло перед сливом и дают поработать этой смеси от 5 до 20 минут, согласно инструкции. Полноценная промывка – это обычная канистра с минеральным маслом с большой дозой моющих присадок. Такая промывка заливается в двигатель после слива старого масла и двигатель должен поработать на холостых оборотах время, указанное на этикетке с канистрой. Затем оно так же сливается.
Замена масляного фильтра Гранта
После слива масла или применения промывки возвращаем сливную пробку на место и откручиваем масляный фильтр. Он находится на задней части стенки блока цилиндров. В ряде случаев открутить рукой его не представляется возможным, для этого примените съемник масляного фильтра.
Просим соблюдать осторожность, поскольку в непосредственной близости от масляного фильтра располагается выпускной коллектор, который даже после остановки двигателя длительное время остается очень горячим.
Перед установкой нового фильтрующего элемента очистите резьбу крепления и прилегающие поверхности от загрязнений и смажьте уплотняющее кольцо нового фильтра свежим маслом, для того, чтобы при следующей замене не возникло проблем при повторном демонтаже фильтра. Технически имеется возможность поставить масляный фильтр от семейства классических Лад: от 2101 до 2107 в виду совпадения резьбы и посадочного места. Однако применять фильтры от Классики не допускается из-за их размера, регистрировались случаи, когда масляный фильтр деформировался или вовсе выбивался из посадочного места приводом коробки передач, проходящим вблизи от фильтрующего элемента.
Некоторые из нас с вами имеют гаражи, если в нем есть яма, то это практически 100% условия чтобы делать регламентный . Это замена масла в двигателе, замена воздушного и масляного фильтра, и собственно салонного фильтра, если понадобиться и . Это обязательные условия регламентного ТО. Скажем так — многие экономят на ТО и не меняют воздушные фильтра (хотя как я считаю это не правильно), но вот масляный фильтр нужно менять обязательно! НО есть большая проблема – если он плотно закручен, то открутить его очень сложно! Как это легко сделать своими руками, сегодня небольшая инструкция …
Действительно ребята лично я сталкивался с такой проблемой на своем FORD, масляный фильтр настолько был сильно закручен, что окрутить его руками практически не возможно – ЭХ, и помучался я тогда. Основные причины такой проблемы:
- При замене масла фильтр хорошо закрутили, многие сервисы делают это специальными ключами.
- Он прикипел от времени. Такое тоже бывает, высокие температуры, и попадания немного масла на прокладку, просто – «приклеивают» его к двигателю.
Собственно это основные две причины, в любом случае, вы полезли его откручивать — то он не поддается, осложняет этот процесс неудобное место расположения (как правило, он внизу, почти под двигателем). Также зачастую руки (или перчатки) уже в масле, так что открутить еще сложнее, просто скользит по поверхности.
Почему нельзя оставить старый фильтр?
Очень частый вопрос – все потому что при работе двигателя, образовывается стружка (банальный износ), также масло пригорает, загрязняется, может внутрь проникать и пыль. Все это «дело» оседает именно на фильтре (на его очищающей бумажной поверхности). Если хотите — фильтр это «печень мотора». Если бы его не было, то износ двигателя происходил намного быстрее (ученые посчитали до 5 раз).
За срок службы в 10 – 15 000 км он забивается практически полностью, и оставлять его работать с новым масло — НЕЛЬЗЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО установка нового фильтрующего элемента. Банально не будет хватать давления масла, и двигатель будет страдать от .
Так что воздушные фильтра, не так критичны (хотя я считаю их также нужно менять), да и открутить их очень просто. А вот масляный менять ОБЯЗАТЕЛЬНО.
В какую сторону откручивать
Tе кто не может открутить, начинают искать информацию – а в какую же сторону он откручивается? Может я просто не туда кручу? МОЖЕТ!
Но фильтрующий элемент откручивается — , то есть как многие из всех гаек, с нормальной (не обратной) резьбой. Так что если не идет, нужно прибегать к специальным методам, про них ниже.
Как открутить, если прикипел?
Расскажу несколько способов, которые на 100% помогут вам открутить этот элемент, ну что поехали:
- Банально руками . Зачастую вам просто не хватает сил, достаточно позвать человека «помощнее» и все может получиться. Скажу так в 80% случаев откручивают руками. ДА и закручивать его нужно опять же руками, плотно! ЭТОГО ДОСТАТОЧНО!
- Специальный ключ . Я уже как-то про него писал, можете , конечно не всегда он под рукой, но если есть товарищ на машине может доехать практически до любого магазина запчастей и приобрести его. Я лично даже видел в нескольких супермаркетах, стоимость копеечная около 200 – 300 рублей. С ним все достаточно легко и просто, зацепляем и откручиваем, конечно, корпус элемента помнется, но собственно он нам уже и не нужен.
- Веревка и отвертка (другой рычаг) . Иногда еще используют старый ремень генератора или ГРМ. Что делаем, закручиваем вокруг фильтра петлю, натягиваем отверткой, плотно. И пытаемся открутить. Главное чтобы веревка или ремень, не проскальзывали.
- Молоток и длинная и прочная отвертка . Собственно таким методом откручивают большинство неподдающихся фильтрующих элементов. Так как стенки элемента мягкие, обычно это алюминий, или жесть, да и прочие мягкие металлы. Она очень легко пробивается (просто как консервная банка), Что делаем – забиваем длинную и прочную отвертку насквозь, то есть чтобы зашла с одной стороны, а вышла с другой. И затем как рычагом откручиваем. Самое главное, что все можно сделать без специального ключа, и собственно с применение тех инструментов, которые всегда есть в гараже. Минус – только грязные руки, потому как часть масла всегда находится внутри.
- Молоток и зубило . Это вообще метод что говорится «АТАС», здесь и пояснять то нечего, берем зубило и «хреначим» по нему молотком, самое главное бить ближе к низу, к месту крепления, и против часовой стрелки. Корпус, конечно весь помнется, но самое главное что открутиться. Минус здесь не только в том, что вы можете измазаться, но еще то, что можете задеть блок двигателя зубилом, лично я вам советую способ с отверткой, все же он менее опасен.
Как видите ничего сложного, можно обойтись и без специального ключа, просто пробив корпус отверткой.