В процессе эксплуатации автомобильной батареи многим наверняка приходилось сталкиваться с проблемой, когда по тем или иным причинам не идет зарядка на аккумулятор. Причин, как обычно, может быть несколько. Безусловно, сразу возникает вопрос, можно ли справиться с такой ситуацией самостоятельно - особенно, в том случае, если она застала автомобилиста врасплох. Для начала нужно разобраться, в чем может заключаться причина - и, исходя из конкретной ситуации, уже принимать соответствующее решение.
Распространенная причина - окисление клемм
Когда вся электроника машины, а также ее генератор со стартером работают нормально, а АКБ все равно не держит заряд и быстро его теряет, самая вероятная причина этого - . При окислении клемм машины на них образуется плотный белый слой, который мешает току полноценно питать батарею, и автомобильный аккумулятор не может полноценно брать электрическую энергию для накопления внутри себя.
Для предотвращения таких ситуаций нужно регулярно проверять состояние клемм и обязательно чистить их , а также обрабатывать специальным составом, препятствующим возникновению окисления. Эконом-вариантом в данном случае является солидол, но со временем он тоже сильно ухудшает электропроводимость. Поэтому лучше использовать смазки, купленные в специализированных магазинах.
Если кислота «проела» клеммы основательно, их следует немедленно заменить. Из этого следует, что нельзя допускать плохого или небрежного ухода за автомобилем и всеми его составляющими.
Причина, которой многие удивятся: короткие поездки
Безусловно, опытные водители, а также автоэлектрики прекрасно знают о том, что любая короткая поездка в холодное зимнее время способствует тому, что АКБ теряет свою энергию гораздо быстрее. Ведь на запуск двигателя тратится большая часть сил аккумулятора. А если человек доехал до работы минут за десять-пятнадцать, батарея просто не успевает «раскачаться» во время пути для того, чтобы восполнить ту энергию, которую она потеряла при запуске двигателя. Именно это может быть еще одной популярной причиной того, почему аккумулятор не держит заряд и может так быстро разряжаться в зимнее время.
Что следует делать в такой ситуации, когда аккумулятор быстро разряжается зимой, во время коротких поездок? Ответ простой: чтобы дать аккумулятору восполнить потерянную емкость, сделайте хотя бы две или, как минимум, одну поездку в неделю длительностью от получаса и больше . Это поможет избежать его преждевременной разрядки. Кроме этого, рекомендуется заранее приобретать АКБ с более сильными пусковыми токами - именно с будущим расчетом на времена «холодного пуска».
Неисправности генератора автомобиля
Когда начинает работать двигатель, то на всех машинах обязательно должны зажигаться две лампочки-индикатора (красные или оранжевые). Одна из них отвечает за батарею, а другая показывает уровень давления масла в самом ДВС. Обе лампочки перестают гореть после запуска двигателя. Но если индикатор АКБ продолжает гореть, он дает водителю сигнал о том, что батарея не получает электричества от местного генератора тока , основная функция которого - подзаряжать ее во время движения.
Здесь может быть несколько возможных видов неисправностей, по причине которых генератор не дает зарядку на аккумулятор автомобиля.
Давайте вначале их перечислим, а потом разберем каждую в отдельности:
- оборвалась ременная передача ;
- генераторные «щетки» стерлись и нуждаются в замене ;
- сломалось реле ;
- оборвалась статорная обмотка из меди .
Выработка электрической энергии для того, чтобы подзаряжать АКБ в пути, происходит очень простым способом. Генераторная ось, путем вращения вместе с приводной шестерней работает по принципу обычного электрического мотора. Ось вращается, и происходит выработка электричества. Если оборвется хотя бы одно звено этой «ременной цепочки», вал не вращается, а аккумулятор от генератора не заряжается.
Щетки генератора со временем тоже изнашиваются. Они находятся на одной из сторон генераторного вала и помогают ему вырабатывать электричество. Если они выходят из строя, ток к батарее тоже не идет. Выход один: поменять старые щетки на новые .
Реле обеспечивает подачу постоянного тока, во избежание резких перемен U. Если сломается реле, аккумулятор не будет получать электроэнергию для подзарядки . Реле тоже легко подлежит замене.
Если оборвалась медная обмотка статорного вала, это еще одна причина того, почему не идет зарядка на аккумулятор с генератора. Нужно иметь в виду, что реле и его щетки заменить самостоятельно гораздо проще (конечно, при определенном умении). Но если причина кроется именно в статорном вале, лучше обратиться с этой проблемой в профессиональную службу авторемонта. В данном случае генератор придется разбирать полностью.
Как понять, что дело в генераторе
Можно ли как-либо определить, что вышел из строя именно генератор? Есть два способа, которыми всегда может воспользоваться каждый водитель, даже если он начинающий.
Заведите двигатель машины и проверьте напряжение аккумулятора . Помним о том, что оно должно быть от 14,2 до 14,7 В . Если показатель U меньше этих цифр, а индикаторная лампочка продолжает гореть - сто процентов, причина именно в генераторе.
Второй способ относится, скорей всего, к народным методам, но он тоже является не менее точным, чем проверка напряжения. Наденьте резиновые перчатки, чтобы избежать удара током, и . Если генератор неисправен, машина тут же заглохнет. Ну и конечно, если генератор не в порядке, кроме постоянного горения индикаторной лампочки батареи, все электроустройства на борту машины будут гореть слабо.
Батарея не заряжается от зарядного устройства
Случается и так, что аккумулятор не берет зарядку, и это тоже становится проблемой, причины которой следует выяснить.
Самая простая причина - аккумулятор полностью разрядился и не может «раскачаться» в режиме зарядки малыми токами. Это происходит, когда батарея долго не использовалась - например, длительное время лежала без применения в магазине, либо на складе. В данном случае можно увеличить ток и попробовать восстановить разрядившийся аккумулятор более экстремальным способом. Во многих случаях данный способ срабатывает, и он, будучи заряженным более сильными токами, частично восстанавливает свои рабочие показатели.
При попытке зарядить аккумулятор от ЗУ, которое неисправно, батарея тоже не будет никак реагировать. Тогда пригодится информация о том, как произвести .
Проще всего - подсоединить ее к другому ЗУ и, если процесс пойдет нормально, будет ясно, отчего АКБ не заряжается. Если же батарея не берет зарядку снова, значит, неисправность имеется внутри нее.
В любом случае, если такая проблема возникает во время плановой зарядки АКБ, причина кроется либо в зарядниках, либо в самих аккумуляторах. Важно помнить о том, что автомобильную батарею нужно всегда беречь и проверять ее состояние. Во время зарядки аккумулятор нельзя оставлять без присмотра, особенно если возникает необходимость зарядить его большими токами, или ближе к концу процесса, во время . При проявлении небрежности со стороны владельца может произойти не только то, что «не идет зарядка на аккумулятор», но и взрыв АКБ, и отравление вредными химическими веществами.
Как видите, существует много причин того, почему аккумулятор может «не брать» зарядку. В некоторых случаях проблему можно решить самостоятельно: все зависит от логики водителя и от его личных навыков в автомобильном деле. Безусловно, всегда следует исходить из своих реальных способностей и, в случае невозможности самостоятельного устранения неисправности, лучше не предпринимать никаких рискованных действий, а обратиться за помощью к грамотному специалисту.
Главная > Документ
Почему аккумулятор на автомобиле плохо заряжается?
Выполнил Шаруда Д.В.
На автомобилях принято устанавливать два источника электрической энергии: генератор (первичный источник) и аккумуляторную батарею (вторичный источник). Эти источники могут работать либо параллельно, либо поочередно. Запуск двигате- ля автомобиля осуществляет аккумуляторная батарея посредством стартера. Стартер потребляет энергию аккумуляторной батареи, тем самым понижая её заряд. Глубина разряда зависит от условий пуска двигателя, опыта водителя и технического состоя- ния автомобиля. Расход энергии стартерной батареи на запуск двигателя, питание включенных энергопотребителей на автомобиле в режиме оказания «помощи» генератору, расход электроэнергии на включенные потребители при остановке двигателя (остановка, стоян-ка) не контролируется приборами автомобиля. Повторяющиеся разряды за определён-ный период времени создают возможный дефицит возврата энергии от генератора в ба-тарею. Это определяет и состояние её заряженности за этот период работы автомобиля. Значительную поправку в этот «дефицит» вносят климатические условия, место установ-ки батареи на автомобиле, календарное время года, технические показатели компонен-тов электрооборудования автомобиля. Опыт водителя, управляющего режимом работы потребителей электроэнергии на автомобиле, обеспечивающих его безопасное движе-ние и поддержание комфорта в салоне, в конечном итоге тоже оказывает большое влия-ние на заряженность батареи. От итогового баланса энергии аккумулятора (отданной при разрядах и полученной при заряде от генератора) зависит его заряженность. Изменение заряженности батареи произойдёт, если изменятся условия работы. Ночные стоянки ав-томобиля, простой выходных дней сопровождаются разрядом батареи на сигнализацию, часы, компьютер. Если электрооборудование автомобиля неисправно, то разряд значи-тельно увеличивается. Технические неисправности других компонентов бортовой элек-трической сети приводят батарею к значительному разряду, снижают её надёжность в пусковом режиме, а иногда приводят и к полному отказу в работе. Показатели состояния батареи (ЭДС, плотность электролита) в этой обстановке по-зволяют определить направление действий по выявлению и устранению причин отка-за. Отсутствие информации о состоянии заряженности батареи перед постановкой авто-мобиля на стоянку может затруднить поиск причин: электрооборудование вроде бы ис-правно, потребление энергии (стояночное) в норме, а батарея все-таки оказалась разря-женной до полного отказа в режиме пуска двигателя. Вероятнее всего, что предшеству-ющий стоянке режим работы автомобиля не позволил обеспечить заряженность батареи на должном уровне (80-100 %). Почему такое произошло? Вот возможные причины. Ослабление натяжения ремня привода генератора. Это не позволяет получать при включенных потребителях необходимую энергию, а батарея не только не подзаряжается должным образом при таком режиме, но и может при этом разряжаться. Текущий контроль (ТО) позволяет выправить это положение ещё до на-ступления отказа аккумулятора. Непродолжительные городские поездки в зимнее вре-мя сопровождаются слабой подзарядкой аккумулятора (низкая температура электроли-та, необходимость включения мощных потребителей электроэнергии на всё время по-ездки), что объективно приводит к его низкой заряженности. Низкий предел техниче-ски исправного регулятора напряжения на автомобиле способствует тому, что обеспечи-ваемое состояние заряженности аккумулятора для надёжного пуска двигателя в зимнее время оказывается недостаточным. Отрицательная температура окружающего воздуха способствует увеличению разрядного тока на питание стартера при пуске двигателя, что объективно способствует снижению заряженности аккумуляторной батареи. Из сказанного следует, что состояние заряженности аккумулятора на автомобиле имеет многофакторную зависимость, а безотказность его работы может быть обеспече-на только регулярным контролем его состояния. Следует отметить, что контроль заряженности аккумуляторной батареи в зимнее время по индикатору заряженности, встро-енному в крышку (иногда в пробку) не может служить объективной оценкой, по причи-не повышения плотности электролита при отрицательной его температуре (на 0.02-0.03 г/см 3) от действительного значения плотности. А если батарея уже проработала на авто-мобиле год и более, в её банках произошло естественное снижение уровня электролита из-за испарения воды из его состава при повторявшихся циклах заряда. Образующиеся газы (кислород и водород) при выходе через вентиляционные каналы пластмассовыми фильтрами в крышке не превращаются вновь в воду (как это иногда утверждает рекла-ма), а всего лишь освобождаются от сопровождающей их влаги. Для рекуперации (пре-вращения) газов вновь в воду нужны специальные катализаторы (из дорогих металлов), а не пластмассовые пористые диски. Поэтому при оценке заряженности аккумулятора по плотности электролита необходимо откорректировать уровень электролита до нормы до-ливкой дистиллированной воды. Если нет пробок в крышке, а только индикатор, то его цвет надо оценивать критически в свете изложенного выше. Если иметь в виду, что ин-дикатор с зелёным шариком оценивает аккумуляторную батарею как «заряженную» в диапазоне от 63 % до 100 % фактической заряженности (при +25°С), то станет понят-но, что снижение уровня электролита и его отрицательная температура создают ложную основу заряженности для индикатора. Вот и верь таким устройствам: цвет индикатора зелёный, а батарея зимой не может запустить двигатель автомобиля. Продолжительное использование батареи с низкой заряженностью (хотя индика-тор по-прежнему зелёный) обязательно приведёт к оплыванию активной массы с решё-ток пластин. Что за этим произойдёт? – Электролит при стационарном заряде (это мож-но увидеть в ареометре) чёрного цвета, а батарея в работе проявляет «слабость». Мож-но понимать, что не у всех аккумуляторов с индикатором это происходит. Но важно о та-ких последствиях знать с целью своевременного принятия необходимых мер по обеспе-чению заряженности батареи не менее 75 % в любых условиях эксплуатации. Это позво-лит достигать наибольшего срока службы аккумулятора в соответствующих условиях ра-боты автомобиля. Следует также помнить, что холодная батарея по причине более вязкого электро-лита, обладающего повышенным электрическим сопротивлением, имеет значительно уменьшенный зарядный ток от генератора при неизменной величине настройки регуля-тора напряжения. Отсюда возникает недоумение: заряд от генератора идёт, а аккумуля-тор слабо заряжен. К этому необходимо добавить, что КПД заряда холодного аккумуля-тора значительно ниже, чем при его положительной температуре. Чрезмерно низкая заряженность батареи в зимнее время способствует образованию льда в блоках. Льдом разрушается активная масса на пластинах, могут образоваться трещины и на корпусе. Из приведённых примеров есть единственный приемлемый выход – это системати-ческий контроль за состоянием заряженности аккумуляторной батареи любого исполне-ния: пусть она кальциевая, гибридная или малосурьмяная. Важно знать, какими теку-щими техническими показателями она обладает и не надо обращать внимания на ре-кламные надписи на её корпусе. Исправная батарея, как бы глубоко она ни была разряжена, остаётся исправной. Важно, чтобы в разряженном состоянии она не пребывала более 2-3 дней, так как вну-тренние процессы между сульфатом и решёткой положительных пластин сокращают её рабочий ресурс. Хранение разряженной аккумуляторной батареи в течение 5-6 меся-цев приводит к полному коррозионному разрушению решёток положительных пластин и выходу батареи из строя. Не всем автолюбителям это понятно, но если вы желаете дли-тельной работы аккумуляторной батареи на вашем автомобиле, то необходимо постоян-но держать в памяти вопрос, поставленный в заголовке статьи, а также – ответ на него. И тогда всё будет нормально. Аккумуляторная батарея на автомобиле должна быть заря-жена при работе в любых условиях, чтобы владелец не направлял её на экспертизу как дефектную, в случае отказа. На все ли аккумуляторы распространяется гарантия? Нет, далеко не на все. Гарантийный талон заполняется на каждый аккумулятор при купле-продаже. Этот талон предполагает, что в батарее может быть допущен производственный дефект, который не удалось обнаружить методами контроля в процессе изго-товления. И как только этот дефект (повторяю – производственный!) будет обнаружен (с помощью специалистов гарантийного пункта), данная аккумуляторная батарея должна быть заменена (в пределах установленного срока). Гарантия не устанавливается на дру-гие показатели батареи: на её ресурс (календарный и по пробегу автомобиля), характер снижения работоспособности, интенсивность износа и снижения показателей работо-способности и т.д., поскольку невозможно проконтролировать режим эксплуатации ав-томобиля и обслуживания представленного на осмотр аккумулятора. Специалисты от-личают дефекты производственные (связанные с изготовлением) от эксплуатационных, возникших в процессе работы батареи на автомобиле. Гарантия даётся только на произ-водственные дефекты. Продление жизни новой батарее Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см, аесли до -15°С - 1.24 г/см и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи. На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%. справка: Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10... 12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2. ..2.5 раза. Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше. справка: Сокращение времени работы стартера вдвое при шести- восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза. Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого. справка: Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%. Эти простые советы, продлят жизнь АКБ. Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи по крайней мере на год. Зарядка аккумулятора зарядным устройством Ну а теперь как заряжать? Для этого служат выпрямители постоянного тока. Автолюбители их называют зарядными устройствами. Они бывают с ручной регулировкой или автоматические. Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок. При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Максимальное напряжение выпрямителя должно быть не выше 14.4В, лучше, если оно регулируется. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на номинал не выше 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше, если вольтметр уже показывает напряжение близко к 14В. Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Аh - максимальный ток 5.5. Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести, и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов. Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив выпрямитель, устанавливаем ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14В. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. Причём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатизация пластин. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Благо, сейчас зарядных устройств продаётся множество типов. Среди них встречаются достаточно умные (например "Кулон"), позволяющие контролировать ток, напряжение заряда, время и суммарную ёмкость заряда. И стоят эти зарядные устройства совсем не дорого - примерно половину цены приличного аккумулятора. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям. Проверка аккумулятора "на коленке" Подключим вольтметр и лампу к аккумулятору (не направляйте свет лампы в глаза - лампа слишком яркая) и подождем примерно 2 минуты. Если за это время свет лампы станет тусклым - на помойку свой аккумулятор не несем, хотя, казалось бы там ему самое место - сдаем аккумулятор на утилизацию и сохраняем окружающую среду. Если же резкого изменения яркости свечения не произошло, то через 2 минуты после начала разрядки, не отключая лампы, измеряем напряжение на аккумуляторе. Если напряжение на аккумуляторе больше 12.4 В, то аккумулятор полностью исправен - он сохранил полную или почти полную емкость. Если напряжение меньше 12 В, то все еще живой аккумулятор лучше выбросить - он сохранил не более 50% своей номинальной емкости и его лучше не использовать по прямому назначению. Если напряжение на аккумуляторе от 12 В до 12.4 В, то аккумулятор нужно заменить в ближайшее время, пока он еще работоспособен. Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.- Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.) Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.
Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:
| Год выпуска автомобилей | |||
| ток отдачи на холостом ходу | |||
| ток отдачи на номинальных оборотах |
| потребитель | ток, А |
| зажигание | |
| габариты | |
| ближний свет | |
| дальний свет | |
| обогрев заднего стекла | |
| вентилятор отопителя: 1-я скорость; 2-я скорость | |
| стеклоочистители | |
| магнитола | |
| ИТОГО |
Порядок диагностики гарантийных случаев
- Внешний осмотр АКБ
еханических повреждений и клемм, закупоренные вентиляционные отверстия 
- Состояние электролита без дефектов
Неоднородный - Уровень электролита нормальный
Ниже отметки min - Плотность электролита
- Напряжение во всех банках плотность одинакова и >1,2 г/см 3
Напряжение 0V Ниже 6V Кипение электролита в 1 из напряжение более 6V элементов при наличии заряда АКБ 
АКБ не заряжается
- Проверка с помощью тестера Кипение электролита во всех банках, плотность
электролита 25 о С напряжение на клеммах не ниже 12,6V 
Напряжение под нагрузкой напряжение под нагрузкой в течении 5 сек. <9V в течении 5 сек. >9V
терминология
Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе. Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться. Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи. Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации. Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС -электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы. Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева. Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А. Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы. Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN ) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах. Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной емкости, выраженная в минутах, последнее время все чаше проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта. Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита. Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.Аккумуляторная батарея является единственным источником напряжения во время запуска двигателя. Как можно догадаться, при ее неработоспособности завести мотор будет проблематично. В этой статье мы расскажем, почему автомобильный генератор не дает зарядку на аккумулятор и что делать в таких случаях.
[ Скрыть ]
Отсутствие зарядного процесса
О том, что генератор не дает зарядку на аккумуляторную батарею, может сообщить диодный индикатор, расположенный на контрольном щитке приборов. Как правило, этот значок изображается в виде самой АКБ, а когда электрическая часть на функционирующем двигателе работает нормально, он обычно не светится. Увидеть этот индикатор на щитке можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В этот момент производится диагностика всех приборов, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. В том случае, если индикатор продолжает гореть во время движения на авто, это может свидетельствовать о том, что генератор не заряжает АКБ.
Соответственно, такую проблему водителю необходимо как можно быстрее решать, поскольку в противном случае это может привести к более серьезным последствиям, чем просто появившийся индикатор на приборке. Иногда генераторный узел не заряжает аккумулятор по причине неработоспособности последнего. Причем решить как-то такую неисправность кроме как путем замены батареи не получится. Но иногда это может быть обусловлено неправильной работой и генератора.
Причины и способы устранения неисправности
Если у вас есть возможность взять на время чужой аккумулятор для проверки, то можно попробовать его поставить вместо своего на автомобиль. Разумеется, эта АКБ должна быть полностью рабочей. Собственно, таким образом вы и сможете узнать, в чем заключается причина проблемы — в АКБ или в генераторе. Ниже рассмотрим причины такой неисправности.
Внутреннее состояние АКБ
Обычно причиной, по которой генератор не может дать заряд аккумулятору, заключается в сульфатации пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может быть покрыта солями — частично или полностью — которые не позволяют аккумулятору зарядиться. В том случае, если степень покрытия пластин небольшая, то в принципе, всегда можно попытаться восстановить работоспособность батареи. Однако, если процесс разрушения уже необратим, необходимо будет произвести замену устройства.
Что касается восстановления конструкции аккумулятора от сульфатации, то этот процесс может занять не одни сутки, при этом результат и качество восстановления нельзя гарантировать. Это означает, что вам в любом случае со временем может потребоваться новая АКБ. Процедура реанимации, как правило, начинается тогда, когда на АКБ нет признаков вздутия, механических повреждений, трещин и т.д. То есть корпус устройства должен быть целым.
Но следует учитывать, что и внешнее состояние — это далеко не всегда гарантия того, что результат вас устроит. Внутри конструкции расположены банки, в которых могут откалываться пластины, что в конечном итоге приводит к возникновению короткого замыкания. Если это так, то кроме как покупки нового аккумулятора других вариантов нет.
Клеммы
Иногда появление светового индикатора может произойти во время езды на машине. В этот момент не стоит поддаваться панике, поскольку причина может быть довольно банальной. При наезде на кочку или в яму с аккумулятора может попросту слететь контакт, особенно это возможно, если клемма была плохо прикручена. Если это так, то его нужно просто вернуть на место и посильнее затянуть.
Проблемы с клеммами могут проявляться в случае их окисления, в том месте, где они соединяются с выводом. Чтобы решить эту проблему, окисление нужно просто зачистить. Для этого понадобится наждачная бумага мелкой зернистости. В процессе нужно быть максимально осторожным, поскольку можно случайно срезать свинцовую часть вывода, а это недопустимо. Если вы сотрете больше слоя, чем необходимо, клемма будет плохо держаться и начнет спадать на каждой кочке (автор видео — Авраменко Garage).
Ремень генератора
Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность заряда АКБ? Довольно часто проблема кроется в ремешке узла — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать на валу, в данный момент узел не сможет подавать напряжение в систему. Осуществляется переключение батареи и заряженный аккумулятор превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.
Диагностика степени натяжения ремешка может осуществляться на выключенном моторе. Если ДВС отключен, его при необходимости можно попытаться подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть обусловлено не только плохим натяжением, но и износом профиля. Такую проблему решить удастся только путем замены ремешка.
К невозможности передачи вращения может привести мокрый или влажный вал — ремешок будет скользить по поверхности без усилия. Чтобы аккумулятор мог нормально заряжаться, шкив должен быть сухим, поэтому его достаточно будет только высушить. Определить проскальзывание достаточно сложно, в этом случае может произойти и обрыв ремешка.
Причина проблемы может заключаться в окислении проводов на генераторном узле в местах соединений. Если вы заметили белый налет, то как сказано выше, его можно удалить с помощью наждачки. Проведите визуальную проверку на возможное наличие обрывов проводов либо подгоревших контактов. Если провод перегорел, об этом может свидетельствовать характерный запах (автор видео — ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).
Контроль остальных элементов системы зарядки
Чтобы определить, почему генератор дает перезаряд или не заряжает АКБ в принципе, может потребоваться мультиметр. С помощью тестера можно замерить напряжение на батареи в двух режимах. При отключенном двигателе параметр заряда должен составлять в диапазоне 12.5-12.7 вольт, при заведенном моторе — 13.5-14 вольт. Если на включенном ДВС эти показатели меньше, это может свидетельствовать о проблемах в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут стереться, поэтому их нужно периодически менять.
Если причиной перезаряда или отсутствия заряда является реле, ее можно устранить в результате замены либо перепайки диодов. Если диоды будут перепаиваться, необходимо подобрать устройства наиболее приближенные по техническим характеристикам. В противном случае они могут перегреваться.
Проверка генератора
Причиной, по которой батарея не заряжается, может быть неработоспособность генератора. Если пробег автомобиля большой, это может привести к выработке ротора либо износу вращающихся элементов. В результате это может привести к перекосу деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если генератор заклинил, то его необходимо будет заменить, ремонт в этом случае результатов не даст. Кроме того, причина может заключаться в обрыве цепи внутри механизма. Выявить такую неисправность можно только с помощью электрика.
В целом большую часть проблем, связанную с отсутствием заряда, можно решить своими силами. Для этого достаточно только правильно следить за работой узла и уделять время диагностике батареи и генератора в случае появления соответствующего индикатора на приборке.
В процессе работы двигателя аккумуляторная батарея () независимо от типа (обслуживаемый или необслуживаемый аккумулятор) подзаряжается от автомобильного генератора. Для контроля заряда аккумулятора на генераторе установлено устройство под названием реле-регулятор.
Сама эксплуатация автомобиля зимой зачастую предполагает короткие поездки, включение большого количества энергоемкого оборудования (подогревы зеркал, стекол, сидений и т.д.) Нагрузка на аккумулятор значительно возрастает. При этом зарядиться от генератора и компенсировать потери, затраченные на запуски, батарея попросту не успевает. С учетом вышесказанного оптимально полностью заряжать аккумулятор зарядным устройством до 100% не реже одного раза в год до наступления холодов.
Добавим, что в случае проблем с запуском двигателя по причине наличия неисправностей мотора (проблемы с топливной аппаратурой, и т.п.), владельцу приходится намного дольше и интенсивнее крутить стартер. В таких случаях заряжать аккумулятор внешним зарядным устройством потребуется намного чаще.
Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Чтобы знать, как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля зарядным устройством, а также осуществить зарядку батареи обслуживаемого типа, необходимо придерживаться определенных правил. Зарядное устройство (ЗУ, внешнее зарядное устройство ВЗУ, пускозарядное устройство) фактически является конденсаторным зарядным устройством.
Автомобильный аккумулятор — источник постоянного тока. Во время подключения АКБ нужно обязательно соблюдать полярность. Для этого места подключения плюсовой и минусовой клеммы обозначены плюсовым и минусовым знаком («+» и «–») на аккумуляторе. Выводы на ЗУ имеют аналогичную маркировку, что позволяет правильно подключить аккумулятор к зарядному устройству. Другими словами, «плюс» аккумулятора соединяется с «+» клеммой зарядного устройства, «минус» на АКБ подключается к выходу «-» ЗУ.
Обратите внимание, случайная смена полярности приведет к тому, что вместо заряда будет происходить разряд батареи. Также необходимо учитывать, что глубокий разряд (аккумулятор полностью посажен) может в отдельных случаях вывести аккумуляторную батарею из строя, в результате чего может не получиться зарядить такой АКБ при помощи зарядного устройства.
Также необходимо учитывать, что перед подключением к зарядному устройству аккумулятор нужно снять с автомобиля и тщательно очистить от возможных загрязнений. Потеки кислоты хорошо удаляются влажной ветошью, которая смачивается в растворе с содой. Для приготовления раствора достаточно 15-20 грамм соды на 150-200 грамм воды. На наличие кислоты укажет вспенивание указанного раствора при нанесении на корпус АКБ.
Что касается обслуживаемых аккумуляторов, пробки на «банках» для заливки кислоты следует выкрутить. Дело в том, что во время зарядки в аккумуляторе образуются газы, которым необходимо обеспечить свободный выход. Также следует произвести проверку уровня электролита. При снижении уровня ниже нормы производится долив дистиллированной воды.
Каким напряжением заряжать аккумулятор автомобиля
Начнем с того, что зарядка аккумулятора предполагает подачу на него такого тока, которого не хватает батарее для полного заряда. На основе данного утверждения можно ответить на вопросы, каким током заряжать аккумулятор автомобиля,а также сколько нужно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством.
В том случае, если аккумулятор с емкостью 50 Ампер-часов заряжен на 50%, тогда на начальном этапе следует установить зарядный ток 25 А, после чего этот ток нужно динамично уменьшать. К моменту полного заряда аккумулятора подача тока должна прекратиться. Такой принцип работы лежит в основе автоматических зарядных устройств, при помощи которых автомобильный аккумулятор заряжается в среднем за 4-6 часов. Единственным минусом таких ЗУ является их высокая стоимость.
Также стоит выделить зарядные устройства полуавтоматического типа и решения, которые предполагают полностью ручную настройку. Последние наиболее доступны по цене и широко представлены в продаже. С учетом того, что аккумулятор обычно разряжен на 50%, можно высчитать, сколько заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля, а также понять, сколько нужно заряжать аккумулятор автомобиля обслуживаемого типа.
Основой для расчета времени заряда АКБ является емкость аккумулятора. Зная данный параметр, время заряда просчитывается достаточно просто. Если аккумулятор имеет емкость 50 А ч, тогда для полной зарядки требуется подать на такую батарею ток не более 30 А ч. На зарядном устройстве выставляется 3А, что потребует десять часов для полной зарядки аккумулятора зарядным устройством.
Чтобы на 100% быть уверенным в том, что аккумулятор полностью заряжен, через 10 часов можно выставить на ЗУ ток 0.5 А, после чего продолжить заряжать батарею еще 5-10 часов. Такой способ заряда не представляет опасности для автомобильных аккумуляторов, которые имеют большую емкость. Минусом можно считать необходимость заряжать АКБ около суток.
Для экономии времени и быстрой зарядки аккумулятора можно выставить на ЗУ 8 А, после чего производить заряд около 3 часов. По истечении данного срока ток заряда уменьшается до 6 А и аккумулятор заряжается этим током еще 1 час. В итоге, потребуется 4 часа для зарядки. Отметим, что данный режим зарядки не является оптимальным, так как АКБ желательно заряжать небольшим током до 3 А.
Зарядка большим током может привести к перезарядке и избыточному нагреву аккумулятора, в результате чего значительно сокращается его ресурс. Также отметим, что использование способов заряда аккумулятора, которые направлены на сведение к минимуму негативного процесса сульфатации пластин, на практике не имеют заметных положительных результатов.
Правильная эксплуатация аккумулятора в зависимости от его типа (обслуживаемый и необслуживаемый), исключение глубокого разряда и своевременная зарядка при помощи ЗУ позволяют кислотному аккумулятору исправно работать от 3-7 лет.
Как оценить состояние и заряд автомобильного аккумулятора
Правильная зарядка и ряд условий, которые необходимо соблюдать в процессе эксплуатации автомобильного аккумулятора, способны обеспечить нормальный запуск двигателя даже в условиях крайне низких температур. Главным показателем состояния АКБ является степень его заряда. Далее мы ответим, как узнать, заряжен ли аккумулятор автомобиля.
Начнем с того, что некоторые модели батарей имеют специальный цветовой индикатор на самой АКБ, который указывает на то, заряжен или разряжен аккумулятор. Стоит отметить, что указанный индикатор является весьма приблизительным показателем, по которому можно с определенной долей вероятности определить только необходимость дозарядки. Другими словами, индикатор заряда может показывать то, что аккумулятор заряжен, но при этом пускового тока при отрицательных температурах оказывается недостаточно.
Еще одним способом определения степени заряда аккумулятора является замер напряжения на выводах АКБ. Данный способ также позволяет весьма приблизительно произвести оценку состояния и степени заряда. Для замера аккумулятор потребуется снять с автомобиля или отключить от ЗУ, после чего нужно дополнительно выждать около 7 часов. Температура наружного воздуха не имеет принципиального значения.
- 12.8 В-100% заряда;
- 12.6 В-75% заряда;
- 12.2 В-50% заряда;
- 12.0 В-25% заряда;
- Падение напряжение менее 11.8 В указывает на полный разряд аккумулятора.
Также можно осуществить проверку степени заряда аккумулятора без ожидания. Для этого напряжение на выводах АКБ нужно мерить нагрузкой при помощи так называемых нагрузочных вилок. Такой способ является более точным и достоверным. Указанная вилка является вольтметром, параллельно выводам вольтметра подключается сопротивление. Величина сопротивления составляет 0.018-0.020 Ом для АКБ с показателем емкости от 40-60 Ампер-часов.
Вилку нужно подключить к соответствующим выходам на батарее, после чего через 6-8 сек. зафиксировать показания, которые отображает вольтметр. Далее можно оценить степень заряда батареи по напряжению с использованием нагрузочной вилки:
- 10.5 В — 100% заряда;
- 9.9 В — 75% заряда;
- 9.3 В — 50% заряда;
- 8.7 В — 25% заряда;
- Показатель менее 8.18 В — полный разряд АКБ;
Также можно провести измерения при отсутствии нагрузочной вилки без снятия аккумулятора с авто. Батарея должна быть подключена к бортовой сети транспортного средства. Затем потребуется дать нагрузку на аккумулятор посредством включения габаритов и дальнего света головной оптики (для автомобилей со штатными галогеновыми лампами). Лампочки фар имеют мощность 50 Вт, нагрузка получается около 10 А. Напряжение нормально заряженного аккумулятора в этом случае должно составлять около 11.2 В.
Следующим способом, который позволяет проверить заряд АКБ, является замер напряжения на выводах батареи в тот момент, когда производится запуск ДВС. Данные измерения можно считать достоверными только при условии нормально работающего стартера.
В момент пуска показатель напряжения не должен оказываться ниже отметки в 9.5 В. Падение напряжения ниже указанной отметки означает, что аккумулятор сильно разрядился. В этом случае требуется его зарядка при помощи ЗУ. Данный способ проверки также позволяет выявить неполадки стартера. На автомобиль устанавливается заведомо исправный и на 100% заряженный аккумулятор, после чего производится замер. Если напряжение на клеммах АКБ в момент запуска упадет ниже 9.5 В, тогда очевидны проблемы со стартером.
Напоследок добавим, что замеры разными способами предполагают фиксацию колебаний в доли вольта. По этой причине к вольтметру выдвигаются повышенные требования. Крайне важна точность устройства, так как малейшая погрешность даже в один или два процента приведет к ошибке в измерении степени заряда АКБ на 10 -20 %. Для замеров рекомендуется использовать приборы с минимальной погрешностью.
Как зарядить полностью разряженный аккумулятор автомобиля
Частой причиной глубокого разряда АКБ является банальная невнимательность. Зачастую достаточно оставить автомобиль с включенными габаритами или фарами, салонным освещением или магнитолой на 6-12 часов, после чего аккумулятор оказывается полностью разряженным. По этой причине многих автовладельцев интересует вопрос, можно ли восстановить полностью разряженный аккумулятор.
Как известно, полный разряд аккумулятора сильно влияет на срок службы батареи, особенно если говорить о необслуживаемом аккумуляторе. Производители автомобильных аккумуляторов указывают, что даже одного полного разряда бывает достаточно для выхода АКБ из строя. На практике относительно новые аккумуляторы удается восстановить как минимум 1 или 2 раза после их полного разряда без существенной потери эксплуатационных свойств.
Для начала необходимо определить насколько сильно разрядилась батарея, воспользовавшись одним из указанных выше способов. Также можно сразу поставить аккумулятор на зарядку. Далее полностью разряженный аккумулятор необходимо заряжать в том режиме, который рекомендован производителем АКБ. Стандартом является подача величины тока заряда на отметке 0.1 от общей емкости батареи.
Полностью посаженный аккумулятор заряжается таким током не менее 14-16 часов. Для примера рассмотрим зарядку аккумулятора с емкостью 60 Ампер-часов. В этом случае ток заряда должен быть в среднем от 3 А (медленнее) до 6 А (быстрее). Полностью разряженную автомобильную аккумуляторную батарею правильно заряжать самым малым током, причем как можно дольше (около суток).
Когда напряжение на клеммах аккумулятора больше не увеличивается на протяжении 60 мин. (при условии подачи одинакового зарядного тока), тогда аккумулятор полностью заряжен. Необслуживаемые аккумуляторы при полной зарядке предполагают величину напряжения на отметке 16.2±0.1 В. Следует учитывать, что такая величина напряжения является стандартом, но при этом имеется зависимость от показателя емкости АКБ, тока заряда, плотности электролита в аккумуляторе и т.д. Для замера подойдет любой вольтметр независимо от погрешности прибора, так как необходимо замерить постоянное, а не точное напряжение.
Чем зарядить аккумулятор автомобиля, если нет зарядного устройства
Самым простым способом зарядки АКБ является запуск автомобиля методом «прикуривания» от другого авто, после чего нужно двигаться на автомобиле около 20-30 минут. Для эффективности зарядки от генератора предполагается либо динамичная езда на повышенных передачах, либо движение на «низах».
Главным условием является поддержание оборотов коленвала на отметке около 2900-3200 об/мин. На указанных оборотах генератор обеспечит необходимый ток, который позволит подзарядить батарею. Отметим, что данный способ подходит только при условии частичного, а не глубокого разряда АКБ. Также после поездки все равно потребуется реализовать полный заряд аккумулятора.
Довольно часто автолюбители интересуются, чем еще можно зарядить автомобильный аккумулятор, кроме ЗУ. Наиболее часто в качестве замены предполагается использовать зарядные устройства, которыми заряжают мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и прочие гаджеты. Сразу отметим, что данные решения не позволяют зарядить автомобильный аккумулятор без ряда манипуляций.
Дело в том, что основным условием для подачи тока от зарядного устройства к АКБ является то, что на выходе ЗУ должно присутствовать напряжение, которое будет больше напряжения на выходах аккумуляторной батареи. Другими словами, при напряжении выходов аккумулятора 12 В напряжение выхода зарядного устройства должно составлять 14 В. Что касается различных устройств, то напряжение их батарей зачастую не превышает 7.0 В. Теперь представим, что под рукой находится зарядное устройство от гаджета, которое имеет необходимое напряжение 12 В. Проблема все равно будет присутствовать, так как сопротивление аккумуляторной батареи автомобиля измеряется в целых Омах.
Получается, подключение зарядки от мобильного устройства к выходам аккумулятора фактически будет представлять собой короткое замыкание выводов блока питания зарядки. В блоке произойдет срабатывание защиты, в результате чего такое ЗУ не подаст ток на аккумулятор. При условии отсутствия защиты высока вероятность выхода из строя блока питания от значительной нагрузки.
Стоит добавить, что аккумулятор автомобиля также не следует заряжать от различных блоков питания, которые имеют подходящее напряжения на выходе, но в них конструктивно отсутствует возможность отрегулировать величину подаваемого тока. Только специальное ЗУ для АКБ автомобиля представляет собой такое устройство, которое имеет на своем выходе нужную величину напряжения и тока для зарядки батареи. Параллельно с этим имеется возможность управления постоянной величиной тока.
Самодельное ЗУ для аккумулятора автомобиля
Теперь перейдем от теории к практике. Начнем с того, что сделать зарядное устройство для аккумуляторной батареи из блока питания от стороннего девайса можно своими руками.
Обратите внимание, данные действия представляют определенную опасность и выполняются исключительно на свой страх и риск. Администрация ресурса не несет никакой ответственности, информация представлена исключительно в ознакомительных целях!
Существуют несколько способов изготовления ЗУ. Давайте поверхностно рассмотрим наиболее распространенные:
- Изготовление зарядного устройства от источника, который на своем выходе имеет напряжение около 13-14 В, а также способен обеспечить силу тока больше 1 Ампера. Для такой задачи подойдет блок питания ноутбука.
- Зарядка от обычной бытовой электрической розетки 220 Вольт. Для этого понадобится наличие полупроводникового диода и лампы накаливания, которые последовательно соединяются в цепь.
Следует учитывать, что использование подобных решений означает зарядку АКБ посредством источника тока. В результате требуется постоянный контроль времени и момента окончания заряда аккумулятора. Данный контроль осуществляется при помощи регулярных замеров напряжения на клеммах аккумулятора или подсчета того времени, на которое АКБ поставлена на зарядку.
Помните, перезаряд аккумулятора приводит к повышению температуры внутри батареи и активному выделению водорода и кислорода. Закипание электролита в «банках» АКБ вызывает образование взрывоопасной смеси. В случае возникновения электрической искры или появления других источников для возгорания аккумуляторная батарея может взорваться. Подобный взрыв может привести к пожарам, ожогам и травмам!
Теперь заострим внимание на наиболее распространенном способе самостоятельного изготовления ЗУ для аккумулятора автомобиля. Речь идет о зарядке от БП ноутбука. Для реализации задачи необходимы определенные знания, навыки и опыт в области сборки простых электрических цепей. В противном случае оптимальным решением будет обратиться к специалистам, приобрести готовое зарядное устройство или заменить аккумулятор на новый.
Сама схема изготовления ЗУ достаточно проста. К БП подключается балластная лампа, а также выходы самодельного ЗУ подключаются к выходам АКБ. В качестве «балласта» потребуется лампа с небольшим номиналом.
Если попытаться осуществить подключение БП к АКБ без использования в электроцепи балластной лампочки, тогда можно быстро вывести из строя как сам блок питания, так и аккумуляторную батарею.
Следует пошагово подбирать нужную лампу, начиная с минимальных номиналов. Для начала можно подключить маломощную лампочку повторителя поворота, потом более мощную лампу поворота и т.д. Каждую лампу следует отдельно проверять посредством подключения в цепь. Если лампочка горит, тогда можно переходить к подключению аналога, большего по мощности. Данный способ поможет не вывести из строя блок питания. Напоследок добавим, что о заряде АКБ от такого самодельного устройства будет свидетельствовать горение балластной лампы. Другими словами, если аккумулятор заряжается, тогда лампа будет гореть, пусть даже и очень тускло.
Новый аккумулятор должен быть полностью заряжен и работоспособен, то есть предполагает немедленную установку на автомобиль для начала дальнейшей эксплуатации. Перед приобретением необходимо произвести проверку АКБ по ряду параметров:
- целостность корпуса;
- замер напряжения на выходах;
- проверка плотности электролита;
- дата изготовления АКБ;
На начальном этапе необходимо удалить защитную пленку и осмотреть корпус на предмет трещин, потеков и других дефектов. В случае обнаружения малейших отклонений от нормы аккумулятор рекомендуется заменить.
Затем производится замер напряжения на клеммах нового аккумулятора. Измерить напряжение можно вольтметром, при этом точность устройства не имеет значения. Напряжение не должно быть ниже отметки в 12 Вольт. Показатель напряжения в 10.8 Вольт указывает на то, что аккумулятор полностью разряжен. Такой показатель является недопустимым для новой АКБ.
Плотность электролита измеряют при помощи специальной вилки. Также параметр плотность косвенно указывает на уровень заряда батареи. Завершающим этапом проверки становится определение даты выпуска аккумулятора. Аккумуляторы, которые были выпущены 6 мес. назад и более от дня планируемой покупки приобретать не следует. Дело в том, что готовый к использованию АКБ имеет склонность к саморазряду. По этой причине для длительного хранения батарею необходимо заранее подготовить, но в таком случае аккумулятор уже нельзя считать новым готовым изделием.
Получается, ответ на вопрос, нужно ли заряжать новый аккумулятор для автомобиля, будет отрицательным. Новый аккумулятор заряжать нет никакой необходимости. Если планируемый к покупке аккумулятор разряжен, тогда он может быть попросту старым, бывшим в употреблении или имеет место производственный брак.
Другие вопросы касательно зарядки автомобильных аккумуляторов
Очень часто в процессе эксплуатации владельцы пытаются заряжать аккумулятор без снятия батареи с автомобиля. Другими словами, зарядка АКБ производится без снятия клемм прямо на машине, то есть аккумулятор на зарядке остается подключенным к сети транспортного средства.
Обращаем ваше внимание на то, что при зарядке аккумулятора показатель напряжение на выводах батареи может быть на отметке около 16 В. Данный показатель напряжения сильно зависит от того, какой тип ЗУ используется при зарядке. Добавим, что даже выключение зажигания и изъятие ключа из замка не означает, что все устройства в автомобиле обесточены. Охранный комплекс или сигнализация, головное мультимедийное устройство, внутрисалонное освещение и другие решения могут оставаться включенными или находиться в режиме ожидания.
Зарядка аккумулятора без снятия и отключения клемм может привести к тому, что на включенные устройства подается слишком высокое напряжение питания. Результатом обычно является поломка таких устройств. Если в вашем автомобиле имеются приборы, которые не могут быть полностью обесточены после выключения зажигания, тогда заряжать аккумулятор без отсоединения клемм запрещено. Перед зарядкой в этом случае необходимо произвести обязательное отключение «минусовой» клеммы.
Также не следует начинать отключение аккумулятора с «плюсовой» клеммы. Клемма «минус» на аккумуляторе соединяется с электросетью автомобиля посредством прямого соединения с кузовом. Попытка отключения «плюса» первым может иметь печальные последствия. Непреднамеренный контакт гаечного ключа или другого инструмента с металлическими элементами кузова/двигателя автомобиля приведет к короткому замыканию. Данная ситуация достаточно распространена в тех случаях, когда при помощи ключей производится откручивание плюсовой клеммы с вывода АКБ при не снятом минусе.
Что касается зарядки аккумулятора на холоде или в помещении зимой без отопления, то АКБ можно смело подзаряжать в таких условиях. Во время зарядки батарея нагревается, температура электролита в «банках» будет положительной. Параллельно с этим заносить аккумулятор в тепло для зарядки требуется в том случае, если внутри аккумулятора замерз электролит и АКБ была полностью посажена. Заряжать такой аккумулятор нужно строго после того, когда произойдет оттаивание замерзшего электролита.
При возникновении проблем с зарядкой, многие задаются вопросом - «почему ноутбук подключён, но не заряжается?» и спешат заменить её на новую. Да, аккумулятор - расходный материал. Он рассчитан на ограниченное количество циклов заряд/разряд, и со временем ёмкость становится значительно меньше номинальной, которую указал производитель. Однако совершенно необязательно проблема с зарядкой решится заменой . В этой статье мы рассмотрим три наиболее частые проблемы и расскажем, что делать для их решения.
Проблема: Перестала заряжаться батарея на ноутбуке
Бывает, что устройство которое раньше заряжалось нормально - с какого-то момента перестало это делать. Ноутбук работает, батарея подключена правильно, но не заряжается. Подтверждением этого является отсутствие надписи при наведении мыши на иконку состояния аккумулятора в трее. Существует три способа решения проблемы.
Способ 1- сброс настроек батареи в BIOS
- Отключите питание. Выньте штекер блока питания из устройства или отключите его от розетки.
- Выньте аккумулятор. В моделях со съёмной батареей, а их большинство, для этого достаточно просто перевернуть устройство и отодвинуть одно или два запорных устройства, которые его удерживают.
- Нажмите кнопку включения и держите её в таком состоянии около минуты.
- Вставьте штекер блока питания в ноутбук и подключите его к электросети. При этом аккумулятор устанавливать на место пока не нужно.
- Включите ноутбук и войдите в его bios. Чтобы сделать это, при старте нажмите клавишу или их комбинацию, указанных в вашем руководстве пользователя. Типичные решения: Del, F12 или F2.
- Сбросьте настройки к предустановленному значению, Restore Defauts, и сохраните настройки bios, Save and Exit.
- Выключите ноутбук с помощью удержания кнопки питания в течение 5-7 секунд.
- Снова отключаем блок питания и устанавливаем аккумулятор на место.
- Вставляем штекер зарядки и включаем блок питания в розетку.
- Включаем ноутбук обычным образом.
Если способ сработал, то мы должны увидеть сообщение системы, наведя мышку на иконку в трее: аккумулятор подключён и заряжается.
Способ 2 - удаление «полезных» утилит
В некоторых моделях производители устанавливают «полезные» утилиты, которые следят за состоянием зарядки. В частности, в них бывает реализован режим, обеспечивающий максимальный срок жизни аккумулятора. Он может препятствовать полной зарядке батареи.
Попробуйте поискать такую программу в системном трее. Если значок аккумулятора отличается от привычного системного, то вполне вероятно, что на вашем ноутбуке установлена какая-то подобная утилита . Современные операционные системы вполне способны самостоятельно определять оптимальный режим использования батареи и её зарядки. Так что лучше не устанавливать никаких сторонних приложений.
Способ 3 - если не работает блок питания
Другой причиной может стать потеря работоспособности блока питания и снижение надёжности его штекера. В этом случае аккумулятор ни при чём. Проверяется это просто.
- Выключите ноутбук, выньте блок питания из розетки.
- Выньте аккумулятор, вставьте штекер блока питания.
- Включите блок питания в розетку.
- Нажмите кнопку включения питания.
Если после этого ноутбук не заработал, то блок питания или его шнур вышли из строя. Также старый блок питания может не обеспечивать ток достаточной мощности для одновременной работы ноутбука и зарядки его батареи. Такое устройство подлежит замене.
Проблема: Батарея ноутбука подключена, но не заряжается полностью
Проявляется проблема так: батарея заряжается, но не достигает 100%, т.е. не заряжается полностью. Резко снижается время работы устройства от одной зарядки. Например, работал до 4 часов, а теперь работает всего минут 40.
Шаг 1. Проверим состояние аккумулятора
Проверить состояние батереи можно бесплатной программой Battery Health для iOS или штатной утилитой Battery Care в устройствах под управлением Windows 7 и 8.
Нам важны три основных параметра здоровья аккумулятора.
- Заявленная, номинальная, мощность. Это ёмкость нового аккумулятора, когда он только что вышел с завода.
- Максимальная мощность. Это значение ёмкости на текущий момент.
- Износ аккумулятора в процентах. Чем больше это значение, тем выше необходимость замены.
Проблема с недостижением заряда необходимого уровня также решается с помощью .
Шаг 2. Замена аккумулятора (при необходимости)
Если износ высок, то, вероятно, он и является причиной снижения времени автономной работы. Для решения проблемы вам потребуется новый аккумулятор, в большинстве моделей он съёмный. В этом случае вы сможете поменять его сами. В ряде современных компактных моделей батарея не съёмная и её самостоятельная замена будет сложнее. Безопаснее это сделать в сервисном центре.
Шаг 3. Диагностика программ на ноутбуке
Если на шаге 1 в отношении аккумулятора утилита диагностики показала отсутствие серьёзного износа, то батарея, вероятно, не является прямой причиной падения времени автономной работы. Виновницей быстрой разрядки может быть какая-то недавно установленная вами программа, которая работает в фоне и не даёт процессору и чипу Wi-Fi переходить в экономичный режим.
Откройте Диспетчер задач, нажав Ctrl+Shift+Esc, и проанализируйте использование процессора фоновыми программами. Отсортируйте приложения в списке по использованию процессора и понаблюдайте некоторое время. Удаление ненужных программ, работающих в фоне, увеличит время работы от аккумулятора.
Что делать, если не заряжается новая батарея
Гораздо более сложная ситуация, когда только установленная новая батарея на ноутбуке вообще не заряжается. Для начала мы советуем проделать операцию сброса настроек bios, описанную выше.
Если проблема не ушло, то первое, что нужно сделать, проверить маркировку. Она не должна отличается от маркировки старого аккумулятора. При покупки нового в магазине всегда берите с собой либо сам ноутбук, либо старый аккумулятор для сверки .
Не бегите менять комплектующие раньше времени
Попробуйте приведённые в нашей статье способы восстановления работоспособности и диагностики причины неисправности. Аккумулятор, особенно новый, редко выходит из строя внезапно. Куда чаще встречаются программные проблемы или отказы в работе блока питания или его разъёмов. Проверьте все варианты, и лишь затем принимайте решение о покупке нового устройства.