Не горит сигнальная лампа зарядки аккумулятора. Горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть - в чем причина? «Горит, но зарядка-то идёт!»

Часто владельцы Ваз 2106 – 2107 задаются вопросом, почему не горит контрольная лампочка аккумулятора при включении зажигания . Это довольно распространенная проблема на классике. И практически каждый сталкивался с таким проявлением неисправности энергосистемы автомобиля.

И одно дело, если такая неисправность произойдет летом и в 100 метрах от дома. Гораздо опаснее такая поломка в морозы на загородной трассе, особенно ночью. Поэтому, нужно знать причины проблемы, а также способы ее устранения. Причин отказа лампочки несколько. Придется проверять все варианты, благо это не сложно. Достаточно базовых знаний в электрике.

Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания в Ваз 2106 – 2107 что делать

Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, “таблетка”, “шоколадка”), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора.

Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами “цепи возбуждения” или же цепи выходного напряжения “генератор-аккумуляторная батарея”, включая и сам генератор.

Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод, монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) - производится стартовое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора.

При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».

Перегоревшая лампочка индикатор заряда батареи

Довольно частой причиной такой проблемы является выход из строя лампы. Пожалуй, это одна из самых простых поломок, но она не всегда безобидна. Желательно максимально быстро заменить лампочку. При проблемах с ней вы не сможете своевременно определить проблему с генератором. Что приведет к разрядившемуся в самое неподходящее время аккумулятору. Таким образом, ездить с перегоревшей лампой крайне не рекомендуется.

Также следует учитывать особенности конструкции вашего автомобиля. На большей части генераторов имеется встроенное сопротивление. Это позволяет вырабатывать энергию даже при сгоревшей лампе контроля заряда. На некоторых автомобилях роль сопротивления выполняет непосредственно сама лампа.

Такое можно встретить на некоторых модификациях ВАЗ 2112, а также многих старых иномарках. В таком случае, при перегорании лампочки генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина имеет такое строение, то следует всегда иметь запасную лампу.

Разрядившаяся аккумуляторная батарея

Еще одной распространенной причиной по которой не горит контрольная лампочка аккумулятора при включении зажигания в Ваз 2106 – 2107 является разредившаяся аккумуляторная батарея.

Если одновременно с тем, что не загорается лампочка аккумулятора, ещё и приборы щитка не включаются или тускло светят, то это явный признак разрядки батареи. «Лечится» проблема простой зарядкой АКБ.

Однако не всё так просто. Разрядка автомобильной батареи может происходить вовсе не из-за того что владелец не успел вовремя её зарядить или забыл отключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в категорию опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве. Как известно, аккумулятор должен заряжаться в ходе движения автомобиля, иначе он разрядится довольно быстро. И эта функция ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.

Таким образом, банальная на первый взгляд причина, может указать на испорченный автомобильный генератор, который выполняет много полезных функций. Очевидно, что следует провести доскональную диагностику, найти причину и устранить её.

Перегоревший предохранитель

Причиной отказа лампы на приборной панели может стать перегоревший предохранитель. При этом, обычно отказывают несколько приборов сразу. При появлении такого признака просто необходимо проверить предохранитель. Он расположен в монтажном блоке.

Монтажный блок предохранителей Ваз 2107

Отыскать его можно по схеме на крышке блока. Для проверки предохранитель извлекают из монтажного блока. Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, то лампочка, при включении зажигания, должна загореться. Также предохранитель можно проверить, замерив сопротивление мультиметром.

Лампочка может перегорать из неисправной электрической цепи

Проблема с цепью, питающей лампочку аккумулятора, может вызываться несколькими причинами. Рассмотрим все.

Итак, довольно распространёнными становятся неполадки с контактами. Обычно такая ситуация возникает весной, после холодов. За зимние месяцы на разъёмах скапливается влага, вызывающая образование окислов. От этого контакт становится значительно хуже, в результате чего индикатор перестаёт включаться.

Как правило, данная проблема проявляется не сразу, не является стабильной. Другими словами, лампочка может один раз загореться, в другой раз нет. Решением этой проблемы становится очищение всех разъёмов. Их следует обработать пластичной смазкой, специально предназначенной для этого.

Лампочка может перегореть по причине обрыва цепи. Чтобы удостовериться в этом, следует вооружиться мультиметром. Прибором проверяется цепь с целью определения неисправного участка.

Неисправно реле предохранителей

Ещё один вариант проблемы – неисправность в реле. Некоторые автомобильные модификации оснащены реле с контролем лампочки заряда АКБ на щитке приборов. Как только отказывает реле, не работает и индикатор.

Чтобы протестировать реле, следует вооружиться мультиметром. Им замеряют ток на положительном выходе реле. Если напряжение меньше 6в, то явно налицо проблемы с генерирующим устройством. Если значение ещё выше, то неисправно реле. Он нуждается в замене.

Таким образом, узнать причину, почему не горит лампочка аккумулятора, крайне важно для наладки индикатора и защиты автомобиля от более серьёзных неисправностей.

Видео: Не горит лампа зарядки АКБ Ваз 2107 – поиск причины

Проверка предохранителей Ваз 2106 – 2107 мультометром

Как проверить предохранитель в машине мультиметром нужно знать ещё и потому, что в некоторых случаях его замена не устраняет возникшую неисправность, схема нуждается в более доскональной проверке. Обычно выход его из строя виден невооружённым глазом, но в некоторых случаях обрыв можно обнаружить только после инструментальной проверки. Для этого используют автомобильный тестер или даже простой вольтметр для измерения постоянного тока.

1. Прикладываем щупы к предохранителю.
   
2. Далее, с помощью нехитрых манипуляций, мы расплавляем проводок внутри предохранителя. Следовательно, из рабочего предохранителя мы сделали нерабочий. Что же не сделаешь ради хорошей статьи!? :-). Опять прикладываем щупы к предохранителю и смотрим на поведение мультиметра.
   
3. Сопротивление бесконечно большое, никакого звукового сигнала типа «пип» мы не слышим. Предохранитель в обрыве. Его можно выбрасывать в мусорную корзину.
   

Видео: Как проверить предохранители мультометром

В тех случаях, когда не горит лампочка зарядки автомобильного аккумулятора или отмечаются другие проблемы, сигнализирующие о неполадках АКБ, любой ответственный водитель пытается выяснить причину ее неисправности.

Часто встречающиеся проблемы АКБ

С точки зрения автолюбителя, садящегося за руль транспортного средства, является неисправным в том случае, когда батарея не крутит, то есть не выдает требуемого напряжения либо заряда. Причинами подобного поведения батареи могут быть разные явления. Приведем несколько распространенных проблем эксплуатации аккумулятора, с которыми сталкиваются водители:

Как видим, лампочка на панели приборов может ощутимо помочь водителю. Следя за тем, горит она или не горит, автомобилист способен буквально спасти свой аккумулятор, отправившись в автотехцентр, где ему быстро и квалифицированно помогут.

Но не стоит спешить отдавать свои деньги работникам станций технического обслуживания, увидев, что лампочка горит или, наоборот, не зажигается. Возможно, аккумулятор на вашем «железном коне» быстро разряжается из-за банального недозаряда. Такое явление очень часто наблюдается при частых, но весьма кратковременных поездках.

Допустим, вы каждый день отправляетесь на работу на своем авто, затрачивая на поездку не более 10–15 минут. Понятно, что за столь короткое время аккумулятор заряжается некачественно (получает недостаточный заряд), зато при каждом пуске он исправно отбирает необходимый ему заряд. Подобную проблему аккумулятора вы в состоянии решить и самостоятельно, осуществив его нормальную зарядку.

Технические неисправности АКБ и пути их решения

Разобравшись с часто встречающимися проблемами аккумулятора, давайте рассмотрим и наиболее распространенные его неисправности. В большинстве случаев они обусловлены следующими причинами:

• плохая фиксация аккумулятора в моторном отделении, приводящая к повреждениям непосредственно АКБ или проводов, подходящих к ней;
• слабый контакт на клеммах, вызывающий разрушение и окисление соединений;
• частые запуски мотора и продолжительное функционирование стартера, которые приводят к тому, что аккумулятор очень сильно разряжается;
• использование АКБ в тех случаях, когда генератор находится в неисправном состоянии (отмечается перезаряд либо батарея полностью разряжается).

Постепенная разрядка АКБ при езде на автомобиле, делающая запуск мотора весьма проблематичным действием, как правило, вызвана такими неисправностями:

Другие виды неисправностей аккумуляторной батареи

Нередко аккумулятор перестает выполнять свою прямую функцию из-за различных видов деформации своего корпуса, которые приводят к тому, что АКБ греется, плохо заряжается, от батареи отходят провода (теряется контакт) и соединения с иными механизмами автомобиля. Если между выводами электродов образуются так называемые мостики, необходимо при помощи обычной воды выполнить тщательную промывку аккумулятора, а затем смочить ветошь в растворе соды и вытереть АКБ.

В случае появления трещин между деталями крепления и клеммами батареи не нужно пытаться самому заниматься ремонтом. Поверьте, результативность ваших действий будет минимальной. Мало того, они могут привести к тому, что АКБ придет в полную негодность. Сразу езжайте на СТО, где данную неисправность быстро устранят.

Очень часто аккумулятор греется (иногда даже можно увидеть, что он вздулся) из-за того, что в его корпусе отсутствует достаточный уровень вентиляции. С такой проблемой вы, несомненно, справитесь и сами. Необходимо всего лишь прочистить в пробках АКБ отверстия, предназначенные для ее вентилирования. Сложнее справиться с теми проблемами, которые вызывают просачивание электролита через указанные выше вентиляционные отверстия. Это может свидетельствовать о следующих явлениях:

• Гидролиз (иначе говоря – испарение электролитического состава). Под гидролизом понимают, в общем-то, нормальный процесс, приводящий к нежданным трудностям при эксплуатации батареи лишь тогда, когда он ускоряется в результате критических разрядов, приводящих к тому, что электроды начинают сульфироваться. Справиться с гидролизом можно путем длительной зарядки АКБ, причем на такой силе тока, которая составляет пять процентов от емкости аккумулятора.
• Испарение электролита, образующееся из-за некачественной фиксации корпуса и реле напряжения. Следует заменить или отрегулировать реле.
• Испарение электролита вследствие того, что от генератора приходит слишком большой ток зарядки (батарея при этом греется). Необходимо обследовать зарядную систему, а также и все электрическое оборудование, используя вольтметр. Подключают его к «плюсу» генератора. Показывать прибор должен не более 14,2 В.
• Высокий уровень электролита. Ненужную жидкость нужно слить. Ориентируйтесь на то, что над пластинами должно быть не более нескольких сантиметров.

Если аккумулятор сильно вздулся либо на его корпусе появились какие-либо механические повреждения, рекомендуется обратиться к специалистам, которые посоветуют вам, что делать с АКБ. Возможно, ее удастся отремонтировать, обеспечив требуемый контакт между элементами батареи и восстановив целостность корпуса. А, быть может, аккумулятор придется и заменить.

Если АКБ на вашем авто отслужила все мыслимые и немыслимые сроки, которые рекомендует производитель, нужно срочно менять ее. На такой батарее и контакт на клеммах плохой, и греется она быстро, и замены электролита требует очень часто. Нет никакого смысла экономить на столь важном для авто элементе, как аккумулятор. Помните, что даже самые лучшие АКБ допускается эксплуатировать не более 3–4 лет.

При использовании аккумуляторной батареи не забывайте, что при минусовых температурах воздуха чересчур высокий разряд способен привести к промерзанию электролита и нарушению целостности ее корпуса. А при активной эксплуатации машины в любых условиях (даже в идеальных, если таковые бывают) время годности АКБ существенно уменьшается.По возможности исключить частые запуски мотора на короткий период. Во время запуска расходуется большой процент заряда АКБ, если заглушить двигатель через несколько минут или проехать незначительное расстояние генератор успеет подзарядить АКБ до оптимального уровня.

Время от времени следует заряжать батарею от специального зарядного устройства на малой силе тока. АКБ всегда должен быть заряжен, в противном случае сульфатация будет усугубляться.

Недопустимо разряжать аккумулятор, что называется «в ноль». Глубокий разряд губителен для любых батарей, особенно для необслуживаемых кальциевых. В итоге ёмкость может сильно сократиться, и в зимний период аккумуляторная батарея будет разряжаться за ночь.

Нужно регулярно проверять уровень электролита в банках, эксплуатация с пластинами не покрытыми электролитом запрещается, в противном случае это приведет к их разрушению.

Кроме того, периодически следует проводить работы по предотвращению сульфатации АКБ. Но стоит помнить, что любая аккумуляторная батарея после 4-х лет эксплуатации считается отработанной и её следует заменить.

Напоследок добавим, что любые выявленные неисправности аккумулятора желательно устранять сразу. Не нужно откладывать ремонт этого оборудования до тех пор, пока автомобиль банально остановится посреди дороги, или же в одно прекрасное утро вы не сможете его завести.

Бывают случаи, когда лампочка, показывающая заряд автомобильного аккумулятора гаснет и не загорается или появляются иные проблемы свидетельствующие о каких-либо неполадках аккумуляторной батареи. В таком случае каждый ответственный автовладелец пытается выяснить причину подобных неполадок.

Часто встречающиеся проблемы АКБ

Если рассматривать ситуацию с рядовым автолюбителем, который садится за руль своего транспортного средства и станет, когда не выдаёт необходимого заряда или напряжения. Причин для такого поведения аккумуляторной батареи можно насчитать достаточно. Мы же приведём для Вас одни из самых распространённых эксплуатационных проблем, с которыми приходилось столкнуться многим водителям:

Не горит лампочка зарядки аккумуляторной батареи автомобиля

Эта лампочка должна загораться при каждом повороте ключа зажигания. Если она перестаёт работать, то это свидетельствует о необходимости её срочной замены. Почему срочной? Потому что в том случае, если возникнет реальная проблема, тогда произвести замену станет абсолютно невозможно. Лампочка горит, но батарея быстро разряжается

Такое положение вещей свидетельствует о нескольких вариантах. Во-первых , аккумулятор просто не может держать либо принимать заряд. Во-вторых , заряда, который поступает с генератора, банально не хватает. Зачастую данные проблемы возникают из-за того, что реле-регулятор выходит из строя. Проверить этот элемент достаточно просто: нужно подсоединить к нему вольтметр, запустить двигатель машины и нарастить обороты до трёх тысяч в минуту для бензиновых, для дизельных же до двух. А затем уже можно замерять величину напряжения. Если вольтаж находится в диапазоне 12-14, то реле функционирует отлично, если же ниже этих значений, тогда Вам стоит обратиться на СТО: вероятна поломка реле-регулятора или некорректное функционирование генератора.

Лампочка заряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя.

Это самый серьёзный, из вышеперечисленных, сигнал. Он свидетельствует о том, что цепь зарядки повреждена. Или если индикатор на приборной панели горит всегда, то ещё это может означать присутствие плохого контакта, либо генераторные щётки серьёзно поизносились, или из-за отсутствия массы. В этом случае необходимо проверить соединительные узлы генератора и аккумулятора, а также оценить состояние данных агрегатов. В случаях не нахождения водителем видимых причин неисправностей, следует немедленно отправляться в автомастерскую. Если, Вы не оперируете соответствующими знаниями, самому лучше туда не соваться.

Как видно из вышесказанного, лампочка зарядки аккумулятора на приборной панели может много о чём «подмигнуть водителю. Следя за тем как она горит или не горит вовсе, как долго и с какой периодичностью это происходит, автовладелец должен немедленно заняться спасением аккумулятора автомобиля, обратившись за квалифицированной помощью в автомобильный центр технической помощи.

Но не стоит делать поспешных выводов и нестись сломя голову на СТО, только увидев, что лампочка ведёт себя не так как ранее. Может аккумулятор вашего «металлического друга» попросту не получает достаточного заряда и поэтому быстро садится. И такое явление проявляется частенько после частых, но не длительных поездок. Например, ежедневно Вы направляетесь на работу, проводя в пути минут пятнадцать, следовательно аккумулятор не получает полного объёма необходимого заряда. Зато при каждом запуске двигателя у него исправно забирают заряд, который ему самому необходим. Данная проблема решается просто и Вы справитесь с этим вполне самостоятельно, ведь нужно всего лишь достаточно зарядить аккумулятор.

Технические неисправности АКБ и пути их решения

В данном разделе мы Вам расскажем об основных неисправностях, которым подвергаются автомобильные стартерные аккумуляторы. Ну что, поехали.

Саморазряд

Бывают случаи и ускоренного саморазряда, когда цифра переваливает уже за 3% в сутки. Основной причиной ускорения саморазряда может являться загрязнение электролита или использование некачественных компонентов при его изготовлении. Также под корпус аккумулятора могут попадать посторонние предметы, которые вскоре вызывают замыкание пластин; электролитом загрязнилисьповерхности батареи; произошло разрушение сепараторов или осыпалась активная масса пластин – всё это побуждает аккумулятор более активно саморазряжаться. А в следствии этого батарея быстро утрачивает свою ёмкость и становится совершенно непригодной.

Окисление выводных штырей

Окисление аккумуляторных выводных штырей и клемм происходит от попадающего на них электролита или его испарения. и штыри теряют способность контактировать между собой. Их следует очистить мелкой наждачкой. А когда клеммы на штырях уже закреплены, их тонко смазывают техническим вазелином. Такая мера предосторожности препятствует дальнейшему возникновению окисления.

Сульфатация пластин

Если аккумуляторная батарея длительно хранится без подзарядки; у неё снижается уровень электролита в банках; используется более плотный электролит; батарея сильно разряжена и продолжает эксплуатироваться, то может возникнуть сульфатация пластин АКБ.

Этому процессу характерно образование большого количества крупных кристаллов сернокислого свинца на поверхности активной массы. Свинец блокирует попадание электролита в активную массу пластин из-за невозможности его растворения. В следствии этого пластины теряют объём рабочей поверхности, заметно уменьшаясь, и аккумуляторная батарея утрачивает свою ёмкость. Поражённый сульфатацией аккумулятор как быстро заряжается, так же быстро и разряжается. Если сульфатация значительна, аккумулятор уже не спасти, но незначительную можно побороть несколькими циклами «заряда-разряда». Зарядив аккумулятор, его нужно полностью разрядить током приблизительно в 5А, допусти подсоединив к нему лампу от автомобильной фары. И так повторить несколько раз.

Не будем лукавить, помогает это не в 100% случаев, но вероятность реанимации аккумулятора всё же присутствует. Чтобы сульфатация не одолела Вашу аккумуляторную батарею, соблюдайте правила её хранения и эксплуатации, а именно соблюдайте постоянный заряд, не допускайте загрязнений, не заливайте слишком плотный электролит. Короткое замыкание пластин

Следующая неисправность может возникнуть, в случае разрушения сепараторов или оседания остаточной активной массы на дно ёмкостей аккумуляторной батареи и незамедлительном возникновении короткого замыкания пластин с разными полюсами. Возникновение короткого замыкания также является следствием пластинного коробления от подачи на них чрезмерного или длительного заряда, сильной тряски, в следствии плохого закрепления аккумулятора, или высокой плотности электролита. Батарею с данной неисправностью отдают на ремонт. Если же конструкция аккумулятора сложена таким образом, что его нельзя вскрыть и отремонтировать, тогда его приходится утилизировать и приобрести новый.

Повреждение корпуса аккумулятора

Если повреждение корпуса аккумулятора незначительно, то оно легко устранимо при помощи специальных клеящих средств. Клей подбирается в зависимости от материала исполнения корпуса. Большинство корпусов ремонтируются обычным эпоксидным клеем. Чтобы заклеить корпус аккумулятора, нужно его разобрать, высушить, заклеить, потом снова собрать, залив электролит. Теперь Вы осведомлены об основных неисправностях автомобильных аккумуляторных батарей.

Другие виды неисправностей аккумуляторной батареи

Часто бывает, что в следствии разного вида деформаций, аккумуляторная батарея не справляется со своей прямой функцией. Аккумулятор начинает нагреваться, плохо заряжаться, начинают отходить провода, в следствии чего теряется контакт с соединениями других автомобильных механизмов.

1. Если между электродными выводами начинают появляться «мостики», то следует тщательно промыть аккумулятор обычной водой, а затем смочить тряпку в содовом растворе и протереть батарею.

2. Если Вами замечены трещины между крепежами и клеммами батареи, то ни в коем случае не беритесь самостоятельно устранять проблему. Самое меньшее так Ваши действия принесут никчемный результат, а того больше приведут аккумулятор в состояние полной непригодности. Поезжайте сразу же в автосервис, где профессионалы быстро ликвидируют эту проблему.

3. Часто случается и нагревание аккумулятора, а порой даже и его вздутие. Это происходит из-за недостаточно вентилируемого корпусного пространства батареи. А уже эту проблему Вы с лёгкостью решите самостоятельно. Просто прочистите в пробках аккумулятора вентиляционные отверстия. Гораздо сложнее устранить просачивание электролита через отверстия вентиляции.

Случившееся свидетельствует о следующем:

3.1. Гидролиз или испарение состава электролита. Под этим термином подразумевают достаточно нормальный процесс, который может привести к неожиданным проблемам эксплуатации аккумулятора лишь в случае сульфатации электродов. «Вылечить» гидролиз можно длительной зарядкой батареи силой тока, равной пяти процентам от общей её ёмкости.

3.2. Испарение электролитического состава, которое возникает из-за того, что корпус аккумулятора и реле напряжения зафиксированы некачественно. Решением данной проблемы будет регулировка или замена реле.

3.3. Испарение электролитического состава, возникающее при получении от генератора очень большого заряда. В следствии этого батарея начинает сильно нагреваться. Для исключения этой проблемы, исследуйте зарядную систему и всё электрооборудование, воспользовавшись вольтметром. Подключать его нужно к положительной клемме генератора. Показания его должны быть не выше 14,2 В.

3.4. Электролит достиг высокого уровня. Лишнюю жидкость следует слить. Ориентиром будет тот факт, что над электродами должно оставаться пару сантиметров жидкости. Этого будет вполне достаточно.

Если Вы заметили на аккумуляторе деформационные проявления либо какие-то механические повреждения, лучше незамедлительно обратитесь к специалистам. Они Вам расскажут и покажут, что делать с аккумулятором в дальнейшем. В лучшем случае его можно будет отремонтировать, в противном же всегда есть другой выход – приобретение нового.

Многие из автовладельцев почему-то неподдельно удивляются, когда узнают, что аккумулятору тоже необходимо «техобслуживание». Это весьма прискорбно, ведь толика Вашего внимания и заботы могут сохранить время и не прохудить кошелёк. Регулярный уход за автомобильным аккумулятором достаточно прост и сводится только к регулярным проверкам уровня электролитического наполнителя. Если его уровень низок, то может производиться излишняя зарядка, а это вызывается неисправным генератором. Если электролит в недостатке только в одном элементе батареи, тогда ожидайте скорого выхода из строя всего агрегата. В летний и осенний период он ещё продержится на последнем издыхании, но первые морозы сделают свой «контрольный».

Дозаправляя аккумулятор электролитом помните об одном, что при зарядке уровень электролита на повышается, поэтому учитывайте этот фактор во время долива. А последствия попадания кислоты на металл или пластик могут стать необратимыми. Мы призываем Вас быть заботливыми автовладельцами и всегда держать на контроле заряд батарей аккумуляторов. Периодически, желательно раз в квартал, проверяйте уровень напряжения клемм батареи, даже если аккумулятор работает чётко и безотказно, как швейцарские часы. В процессе эксплуатации все аккумуляторы теряют определённое количество воды из электролита, тем самым повышая его плотность, а это уже пагубно сказывается на электродах (пластинах), ведь кислота в банках становится концентрированнее. В результате ресурс батареи снижается.

Скорость, с которой происходит потеря воды из электролита зависит от используемых материалов и функциональности электрооборудования всей машины. В зависимости от компиляции всех фактов скорость испарения воды может варьироваться в десятки раз. Поэтому концентрация электролита может снизиться до критической отметки и за один месяц, и за три, а то и за голы. Так что пользуясь привычной классикой в виде свинцовых батарей, будьте готовы проверять электролитический уровень не реже раза в месяц, доливая в них дистиллированную воду. А также имейте терпение касательно того факта, что уровень саморазряда таких аккумуляторов достигает 15% за месяц и далее прогрессирует, доходя за два года эксплуатации до 60%. Поэтому если такие батареи долго бездействовали, то заряжать их следует ежемесячно.

Во время долгосрочной стоянки, рекомендуется отключить все потребители питания от аккумулятора , ведь утечка тока в электросети может настолько истощить батарею, что попросту не получится и завести. Если же аккумулятор неестественно быстро разряжается будучи отключенным от сети, это сигнализирует о высоком уровне саморазряда для старого агрегата и о дефекте внутреннего содержания для нового. Постарайтесь не допускать повторных глубоких разрядов автомобильных аккумуляторных батарей, которые превосходят 40% от их ёмкости. После такого систематического «забивания» аккумулятор уже не сможет в дальнейшем корректно заряжаться от генератора.

Современные автомобили оснащены мощными средствами диагностики, с помощью которых можно своевременно обнаружить многие поломки и неисправности. К числу таких систем относится лампочка зарядки аккумулятора. Если она горит не потухая, надо принять меры.

Что такое лампочка зарядки АКБ и для чего она предназначена

Когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, индикатор включается. Если всё в порядке, запуск мотора приводит к выключению лампочки. Это происходит из-за автоматической диагностики систем двигателя. Автомобиль тестирует работу ABS, Check Engine (чек), ESP, Airbag и других компонентов. К ним относится и аккумуляторная батарея. Если эта часть авто прошла проверку, индикатор тухнет. Если имеются проблемы - остаётся гореть.

Во время езды аккумулятор постоянно заряжается. Если происходит увеличение с малых до больших оборотов, генератор начинает подавать более высокое напряжение, что негативно сказывается на состоянии всей системы. Чтобы такого не происходило, в составные компоненты генератора встраивается реле для регулирования, которое уменьшает ток до определённого показателя вне зависимости от того, как используется силовой агрегат. Результатом функционирования системы является сохранение напряжения аккумулятора на нужном для работы электронных компонентов уровне.

Если же лампочка горит, значит, аккумулятор перестал заряжаться от генератора.

Почему индикатор может загореться

• Проблемы с ремнём генератора. Он может быть повреждён или ослаблен.
• Выход из строя предохранителя генератора.
• Окисление контактов, проблемы с монтажным блоком.
• Проблемы с диодным мостом или дополнительными диодами, а также реле-регулятором.
• Обрыв цепи возбуждённого генератора.
• Неполадки с клеммами батареи или вывода генератора.
• Ухудшение состояния щёток генератора (обычно в результате износа).
• Неисправности контакта провода массы.

Генератор - деталь авто, благодаря которой механическая энергия превращается в электрическую

Экстренная помощь

Если индикатор в вашей машине активировался и не желает выключаться, надо остановить авто (не заглушая двигатель!) и выйти из него. Затем мультиметром замерьте напряжение на клеммах аккумулятора, не убирая зажимы. Если батарея заряжается, вы должны увидеть напряжение от 13,6 до 14,2 вольт. Если что-то не так, напряжение составит около 12 вольт или ниже.

Как понять, в чём проблема

1. Лампочка горит постоянно. Есть несколько причин такого явления. Самая распространённая - АКБ не получает зарядки при езде. Чаще всего это происходит из-за разрыва ремня генератора, из-за износа щёток генератора или при перегорании реле регулятора. Во всех случаях нужно просто заменить вышедший из строя компонент.
2. Лампочка загорается при включении поворотника. Распространённая проблема отечественных автомобилей. Может свидетельствовать о проблемах с диодным мостом или других неисправностях. Для обнаружения неполадки с поворотами лучше провести подробную диагностику или обратиться к специалистам.
3. Индикатор горит вполнакала. Такое состояние лампочки говорит о проблемах с диодным мостом генератора или неполадках изоляции на диодах. Для устранения неисправности может потребоваться замена диодного моста. В особо сложных случаях нужна смена генератора. Иногда тусклое включение лампочки возникает из-за того, что ключ в замке зажигания поворачивается не до конца. В таком случае рекомендуется влить в замок каплю WD-40.
4. Лампочка периодически загорается на холостом ходу. Вероятнее всего, проблема в ремне, регуляторе или диодном мосту генератора. Если на холостом ходу индикатор горит вполнакала, значит, имеются неполадки с диодным мостом. Если ярко - проблема в реле-регуляторе.
5. Индикатор горит на высоких оборотах. Самая распространённая причина - износ токосъёмных колец. Также возможны проблемы с натяжением ремня генератора, подшипниками или щётками. Повреждённый элемент надо заменить.
6. Лампочка мигает. Неисправность может заключаться в износе медных колец на якоре - их потребуется заменить. Такое состояние индикатора нередко свидетельствует об износе щёток.
7. Индикатор работает на «холодном» двигателе, а затем гаснет. Неисправность часто вызвана слабым натяжением гаек, с помощью которых крепятся контакты на диодном мосту. Также возможно окисление контактов. Проверьте состояние элементов, устраните неисправность.
8. Лампочка включается при включении фар. Возможен обрыв контактов диодного моста, износ щёток или коллектора.
9. Индикатор активируется при выключенном зажигании. Вероятнее всего, дело либо в неисправности генератора, либо во включённом реле разгрузки +15. Это происходит из-за проблем с контактной группой замка зажигания, неполадках с сигнализацией и поломками реле разгрузки +15.
10. Зарядка идёт, а лампочка горит. Часто такая проблема возникает при окислении или ржавении контактов на кузове автомобиля. Возможно, потребуется переброс массы с батареи на стартер.

Самостоятельная диагностика лампы заряда аккумулятора

Инструменты

• Контрольная лампочка на 12 вольт.
• Плоская и крестообразная отвёртки.
• Пассатижи и нож.
• Наждачная бумага.
• Мультиметр.

Что нужно сделать, если моргает, часто загорается, не выключается, еле горит и т.д.

1. Если батарея заряжается, сигнальный индикатор на приборной панели выключен, в аккумуляторе почти не осталось заряда, а показания с клемм составляют примерно 12 вольт, используйте наждачную бумагу для зачистки мест контакта проводов, отходящих от генератора. Если это не решило проблему, проверьте напряжение на клемме «30». Один рабочий элемент мультиметра следует разместить на ней, другой - на «массе». Если показатель напряжения тут гораздо выше, чем на батарее, нужно зачистить тринадцатую клемму. Возможно, потребуется замена провода, соединяющего АКБ с генератором.
2. Если мультиметр и другие измерительные приборы демонстрируют, что заряд есть, а батарея всё равно разрядилась, проверьте ремень шкива генератора. Если он ослаблен - натяните. Если повреждён - замените. Также проблема может возникать из-за повреждения диодов и неполадок с обмоткой статора. Проверьте диоды при выключенном зажигании, замените повреждённые. Измерьте щётки. Если они короче 5 миллиметров, замените эти компоненты.
3. Если при включении зажигания индикатор заряда батареи не активируется и аккумулятор не заряжается, значит, предохранитель перегорел. Его надо заменить. Если проблема не решилась и этим, изучите замок и реле зажигания на предмет наличия поломок.
4. Если вы поворачиваете ключ и заводится авто, а лампа всё равно горит - проблема может заключаться в недостаточном качестве соединения провода с приборной панелью, а также в поломке реле-регулятора. Чтобы проверить регулятор, подайте напряжение с батареи на его контакты. Щётки должны показать напряжение в 12 В. Если что-то не так, придётся заменить реле.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. При повороте ключа зажигания на приборной панели загорается целый ряд сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску.

На одном из таких индикаторов нанесено изображение аккумулятора. При включении зажигания он начинается подсвечиваться, а после заводки двигателя – гаснет.

Это сигнализирует о том, что на АКБ пошла зарядка. Но что делать, если этого не произошло? Почему горит лампочка зарядки аккумулятора даже после запуска?

Немного теории: схема работы

Чтобы решить существующую проблему, вы должны понимать суть взаимодействия генератора транспортного средства и источника питания (АКБ).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольт. С увеличением оборотов движка напряжение на выходе генератора возрастает. Но это недопустимо.

Чтобы ограничить напряжение в цепь возбуждения ротора врезается небольшое реле-регулятор. Его задача – снижение тока до нормального уровня (даже при существенном повышении числа оборотов).

Итог – поддерживание напряжения заряда АКБ на стабильном уровне. Если горит лампочка аккумулятора, то это свидетельствует об отсутствии зарядки со стороны генератора.

Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №10 (для ВАЗ-2107) подается на контрольную лампу заряда АКБ.

Далее напряжение «+12В» проходит через диод , встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.

Как только частота вращения ротора возрастает, повышается и фазовое напряжение. В результате напряжение на выводах сигнальной лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом идет зарядка АКБ.

Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора

На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество. К ним можно отнести:

• Ослабление натяжения ремня на генератор, его износ или повреждение;
• перегорание предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
• поломка реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
• появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
• снижение качества контакта на клеммах АКБ или выводе генератора;
• износ щеток генератора ;
• отсутствие качественного контакта провода массы.

Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?

В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).

Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже – около 12 Вольт.

Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:

• контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
• две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
• мультиметр,
• пассатижи,
• ножик,
• для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.

Итак, приступим:

1. Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.

В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания. Если эти мероприятия оказались бесполезны, измерьте уровень напряжения на клемме «30» самого генератора.

Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим – на «массу». Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора.

2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.

Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

Основная причина – слабое натяжение ремня на шкиве генератора (натяните ремень , а в случае его повреждения – замените).

К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.

Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

3. При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина – перегорание предохранителя.

Его обозначение – F10, номинал – 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.

4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.

Проверка проста – снимайте проводок с клеммы «шестьдесят один» генератора и подключайте его напрямую к «минусу» (кузову автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем – обмотка возбуждения генератора.

Второй вариант – плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.

5. При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина – недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).

Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.

Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.

Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина – плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.