Вы решили купить подержанный автомобиль, но опасаетесь, что вам продадут внешне вполне приличный, в хорошем техническом состоянии, а на самом деле автомобиль мог уже побывать в аварии и битый?
Здесь приводятся несколько советов как определить битый автомобиль или нет.
Не всегда продавец автомобиля честно признается, что автомобиль битый, ведь это точно не в его интересах. Советы вам поможет сэкономить ваши деньги и выявить недостатки подержанного автомобиля на этапе покупки, избежав в дальнейшем разочарования.
Для многих покупка подержанного автомобиля это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денег на покупку, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. есть покупатели, которые приобретают такие машины (как правило, очень убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес, часто весьма успешный.
В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определенную цену по возможности лучший автомобиль, в третьем - определяющим моментом является минимальная цена. Хорошая машина не должна быть дешевой, а дешевая не может быть хорошей.
Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля, и ошибка в оценке его состояния может в недалеком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.
Часто автомобилисты, купив очередную машину, говорят: "А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали
лучше новой?" Одна из самых безобидных неприятностей, которые способен доставить битый автомобиль, - это невозможность отрегулировать углы установки колес в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один: НИКОГДА не покупайте битые машины!
При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру,
грешит уводом вправо. Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина идеально держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колеса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин, - тоже не самая большая неприятность, доставляемая кривым кузовом.
Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством и машина стала лучше новой. Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова в ноль, - случай не частый. Так что здесь все зависит от квалификации жестянщика. Даже если предположить, что все
действительно сделано по уму и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема. Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, заметим, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в 5 раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниет намного быстрее.
Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может неожиданно оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.
Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль". Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины следует уделить именно этому аспекту.
Как же определить битый автомобиль?
Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:
- - покупка у знакомых;
- авторынок;
- частные объявления (газеты, Интернет и т. д.);
- комиссионный магазин.
Первый вариант рассматривать не будем, так как он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок: можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны - с точки зрения продавца. Если он - не профессиональный торговец подержанными машинами и продает хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет.
Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в Интернете, как правило, решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит в основном за тем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.
В комиссионных магазинах представлены в большинстве своем машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.
Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы.
Как правильно купить автомобиль по объявлению?
Итак, выбираем последний вариант - объявления. Составление объявления о продаже автомобиля - тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа
потенциальных покупателей.
Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить: год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние", "сел и поехал", "пробег 23 000 (честный)".
Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега - написать можно все, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно.
Пример.
Одна из машин (скажем, черная "восьмерка", 1990 г.) имела пробег 370 000 км, при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Машина в свое время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин и царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за 3 дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон), и кузовной ремонт был произведен за 1,5 ч (включая арматурные работы) методом буксировки столба. В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы черный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные, кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении "главная пара - 4,13", вызвавшая шквал звонков при заявленной цене $1600.
Привeденый пример лишний раз подтверждает известную аксиому. На
каждую машину есть свой покупатель. Но чисто по-человечески этого
покупателя было немного жаль.
Вообще-то всегда удивляет та легкость, с которой люди верят тому, например, что машина 6 лет от роду прошла, допустим, 50 000 км. Ну не может такого быть, - и все тут! Если эти данные соответствуют действительности, значит, либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению ее состояния, либо ее хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать ее вам.
Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров ("намордники", отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том
числе сквозных отверстий и серьезных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга,
разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными "приблудами" подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).
Контакты по отобранным объявлениям
Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к
следующему этапу общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:
Число владельцев автомобиля с момента его приобретения;
- наличие вмятин, царапин и включений цвета "коричневый металлик" (ржавчины);
- страна первичного приобретения автомобиля;
- место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав
на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе);
- общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца);
- с чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в
объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца);
- наличие техосмотра на следующий год;
- возможные варианты оформления покупки;
- комплектация машины (дополнительное оборудование);
- был ли автомобиль битым (крашеным).
К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.
Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы
типа "а что это значит?", "я ее не бил и не красил, а предыдущие 12 владельцев - не знаю" на 98% свидетельствуют о том, что перед нами - битый автомобиль, и нет смысла тратить время на его осмотр.
Вот, наконец, договоренности об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?
Подготовка к осмотру при покупке автомобиля
Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка.
Разделим ее не два этапа.
Первый этап - психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или 18-я, человек, как правило, испытывает эмоциональный подъем, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъема как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актерские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.
В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда жестянщик
с 5-летним стажем приобрел "девятку" 1997 г. выпуска за $2500, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой, и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна: "изумрудный металлик", тонированные стекла, широкие колеса и сдвижной электрический люк. Через две недели он признал, что был не прав, так как машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил ее на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои "Лексусы". Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчет ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остается за вами и им непременно следует воспользоваться.
Четко определите для себя требования, которые лично вы предъявляете к своему будущему автомобилю, и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного.
Эти требования выглядят так (в порядке важности):
Автомобиль должен быть небитым;
- отсутствие трещин в силовых элементах и следов сварочных работ;
- отсутствие очагов коррозии;
- заводская покраска;
- "родные" навесные детали (крылья, двери, капот и т. п.);
- отсутствие крупных вмятин и царапин;
- отсутствие фаркопа и следов его установки;
- отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей
(чехлов) на капоте и прочих подобных деталях, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины;
- двигатель и ходовая часть не должны иметь серьезных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т. п.).
Все остальные недостатки, как-то: "убитые" амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от бычков (очень характерный дефект) и т. п. - считаются несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.
О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторимся: если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас.
Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили.
Перейдем ко второму этапу - техническому .
Для осмотра автомобиля нам потребуется:
Фонарик (небольшой);
- рулетка;
- детектор шпатлевки;
- газета (можно использовать ненужные части того номера, где вы прочитали объявление);
- нитяные перчатки;
Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова.
Осмотр автомобиля при покупке
Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днем.
Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть, при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное - чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерными по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон).
Особое внимание уделите зазорам между:
Передними крыльями и рамкой лобового стекла;
- указанной рамкой и капотом;
- передним бампером и передними крыльями;
- капотом и головными фарами;
- указателями поворотов и передними крыльями;
- передними крыльями и дверями;
- боковинами и дверями;
- передними и задними дверями;
- крышкой багажника и ее проемом.
Обратите внимание также на выступы навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для "металликов"). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпатлевки (способ его применения вытекает из конструкции).
Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: "На крышу ветка упала". На самом деле это следы сильного лобового удара. Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие как:
Стыки крыши с передними и задними стойками кузова;
- рамка лобового стекла;
- нижняя часть крышки багажника;
- передняя кромка капота;
- передняя часть внутренних и наружных арок задних колес (при отсутствии задних подкрылков).
Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклевки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклевка. Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колес, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек.
Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках. Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удается выявить уже на этом этапе осмотра. Если же все ОК, то переходим к следующей фазе.
Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в четкости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота.
Он должен стоять строго под углом 90о, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта.
Убедитесь также в наличии наклейки желтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережения об опасности поражения электрическим током: ее отсутствие должно вас насторожить.
Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты
крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.
Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки "1,3%" на ее верхней части, а также точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта таких автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели, и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.
Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать мелкие волны. Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик должен быть нанесен равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.
Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя - верный признак кузовного ремонта.
Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место, например, "Самары", часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чуть позже, при обследовании салона. На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, еще раз убедившись в четкости работы замка, и переходите назад.
Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите ее внутреннюю поверхность по периметру - там часто подстерегает "коричневый металлик". Обратите внимание и на отбортовку ее проема, на которую надет резиновый уплотнитель: ее нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания - задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам ее соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г. в.).
Бросьте мимолетный взгляд и на крепление ответной части замка багажника:
ее подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.
Перейдем в салон. При открытых дверях подергайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисания двери) последняя закрывается с повышенным усилием.
Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться.
Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей - это характерные места образования коррозии.
Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придется, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает, или принять другие меры для предотвращения движения освобожденного автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остается неподвижной.
Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьезного лобового
удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.
На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр - и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.
И в заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.
В ходе разговора с продавцом упомяните о своем желании купить машину, снятую им с учета (даже если вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки ("времени нет", "бери по доверенности") наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьезные) и с таким автомобилем лучше не связываться.
Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.
Не берите на первый осмотр деньги.
Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным сленгом работников автосервиса.
Покупка подержанной машины несомненно связана с риском. Столько скрытых дефектов может таить в себе автомобиль, что даже эксперту понадобится немало сил, чтобы разглядеть их, что уж говорить о среднестатистическом автолюбителе. Предыдущий же хозяин авто, скорее всего, постарается максимально скрыть недостатки, чтобы не снижать цену на машину.
В принципе, любой автомобиль с достаточным пробегом наверняка участвовал в авариях.Очень и очень непросто найти машину без «послужного списка». Но одно дело - немного поцарапанный бампер или дверь со следами от дверей парковавшихся рядом машин, и совсем другое - когда задета ходовая часть или двигатель. При таком раскладе эксплуатация авто становится просто опасной для жизни. Поэтому подойти к выбору машины следует со всей ответственностью. Идеальный вариант, если в знакомых у вас есть человек, давно и профессионально занимающийся кузовным ремонтом, или перекупщик, который повидал не одну машину, в общем, кто-то, кто признаки ремонта определит на глазок.
Человеку, не сведущему в автомобильных делах, будет очень сложно распознать битую машину. И тем не менее, мы расскажем вам о некоторых признаках, на которые вы можете обратить внимание, и которые должны заставить вас задуматься.
1. Итак, внимательно осматриваем машину
Множественные небольшие сколы и царапины - не признак плохого состояния внутренностей машины. Как раз напротив, насторожить вас должен излишне новый вид покрытия. Не может машина с пробегом остаться в таком идеальном состоянии, значит, её перекрашивали. Была ли покраска следствием немного поцарапанного об бордюр бампера или сильного удара - вот в чём вопрос.
2. Постарайтесь определить, какая часть машины окрашена
Походите вокруг авто, рассматривая его под разными углами. Вследствие немного неточного подбора краски цвет некоторых деталей, при определенном падении на них света, может отличаться от остального кузова.
3. Толщина лакокрасочного покрытия
Чтобы точно убедиться, что машина была окрашена, можно воспользоваться прибором для определения толщины лакокрасочного покрытия. Так как вряд ли такой прибор окажется под рукой у простого автолюбителя, есть другой способ - магнит, завернутый в тонкую тряпочку (чтобы меньше лип). В местах, где магнит совсем не будет держаться на корпусе машины, скорее всего, наложен толстый слой шпаклевки.
4. Тщательно изучите все кузовные зазоры
Если в симметричных деталях они явно различной величины, это должно сильно насторожить.
5. Попробуйте открыть-закрыть все двери, капот и багажник
Если возникают какие-то сложности, это может быть сигналом о том, что дверь установлена криво, была помята.
6. Оглядите все крепежные элементы
Если какие-то из них не похожи на заводские, обратите на эту часть машины особенное внимание.
7. Обратите внимание на истёртость шин
Если она не равномерна, значит можно сделать вывод, что у авто нарушены геометрия кузова. Это крайне серьёзный недостаток. Чтобы окончательно убедиться в правильности (или неправильности) своих выводов, в данном случая нужно довериться профессионалам, которые владеют методиками и приборами для определения правильности геометрии кузова.
Естественно, при очень хорошем и профессиональном ремонте, вы вряд ли обнаружите указанные выше признаки. Да и то, что машина побывала в аварии, совсем не обязательно должно стать причиной отказа от покупки. Просто берегите себя и покупайте то авто, которое не развалится на две половинки (из которых до этого оно было сварено) при незначительном ударе.
А какие вы можете подсказать признаки определения битой машины?
Мало кто из продавцов признается, что продаваемое ими авто побывало в аварии. Не всегда получится пригласить на консультацию профессионала, досконально разбирающегося в автомобилях, да и «удовольствие» это весьма дорогостоящее, но есть пара методов, которые позволят распознать, что перед вами битый автомобиль.
Обязательно следует учитывать тот факт, что чем больше возраст автомобиля, тем выше вероятность того, что он мог побывать в ДТП. Разумеется, можно подыскать машину, чей возраст более десяти лет, а состояние идеально, но такая ситуация скорее исключение из правил. А все из-за того, что на нашем рынке гораздо более выгодно привезти битый автомобиль, провести капитальный ремонт, а после продать его с «накруткой».
Битый или нет? Визуальный осмотр
«Первое знакомство» с автомобилем должно производиться только в ясную погоду, ведь она позволяет легче обнаружить наличие каких-либо дефектов.
Лучше всего визуальный осмотр начать с кузова. Отойдите на пару шагов назад и окиньте взглядом автомобиль целиком. Постарайтесь уловить отличия оттенков между деталями, повторите осмотр под разными углами. Лучше всего дефекты проявляются, если как бы «поймать» взглядом на детали солнечный блик или блик от другого источника света и зрительно «провести» этим бликом по всей исследуемой поверхности. Чтобы обнаружить следы шпаклевки или вмятины, необходимо встать под углом к машине - при осмотре по касательной подобные дефекты становятся более заметными.
Если визуально дефекты все же не видны, но чувство беспокойства не покидает, то можно воспользоваться толщиномером или просто завернутым в ткань обыкновенным магнитом. Толщиномер определит слой покрытия и выведет данные на экран, а приложенный к кузову магнит попросту будет отпадать в тех местах, где под слоем краски присутствует шпатлевка. Исследовать надо не только бока авто, но также колесные арки, торцы дверей и крышу. Если магнит не держится, то это также может свидетельствовать о сильной коррозии скрытой под краской.
Осмотрите шины, ведь их неравномерный износ может говорить о нарушениях геометрии.
Более детальное исследование подержанного автомобиля
По окончанию визуального осмотра можно приступать к проверке двигателя и трансмиссии. Опытному автолюбителю дабы оценить все нюансы потребуется всего один взгляд под капот, но если вы не профессионал, тогда необходимо тщательно осмотреть мотор на наличие масляных подтеков.
Далее необходимо поинтересоваться состоянием жидкости из системы охлаждения, если там обнаружится вспененная эмульсия, то это означает, что при езде двигатель чрезмерно нагревается и от покупки такого авто лучше отказаться.
Не помешает открутить маслозаливную пробку, чтобы проверить ее поверхность на наличие черной смолы, что будет свидетельствовать о том, что в двигатель заливали дешевую «минералку».
Признаком битого авто нередко является изношенная коробка передач. А потому следует осмотреть ШТРУСы и их пыльники на наличие трещин.
Про историю автомобиля может много рассказать и его салон. Не секрет, что после ДТП в процессе кузовного ремонта все детали кузова обрабатываются антикоррозийным покрытием. Если в салоне на полу новый антикор или присутствуют следы мастики, то это должно заставить вас насторожиться - скорее всего авто недавно ремонтировалось. А наличие под ковриками влажности свидетельствует о том, что днище машины начало ржаветь.
После пола необходимо осмотреть сиденья. Их разболтанность, продавленность и потертость говорит о длительной эксплуатации и внушительном пробеге. То же самое касается и педалей. Потрепанный салон и наличие на спидометре малого пробега означает, что его километраж отматывали назад.
Затем можно приступать к шасси. Погнутые рычаги подвески автомобиля или присутствие следов «вмешательства» в конструкцию, вероятнее всего, свидетельствуют о том, что авто побывало в ДТП. Также измерьте расстояние между стойками подвески, если от заявленного в техпаспорте параметра оно отличается более чем на 5 мм, то скорее всего, авто ударили. Не забудьте исследовать на целостность рулевую рейку и насос гидроусилителя.
Если у вас все же остаются сомнения, то лучше договоритесь с продавцом о дополнительной проверке автомобиля специалистами.
14.02.18 33 866 0
И зачем вообще это делать
Вы решили купить подержанную машину.
Роман Харитонов
автолюбитель
Есть риск нарваться на крашеную под видом некрашеной или битую под видом небитой. Чтобы вас не обманули, при покупке надо проверять толщину слоя краски. Для этого нужен толщиномер.
Это статья о том, как им пользоваться.
Зачем вообще проверять толщину краски
По толщине лакокрасочного покрытия (ЛКП ) определяют, подвергался ли кузов машины повторной покраске или ремонту после аварии. А значит, можно определить, были ли аварии вообще.
Автомобиль красят в двух случаях:
- В косметических целях - из-за царапины или мелкой аварии.
- После серьезного ДТП .
Подкрашенным может оказаться не только подержанный, но и новый автомобиль. Если вы не эксперт, определить на глаз, покрашена ли машина, сложно: при аккуратном ремонте покрытие не отличить. Поэтому и нужно измерять его толщиномером.
Покупать машину после косметической покраски, например с перекрашенным крылом, все равно можно, даже если толщиномер покажет отклонения от нормы. Но отклонения - это повод для торга.
Если же машина была в сильной аварии, в которой пострадала конструкция кузова, то это не машина, а хлам на колесах. Находиться в такой машине опасно для жизни: никогда не знаешь, какие именно повреждения остались в кузове, что может оторваться или заклинить, а в случае ДТП вообще огромный риск. Покупать такую машину можно только на запчасти.
Важно понять причину покраски и исключить сильное ДТП . Попросите продиктовать VIN машины - идентификационный номер - и проверьте историю машины на сайте ГИБДД . Если машина из Москвы, дополнительно проверьте ее сервисом «Автокод». Так вы узнаете, был ли автомобиль в ДТП и в каких обстоятельствах. Это бесплатно.
Если продавец отказывается назвать вин, не покупайте машину. Скорее всего, вас пытаются жестоко обмануть.
Что такое толщиномер
Толщиномер - это прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Выглядит как небольшая коробочка.
Одни толщиномеры работают при температуре ниже нуля, другие нет. Одни модели измеряют алюминиевые детали, другие работают только на стальных поверхностях.
Но если вы меняете машину раз в три года или реже и часто пользоваться толщиномером не планируете, то и покупать его бессмысленно. Можно просто арендовать. Это стоит от 300 до 500 рублей в сутки.
Что покажет толщиномер
Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр - это одна тысячная миллиметра.
Чем большее значение показывает толщиномер, тем больше слой краски и выше вероятность, что эту машину ремонтировали после ДТП . Обычно заводской слой краски на стальных деталях авто не больше 200 мкм.
Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.
Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.
Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.
Больше 1000 мкм - это признак серьезного кузовного ремонта, а значит, участия в серьезном ДТП . Машину со слоем покрытия более 1000 мкм лучше не покупать.
2000 мкм - это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.
Заранее проверьте, какой должна быть заводская толщина ЛКП на модели машины, которую вы собираетесь купить. Эту информацию обычно легко можно нагуглить по запросу вроде «толщина лкп мазда 3». Допустим небольшой разброс показаний, но не более 60 мкм.
Как откалибровать толщиномер
Чтобы показывать точные результаты, толщиномер должен быть откалиброван. Калибровка сбивается от перепадов температур или если сядет батарейка.
Для калибровки толщиномера используют металлические пластины, которые продаются с ним в комплекте. Если вы арендуете прибор, попросите владельца откалибровать его при вас и на всякий случай выдать вам в аренду калибровочные пластины.
Калибровочные пластины выглядят вот так:
У моего толщиномера две калибровочные пластины, потому что он работает как со стальными, так и с алюминиевыми деталями. Калибровать прибор нужно отдельно для стали и алюминия. Если толщиномер работает только по одному металлу, пластина будет одна.
В комплект обычно входит специальная калибровочная пленка, по которой и происходит настройка.
Процесс калибровки прост - ставим толщиномер на пластину и обнуляем показания:
Прикладываем калибровочную пленку к пластине и ставим сверху прибор:
Толщиномер должен показать цифры, нанесенные на пленке. Если этого не происходит, повторяем процедуру.
Что надо проверять у машины
Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент - это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова - это части кузова от нижней линии остекления к крыше.
Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.
Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа. Иначе вы можете попасть прибором в часть крыла, которая в ДТП не пострадала, а ниже у этого же крыла может быть жирный слой шпаклевки.
Проверять толщиномером только наружные элементы кузова мало. Чтобы исключить ремонт после серьезного ДТП , обязательно нужно проверить кузов и внутри - измерить ЛКП каркаса.
Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.
Алюминиевые детали
Перед осмотром машины полезно узнать, есть ли у интересующей вас модели автомобиля алюминиевые детали. Например, у многих моделей Ауди, БМВ , Рендж-роверов из алюминия сделаны капот, передние крылья, двери. Для измерения покрытия на таких деталях нужен толщиномер, способный работать по алюминию, например Etari ET 555.
Никакой специальной настройки не нужно - переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5-2 раза в меньшую сторону.
Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.
Толщиномер настроен на измерение алюминиевых деталей
Пластиковые детали
На пластиковых деталях толщиномер не работает. У современных автомобилей из пластика бывают сделаны бамперы, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, иногда и другие детали. Например, у Пежо 408 пластиковые передние крылья.
Толщиномер на грязном автомобиле может обмануть или сломаться
Использовать толщиномер на грязной машине неправильно. Во-первых, показания могут быть некорректными. Во-вторых, работа толщиномера по грязному кузову портит и прибор, и краску машины.
Помойте автомобиль перед проверкой. Осматривать надо чистый автомобиль. Это полезно не только для толщиномера, но и для того, чтобы найти дефекты. На чистом видно лучше.
Толщиномер не гарант
После аварии средней тяжести на автомобиль могут установить навесные подержанные детали от других автомобилей. Если при ремонте мастера найдут запчасти нужного цвета в оригинальном окрасе, на наружных элементах толщиномер покажет стандартные значения.
Поэтому показателей одного только толщиномера недостаточно. При осмотре нужно обращать внимание на зазоры между кузовными панелями, состояние болтов, год выпуска стекол и массу других параметров.
Если вы не хотите во всем этом разбираться, обратитесь к экспертам по подбору.
Шпаргалка
- Возьмите профессиональный откалиброванный толщиномер.
- Заранее изучите, какие показатели ЛКП должны быть у нужной вам модели автомобиля.
- Измеряйте каждый кузовной элемент как минимум в пяти разных точках. Внутренние детали кузова тоже надо проверить. Не забудьте измерить толщину краски и на крыше, и в дверных проемах, и на стойках кузова.
- Не покупайте машину, если толщина ЛКП на навесных элементах больше 1000 мкм, а на каркасе больше 300 мкм.
Покупка подержанного автомобиля - настоящее искусство. Если вы не будете осторожны в момент приобретения, получите крайне неприятные последствия. В определенные моменты доля битых и проблемных машин на вторичном рынке достигала порядка трети от всех продаваемых авто. Машины привозят битыми или утопленными из Европы, разбирают на запчасти в Литве, а затем перевозят в Россию в качестве запчастей с последующей сборкой, нелегально провозят через таможню без наличия каких-либо проверок, восстанавливают после страшных ДТП. Вы можете найти тысячи битых машин в объявлениях в интернете и сотни вариантов изощренного восстановления, когда пойдете на автомобильный рынок. И самое интересно, что единицы владельцев расскажут о реальной истории автомобиля.
В погоне за сохранением высокой продажной стоимости автомобиля наши люди готовы буквально на все. Поэтому в большинстве случаев лучше проявить бдительность при покупке машины и выполнить максимально качественную проверку. Вы можете воспользоваться определенными инструментами, идеями и советами для того, чтобы определить битый автомобиль. Можно интуитивно обсмотреть кузов на предмет различных видимых мест повреждений, а можно просто заставить владельца сказать правду о машине. Существуют десятки способов понять, что данный автомобиль пребывал в аварии, можно даже восстановить картину повреждения, если у вас есть определенный опыт и конкретные навыки в данном деле. Поэтому определить, битая ли машина, на самом деле не так сложно.
Главные признаки того, что автомобиль бит
Существуют первичные признаки, которые показывают, что машины сто процентов побывала в аварии. Каждый из этих признаков в отдельности не должен говорить о том, что с автомобилем все плохо. В то самое время, комбинация факторов должна вас определенным образом насторожить. Начнем с того, что у каждой детали есть свой серийный номер. Стекла в авто, фары, различные детали в подкапотном пространстве - вы можете проверить оригинальность всех этих элементов. А затем выполнить определенное изучение потенциального прошлого выбранной машины на предмет таких процессов:
- замена лобового стекла - при большинстве аварий лобовое стекло автомобиля дает определенные трещины, его меняют, чтобы не вызвать подозрений;
- замена передних боковых стекол будет свидетельствовать о том, что авария была на определенной стороне авто или удар был достаточно сильным;
- фары также имеют серийные номера, которые можно проверить, это поможет уточнить результаты освидетельствования серийных номеров стекол;
- в подкапотном пространстве покрасочные работы зачастую выполняют не слишком аккуратно, здесь можно увидеть следы кустарной сварки;
- если автомобиль оказался молодым, да еще и по привлекательной цене, посмотрите на оригинальность основных деталей под капотом;
- лакокрасочное покрытие может рассказать вам о многом, ведь это первый показатель того, что машина побывала в аварии (об этом подробнее ниже);
- слишком много новых деталей салона в старом автомобиле говорят либо о восстановлении после ДТП, либо о чрезмерной аккуратности владельца.
Как видите, существует немало способов с первого взгляда понять, была ли машина в аварии. Такое понимание позволит вам адекватно представлять, какой должна быть цена того или иного автомобиля, стоит ли его вообще покупать. Зачастую битые и неправильно восстановленные машины продают несколько дешевле, чем обычные нормальные варианты техники. Это делается дл притупления внимания покупателя, чтобы тот быстрее готовил деньги для проведения выгодной сделки. Зачастую именно так опытные продавцы подержанных машин привлекают внимание к определенной модели и продают ее, какие бы проблемы у машины ни были. Лучше проявить бдительность и определить, что именно в машине может быть не так.
Оцениваем лакокрасочное покрытие - важный момент в авто после ДТП
Если машина оказалась битой, оценить особенности транспорта после ДТП можно достаточно просто. В частности, вы можете воспользоваться услугами специалиста с прибором для измерения толщины слоя краски. Толщина краски в большинстве автомобилей укладывается в норматив от 75 до 160 мкм. Если прибор показал вам 200 мкм, можно поверить, что на заводе немного ошиблись. Но если обычная металлическая деталь имеет толщину краски 500-600 мкм, вы имеете дело с битым автомобилем. Но оценить кустарную покраску и наличие шпаклевки можно и визуально с помощью таких несложных процессов:
- поставьте автомобиль так, чтобы в боковой его части можно было отсвечивать фонарь, небо или другие светящиеся предметы, затем отойдите от машины и посмотрите на боковину, пуская взгляд по касательной, вы обязательно увидите неровности на битом авто;
- пройдитесь вокруг автомобиля, внимательно вглядываясь во все неровности, точки, возможные проблемные места, а также одинаковые особенности с обеих сторон транспортного средства, плохой ремонт сразу себя выдаст;
- посмотрите на краску боковин под прямым углом, ведь именно с такого ракурса можно достаточно просто заметить разницу в покраске, если красилась во время ремонта только одна кузовная деталь, именно так вы определите наличие ремонтных работ с автомобилем перед продажей;
- на местах со шпаклевкой практически невозможно достичь того самого блеска и той самой ровности краски, которую обеспечивает завод, посмотрите по касательной на кузов и определите места с иной структурой, которые не блещут глянцем, - скорее всего, это именно шпаклевка.
Даже если вы решили приобрести автомобиль, у которого есть определенные недостатки, следует больше узнать об этих потенциальных проблемах. Лучше оставаться в полном осознании того, что с вашим автомобилем есть какие-то сложности, чем не понимать проблем, которые могут оказаться роковыми. После покупки автомобиля по выгодной цене лучше всего приехать на СТО (еще лучше сделать это непосредственно перед покупкой). Это поможет вам определить непосредственные места автомобиля, которые подвергались восстановлению. Также мастер осмотрит техническую часть машины и сделает вывод, насколько безопасно эксплуатировать данный транспорт.
Оценка проблематичности машины после ДТП на сервисе
Если вы решили купить автомобиль, в данный момент практически невозможно собраться и перестать мыслить той замечательной идеей, что скоро вы будете ездить на машине. Нужно собрать все мысли в нормальном порядке и правильно размышлять, встречаясь с потенциальным продавцом вашего будущего автомобиля. В данном случае намного лучше будет перестраховаться, получить оптимальную информацию об автомобиле от мастера на СТО. Такой вариант оценки качества и состояния авто явно больше подходит для ваших требований и стремлений. Скорее всего, мастер проведет оценку следующих важных узлов:
- кузовные детали - проверка с помощью профессиональных инструментов даст ответы на все ваши вопросы, учитывая историю машины и правдивость продавца;
- двигатель также будет протестирован с помощью специального диагностического оборудования с различными возможностями;
- электрическая система будет включена в устройство компьютерной диагностики автомобилей, рассказывающее о многих секретных фактах;
- диагностика ходовой части, рулевого управления и тормозной системы даст ответ на вопрос, стоит ли переживать о безопасности в этой машине;
- уже после первого осмотра специалист сможет сказать, насколько критичными были повреждения автомобиля в прошлом.
Это достаточно тонкий процесс оценки качества автомобиля, который лучше проводить перед покупкой подержанного авто. Конечно, подобное тестирование будет стоить определенных денег, но в ином случае приобрести автомобиль с проблемами будет не самой хорошей идеей для вашего бюджета. Так что тестирование и проверка однозначно себя окупают. Тем более, сегодня есть масса технический вариантов проверить состояние машины, ее потенциальный пробег и прочие важные детали эксплуатации автомобиля. Поэтому лучше всего воспользоваться услугами профессионалов и доверить тестирование автомобиля перед покупкой именно им. Смотрите видео о самостоятельном осмотре автомобиля с некоторыми советами от специалиста:
Подводим итоги
Существует множество рисков при покупке автомобиля для вашей эксплуатации на подержанном рынке. Количество битых и проблемных автомобилей просто невероятное. Иногда битой крыло не является проблемой, особенно после хорошего восстановления. Но порой оказывается, что авария в прошлом конкретного автомобиля поставила машину в разряд «восстановлению не подлежит». Хитрый владелец автомобиля как-то смог провести восстановление, приобрел новые кузовные детали и сделал машину визуально вполне приличной. Затем, естественно, такой автомобиль можно использовать только для продажи.
Стоит добавить, что самостоятельно такие проблемы не всегда получится увидеть. Вы получите информацию только о самых нелепых ошибках при восстановлении, а некоторые покупатели и этих проблем не смогут увидеть из-за большого желания купить поскорее машину, да еще и за такие небольшие деньги. Впрочем, иногда жизнь предоставляет счастливый билет, владелец действительно спешит продать машину в связи с отъездом или другим событием. А как вы относитесь к проверке подержанного автомобиля перед его приобретением?