описываемая процедура пригодится владельцам Golf III / Passat B3-B4, а так же Golf II с моторами 1,6
если у вас не карбюратор, то начать стоит со снятия корпуса воздушного фильтра
теперь места для работы значительно больше
снимаем ремень генератора (и кондиционера, если есть)
откручиваем ролик натяжения ремня
теперь нужно выставить ВМТ. Сначала коленвал. Метки есть на нижней части кожуха ремня ГРМ
ответная часть на шкиву привода ремня генератора
но есть вероятность, что нижняя шестерня имеет повреждённую и смещённую шпонку, и тогда метка будет смещена относительно реальной ВМТ. Убедиться в обратном можно, найдя метки на маховике. Что бы разглядеть её получше, нужно открутить зелёную заглушку
и тогда можно найти метки. Они могут выглядеть по разному, иногда это «0», иногда риска, иногда просто точка. И совпадать они должны с треугольным отливом на корпусе КПП
дальше ищем метки на распредвалу. Чаще всего это выемка между зубьями шестерни, с обеих сторон которой видны буквы ОТ, и совпадать она должна со стрелкой на задней части кожуха ГРМ
однако и тут есть нюансы. Этот пластиковый кожух мог быть кем-то ранее заменён, и тогда не факт, что стрелка на нём отлита там, где должна. Вот вам пример:
убедиться в правильном положении поможет вторая метка, она расположена на обратной стороне шестерни распредвала
и должна совпадать с плоскостью головки блока
убедившись, что и тут всё хорошо, снимаем крышку с распределителя зажигания
середина бегунка должна стремиться совпадать с риской на корпусе распределителя
теперь можно продолжать разборку. Откручиваем верхний болт крепления кожуха
затем откручиваем маленькую гайку, притягивающую кожух к корпусу помпы
будьте осторожны, не толкайте этот болт, достать его потом будет весьма проблематично!
При наличии ГУРа снять с него ремень, для чего приоткрутить три болта крепления
далее нужно открутить 4 болта крепления шкивов на коленвалу
предварительно тщательно вычистить грязь из внутренности головок болтов, и использовать качественный шестигранник. Зафиксировать коленвал от прокручивания можно следующим образом: многогранная головка на 19, большой вороток, и упереть в рычаг
иногда грани срываются, ключ проворачивается,
тогда приходится использовать «тяжелую артиллерию»
молотком забивать в головку болта, выкручивать и при сборке использовать только новые болты.
Сняв шкивы, видим два болта крепления кожуха, под внутренний шестигранник на 5
откручиваем и снимаем кожух. Снова проверяем ВМТ (пользуясь метками на маховике). Для удобства последующей сборки можно сделать метки между шестернёй коленвала и промвала
теперь можно открутить гайку крепления ролика натяжителя
снять ремень, снять ролик. Но не торопитесь ставить обратно новые. Одна из причин преждевременного выхода ремня из строя — попадание на него масла. А попадать оно может из трёх передних сальников
если очевидны следы подтёков масла, сальники необходимо заменить. А для этого нужно откручивать болты крепления шестерёнок. Можно воспользоваться фирменным фиксатором
если его нет в вашем арсенале, не беда. Шестерню распредвала можно зафиксировать большой отвёрткой, уперев её сквозь отверстие в головку
шестерню промвала можно зафиксировать, надев головку «13» на один из болтов крепления крышки промвала
шестерни сидят не на конусах, поэтому снимаются легко
но будьте осторожны, шпонка может легко выпасть
старые сальники можно выковыривать или загнутым крючком, или отвёрткой
перед установкой нового обязательно очистить и обезжирить посадочное место
на рабочую кромку сальника нанести тонкий слой густой смазки (актуально только для резиновых сальников, на пластиковые наоборот — категорически нельзя!)
так же не
стоит наносить герметик на наружную часть сальника.
Вдавить сальник в головку блока, но не до конца. Тонкой отвёрткой круговым движением распрямить рабочую кромку, что бы она наделась на распредвал
и уже после этого утопить сальник полностью
Сальник промвала желательно менять, сняв крышку, в которой он запрессован
под ней есть резиновое кольцо, которое со временем становится деревянным, и тоже может послужить причиной подтекания масла.
Надевая шестерни на валы, помните, что они не симметричны, есть внутренняя и наружная часть. И аккуратней с попаданием на шпонку, что бы её не выдавило
Болты крепления шкивов промежуточного и распределительно валов затягивать с усилием 80Нм
С сальником и шестернёй коленвала немного сложней. Если нет фирменного фиксатора, можно, конечно, использовать большую плоскую отвёртку, и вставив её в отверстие в коробке, зафиксировать маховик. Но у этого способа есть один минус: есть вероятность, что при откручивании центрального болта сорвётся или деформируется шпонка, которая отлита заодно с шестернёй.
из-за этого могут и метки не совпадать, и со временем разобьёт паз в коленчатом валу
так что фиксировать нужно именно шестерню. Например, таким готовым инструментом
Или можно сделать такое приспособление: взять на разборке старый шкив и приварить к нему большую палку
обязательно осмотрите шестерню, при малейших подозрениях на деформацию — заменить. Кроме шпонки, на шестерне могут страдать и сами зубья, теряя профиль и изнашиваясь
И при сборке использовать только новый центральный болт (затягивать с моментом 90 Нм и довернуть на 1 / 4 оборота (90 °)
Перед сборкой обязательно смыть старые следы масла, что бы в будущем не пугаться
приступаем к обратной сборке. Убедившись, что все валы стоят в положении ВМТ, производим сборку. По ELSA это выглядит так:
В картинках это выглядит так: надеваем ролик, накидываем ремень, слегка натягиваем ролик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
к слову: для натяжения ролика существует специальный ключ
но его легко можно заменить загнутыми утконосами.
Итак, надеваем ремень, слегка натягиваем, сверяем метки. Прокручиваем коленвал два раза по 360°, и снова сверяем метки. Если все совпадают, производим окончательное натяжение ремня.
В идеале определяется степень натяжения специальным прибором. Но можно и пальцами. На самой большой прямой, усилием двух пальцев ремень должен поворачиваться на 90 °, не больше и не меньше
Теперь можно собирать в обратной последовательности. Надеваем нижний кожух, особое внимание уделяя тому самому маленькому болту возле помпы
вкручиваем нижние болты (10Нм)
надеваем шкивы.Отверстия не симметричны, сориентироваться поможет выступ на шестерне, который должен попасть в ответное отверстие на шкивах
Затягиваем болты с усилием 20Нм
закручиваем верхний болт кожуха (20Нм)
и закрываем ГРМ крышкой
накидываем ремень генератора, ГУРа и натягиваем
под усилием большого пальца ремень должен продавливать не более, чем на 1 см. Но и перенатягивать не стоит
не забываем вкрутить на место заглушку
натягиваем ремень генератора,надеваем крышку распределителя, ставим на место корпус воздушного фильтра, и заводим.
При необходимости отрегулировать зажигание
удачи на дорогах!
Замена ремня ГРМ относится к важным процедурам технического обслуживания транспорта, поэтому строго регламентирована производителем. Привод обеспечивает синхронизацию работы коленчатого, распределительного валов. Связь двух узлов обеспечивает возможность своевременно открывать клапана. Впускные элементы открываются в момент заполнения цилиндра смесью воздуха и топлива, выпускные - обеспечивают сброс продуктов сгорания.
Сколько стоит замена ремня ГРМ в СПб
Планируя замену ГРМ в СПб недорого, учтите, что приспособление может использовать в качестве привода ремень или цепь. Каждый вариант обладает достоинствами, недостатками. Большинство производителей устанавливают пробег от 60 тысяч километров, как предел, по истечении которого необходимо заменить ремень ГРМ. Выход привода из строя, в большинстве ситуаций приводит к серьезным повреждениям силовой установки. Замена ремня ГРМ обойдется намного дешевле, чем стоимость капитального ремонта мотора, поэтому не стоит пренебрегать процедурой.
Когда и где менять - адреса и телефоны
Период эксплуатации газораспределительного механизма и роликов достигает 80 000 км. Однако особенности эксплуатации автотранспорта в российских условиях требует более частой замены ремня ГРМ. Срок использования в отдельных моделях сокращается до 30%. Поэтому автовладельцев интересует, как часто нужно производить замену ремня ГРМ, цена работы. Стоимость услуг зависит от множества факторов, среди которых:
- Статус мастерской - официальный сервис возьмет примерно на 25% дороже, чем мультибрендовая мастерская. Причем, последняя справится с работой быстрее.
- Тип двигателя - цена замены ремня ГРМ, роликов зависит от варианта силовой установки.
- Типы комплектующих. Выбирая оригинальный распределительный механизм, собственник получает надежный узел, за который придется щедро заплатить. Стоимость замены ремня ГРМ при выборе копии будет дешевле. Приобрести недорогой аналог стоит только тогда, когда с финансами совсем сложно или необходимый вариант отсутствует в продаже. Учтите, серьезное снижение цены при покупке механизма может обернуться приличными затратами на повторную замену ремня ГРМ, восстановление силовой установки.
- Дополнительные услуги. Если кроме механизма, роликов потребуется заменить помпу, сальники коленвала, произвести другие работы, общая стоимость услуги будет выше.
Замена ремня ГРМ производится вместе с роликами. Приобретая комплект, можно немного сэкономить.
Когда требуется замена ремня ГРМ
Принять решение обратиться в сервис, поменять механизм стоит немедленно, если на его поверхности появились заметные трещины. Цена замены ремня ГРМ в СПб несравнима с капитальным ремонтом мотора, поэтому при использовании автомобиля стоит учитывать нижеперечисленные факторы:
- учет рекомендаций по замене механизма, выданных производителем для конкретной марки автотранспорта;
- контроль показателей пробега - профессионалы рекомендуют менять изношенные запчасти немного раньше;
- сокращение периодичности обращения в сервис при интенсивном использовании машины, эксплуатации в сложных условиях;
- выбирать качественные детали, при которых замена ремня ГРМ осуществляется реже благодаря усиленной конструкции
Причины выхода из строя
Кроме естественного износа, на практике, автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда новые комплектующие за достаточно короткий период использования изнашиваются, рвутся. Причин этому может быть несколько:
- В большинстве ситуаций замена ремня ГРМ требуется из-за некорректной работы помпы. Когда подшипники размещаются не по центру, а немного смещены в сторону, соседние комплектующие подвергаются повышенному износу. В результате такой работы появляется перекос оси помпы, соответственно, происходит смещение шкива, некорректна работа газораспределительного механизма.
- Причиной, по которой требуется внеочередная замена ремня ГРМ, может стать и новая помпа. Когда место ее расположения не качественно защищено, имеются следы грязи, остатки смазки, результатом может стать смещение узла с вытекающими последствиями.
- Существенное истирание натяжного, направляющего роликов, в результате чего часто требуется восстановление механизма.
- Износ зубьев, связанный с неправильной работой шестеренок распределительного, коленчатого валов. Первым признаком подобной неполадки станет наличие отслаивающихся зубцов.
- Наличие протечек машинного масла в области сальника распредвала.
Наиболее распространенной причиной, по которой происходит замена ремня ГРМ, стало излишнее ослабление механизма или его затяжка. Это связано с недостатком опыта автолюбителя, который старается сэкономить, самостоятельно поменять комплектующие. Именно поэтому важно не просто понимать, когда потребуется восстановление привода, но и своевременно обратиться к профессионалам, чтобы избежать дополнительных затрат.
Грамотный выбор комплектующих
Чтобы необходимость заменить газораспределительный механизм возникала как можно реже, важно правильно выбрать детали. Если автомобилиста интересует только замена ремня ГРМ, да еще и недорого, стоит учесть нижеперечисленные рекомендации:
не покупайте самые дешевые комплектующие;
лучшим вариантом привода будут оригинальные модели, рекомендованные
производителем;
изделие должно быть эластичным, без шероховатостей.
Профессионалы рекомендуют поменять сразу целый комплект запчастей, включающий
помпу и ролики, поскольку точно определить уровень износа каждого из них
невозможно.
Сегодня в нашей статье будет представлено пятое по счету, поколение спортивных хэтчбеков Golf GTI. Мощный 200-сильный двигатель данного автомобиля будет приносить вам сплошное удовольствие от езды, если не забывать его вовремя обслуживать. И неотъемлемой частью технического обслуживания является замена ремня ГРМ. Volkswagen рекомендует делать замену каждые 150000 км.
Помните, что порванный во время езды ремень, может привести к критическим повреждениям двигателя.
Для комфортной работы нужно будет поддомкратить двигатель и снять правое переднее колесо.
Для начала снимаем воздуховод. Воздуховод и шланги проходят от системы впуска и отводят воздух до того, как он достигнет корпуса дроссельной заслонки (красная стрелка). Этот воздух проходит через трубу, которая закреплена 8 мм болтом (синяя стрелка) и T30 Torx (зеленая стрелка) и входит внутрь с помощью быстросъемного фитинга (желтая стрелка).
Затем нужно будет снять защиту двигателя. На каждой стороне есть четыре винта T25 Torx (красные стрелки), удерживающие защиту, снимаем их и вытаскиваем поддон из фрикционных зажимов (желтые стрелки) на переднем бампере.
Снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, чтобы увидеть ремень и звездочку. Для этого откручиваем два винта T30 Torx на верхней части защитного кожуха.
Кожух плотно прилегает, поэтому постарайтесь не повредить его при снятии. Под защитой (красная стрелка) видно ремень и зубчатое колесо (желтая стрелка).
Проворачиваем двигатель до тех пор, пока вырез на зубчатом колесе (красная стрелка) не выровняется с отметкой на корпусе (желтая стрелка).
Примечание: кто-то пометил колесо в двух местах белым, но мы должны увидеть выемку в зубчатом колесе (красная стрелка).
Повернуть двигатель по часовой стрелке можно, прокручивая 19-мм гайку на коленчатом валу.
Снимаем шкив коленчатого вала. Удерживая центральный болт на 19 мм (красная стрелка), выкручиваем шесть шестигранных болтов на 6 мм со шкива (желтая стрелка).
Шкив коленвала имеет отверстие для установочного штифта (красная стрелка), которое соотносится с кривошипным штифтом (желтая стрелка), поэтому его можно установить только в одном положении.
Откручиваем пять винтов Torx T30 на нижней крышке приводного ремня газораспределительного механизма. Пока мы еще не можем снять крышку, так как сначала нужно снять крепления двигателя.
Затем нужно отодвинуть расширительный бачок, чтобы получить доступ к двигателю. Если вы не боитесь разлить охлаждающую жидкость, то сливать её из охлаждающего бачка не нужно; отсоединяем небольшой штанг (зеленая стрелка), отсоединяем датчик (желтая стрелка) и выкручиваем два винта T25 Torx (красные стрелки) и убираем бачок в сторону, удерживая его вертикально, чтобы не пролить охлаждающую жидкость. Если вы боитесь разлить охлаждающую жидкость, отсоединяем шланг на дне и сливаем жидкость из бачка. Дальнейшие действия такие же как и в первом случае.
Используя ключ на 10 мм снимаем бачок омывателя лобового стекла.
Для выполнения работы нужно будет поставить опорные стойки под двигателем. Для равномерного распределения веса двигателя можно между поддоном и стойкой вставить кусок доски или толстой фанеры.
Откручиваем два 13 мм болта, удерживающих кронштейн между колесом и креплением двигателя. Демонтируем кронштейн.
Снимаем заглушку под правым колесом и откручиваем 18 мм болт под ней.
Используя шарнирный ключ и головку на 18 мм, откручиваем болт нижнего крепления двигателя (красная стрелка). Жёлтая стрелка показывает отверстие на крыле для снятия второго болта.
Откручиваем два 16 мм болта, удерживающих крепление на раме.
Снимем часть рамы с креплением двигателя с автомобиля.
Используя домкрат, поднимаем двигатель, чтобы получить достаточный зазор для доступа к последнему 18 мм болту крепления двигателя.
Болт длинный, поэтому зазор должен быть достаточным, чтобы его вытащить.
Снимаем крепление двигателя с автомобиля. Оно плотно сидит, поэтому для снятия его нужно порасшатывать.
Теперь выкручиваем последние два винта T30 Torx, удерживающие нижнюю крышку ремня ГРМ.
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
Теперь нам доступна вся передняя часть двигателя. Используем 19 мм накидной ключ (красная стрелка), чтобы повернуть двигатель по часовой стрелке, и убедиться, что метка на звездочке (желтая стрелка) выровнена с меткой на головке (зеленая стрелка).
С надетым ремнём ГРМ сделайте несколько меток на звездочке и корпусе кривошипа.
Я делаю 2-3 метки, которые можно увидеть в независимости, работаете ли вы над или под двигателем (красные и желтые стрелки).
Теперь, когда все снято, у нас есть доступ ко всем компонентам на передней части двигателя: звездочке кулачка (фиолетовая стрелка), натяжителю ремня (красная стрелка), роликам (желтые стрелки), звездочке коленчатого вала (синяя стрелка) и помпе (зеленая стрелка).
Для снятия ремня необходимо ослабить гайку 13 мм (красная стрелка) натяжителя, а затем с помощью 8 мм шестигранника повернуть натяжитель против часовой стрелки, пока натяжение ремня не ослабнет.
Сначала снимаем ремень с помпы.
После этого снимаем его с стальных частей двигателя.
Монтаж производится в обратном порядке. Всегда надеваем ремень на шкив коленчатого вала последним. При установке нового ремня поворачиваем натяжитель в направлении стрелки (красная стрелка, по часовой стрелке) до тех пор, пока выемка не выровняется с язычком (зеленые стрелки) и затягиваем гайку 13 мм. Используем 19 мм накидной ключ и поворачиваем двигатель 2 полных оборота по часовой стрелке вручную. Метки на звездочке, головке и отметки, которые мы сделали, должны быть на одной линии. Если они не выстраивается в линию, то вы где то ошиблись, снимаем ремень и повторяем попытку, пока не встанет все правильно.
Вот и всё!
Удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла!
данный отчёт сделан при замене ремней на моторе CGGA , установленном на Golf VI ,
но он является родственником моторов, устанавливаемых ещё на Гольфах 4 -го поколения, типа AKQ ,AXP , или BUD , внедрённых в Гольф 5 , отличие не существенное.
В данных моторах 2 ремня, и 3 или 4 ролика. И вот из-за того, что ролики с пластиковыми обоймами, я бы, лично, рекомендовал производить замену не реже, чем в 80 000 км. Не раз и не два доводилось видеть лопнувшую обойму
а это приводит к провисанию ремня, проворачиванию и моментальному загибу клапанов. Но не будем о грустном, если всё делать вовремя, это вас не коснётся.
Процедура замены следующая:
Сначала разгребаем место под капотом, для доступа к ремням. Снимаем резиновый шланг с абсорбера
второй, пластиковый, шланг отщёлкиваем с магистрали
Откручиваем и вынимаем сам абсорбер
Снимаем разъём с расширительного бачка и откручиваем два самореза, на которых он крепится
Отводим бачок в сторону, что бы не мешал
Снимаем правое колесо, защиту (если есть) и правый пыльник
Если работа производится в сервисе, мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но если мы рассматриваем обслуживание своими силами, то можно обойтись и подпоркой. Например, большой деревянный чурбан сгодится. Ставим его под поддон (чем больше площадь соприкосновения, тем лучше)
Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого надеваем ключ на центральный болт, и тянем по часовой стрелке, ремень ослабляется.
Можно зафиксировать ролик во взведённом состоянии, вставив штифт в совмещённые отверстия
На Гольф 6 этот ролик не мешал дальнейшей разборке, а вот в Гольф 4 он перекрывал кожух. Для снятия ролика вместе с натяжителем нужно открутить один болт, доступ к которому возможен только со стороны глушителя
Опуская или приподнимая кузов, можно поднимать или опускать мотор. Но сначала откручиваем правую (по ходу движения) опору двигателя
Вынимаем и откладываем в сторону. Пользуясь случаем, оцениваем состояние. Сделать это просто: и резиновые и алюминиевые детали должны представлять из себя единую конструкцию. Если же одно из другого вынимается, опору необходимо заменить
Немного поднимаем мотор (относительно кузова), откручиваем 4 болта, фиксирующих к блоку кронштейн опоры
вынуть его сразу не получится, снизу есть ещё один маленький болтик, крепящий нижнюю часть кожуха к этому кронштейну
Отщелкиваем 2 фиксатора верхней части кожуха, снимаем его
Вынимаем кронштейн
перед дальнейшей разборкой необходимо выставить ВМТ. Вращаем коленвал за центральный болт
До тех пор, пока риска на шкиву не совпадёт с отметкой на кожухе ремня
При этом на шестернях распредвалов 0тверстия небольшого диаметра должны быть обращены друг к другу
берём в руки фиксатор
И ЧЕРЕЗ отверстия в шестернях вставляем пальцы в ответные колодцы в головке блока
Теперь необходимо снять нижний шкив. Крепится он центральным болтом, затянутым с большим усилием. Удерживать коленчатый вал необходимо только за сам шкив, с помощью специального фиксатора, ни в коем случае никаким другим образом.
Я себе сделал вот такой прибор
и выглядит процесс откручивания центрального болта вот так:
На самом деле я бы советовал с этого начинать. То есть буквально, до выставления ВМТ, вывешивания мотора и снятия опоры. Сначала стронуть центральный болт, убедиться, что он откручивается, и снова затянуть его, просто прокручивая по часовой стрелке, не удерживая коленвал. Это позволит позже и ВМТ выставить, и открутить болт без риска проскока ремня.
Итак, откручиваем болт, снимаем шкив
Откручиваем два болта крепления нижнего кожуха
отщёлкиваем два фиксатора
Снимаем кожух
Вкручиваем руками обратно центральный болт, подложив пару толстых шайб
Без кожуха и шкива выставить ВМТ так же можно. Для этого один из зубьев на шестерне скошен, и этот скос должен быть обращён к отливу на передней крышке
ещё раз убедившись, что ВМТ выставлена, откручиваем ролик натяжителя
Болт выкручиваем полностью, ремень при этом ослабляется
Снимаем большой ремень.
Перед снятием верхнего ремня я бы советовал опустить оба поршня, находящиеся в верхней точку. Для этого можно руками повернуть коленвал за шестерню, против часовой стрелки
Тем самым можно избежать нечаянной встречи поршней с клапанами при работе
Откручиваем болт крепления ролика натяжения верхнего ремня
Снимаем верхний ремень
Откручиваем промежуточный ролик
Продув поверхности сжатым воздухом, приступаем к обратной сборке.
Не буду описывать всё, упомяну только нюансы:
Практически все выкручиваемые болты необходимо заменять, и затягивать строго «по ELSA»
Надеваем верхний ремень, ролик вставить не очень легко, проще это сделать в два приёма: прижимая к поверхности головки, одной рукой поднимать его вверх, натягивая ремень, а второй рукой утапливать, прокручивая, болт, пока он не попадёт в отверстие
Так же необходимо, что бы загнутый язычок был утоплен в отверстие с технологической заглушкой
Затем вставляем шестигранник на 6 мм в соответствующее отверстие в ролике, и вращая его ПРОТИВ часовой стрелки, натягивать ремень. При этом стрелка индикатора должна находиться напротив соответствующего выступа
Глаз туда сложно засунуть, можно использовать зеркало
Натянув ремень, затягиваем болт крепления, динамометрическим ключом. Удерживая ролик от сдвига
Возвращаем коленвал в положение ВМТ
Надеваем большой ремень. Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания
Вставляем ролик натяжителя
Наживив и подтягивая болт обращаем внимание на то, что бы выступ ролика охватывал головку болта на передней крышке
Натягивается этот ролик ПО ЧАСОВОЙ стрелке, до тех пор, пока стрелка индикатора не встанет напротив V-образной прорези
Убеждаемся, что все валы находятся в ВМТ
Вынимаем фиксаторы, и делаем несколько оборотов коленвала, снова выставляем ВМТ, проверяем индикацию натяжения, при необходимости корректируем. И затягиваем
И я бы советовал так сделать ещё пару раз. Для собственного спокойствия. Убедившись, что при выставлении коленвала в ВМТ фиксатор распредвалов спокойно попадает в пазы в головке, все стрелки индикаторов на нужно месте, приступаем к обратной сборке.
Первым делом я бы советовал на этот раз прикрутить кронштейн опоры к блоку
Затем надеваем нижний и верхний кожухи ремней
Прикручиваем опору двигателя. Сначала к ответной части, прикрученной к блоку. Желательно по старым следам. Болты положено менять, и правильно затягивать
Затем опускаем мотор (можно вынуть упор из-под поддона), наживляем и затягиваем оставшиеся болты
Последним затягиваем центральный болт
ELSA настаивает:
Ещё один нюанс: болты делятся на «старый» и «новый», я указал момент затяжки для новых
после запуска мотора никаких дополнительных регулировок не требуется
Перед снятием ремня необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совместив метки на шкивах с ответными, на двигателе. Начинаем с КВ (коленчатого вала). Его можно вращать за центральный болт, за болт распредвала, генератор и даже поставив машину на 5-ую передачу, и толкая себе потихоньку. Однако последние варианты годятся при условии отсутствия инструмента, и мы их рассматривать не будем (нет инструмента- чем менять ремень то?). Итак, двенадцатигранной головкой на 19 вращаем КВ по часовой стрелки до тех пор, пока риска на шкиву вспомогательных агрегатов(генератор, помпа, насос ГУР) не совпадёт со стрелкой на кожухе ремня.
В практике были прецеденты несовпадения показываемого с реальностью, когда эти шкивы пристраивались от других моделей, деформировались, или повреждена шпонка на шестерне КВ. Для собственного спокойствия вывинчиваем большую пластиковую пробку из картера сцепления, и убеждаемся, что острый выступ на корпусе коробки совпадает с меткой на маховике (отливка в виде "0" или риска).
Убедившись, что начало удачное, снимаем верхнюю часть кожуха ремня, и пристально смотрим на открывшееся. Для счастья нужно, что бы квадратная выемка на шестерне привода РВ (распредвала) находилась строго под стрелкой с буквами ОТ, отлитыми на "полумесяце"- маленьком пластиковом кожухе, который привинчивается непосредственно над клапанной крышкой.
Если метка шестерни смотрит строго вниз - не пугайтесь, это не ошибка. Просто надо сделать ещё один полный оборот КВ. (моторы ранних годов выпуска имеют имеет железный кожух, и метку можно обнаружить на только обратной стороне шестерни, обращённой к головке блока, совмещать её надо с плоскостью поверхности, на которую ложится клапанная крышка) ЕСТЬ! Повезло. Бывает, что метка на шестерне отклонена от ответной части в любую сторону. Это не криминально, если отклонение не превышает одного зуба. В противном случае это свидетельство неправильной установки фаз предыдущим владельцем. ////Новый ремень, конечно, следует выставлять строго по "правилам", но при демонтаже уже надо держать в голове, что после запуска двигателя необходимо обратиться к специалистам для коррекции зажигания./// Далее. В моторах этой конструкции ремнём приводится три вала. Промежуточный вращает масляный насос и распределитель зажигания. Ну, про насос забываем, а к распределителю относимся серьезно, если есть желание в последующем заводить сердце своего железного коня. Снимаем крышку распределителя, и обнаруживаем, что середина кончика "бегунка" смотрит на маленькую риску на корпусе распределителя. Запоминаем это положение. Метки выставлены, начало положено. Продолжаем. Демонтаж. Сначала снимаем шкив(ы) вспомогательных агрегатов(естественно, предварительно сняв сами приводные ремни). Он(и) крепятся четырьмя болтами под шестигранный ключ на 6мм. И прежде всего надо вычистить грязь из серединки шляпок болтов, иначе рискуем с самого начала получать негативные эмоции, вместо положительных ("Ах, какая это ерунда - замена ремня ГРМ!:"). если использовать "правильный" шестигранник, КВ даже не придётся фиксировать, болты можно стронуть рывком, а дальше они отвинчиваются пальцами. Не лишним будет лёгкое отстукивание болтов перед страгиванием - помогает. Если же КВ упорно крутится, можно его попросить "постоять минутку", зафиксировав маховик большой отвёрткой с плоским концом, вставив её между зубьями венчика и уперев в корпус картера сцепления(через предварительно вывинченную пробку. Да-да, ту самую). Болты отвинчены, шкив(ы) сняты. Сразу после этого не поленитесь заранее приготовленным маркером через прорезь в кожухе пометить соотношение шестерён КВ и ПВ(промвала) относительно друг друга.
При обратном монтаже это избавит вас от головных болей по поводу появившейся тряски на холостых, или от бессонных ночей с размышлениями, почему же мотор не завёлся?! Мешающий шкив помпы крепится (ура!) всего тремя болтами, и побеждается тем же ключом на 6 мм. Правда, зафиксировать этот шкив значительно сложнее. Из подручных средств могу посоветовать ту же плоскую отвёртку, вставленную между шляпкой болта и выступающим валом помпы. Но лучше заранее изготовить не хитрое приспособление.
Для удаления мешающего кожуха надо знать ещё одну хитрость. И иметь для неё достойный ответ - шестигранный ключ на 5 мм! Шляпка болта глубоко утоплена, и видна только после снятия шкива вспомагрегатов. Далеко не всем хватает терпения понять, что же держит эту чёртову пластмасстку, и выламывают. Остальные крепления не должны вызывать затруднений, но болтик с хитрой плоской Т-образной шляпкой, что крепит кожух через корпус помпы, лучше сразу вынуть и положить в коробочку, куда любовно и аккуратно укладывается весь крепёж (что бы потом не лазать с лупой по полу или земле). И вот момент промежуточной победы достигнут! Для снятия старого ремня делаем всего одно движение! И лучше всего его делать рукой с зажатым ключом на 15, причём строго против часовой стрелки. Отпустив судьбоносным движением фиксацию ролика натяжения ремня ГРМ, спокойно снимаем отслужившую своё резинку, и красивым жестом выбрасываем его. //// Оставлять "на всякий случай" не стоит. Этот случай теперь вряд ли произойдёт. Ведь вы поменяли ремень вовремя! А даже если и произойдёт(как всегда - не вовремя), не велик шанс, что у вас под рукой опять окажется весь набор необходимого инструмента./// Однако не поддавайтесь эйфории, не спешите внедрять новый ремень. Оглянитесь. Что мы видим?
Правильно: далеко не новую железку, да ещё и наверняка в каких-нибудь подтёках. Вот с ними(с подтёками, а не возрастом) и надо бороться. Всего спереди три сальника, все одинакового размера. Для замены сальника КВ. необходимо отвинтить центральный болт. Оптимальней всего пользоваться пневмоиинструментом. Если его нет, КВ опять же надо зафиксировать с помощью рук товарища, большой отвёртки и маховика. Потом в руки берётся болшооой(нет, не такой, а ещё больше) вороток, и так же, резким движением, пробуете сдёрнуть болт. Как и большинство болтов, он держится на моменте затяжки, и после страгивания крутится чуть ли не пальцами. Но тут могут быть нюансы. Момент затяжки велик, плюс используется блокиратор резьбы, плюс возраст...Зачастую при страгивании, когда уже в душе орут фанфары, страдает шпонка, фиксирующая шестерню относительно КВ. Поэтому перед началом надо или запастись новой шестернёй, или убедиться, что в ближайшем магазине она есть. За десятилетнюю практику болт ломался всего один раз. Поэтому печальные последствия мы сейчас рассматривать не будем. Сняв шестерню, сам сальник поменять совершенно не сложно.
Нужно только помнить, что посадочную поверхность крышки, в которую он запрессовывается, надо качественно обезжирить. А рабочую поверхность смазать смазкой типа Литол. С уплотнением промежуточного вала посложнее. Если в этом районе вы видите следы подтекания, не поленитесь снять всю крышку (крепится всего двумя болтами), фиксируя при этом сам вал. И сальник менять проще, и попутно убедитесь, что жива резинка, уплотняющая крышку. В противном случае замените ее (тонкое резиновое кольцо, обычно зелёного цвета). Так же важно качественное обезжиривание. Прежде чем менять сальник распредвала, надо убедиться, что течёт именно он, а не прокладка клапанной крышки. Зафиксировать шестерню привода РВ можно плоской отверткой относительно выступа на головке блока. При плановой замене ремня ГРМ ролик натяжителя меняется автоматически. В случаях, когда замена производится до отведённого срока (например, из-за попадания масла на ремень), необходимость замены ролика определяется исходя из его состояния. Итак, мы сняли ремень, устранили подтекание масла, отмыли от налипшей грязи шестерни, кожух, болты крепления, заменили ролик. Теперь в обратный путь. КВ и РВ сдвинуть случайно с места не легко. Чего не скажешь о промежуточной валу. Посему внимание при надевании ремню больше всего уделяем именно ему. Помогут нам предусмотрительно сделанные метки. Если же они потом нами аккуратно и с любовь смыты, спасут бегунок, риска на корпусе распределителя, метка на маховике и выступ на корпусе картера сцепления. Хорошо, что мы такие предусмотрительные. Надев ремень, убедившись, что вроде все метки совпадают, начинаем натягивать. Некоторые начинают жалеть, что в детстве не родились с третьей рукой- нужно одновременно вращать ролик, фиксировать его, и проверять степень натяга. Но можно делать это и поэтапно. На разных моделях моторов ролики натягиваются разными инструментами. В данном случае прекрасно выручает съёмник стопорных колец. Инструмент, похожий на круглогубцы, но с тонкими загнутыми кончиками. Вот их мы вставляем в соответствующие дырки в ролике, и движением ПО ЧАСОВОЙ стрелке тянем ролик до появления реального упора. Почувствовав его, приготовленным заранее ключом на 15 фиксируем ролик, и проверяем, что получилось.
Умные головы изобрели для авторизованных сервисов специальный прибор. А для остальных сгодится и народный способ: на самой большой длине (в данном случае - между шестернёй РВ и ПВ), взявшись за края ремня двумя пальцами, не прилагая нечеловеческих усилий ремень должен поворачиваться на 90 градусов. Не больше и не меньше. Для подстраховки сделайте два (2) оборота коленчатого вала, ещё раз убедитесь, что все метки снова совпадают, и натяжение ремня не изменилось. Правда, несколько раз столкнулись с тем, что ремни, например, выпускаемые фирмой Лемфёрдер, при таком натяжении издавали неприятный скрип до полного прогрева двигателя. Чуть ослабленный, ремень переставал выть. Только после этого можно собирать защитные кожуха, привинчивать шкивы, запускать мотор, ездить долго и счастливо.Чего, собственно, мы вам и желаем.