Прокачка сцепления ваз классика. Как прокачать сцепление на жигулях

Статья о том, как прокачать сцепление машины - когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи - видео о нескольких способах прокачки сцепления.

Содержание статьи:

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

1. Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.

   То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

2. Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.
3. Попадание воздуха в рабочую жидкость. Попадание воздуха в магистраль с рабочей жидкостью сцепления может произойти как при ремонте сцепления и замене жидкости, так и по причине подсоса воздуха через микроотверстия в шлангах, через непрочно затянутые соединения, изношенные резиновые сальники и манжеты в главном и рабочем цилиндрах.

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

1. Педаль сцепления стала выжиматься очень легко. При этом на начальной стадии переключение передач может происходить нормально или с некоторым усилием, с вибрацией.
2. Педаль сцепления выжимается очень легко, и передачи уже не переключаются.
3. «Провал» педали сцепления, когда педаль после нажатия остается «в полу» и не возвращается в исходное положение (или возвращается очень медленно). Если у педали есть возвратная пружина, то предварительно нужно убедиться в ее исправности, так как проблема с возвратом педали в исходное положение после нажатия может быть из-за неисправности этой возвратной пружины.

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

• Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.
• Гаечный ключ (обычно 8 на 10).
• Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.
• Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.

  Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

• У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».
• Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

1. Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.
2. Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью. Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.

   Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

3. Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза. При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.
4. Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.
5. В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.
6. По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.
7. Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.

   Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

8. После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

При проведении различных ремонтных работ узлов системы сцепления или при доливании тормозной жидкости в гидропривод нередко попадает воздух и жидкость, что вызывает необходимость прокачать сцепление. Прокачка сцепления на ВАЗ 2106 - это довольно-таки лёгкая задача, не требующая вмешательства специалистов.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106 - это довольно-таки лёгкая задача, не требующая вмешательства специалистов

Прокачать сцепление можно самому. Для этого необходимо следующее:

• эстакада или яма;
• новая тормозная жидкость;
• резиновая трубка;
• прозрачная ёмкость (предварительно в неё необходимо налить тормозную жидкость);
• ключ на 8мм;

Ну и конечно не помешает помощь напарника.

Как правильно прокачать сцепление на ваз 2106

Для начала залейте тормозную жидкость в бачок сцепления до нижней резки заливной горловины. Ослабьте немного штуцер на корпусе рабочего цилиндра, наденьте на него один конец резиновой трубки, а второй опустите в прозрачную ёмкость с тормозной жидкостью.

Теперь вам потребуется участие вашего помощника. Попросите его нажимать на педаль сцепления до того момента, пока она не станет упругой. Затем нужно удерживать педаль в таком положении. Вы, тем временем, ослабляете постепенно штуцер. По шлангу начнёт выходить жидкость с воздухом.

Наличие пузырьков в жидкости означает наличие воздуха в системе.

По мере выхода жидкости с воздухом педаль будет проваливаться. Когда педаль провалится полностью, заверните штуцер, скажите вашему сердобольному помощнику опять прокачать педаль сцепления. Затем повторите всю процедуру до того момента, пока из системы не будет выходить чистая жидкость без пузырьков воздуха.

Видео процесса прокачки сцепления на ВАЗ:

По мере прокачивания системы уровень жидкости будет падать. Необходимо постоянно доливать тормозную жидкость.

Не допускайте падения уровня жидкости в бачке сцепления ниже 10 мм от дна бачка.

Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку сцепления придется повторять заново.

Прокачать сцепление на ВАЗ 2106 можно и самому, но лучше взять себе помощника

После окончания прокачивания сцепления необходимо проверить уровень тормозной жидкости. Залейте жидкость до нижней кромки заливной горловины. Закрутите крышку бачка. Отсоедините резиновую трубку. Затем необходимо завернуть штуцер на корпусе рабочего цилиндра.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы наблюдаете следующие симптомы: при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью и сопровождается скрежетом шестерен при включении задней передачи, вероятнее всего, в гидроприводе есть воздух. При первых же признаках разгерметизации системы необходимо проводить данную операцию.

• Новости
• Практикум

Лимузин для президента: раскрыты очередные подробности

Сайт Федеральной патентной службой продолжает оставаться единственным открытым источником информации об «автомобиле для президента». Сначала НАМИ запатентовал промышленные модели двух автомобилей - лимузина и кроссовера, которые являются частью проекта «Кортеж». Затем намишники зарегистрировали промышленный образец под названием «Панель приборов автомобиля» (скорее всего, именно...

АвтоВАЗ выдвинул в Госдуму собственного кандидата

Как сказано в официальном сообщении АвтоВАЗа, В. Держак проработал более 27 лет на предприятии и прошел все этапы становления карьеры - от рядового рабочего до мастера. Инициатива выдвижения представителя трудового коллектива АвтоВАЗа в Госдуму принадлежит коллективу предприятия и была озвучена 5 июня во время празднования дня города Тольятти. Инициативу...

В Сингапуре появятся беспилотные такси

Во время испытаний на дороги Сингапура выйдут шесть модифицированных Audi Q5, способных передвигаться в автономном режиме. В прошлом году такие автомобили беспрепятственно преодолели путь от Сан-Франциско до Нью-Йорка, сообщает Bloomberg. В Сингапуре беспилотники будут двигаться по трем специально подготовленным маршрутам, оборудованных необходимой инфраструктурой. Протяженность каждого маршрута составит 6,4 ...

Названы регионы России с самыми старыми автомобилями

При этом самый молодой автопарк числится в Республике Татарстан (средний возраст - 9,3 года), а самый старый - в Камчатском крае (20,9 года). Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство «Автостат». Как оказалось, помимо Татарстана, лишь в двух российских регионах средний возраст легковых автомобилей менее...

В ГИБДД Москвы возникла давка из желающих обжаловать штраф

Такая ситуация возникла из-за большого количества штрафов, выписанных в отношении водителей в автоматическом режиме, и малого времени на обжалование квитанций. Об этом на своей странице в Facebook рассказал координатор движения «Синие Ведёрки» Пётр Шкуматов. Как пояснил Шкуматов в разговоре с корреспондентом «Авто Mail.Ru», ситуация могла возникнуть из-за того, что власти продолжили штрафовать...

Автомобили Datsun стали дороже сразу на 30 тысяч рублей

Сразу отметим, что подорожание не коснулось машин, собранных в прошлом году. Прошлогодние седан on-DO и хэтчбек mi-DO в базовых версиях по-прежнему предлагаются за 406 и 462 тысячи рублей соответственно. Что касается автомобилей 2016 года выпуска, то теперь on-DO не купить дешевле, чем за 436 тысяч рублей, а за mi-DO дилеры отныне просят 492 тысячи...

Mercedes выпустит мини-Гелендеваген: новые подробности

Новая модель, призванная стать альтернативой изящному Mercedes-Benz GLA, получит брутальную внешность в стилистике «Гелендевагена» - Mercedes-Benz G-класса. Немецкому изданию Auto Bild удалось разузнать новые подробности об этой модели. Итак, если верить инсайдерской информации, то Mercedes-Benz GLB будет отличаться угловатым дизайном. С другой стороны, полного...

На Ставрополье вновь разрешили пользоваться ручными радарами

Об этом рассказал начальник УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, сообщает РИА Новости. Глава местной Госавтоинспекции рассказал, что за 1,5 часа работы были зафиксированы 30 нарушений скоростного режима. При этом выявляются те водители, кто превышает разрешённую скорость на 40 км/ч и выше. Одновременно Сафонов предложил ввести уголовную ответственность...

ГИБДД опубликовала новые экзаменационные билеты

Однако автоинспекция решила уже сегодня опубликовать на своем сайте новые экзаменационные билеты для категорий «А», «В», «М» и подкатегорий «А1», «В1». Напомним, что главное изменение, которое ждет кандидатов в водители с 1 сентября 2016 года, касается того, что теоретический экзамен станет сложнее (а следовательно, учить билеты надо внимательнее). Если сейчас...

В Хельсинки запретят личные автомобили

Для того, чтобы воплотить столь амбициозный план в реальность, власти Хельсинки намерены создать максимально удобную систему, в которой границы между личным и общественным транспортом будут стёрты, сообщает Autoblog. Как рассказала специалист по транспорту мэрии Хельсинки Соня Хейккиля, суть новой инициативы довольно проста: у горожан должна быть...

Устройство и конструкция стойки автомобиля

Какой бы не был дорогой и современный автомобиль удобство и комфорт передвижения в первую очередь зависят от работы подвески на нем. Особенно остро это ощущается на отечественных дорогах. Не секрет, что самой важной частью подвески отвечающей за комфорт является амортизатор. ...

КАК выбрать и купить автомобиль, Покупка и продажа.

Как выбрать и купить автомобиль Выбор автомобилей, как новых, так и подержанных, на рынке огромен. И не потеряться в этом изобилии поможет здравый смысл и практичный подход к выбору машины. Не поддавайтесь первому желанию купить понравившийся автомобиль, внимательно изучите все...

Шикарные автомобили звёзд

Шикарные автомобили звёзд

Машины знаменитостей должны соответствовать их звездному статусу. Приехать на чем-то скромном и общедоступном им попросту нельзя. Их средство передвижения должно соответствовать их популярности. Чем популярнее человек, тем изысканнее должен быть автомобиль. Звезды, популярные в мировом масштабе Начнем этот обзор со...

Самые лучшие машины 2018-2019 года в разных классах: Хэтчбек, Внедорожник, Спорткар, Пикап, Кроссовер, Минивэн, Седан

Давайте рассмотрим передовые новинки российского автомобильного рынка, чтобы определить лучший автомобиль 2017 года. Чтобы это сделать, рассмотрим сорок девять моделей, которые распределяются по тринадцати классам. Итак, мы предлагаем только лучшие машины, поэтому ошибиться покупателю при выборе новой машины невозможно. Лучший...

Для качественной работы сцепления необходимо, чтобы в системе отсутствовал воздух. В статье описано, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107, а также есть видео, в котором можно увидеть весь процесс.

[ Скрыть ]

Пошаговая инструкция

Прокачку сцепления на ВАЗ 2107 следует выполнять после различных ремонтных работ, проводимых с гидроприводом или после замены рабочей жидкости, в этих случаях может попасть воздух в систему. При его наличии в гидроприводе не полностью отключается сцепление из-за чего туго переключаются передачи.

Что понадобится?

Для проведения работ автомобиль нужно будет установить на эстакаду или смотровую канавку. Перед работами следует приготовить:

• новую тормозную жидкость (ТЖ);
• прозрачную емкость для слива ТЖ;
• шланг длиной от 0,5 до 1 метра;
• гаечный ключ на «8».

Во время проведения процедуры понадобится помощник.

Этапы

Перед выполнением работ следует проверить целостность шланг и герметичность соединений на ВАЗ 2107, нигде не должно быть никаких потеков.

1. Сначала нужно налить в приготовленную емкость ТЖ.
2. Процедура осуществляется с помощью штуцера прокачки сцепления, который расположен на корпусе рабочего цилиндра. На него нужно снять защитный колпачок и надеть резиновую трубку.
3. Нижний конец трубки нужно опустить в емкость с ТЖ и следить, чтобы он находился постоянно ниже уровня жидкости в емкости.
4. Тормозную жидкость следует также налить в расширительный бачок.
5. Далее необходимо ослабить штуцер, открутив его на пол-оборота.
6. В это время помощник по команде несколько раз нажимает педаль сцепления (ПС) с интервалом 2-3 с и затем удерживает ее нажатой.
7. Через шланг из трубки должна вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
8. Повторять процедуру следует до тех пор, пока не перестанут выходить воздух.
9. После этого помощник нажимает на ПС, а в это время необходимо закрутить штуцер и надеть на него колпачок.
   

   Во время процедуры нужно следить за уровнем ТЖ в бачке и при недостатке доливать.

Уровень жидкости в бачке после прокачки должен находится на нижней кромке заливной горловины.

Если сцепление выйдет из строя, машина даже с места тронуться не сможет. Это правило справедливо и для ВАЗ 2106. Сцепление на этой машине особой надёжностью не отличалось никогда. А если вспомнить о том, насколько сложно устроено сцепление на «шестёрке», то становится понятно, почему оно является постоянным источником головной боли для автовладельца. К счастью, большинство проблем со сцеплением решаются простой прокачкой этой системы. Разберёмся, как это делается.

Назначение сцепления на ВАЗ 2106

Главная задача сцепления - соединять двигатель и трансмиссию, тем самым передавая крутящий момент с двигателя на ведущие колёса автомобиля.

Соединение мотора и трансмиссии происходит, когда водитель, запустив двигатель, нажимает на педаль сцепления, потом включает первую скорость, а затем плавно отпускает педаль. Без этих обязательных действий автомобиль просто не сдвинется с места.

Как работает сцепление

Сцепление на ВАЗ 2106 - сухого типа. Главным элементом этой системы является ведомый диск, который работает постоянно в режиме замкнутого цикла. В центре ведомого диска имеется пружинное нажимное устройство, к которому крепится система гашения колебаний. Все эти системы помещены в неразборный металлический корпус, закреплённый на маховике двигателя с помощью особых длинных штифтов.

Крутящий момент с двигателя на трансмиссию передаётся за счёт действия силы трения на ведомый диск. До того как водитель нажмёт на педаль сцепления, этот диск в системе плотно зажат между маховиком и нажимным диском. После плавного нажатия на педаль рычаг сцепления под воздействием гидравлической жидкости начинает поворачиваться и смещает вилку сцепления, которая, в свою очередь, начинает давить на выжимной подшипник. Этот подшипник смещается ближе к маховику и давит на ряд пластин, отодвигающих нажимной диск.

В результате всех этих операций происходит высвобождение ведомого диска, после чего водитель получает возможность включить нужную скорость и отпустить педаль сцепления. Как только он это сделает, ведомый диск опять будет зажат между маховиком и нажимным диском до следующего переключения передачи.

О главном и рабочем цилиндрах сцепления

Для перемещения рычагов в системе сцепления ВАЗ 2106 используются не тросы, а гидравлика. Это является особенностью всех классических моделей ВАЗ, от «копейки» до «семёрки» включительно. Гидравлика системы сцепления на «шестёрке» состоит из трёх основных элементов: главного цилиндра, рабочего цилиндра и шлангов. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

О главном цилиндре сцепления

Главный цилиндр сцепления располагается прямо под бачком с тормозной жидкостью, так что в случае необходимости добраться до него не составит труда. Именно главный цилиндр создаёт избыточное давление во всей гидравлической системе машины после того, как водитель выжмет педаль. Из-за повышения давления включается рабочий цилиндр, передающий усилие непосредственно на диски сцепления.

О рабочем цилиндре сцепления

Рабочий цилиндр - это второй важнейший элемент гидравлической системы сцепления на ВАЗ 2106. Как только водитель нажимает на педаль и главный цилиндр повышает общий уровень давления в гидравлике, давление скачкообразно изменяется и в рабочем цилиндре.

Его поршень выдвигается и давит на вилку сцепления. После этого в механизме запускается последовательность процессов, о которых упоминалось выше.

Шланги гидропривода сцепления

Третьим важнейшим элементом гидропривода сцепления являются шланги высокого давления, без которых функционирование системы попросту невозможно. На ранних моделях «шестёрок» эти шланги были полностью металлическими. На более поздних моделях начали устанавливать армированные шланги из высокопрочной резины. У этих шлангов было преимущество: они выдерживали высокое давление и при этом были гибкими, что существенно упрощало процедуру их замены.

Но был и серьёзный недостаток: несмотря на высокую надёжность, армированные шланги всё равно изнашивались быстрее металлических. Ни армированные, ни металлические шланги сцепления ремонту не подлежат. И в случае утечки тормозной жидкости водителю придётся их менять.

Распространённые неисправности сцепления ВАЗ 2106

Поскольку сцепление на «шестёрке» никогда не отличалось надёжностью, автовладельцы регулярно сталкиваются с неисправностями этой системы. Все эти поломки подразделяются на несколько категорий, и причины поломок хорошо известны. Перечислим их.

Сцепление выключается не полностью

Водители называют неполное отключение сцепления просто: «сцепление ведёт». Вот почему это случается:

• зазоры в приводе сцепления сильно увеличились из-за износа. Если при осмотре выяснится, что детали в приводе изношены не слишком сильно, то зазоры можно отрегулировать с помощью специальных болтов;
• ведомый диск погнулся. Если торцовое биение ведомого диска превышает один миллиметр, то у водителя есть два варианта: либо попытаться выправить ведомый диск с помощью слесарных инструментов, либо заменить его новым;
• потрескались фрикционные накладки. Фрикционные накладки крепятся к поверхности ведомого диска. Со временем они могут потрескаться. Кроме того, их поверхность изначально может быть не слишком ровной. Всё это приводит к тому, что сцепление не может своевременно выключиться. Решение очевидно: следует поменять либо комплект накладок, либо ведомый диск целиком;
• сломались заклёпки на фрикционных накладках. Даже если фрикционные накладки ровные, на них со временем могут износиться крепёжные заклёпки. В результате накладка начинает болтаться, что создаёт проблемы при отключении сцепления. Сама накладка при этом сильно изнашивается. Так что даже если речь идёт об одной сломавшейся накладке, водителю придётся поменять комплект накладок полностью. А после этого ему обязательно следует проверить торцевое биение ведомого диска для того, чтобы проблема не возникла снова;
• ступицу ведомого диска периодически заклинивает. В результате ступица не может своевременно сойти со шлица на первичном валу, а водитель не может своевременно включить нужную передачу. Решение: внимательно осмотреть шлицы первичного вала на предмет загрязнений, ржавчины и механического износа. При обнаружении грязи и ржавчины шлицы необходимо тщательно очистить с помощью мелкой наждачной бумаги, а затем нанести на них состав ЛСЦ 15, который предотвратит дальнейшую коррозию. Если же шлицы полностью износились, вариант только один: замена первичного вала;
• сломались пластины на упорном фланце кожуха. Эти пластины не подлежат замене. При их поломке придётся полностью поменять кожух сцепления, который поставляется в комплекте с упорными пластинами;
• в гидравлику попал воздух. Это одна из самых распространённых причин, из-за которых сцепление начинает «вести». Решение очевидно: гидравлику придётся прокачать;
• нажимной диск перекосило. Это происходит очень редко, но тем не менее не упомянуть об этой поломке нельзя. Если выяснилось, что нажимной диск перекошен, придётся покупать новый кожух сцепления с диском. Устранить такую поломку своими силами не представляется возможным;
• ослабли заклёпки на нажимной пружине. Эти заклёпки являются самым слабым местом в системе сцепления ВАЗ 2106, и за их состоянием водителю следует постоянно следить. Если нажимная пружина начала ощутимо болтаться, решение только одно: покупка и установка нового кожуха сцепления с новой выжимной пружиной в комплекте.

Утечки тормозной жидкости

Поскольку сцепление на «шестёрке» оборудовано гидравлическим приводом, то в действие вся эта система приводится с помощью обычной тормозной жидкости. Эта особенность сцепления «шестёрки» приводит к нескольким серьёзным проблемам. Вот они:

• утечка тормозной жидкости через повреждённый шланг. Обычно жидкость начинает вытекать через неплотные соединения трубок. В этом случае достаточно бывает просто подтянуть нужную гайку или хомут, и проблема уйдёт. Но бывает и по-другому: гидравлический шланг может порваться как из-за внешнего механического воздействия, так и из-за растрескивания по причине старости. В этом случае повреждённый шланг придётся заменить (а поскольку шланги сцепления продаются только комплектами, стоит поменять и другие старые шланги на автомобиле, даже если они не повреждены);
• утечка жидкости через главный цилиндр. В главном цилиндре сцепления имеются уплотнительные кольца, которые со временем приходят в негодность и утрачивают герметичность. В результате тормозная жидкость постепенно уходит из системы, и её уровень в бачке постоянно снижается. Решение: поменять уплотнительные кольца на цилиндре (либо поменять цилиндр полностью), а затем произвести прокачку гидравлической системы;
• засор отверстия в крышке бачка с тормозной жидкостью. Если отверстие чем-то засорилось, то при понижении уровня тормозной жидкости в бачке возникает разряжённое пространство. Потом разряжение возникает и в главном цилиндре, в результате чего происходит всасывание внешнего воздуха через уплотнительные прокладки, даже если они до этого были герметичными. После разряжения герметичность прокладок исчезает полностью, и жидкость быстро уходит из бачка. Решение: прочистить крышку тормозного бачка, заменить повреждённые прокладки в цилиндре и долить тормозной жидкости в бачок.

Сцепление «буксует»

«Пробуксовка» сцепления - это ещё один вариант поломки, при котором эта система срабатывает не полностью. Вот почему это происходит:

Шум при отпускании педали сцепления

Неисправность, характерная, пожалуй, только для сцепления «шестёрок»: при отпускании педали водитель слышит характерный гул, который со временем может перерасти в громкий скрежет. Вот причины этого явления:

Шум при нажатии педали сцепления

В некоторых ситуациях водитель может услышать характерный низкий гул при нажатии на педаль сцепления. Как только водитель отпускает педаль - гул исчезает. Это случается вот почему:

Педаль сцепления проваливается

Иногда водитель «шестёрки» сталкивается с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия самостоятельно не возвращается в исходное положение. Причин у этой поломки несколько:

Видео: почему падает педаль сцепления

О тормозной жидкости для ВАЗ 2106

Как уже говорилось выше, сцепление «шестёрки» приводится в действие гидравлическим приводом, работающим на обычной тормозной жидкости. Эта жидкость заливается в тормозной бачок, установленный в подкапотном пространстве, справа от двигателя. В инструкции по эксплуатации «шестёрки» указан точный объём тормозной жидкости в системе: 0.55 литра. Но опытные владельцы «шестёрок» рекомендуют заливать чуть больше - 0.6 литра, так как они помнят о том, что рано или поздно сцепление придётся прокачивать, и небольшая утечка жидкости неизбежна.

Тормозная жидкость делится на несколько классов. В нашей стране наибольшей популярностью у водителей «шестёрок» пользуется жидкость класса DOT4. Основой жидкости является этиленгликоль, в который входит комплект присадок, значительно повышающий температуру кипения жидкости и понижающий её вязкость.

Видео: доливаем тормозную жидкость в «классику»

Последовательность прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Если в систему гидропривода сцепления попал воздух, то удалить его можно только одним способом - прокачать сцепление. Но надо определиться с инструментами и расходными материалами, необходимыми для проведения этой процедуры. Вот они:

• накидной ключ на 8;
• пластиковая бутылка для слива старой тормозной жидкости;
• бутылка с новой тормозной жидкостью класса DOT4;
• отрезок прозрачной силиконовой трубки длиной 30 см и диаметром 5 мм;
• ветошь.

Последовательность прокачки

Прежде всего следует отметить, что главное условие успешной прокачки сцепления - это постановка машины на смотровую яму. Как вариант, можно загнать «шестёрку» на эстакаду. Кроме того, для выполнения этой работы потребуется помощь напарника. Прокачивать сцепление без ямы и напарника крайне трудно, и справиться с этой задачей может только опытный автовладелец.

1. Капот автомобиля, стоящего на яме, открывается. Тормозной бачок очищается от грязи. Затем в нём проверяется уровень жидкости. В случае необходимости жидкость доливается (до верхней границы горизонтальной металлической полосы).
2. Теперь следует спуститься в смотровую яму. На рабочем цилиндре сцепления имеется небольшой штуцер, закрытый колпачком. Колпачок снимается, штуцер выкручивается на пару оборотов с помощью ключа на 8. В открывшееся отверстие вставляется силиконовая трубочка, второй конец которой опускается в пластиковую бутылку.
3. Напарник, сидящий в кабине, 5 раз нажимает на педаль сцепления. После пятого нажатия он удерживает педаль вдавленной в пол.
4. Штуцер откручивается ещё на 2–3 оборота. После этого тормозная жидкость начнёт вытекать из трубки прямо в бутылку. В вытекающей жидкости будут хорошо видны пузыри воздуха. Когда тормозная жидкость перестанет пузыриться, трубка вынимается и штуцер закручивается на место.
5. После этого в тормозной бачок опять доливается небольшая порция жидкости и все вышеперечисленные действия повторяются.
6. Процедуру прокачки необходимо повторять до тех пор, пока из штуцера не пойдёт чистая тормозная жидкость без пузырей. Если автовладельцу удалось этого добиться, то прокачку можно считать завершённой.

Видео: прокачиваем сцепление без помощника

Почему сцепление не прокачивается

Бывают ситуации, когда прокачать сцепление не удаётся. Это может произойти по следующим причинам:

• засорение отверстия в тормозном бачке. Об этом уже говорилось выше. Однако отсутствие доступа воздуха в бачок может привести не только к проблемам с главным цилиндром, но и к невозможности нормально прокачать сцепление. Тормозная жидкость, выходящая в бутылку, всегда будет пузыриться, так как воздух постоянно будет поступать в систему через негерметичные уплотнители. Поэтому лучше всего перед прокачкой сцепления слегка открутить крышку тормозного бачка;
• штуцер на рабочем цилиндре не откручен полностью. Эти штуцеры на «шестёрках» со временем сильно окисляются и ржавеют. Для того чтобы их открутить, зачастую требуется серьёзное усилие. Если автовладелец не сделал пару-тройку лишних оборотов, окислившийся штуцер может просто не пропустить тормозную жидкость в бутылку, сведя на нет все попытки прокачки. Так что если напарник нажимает на педаль, а жидкость в бутылку не идёт, имеет смысл открутить штуцер ещё на несколько оборотов.

Итак, прокачка сцепления - задача, которая вполне по силам даже начинающему автолюбителю. Она не требует специальных навыков и большого опыта. Всё, что для этого нужно - в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.

ВАЗовская «шестерка» оснащена приводом сцепления, который использует в своей конструкции гидравлику. Такие гидромеханические системы требуют к себе повышенного внимания и технического обслуживания, к которому относится и прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106, проводящаяся по мере необходимости. Суть такой операции, как прокачка сцепления, состоит в выводе из этой системы попавшего туда в ходе эксплуатации определенного объема воздушных масс.

Также воздух может оказаться в гидравлической системе после проведенных ремонтных работ в связи с возникшей разгерметизацией или после замены рабочей жидкости, используемой в ней. Соответственно, перед началом прокачки сцепления требуется в обязательном порядке устранить причинные дефекты, иначе вся проводимая работы будет напрасным трудом. Ведь из-за дефектов этой системы возможны поломки в сопряженных узлах и элементах трансмиссии.

Прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106

При возникновении вопроса, как прокачать сцепление ВАЗ 2106, следует подготовить необходимый слесарный инструмент и подсобный материал в виде емкости с тормозной жидкостью, вспомогательным шлангом и резервуар для наполнения сливаемой отработки.

В случае, если прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106 проводится после замены «тормозухи», то предварительно требуется осуществить чистку сливного штуцера ГЦС (главного цилиндра сцепления) от грязе-пылевых отложений. Эта работа проводится с помощью специальной щетки с рабочей поверхностью, выполненной из стальной проволоки.

Чтобы получить твердые знания в том, как прокачать сцепление, необходимо следовать следующим алгоритмам действий:

1. Надеваем заранее припасенный резиновый шланг на штуцерный выход, обработанный и очищенный от грязе-пылевых отложений. Этот соединительный элемент должен с некоторым усилием натягиваться на штуцер. Другой выход шланга направляем в бак для приемки отработанной тормозной жидкости.
2. Для проведения операции по прокачке сцепления требуется помощь другого человека, который будет помогать проведению последующих действий, находясь в салоне транспортного средства.
3. Помощник должен 5-6 раз отжать педаль устройства, причем временной промежуток между качками должен быть 3-4 сек. Если после нажима педального устройства изделие не восстанавливает первоначальную позицию, то ее следует вернуть в стартовое положение.
4. Педаль сцепления после утапливания придерживается помощником в салоне в утопленной позиции. Одновременно автолюбитель, работающий на гидроприводе, должен несколько отвинтить с помощью гаечного ключа штуцер для слива рабочей жидкости. В это время начинает выходить «тормозуха» с воздушными пузырьками.
5. После окончания течи из резинового шланга следует сливной штуцер закрутить и дать команду напарнику в салоне освободить педаль для принятия ей свободного положения.
6. Повторяем предыдущий технологический цикл с откручиванием-закручиванием штуцерного элемента. Логичным продолжением этих действий должно стать постепенное «отвердевание» педали сцепления, т.е. она должна приобретать упругость.
7. Периодичность этих последовательных операций необходимо повторить от 3 до 5 раз или до момента окончания выпускания пузырей воздуха из резинового шланга, направленного в резервуар для слива отработанной тормозной жидкости. При этом важно контролировать объем тормозной жидкости в штатном бачке сцепления. Нельзя допускать уменьшения уровня «тормозухи» меньше 10 мм от нижнего среза емкости гидропривода!
8. После создания вакуума в гидроприводе сцепления требуется до отказа закрутить штуцерное устройство и демонтировать шланг из резинотехнической основы. Другой край шланга необходимо содержать в баке с «тормозухой», т.к. в нем находится используемая жидкость, после чего необходимо эту жидкость слить.
9. Добавляем в штатный резервуар рабочую жидкость до указанного количества и закручиваем крышку бачка с небольшим усилием.
10. Подтираем излишнюю вытекшую жидкость сухой ветошью, тестируем узел гидропривода сцепления на предмет возможной течи. Далее пробуем работу гидропривода на включенном двигателе с последующим включении скоростей. При нормальной эксплуатации можно двигаться на транспортном средстве.

Важное дополнение: пока производится прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106, не следует забывать о добавлении тормозной жидкости в штатный резервуар, чтобы не допустить попадания в гидравлику воздушных масс.

Тюнингованное сцепление спортивного типа

В автомобильном спорте, который является своеобразном полигоном для разработки и внедрения новшеств, в узлах и механизмах транспортного средства, на специальное сцепление действует увеличенная нагрузка. Ведь этот узел эксплуатируется при вращении с угловой скоростью 6-10 тыс. об/мин и предельных значениях мощности силового агрегата. Штатное сцепление не выдерживает такого силового воздействия, поэтому устанавливают корзину с повышенным значением силы прижимного типа от 30 до 100 процентов.

При этом увеличивается и воздействие на приводную педаль, что создает некоторые проблемы в быстроте переключения КПП. Поэтому в качестве накладок фрикционного типа для диска ведущего типа применяются такие компоненты, как кевларовый сплав, керамика или полимерный карбон. Каждый вид таких фрикционных составов имеет свои достоинства и недостатки.

Керамика не нагревается и противостоит большим воздействиям, но ей необходимо создание большой силы прижима и обладает пониженной силой трения. Карбон имеет высокую сопротивляемость к сопряженной поверхности, низкую плотность материала и высокую термоустойчивость. Кевларовый сплав обладает повышенной износоустойчивостью, термостоек и при этом обладает пониженным показателем трения. Недостаток – долгое остывание после нагревания. Для диска ведомого типа целесообразно применение безпружинного демпфера, выдерживающего повышенные нагрузки.