Как проводится работа
Прежде всего приготовьте инструменты. Вам потребуется иметь:
- динамометрический ключ;
- набор ключей;
- штангенциркуль;
- вороток;
- торцевые головки.
Каждый болт затягивается в 4 подхода: 2 круга с разным моментом и столько же с поворотом на 90 градусов. Есть несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы крепежи на головке блока цилиндров были затянуты успешно:
- Всегда заменяйте старые крепежи на новые. Дело в том, что крепежные элементы во время работы двигателя находятся в напряжении. Это приводит к их износу и поломке.
- Тщательно осмотрите постель ГБЦ и другие элементы. Изношенные или деформированные части лучше заменить. Небольшая поломка или трещина может привести к глобальным разрушениям.
- Прокладку в процессе любого ремонта стоит менять на новую.
- Затяните каждый в 4 подхода, соблюдая очередность. Не торопитесь с выполнением этой работы и постоянно сверяйтесь со схемой, чтобы не запутаться. Новичкам рекомендуем перед началом работ посмотреть инструкцию на видео. С ее помощью вы визуально сможете представить каждый шаг и точно не сделаете ошибку.
- Весь инструмент должен быть качественный, особенно динамометрический ключ. Лучше одолжите его на день, чем покупайте, стараясь сэкономить. Хороший ключ не может стоить копейки.
До начала работы выставите колена и распределительный вал в положение верхней мертвой точки. Поэтапно затягивание происходит следующим образом:
- 1 круг с моментом 2 кгс/м (20 Н*м);
- 2 круг с промежутком моментов от 7.1 кгс/м (69.4 Н*м) до 8.7 (85.7)
- 3 круг – поворот на 90 градусов;
- завершите работу еще одним поворотом на 90 градусов.
Соблюдайте описанные выше правила при сборке механизма, чтобы он прослужил вам как можно дольше. Сверяйтесь со схемой, чтобы провести работу правильно. Обратите внимание, что сначала каждый болт затягивается динамометрическим ключом с указанным моментом, а затем остальные круги также проходят по схеме.
Не торопитесь во время затягивания, делайте плавные движения. При чрезмерной затяжке крепеж просто ломается. Хорошо, если то произойдет во время работы. Если вы закрепите ГБЦ слишком крепко и не исправите ошибку, то в процессе работы болты могут лопнуть, что приведет к дорогостоящему ремонту того узла. При слабой затяжке прокладка начнет пропускать. Если вы не сразу это обнаружите, то поломка станет более чем серьезной.
При обнаружении внешней течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева. При отсутствии герметизации по прокладке головки блока цилиндров во внутренние полости, тосол может попадать в масло которое начинает вспениваться (особенно явно пену можно наблюдать на заливной горловине и в полости крышки клапанов), кроме того и в тосоле возможно появление маслянной пленки. При этой неисправности, надо как можно раньше заменить прокладку, так как данная неисправность может повлечь за собой выход двигателя из строя, в следствии неправильной работы сразу двух систем - смазки и охлаждения.
Инструменты необходимые при замене прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», ключ-шестигранник «на 10», отвертка.
Предупреждение
Прокладка головки блока - однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.
Взаимозаменяемость прокладки головки блока цилиндров Приора, Десятое семейство, Лада Калина.
Рис 1 Прокладки головки блока цилиндров (двигатели: 21126,11194,21124)
Кроме того хотелось бы затронуть вопрос взаимозаменяемости и особенности прокладки блока цилиндров для двигателя 21126 и более ранних версий 21124. Прокладка головки цилиндров двигателя 21124 (рис 1) безусадочная из безасбестового материала с металлическими окантовками уплотнения цилиндров производства «Фритекс», Ярославль, либо ВАТИ, Волжский. У двигателя 21126 прокладка фирмы Federal Mogul – металлическая, двухслойная с пружинящими зигами для уплотнения газовых стыков и канала системы смазки. Прокладака головки блока цилиндров с двигателя 21124 невзаимозаменяема с прокладкой с двигателя 21126 Лада Приора. На двигателе 11194 – аналогичная металлическая прокладка, только с меньшими диаметрами отверстий под цилиндры – 76,5 мм.
Благодаря новой прокладке головки блока цилиндров применяемой на автомобиле Лада Приора значительно снижена деформация стенок цилиндров. В совокупности с поршневыми кольцами новой конструкции (меньше высота и тангенциальное усилие), снижением массы шатунно-поршневого комплекта и увеличением длины шатуна это существенно снизило потери на трение, расход масла на угар и прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя. Далее более подробно о замене прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Последовательность операций при замене прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).
3. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).
4. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
5. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).
6. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).
7. Отсоедините от дроссельного узла шланги подогрева, малой ветви системы вентиляции картера, продувки адсорбера, воздухоподводящий рукав, колодки жгутов проводов датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода (см. «Снятие и установка дроссельного узла на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).
8. Снимите дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).
9. Отсоедините колодки жгута проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания и выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).
10. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла…
11. …от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем…
12. …и датчика фаз.
13. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлаждения от патрубков термостата.
14. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
15. Отверните ключом «на 13» гайку крепления наконечника «массового» провода…
16. …и снимите провод.
17. Отверните гайку штуцера топливного шланга и отсоедините его от трубки топливопровода.
Предупреждение
Наконечник трубки топливопровода уплотнен резиновым кольцом. Не потеряйте его при разборке. Сильно обжатое или надорванное уплотнительное кольцо замените.
18. Выверните винт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимите пластину.
19. Выверните ключом «на 10» болт крепления…
20. …и отсоедините «массовый» провод от головки блока.
21. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).
22. Снимите крышку головки блока (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) »).
23. Выверните шестигранным ключом «на 5» болты крепления и снимите переднюю защитную крышку ремня привода газораспределительного механизма...
24. …и снимите крышку.
25. Шестигранным ключом «на 5» выверните болты крепления нижней передней крышки ремня привода газораспределительного механизма…
26. …и снимите крышку.
27. Ослабьте ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика...
28. ...и снимите ремень привода газораспределительного механизма.
29. Удерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов…
30. …снимите шкивы…
31. …и извлеките шпонки из пазов хвостовиков валов.
Полезный совет
Для удерживания от проворачивания распределительных валов при выворачивании болтов крепления зубчатых шкивов распределительных валов рекомендуем пользоваться приспособлением, показанным на фото.
Примечание
У шкивов впускного и выпускного распределительных валов одинаковые посадочные размеры, но на шкиве впускного распределительного вала закреплен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
32. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите натяжной ролик.
Примечание
Обратите внимание на то, что под роликом установлено дистанционное кольцо.
33. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите опорный ролик.
34. Выверните ключом «на 10» пять болтов крепления задней защитной крышки ремня привода газораспределительного механизма...
35. ...и снимите крышку.
Рис. 1 Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
36. Выверните шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров в порядке, обратном затяжке (рис. 1).
37. ...и снимите головку блока с двигателя.
Предупреждение
Не забивайте отвертку или другие инструменты между головкой и блоком цилиндров.
Полезные советы
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
38. Снимите прокладку головки блока.
Примечание
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
39. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми).
40. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.
Предупреждение
Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло не сжимается.
41. Проверьте наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Если при снятии головки втулки остались в головке или вышли из гнезд блока, запрессуйте их в блок до упора. 42. Установите на блок новую прокладку головки. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается. Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с привалочных поверхностей блока и его головки. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
43. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й - моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й - моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й - доверните болты на 90°;
4-й - окончательно доверните болты на 90°.
44. Установите на головку блока снятые детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Установите шкив впускного распределительного вала диском, обеспечивающим работу датчика фаз, к двигателю. Аналогично установите шкив выпускного распределительного вала. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)») и ремня привода генератора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).
Примечание
Перед установкой крышки головки блока цилиндров нанесите на корпус подшипников распределительного вала герметик «Локтайт-574». Пускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 ч после нанесения герметика.
35. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.
36. Снимите тарелку пружины клапана.
37. Снимите пружину клапана.
38. Подтолкните и выньте клапан из головки блока цилиндров.
39. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана приспособлением или пассатижами (см. «Замена маслосъемных колпачков »).
40. Очистите нагар с клапана подходящим инструментом (например, металлической щеткой). Затем внимательно осмотрите клапан.
41. Замените клапаны со следующими дефектами: глубокие риски и царапины на рабочей фаске - 1; коробление тарелки - 2; трещины, деформация стержня - 3; следы прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов »).
42. Если повреждения рабочей фаски клапанов невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать фаску на специальном станке в специализированной автомастерской.
43. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной автомастерской. Незначительные повреждения клапана (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов »).
44. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной автомастерской.
Рис. 5.10. Места обработки фасок седел клапанов
45. Имея слесарный навык, эту работу можно выполнить вручную с помощью набора специальных фрез. Вначале обрабатывают фаску а (рис. 5.10) под углом 15°, затем фаску б под углом 20° и фаску в под углом 45°. После шлифования необходимо притереть клапаны (см. «Притирка клапанов »).
46. Проверьте состояние пружин клапанов. Искривленные, сломанные или имеющие трещины пружины клапанов замените.
Рис. 5.11. Параметры проверки пружины клапана
47. Для проверки упругости наружной пружины клапана измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками (рис. 5.11). Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.
48. Осмотрите гидротолкатели клапанов. Если на рабочей поверхности 1 есть задиры, царапины и прочие дефекты, замените гидротолкатели. Измерьте наружные диаметры толкателей, изношенные толкатели замените. На рабочих поверхностях 2 не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, натира металла. Гидротолкатели с такими дефектами надо заменить. На поверхностях 2 допускаются концентрические следы приработки с кулачками распредвала.
Рис. 5.12. Размеры клапанов и их направляющих втулок
49. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана (рис. 5.12). Проверку зазора между направляющими втулками и клапанами рекомендуется выполнять в специализированной автомастерской, так как для измерения диаметра втулок нужен специальный инструмент (нутромер).
Зазоры между клапаном и направляющей втулкой, мм:
номинальный для впускных и выпускных клапанов.........................................0,018-0,047
предельно допустимый для впускныхи выпускных клапанов..............................0,300
50. Если зазор между направляющими втулками и клапанами не достиг предельно допустимого, можно попробовать устранить его заменой клапана. Если это не удается сделать или зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку. Для этого выпрессуйте со стороны камеры сгорания дефектную втулку специальной оправкой, предварительно замерив высоту выступания верхней части втулки над поверхностью головки блока цилиндров.
51. Охладите новую втулку (например, с помощью углекислотного огнетушителя), смажьте ее моторным маслом, вставьте в специальную оправку и запрессуйте со стороны распределительного вала так, чтобы высота выступания верхней части втулки соответствовала замеренному значению. Разверните отверстие во втулке с помощью развертки до 7,000-7,015 мм для впускных и выпускных клапанов.
52. Если устанавливается старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари. После этого необходимо притереть клапан к седлу (см. «Притирка клапанов »).
53. Установите клапаны в головку блока цилиндров в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав стержни моторным маслом.
54. Установите маслосъемные колпачки (см. «Замена маслосъемных колпачков »).
55. Установите распредвалы и корпус подшипников распредвалов (см. «Замена маслосъемных колпачков »).
56. Установите на головку блока цилиндров все снятые при ее разборке детали и узлы.
Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.
Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!
Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в , поэтому на ней подробно останавливаться не будем.
Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!
Начинаем разбирать
Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.
Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.
Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.
Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.
Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.
В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.
Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.
Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.
Ремонт ГБЦ
Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.
Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.
Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.
Такая же полоска должна появится на седле клапана.
Видео притирки клапанов вручную
Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.
После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты.
Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.
Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.
Набиваем новые сальники клапанов.
Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.
Переходим к блоку цилиндров
Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.
Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.
Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.
Устраняем продольный люфт коленвала
На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.
Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.
Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.
Собираем поршневую
Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!
Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.
После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.
Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.
Щупами замеряем зазор.
Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.
Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.
Устанавливаем новые кольца
Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.
Сборка двигателя
Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.
Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.
Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.
Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.
Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:
- сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
- затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
- доворачиваем на 90 градусов
- еще раз доворачиваем на 90 градусов
Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.
2016-12-10
Известно, что 16-ти клапанный 126 двигатель Приоры при обрыве ремня ГРМ гнет клапана (124 не гнет). Несмотря на всю сложность ремонта моторов, заменить клапана на 16-клапанной «Приоре» можно своими руками. Для этого необходимо иметь общее представление об устройстве двигателя внутреннего сгорания, запастись необходимыми запчастями и инструментами, а также использовать данную статью в качестве руководства.
Что необходимо купить для замены
- Клапана комплект 16 шт (впускные/выпускные) - Ремень ГРМ с роликами в комплекте - Прокладка головки блока - Прокладки ресивера комплект - Сальник клапанов комплект 16 шт. - Съемник для клапанных пружин - Съемник маслосъемных колпачков.Пошаговая инструкция по замене клапанов Приоры
Снятие ГБЦ Лада Приора . Процедуру замены клапанов необходимо начать со съема головки двигателя. Для доступа к головке блока, нужно снять воздушный ресивер. Отвернуть две гайки на 13, крепящие к нему узел заслонки дросселя. Заслонку с резиновым воздушным патрубком отвести в сторону. Открутить 5 гаек на 13, крепящие патрубки на входах в цилиндры, и 4 гайки, держащие сверху весь ресивер. Снять ресивер, и выкрутив гайки на 10, вынуть катушки зажигания. Вывернуть свечи. Снять крышку защитного кожуха ремня ГРМ (газораспределительного механизма). Ослабить натяжной механизм, и снять с шестерней распределительных валов сам ремень. Снять шестерни с валов, открутив крепёжные болты на 17. Пометить шестерни. Хотя их тяжело перепутать. На правой, по внутренней части идёт ободок, для считывателя датчика фаз (распредвала). Теперь ослабив хомуты, снять патрубки с термостата. Выкрутить фигурной отвёрткой болт крепления масляного щупа. Вывернуть болты на 10, держащие бензопровод. Ключами на 17, гаечными, отсоединить топливный провод. Осталось только выкрутить головкой на 8, пятнадцать болтов крепления, и крышку можно снимать, пользуясь специальными выступами по краям. И заключительный этап. Выкрутить шестигранником №10, болты головки. Их 10 штук.
После того как снимите головку, расположите ее на деревянной подложке распределительными валами вверх, чтобы не повредить клапана. Затем нужно снять левую опору двигателя. Для этого торцевым ключом на 13 отверните 3 гайки, закрепляющие ее.
После того как опора отсоединена от корпуса, открутите ключом на 10 болт, который держит крепление топливной трубки, и отсоедините его.
После тем же ключом на 10 открутите 2 болта, которые крепят датчик положения распредвала.
Затем вам нужно отсоединить датчик аварийного падения давления масла. Для этого его нужно вывернуть из блока подшипников ключом на 21 .
Потом ключом на 19 выкрутите из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости.
Ключом на 21 выверните его заднюю часть из корпуса головки двигателя.
Теперь вы можете отсоединить термостат. Для этого открутите две гайки на 13 , которые его держат, и снимите его со шпилек вместе с прокладкой.
Затем для удобства в дальнейшей работе свечным ключом выкрутите свечи зажигания.
Теперь снимите блок подшипников распределительных валов. Для этого торцевым ключом на 8 нужно открутить 20 болтов, держащих корпус блока.
Затем выньте распредвалы из выемок блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники.
Снимите заглушки с торца головки.
Затем вы можете извлечь из нее гидротолкатели клапанов.
После отсоединения всех элементов очистите поверхность головки от нагара и возможных заусенцев.
Для начала вам нужно установить упор под снимаемый клапан. Затем правильно поставить съемник для пружины клапана.
Для этого в крутите в отверстие на корпусе головки болт, который крепит крышку блока подшипников, и зацепите за него съемник. Теперь сожмите этим приспособлением пружину и выньте оба сухаря клапанов из верхней тарелки пружины.
Это можно сделать пинцетом или отверткой. Если «сухарь» не выходит, то можно легонько ударить по верхней тарелке пружины молотком и освободить его. Теперь можно снять съемник. Затем снимите верхнюю тарелку и выньте пружину из отверстия.
Теперь вы можете с легкостью достать клапан, немного подтолкнув его отверткой.
Следующим этапом в замене будет снятие маслосъемного колпачка с клапана. Он спрессовываеться с втулки специальным съемником или плоскогубцами.
Затем очистите клапан от нагара и внимательно его осмотрите. Заменять клапана нужно со следующими дефектами:
Глубокие царапины и повреждения на рабочей плоскости клапана. Загиб стержня или трещины на нем. Прогоревшая рабочая плоскость. Также следует внимательно осмотреть седла клапанов на наличие значительных повреждений. Если дефекты есть, то нужно отшлифовать их в специализированной мастерской. Проверьте состояние пружин клапанов. Если на них есть какие-либо повреждения или изгибы, то замените их.
После полного осмотра всех клапанов замените неисправные и установите клапана на место, смазав их перед этим моторным маслом. Для сборки головки и установки ее на место повторите действия, описанные в статье, в обратном порядке.
Важно: прокладка между блоком цилиндров и головкой одноразовая. Поэтому обязательно замените ее перед установкой головки.
Для того чтобы избежать быстрого износа или загиба клапанов, рекомендуется придерживаться нескольких правил: ✔ Следите за состоянием ремня ГРМ. Большинство проблем с клапанами возникает при его обрыве. Это можно предупредить, если использовать качественные ремни, и, главное, вовремя их менять. ✔ Заправляйте качественное топливо. При бедной смеси температура сгорания в двигателе значительно повышается, что приводит к деформации рабочей плоскости клапана или его прогоранию. ✔ Используйте качественные запчасти. Если вам уже пришлось заменить клапана, то устанавливайте только проверенные фирменные запчасти. Не стоит экономить, покупая аналоги от неизвестного производителя или заведомо некачественные, но дешевые детали. Как показывает практика, впоследствии такая экономия обходится значительно дороже. СБОРКА Собирать всё в обратном порядке. Только несколько важных моментов: ✔ Не перепутать местами валы. ✔ Тщательно очистить посадочные места головки и крышки, перед обработкой герметиком. ✔ Соблюдать порядок затяжки болтов крепления головки. ✔ Правильно установить шестерни, не перепутать местами. ✔ Строго выставить метки на всех валах. ✔ В остальном просто провести процедуры в обратном порядке. ЗАПУСК Итак, всё собрано. Лишних болтов не осталось, тасол залит в систему и аккумулятор на месте. Уровень масла проверен. Маслосъемные колпачки на «Приоре» стоят новые. Вроде можно запускать. Однако, один совет. На всякий случай лучше сделать 2-3 оборота коленвала вручную. Во-первых , появится уверенность, что метки ГРМ установлены верно. Во-вторых , сам ремень плотно сядет на место после установки. Ну а теперь, можно и запускать.