Автомобили с передним приводом пользуются большой популярностью во всем мире. Некоторые автомобилисты предпочитают именно , считая их более удобными и надежными.На переднеприводных автомобилях используется подвеска типа . Обе они имеют ряд позитивных сторон, отличаются надежностью и выносливостью, кроме того не дороги в ремонте, что еще надо? Однако, как и все в этом мире, передний привод не лишен недостатков, владельцам таких авто приходится чаще менять шаровые опоры, передние ступичные подшипники, а также ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей), о которых, кстати, сегодня и пойдет речь в моей статье.
ШРУСы или, как их еще называют "гранаты", доставляют немало хлопот автовладельцам, поэтому неудивительно, что их порой называют самым "слабым местом" переднего привода. Несмотря на прочные материалы, используемые при производстве "гранат", а также различные напыления, из-за трения и ударов, которые приходятся на , ШРУСы довольно часто выходят из строя. Банальный разрыв пыльника ШРУСа может привести к полному выходу из строя этой недешевой детали. Для того, чтобы предупредить неисправность ШРУСа и не "попасть" на дорогой ремонт, следует время от времени производить визуальный осмотр ходовой части, а также следить за целостностью пыльника ШРУСа. Сегодня я расскажу о том, как проверить ШРУС, в случае подозрения его неисправности, вы узнаете о причинах и признаках неисправности "гранаты".
Шарниры равных угловых скоростей бывают внутренними (устанавливаются в и передают крутящий момент от трансмиссии на внешний ШРУС), а также внешними (соединяются со ступицей колеса и передают крутящий момент непосредственно на колесо, через ступицу). Срок службы тех и других - разный, несмотря на кажущуюся схожесть. Причина в том, что внешние "гранаты" контактируют с колесами, от которых очень часто получают серьезные удары. Кроме того, резиновый пыльник ШРУСа очень мягкий и подвержен разрушению в результате "старения резины", воздействия нефтепродуктов, перепадов температуры и т. д. После того как пыльник повреждается, на внутренние трущиеся части шарниров попадает влага и песок, которые очень быстро выводят из строя внешний.
Причины неисправности ШРУСа:
- Заводской дефект (брак), низкое качество металла;
- Нарушения правил установки во время замены ШРУСа;
- Недостаток графитовой смазки или полное ее отсутствие. Смазка может вытечь в случае повреждения пыльника, во время движения автомобиля;
- Поврежденные пыльники или плохое их качество, в результате чего на трущиеся элементы ШРУСа попала грязь, песок, которые и сделали "свое дело";
- Плохие дороги, удары, неаккуратная езда по плохой дороге;
- Естественный износ деталей (например, когда на машине в годах "умирает" ШРУС удивительного здесь ничего нет).
Признаки неисправности ШРУСа:
- Характерный хруст, который слышится во время поворота. Имеется ввиду не во время поворота руля, а во время совершения поворота на лево или на право.
- Хруст, который слышен, когда вы трогаетесь. Особенно слышно, когда вы резко стартуете с места.
- Наличия люфта в соединениях шарнира. Это ощущается во время проверки ШРУСа , при вывешенном колесе, но об этом чуть позже.
- Рывки во время разгона.
Как проверить ШРУС?
- Первый способ . Выверните руль до упора вправо или влево, затем включите передачу и попробуйте резко тронуться с места. Если во время такого рывка вы услышите хруст, скорее всего "граната" постепенно выходит из строя, или уже требует замены. Прислушайтесь с какой стороны хрустит ШРУС и готовьтесь к его замене.
- Второй способ . Поднимаем машину на подъемнике или вывешиваем (с той стороны с корой слышен хруст). Далее производим визуальный осмотр, а также проверяем люфт. Люфта быть не должно, ну разве что минимальный.
- Третий способ . Вывешиваем "передок" или поднимаем машину на подъемнике. Включаем первую передачу или включаем "D". Если ШРУС неисправен , во время вращения колес вы услышите характерный отчетливый хруст.
Замена ШРУСа - занятие не из легких, и не каждому под силу, поэтому перед тем как заменить ШРУС своими руками , необходимо реально оценивать свои возможности и знания в этой области. Если времени и желания нет, замену "гранаты" лучше доверить профессионалам. Они выполнят работу быстро и качественно, при этом вам, скорее всего, предоставят гарантию на проделанную работу.
Водители давно привыкли к комфортным условиям в салоне, которые обеспечивает кондиционер. Поэтому его поломка значительно сказывается на самочувствии водителя и пассажиров. Ремонт и обслуживание автокондиционеров осуществляется обычно специалистами на станции СТО, но в целях экономии, это по силам водителю сделать своими руками, имея под рукой необходимый инструмент. В статье описано, как обнаружить неисправности кондиционера автомобиля и выполнить его ремонт своими руками.
Кондиционер состоит из нескольких элементов, образующих замкнутую систему с передним и задним контуром, по которому движется фреон – охлаждающая жидкость. Циркуляция по заднему и переднему контуру хладагента осуществляется за счет компрессора. Компрессор сжимает фреон, обеспечивая давление в системе. В компрессоре хладагент нагревается и выходит из него в виде газа. Поступает фреон в конденсатор, где система охлаждает газ, и он превращается в конденсат.
Затем хладагент очищается от примесей в ресивер-осушителе и передвигается к терморегулирующему вентилю (ТРВ). Далее жидкий хладагент поступает в радиатор, где снова переходит в газообразное состояние. При этом он холодит воздух путем поглощения тепла из него. Радиатор сильно охлаждает воздух, когда он проходит через него. Охлажденный воздух поступает в салон. Фреон возвращается в компрессор по заднему контуру, и цикл повторяется сначала.
Любой из элементов системы кондиционирования может прийти в негодность, что скажется на работе всей системы. Поэтому нужно разобраться какие неисправности могут возникнуть, как провести их диагностику, почему возникла та или иная неисправность, и как ее исправить.
[ Скрыть ]
Как выявить неисправность?
Для выявления неисправностей своими руками не нужен инструмент, следует диагностировать систему, когда она работает: визуально осмотреть задний и передний контуры, прислушаться к производимым шумам и запахам, проверить, капает ли вода. Если есть посторонние звуки и неприятные запахи, капает вода — все это говорит о каких-то неполадках.
Если после диагностики выявлены неисправности, их следует сразу же устранить, чтобы избежать более дорогого ремонта.
Ниже приведены виды неисправностей и причины их возникновения:
Производим ремонт компрессора
Если не включается компрессор, то это выводит систему кондиционирования из рабочего состояния. Первой причиной неисправности может быть утечка фреона, поэтому в первую очередь необходимо провести диагностику системы по обнаружению утечек хладагента.
Для этого следует осмотреть следующие элементы конструкции:
- трещины на корпусе кондиционера, возникающие из-за дефектов оборудования;
- неисправность трубки магистрали, она может перетираться, особенно это касается кондиционирования пассажиров заднего сидения, так как трубопровод проходит под днищем авто;
- износ резиновых прокладок в местах соединения элементов системы, насоса.
Особое внимание следует уделить прокладке компрессора. Отказ компрессора может вызвать неисправная электроника и засоренный конденсатор. Обычно компрессор не ремонтируют, а меняют на новый элемент.
Точную причину выхода из строя оборудования может дать полная диагностика с помощью профессионального оборудования.
Устраняем утечку фреона
Если автомобильный кондиционер включается, но воздух в салоне он не холодит, то нужно найти причину, почему. Причиной этого, скорее всего, является утечка фреона на переднем или заднем контуре, в местах соединений. Это наиболее часто встречаемая неисправность кондиционера. Этой поломки можно избежать, если выполнять вовремя диагностику и сервисное обслуживание машины.
Прежде чем устранять утечку хладагента, нужно обнаружить места утечек. Диагностику выполняют без инструментов с помощью специальных газоанализаторов, которые обнаруживают присутствие фреона и могут точно указать место утечки.
Второй способ: заправка системы хладагентом с ультрафиолетовым красителем. Проверка переднего и заднего контура, а также всей системы выполняется с помощью ультрафиолетовой лампы. При обнаружении утечки нужно либо заменить деталь, либо, если деталь металлическая, поставить заплатку, приготовив необходимый инструмент и материалы. Изношенные резиновые запчасти следует заменить новыми расходниками.
Ремонтируем трубы и шланги
В любую систему кондиционирования на машине входят трубы, резиновые прокладки, сальники, шланги магистралей. Все они соединены в единую систему, с передним и задним контуром, обеспечивая ее герметичность. Если один из элементов приходит в негодность, то происходит разгерметизация, капает вода и кондиционер плохо работает. После визуального осмотра и обнаружения мест утечки хладагента нужно заменить испорченные детали, как переднего, так и заднего контура и дозаправить систему фреоном.
Небольшие трещины на алюминиевых трубках можно устранить своими руками без инструмента обработкой специальными составами. С их помощью выполняется пайка трещин в виде заплаток. Смеси наносятся на дырочки в несколько слоев, толщина которых составляет 2-3 мм. Если трещины большие – шириной 2-3 мм, то ремонт автокондиционеров выполняется с помощью аргонно-дуговой сварки. Необходимо приобрести специальный инструмент: гибочный станок для труб, труборез и сварку. Вместо трубореза можно использовать пилку по металлу.
Для того, чтобы детали переднего и заднего контура оставались эластичными, нужно для профилактики постоянно пользоваться кондиционером, даже зимой, и следить за его чистотой.
Чиним радиатор
Радиатор кондиционера находится в таком месте, что на него постоянно воздействуют различные объекты: грязь, камешки, вода, соли и другое. С течением времени он изнашивается, возникают коррозийные процессы, происходит разгерметизация оборудования. Это проявляется в том, что система не холодит воздух, начинает капать вода.
Лучшим выходом в этой ситуации является покупка нового агрегата, так как, если отремонтировать конденсатор своими руками, существует большая вероятность, что произойдет разгерметизация в другом месте. Снова будет капать вода и потребуется новый ремонт. Кроме того, если для устранения неисправностей используется специальное оборудование, сварка и инструмент, перекрываются рабочие магистрали, что влияет на мощность и продуктивность кондиционера.
Подведение итогов
Если автомобиль эксплуатировался какое-то время со снятым компрессором или неисправным концессионером, а также после проведенного ремонта своими руками, прежде чем заправить систему кондиционирования, ей нужно сделать профилактику промывкой. Во время промывки из системы будет удалена грязь, влага, различные загрязнения, отработанное масло, которые мешают качественной работе кондиционера.
Промывка оборудования необходима и при зацикливании компрессора, так как в этом случае может попасть металлическая стружка, другие загрязнения. Промывка своими руками требует много времени и сил, так как приходится промывать каждую деталь отдельно. Для промывки своими руками понадобится инструмент для разборки и сборки оборудования и специальные средства, с помощью которых легко удаляются все загрязнения.
Ремонт автокондиционеров лучше выполнять на станции технического обслуживания, так как в системе кондиционирования задействовано высокое давление. После ремонтных работ потребуется промывка и дозаправка системы фреоном и маслом, при этом нужно точно знать количество заливаемой жидкости. СТО имеет все необходимое оборудование, инструмент для ремонта, промывки и заправки кондиционера.
Каждый автовладелец должен следить за состоянием своего автомобиля и ради профилактики делать регулярно диагностику и техническое обслуживание всего оборудования авто.
Видео «Техническое обслуживание автокондиционера»
В этом видео от «Автодиагностика 24» рассказывается, как провести диагностику, выполнить ремонт и заправку автомобильного кондиционера.
» Как выявить неисправности ходовой части автомобиля
Эксплуатация автомобиля в условиях некачественных дорог часто становится причиной износа и поломок многих частей и деталей. Тяжелее всего приходится именно ходовой части — она принимает на себя все «удары» отечественной дороги. Подвеска выполняет важнейшие задачи в работе автомобиля. Она распределяет динамические нагрузки, улучшает тяговые качества, поглощает вибрации и шумы, адаптирует ходовую часть к разнообразным рельефам дорожного покрытия.
Нарушение целостности и работоспособности даже одного маленького элемента влечет за собой нарушение работы всей ходовой, что, в большинстве случаев, приводит автомобилистов в сервис. В худшем случае может возникать угроза безопасному вождению из-за потери контроля автомобиля, а это уже создаёт серьёзную угрозу попадания в дорожно-транспортное происшествие.
Существует немало причин, способных вызвать появление таких проблем, и очень важно вовремя заметить признаки неисправностей ходовой части.
- Автомобиль отклоняется влево или вправо от прямолинейного движения
Причина: нарушения развал-схождения, разность давления воздуха в шинах, сильная разность износа колес, разность высоты протекторов.
Если после диагностики и устранения неполадок проблема увода автомобиля не пропала, то необходима полная проверка ходовой части для выявления реальных причин неисправности. Ими могут стать: деформация рычага передней подвески, разность жесткости пружин стоек, нарушение параллельности мостов, неполное растормаживание колеса,
- При повороте и торможении автомобиль раскачивается
Причина: выход из строя или неисправность амортизаторов или рессор, износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости, ослабление или поломка рессор и деталей подвески.
- Повышение вибрации при движении автомобиля
Причина: не соответствующее нормам давление в шинах, повреждение рессор, неправильная балансировка колёс, слабое закрепление гаек крепления колеса, повреждение диска (или деформация).
- Шум и стук подвески
Причина: амортизатор вышел из строя, износ шаровых опор, износ сайлентблоков рычагов, повреждение стойки рычагов, выход из строя элементов рулевой рейки.
- Стук амортизаторов
Причина: геометрия кузова нарушена, потёк амортизатора, деформация рычага подвески, неисправность тормозной системы, неправильное развал-схождение, износ опоры амортизатора.
- Скрипы при торможении на поворотах
Причина: неисправность амортизационных стоек, повреждение втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
- Частое «пробивание» подвески
Причина: шины или диски деформированы, неисправность амортизаторов, рычаги подвески деформированы.
- Износ шин колёс неравномерный или повышен
Причина: ослабление крепления поршня, неисправность деталей амортизаторов.
- Подтёк жидкости из амортизационных стоек
Причина: жидкости в амортизаторе слишком много, сальник штока неисправен, образование забоин на штоке.
Увы, ни один водитель не застрахован от повреждений ходовой части автомобиля. Избежать неприятностей поможет только аккуратное вождение в условиях движения по хорошей дороге. Второе условие сложно выполнить, учитывая сезонные повреждения дорожного покрытия, поэтому лучшим вариантом станет предупреждение повреждений, чем их дорогостоящая починка в автосервисе.
Ходовая часть, как и другие элементы автомобиля, нуждается в уходе и своевременной проверке. Главное в этом деле — регулярность, ведь от регулярной диагностики зависит безопасное функционирование всего автомобиля. Небольшое отклонение от нормы в работе часто приводит к серьёзным проблемам, а поэтому ждать, пока неприятность превратится в риск, не стоит.
Для этого каждому хозяину автомобиля следует знать, какие пункты включает в себя осмотр деталей ходовой части машины:
- — проверка резьбовых соединений (при надобности они подтягиваются)
- — смазка деталей передней и задней подвесок согласно схеме смазки данного автомобиля
- — проверка количества жидкости в амортизационных стойках (при необходимо жидкость нужно долить)
- — контроль регулировки подшипников
- — проверка передних колёс, при необходимости — их регулировка и балансировка
- — замер давления в шинах колёс (проводится с помощью шинного манометра)
- — обязательность проверять целостность и исправность самой рамы
- — один раз на 30 тыс километров пробега производить замену тяг и втулок стабилизатора
- — заехать на эстакаду не будет лишним, так как снизу проверка подвески будет более продуктивной. Также следует проверить, не подтекает ли где-нибудь масло или другие технические жидкости.
Своевременный осмотр, хоть и займёт определенное количество вашего времени, никогда не станет лишним делом. Таким образом вы сможете предотвратить неприятные сюрпризы или отправку автомобиля в автосервис. Удачи на дорогах!
Стук в передней подвеске — устройство и ремонт подвески
Подвеска МакФерсон (McPherson) — устройство и схема работы
Схема задней подвески — виды и устроиство
Пежо 206 задняя балка — ремонт
Балансировка колес — боремся за здоровье своего авто
Шаровая опора — назначение и конструкция, причины поломки, диагностика
Любой, даже новый автомобиль, не застрахован от поломок. Но если внимательно следить за состоянием машины и уметь определять первые признаки выхода из строя тех или иных узлов и агрегатов, серьезных неприятностей вполне можно избежать. Сегодня сайт расскажет о самых распространенных диагностических мерах, которые помогут выявить первые признаки неисправности автомобиля.
Диагностика «на слух»
Один из распространенных методов, который используют бывалые автомастера - предварительная диагностика неполадки на слух. Известно, что опытный моторист по звукам, издаваемым двигателем, может практически со стопроцентной точностью определить, какая именно деталь агрегата вышла из строя, а слесарь - какой элемент подвески нуждается в проверке и регулировке. Даже новичок может уловить на слух, что мотор его автомобиля издает неровное гудение. То возрастающий, то убывающий рокот двигателя может являться следствием «плавания» оборотов. Это, в свою очередь, явный признак неисправности одного из узлов агрегата. Услышав такое неравномерное гудение мотора, нужно как можно скорее пройти диагностику на СТО.
Также владелец автомобиля может услышать характерные стуки, доносящиеся из моторного отсека автомобиля. Они могут указывать на увеличение технических зазоров в сопряжении деталей расположенных там агрегатов, что впоследствии может привести к выходу их из строя. Если при увеличении оборотов двигателя такой стук возрастает, то можно грешить на газораспределительный механизм, твердые части деталей которого износились и требуют замены.
Кроме того, на слух можно определить неисправности рулевого механизма – если, например, при повороте руля при проезде неровностей слышится громкий стук, вполне вероятно, что вышел из строя кардан рулевого управления, который требует незамедлительной замены. Скрежет и громкий стук из-под днища автомобиля зачастую говорит об износе сайлентблоков подрамника. Они также нуждаются в замене, ведь их износ может в дальнейшем привести к поломке других узлов.
Диагностика по внешним признакам
Определить возможную поломку того или иного агрегата автомобиля можно по внешним признакам. Для этого достаточно проводить регулярный осмотр днища, моторного отсека, подвески и других узлов и агрегатов автомобиля. Так, при выявлении подтеков моторного масла на днище может идти речь о неисправности сальников коленвала и распредвала, прокладки поддона картера или масляного фильтра. Подтеки масла также можно увидеть при осмотре двигателя автомобиля. Например, масляные пятна, обнаруженные на головке блока цилиндров, свидетельствуют о том, что прокладка блока прохудилась и уровень масла может упасть до критической отметки. А масляное «голодание» двигателя грозит скорой поломкой этого агрегата. Поэтому помимо осмотра днища и моторного отсека рекомендуется регулярно проверять уровень масла. Также нелишне делать периодический осмотр уровней тормозной и охлаждающей жидкостей, проверять целостность патрубков, проводов электропитания, степень износа ремня генератора.
Если машина стала слишком жестко «отзываться» на проезд неровностей, следует осмотреть амортизаторы. Наличие на них подтеков говорит о том, что герметичность уплотнителей амортизатора нарушена, и вполне возможно, что вскоре он «застучит». Поэтому следует протереть шток амортизатора, и проверить наличие подтеков через несколько дней. Если они снова появились – амортизатор нужно заменить (желательно в паре).
Диагностика по эксплуатационным характеристикам
Нередко владельцы автомобилей замечают, что расход топлива «железного скакуна» резко вырастает. Это – прямой признак того, что с топливной системой машины что-то не так. Возможно, засорились форсунки, либо выходили свой ресурс свечи зажигания. В первом случае поможет промывка инжектора, во втором – замена свечей.
Еще один признак, по которому можно определить неисправность авто, - изменение характера работы выхлопной системы. Поднеся к выхлопной трубе работающего на холостом ходу автомобиля лист бумаги, можно увидеть, насколько исправно работает двигатель. Если лист под воздействием выхлопных газов вибрирует равномерно – все в порядке. Если же эти вибрации неравномерны, с рывками – возможно, что один из цилиндров мотора не работает на полную мощность. Возможно, такая работа цилиндра связана с тем, что определенные неисправности есть либо в системе впрыска топлива, либо в системе зажигания.
Самый распространенный случай возникновения стуков — увеличение технических зазоров в сопряжениях деталей. Чаще всего при увеличении оборотов двигателя стук становится более интенсивным, но бывает и наоборот — он может зависеть от температуры двигателя и интенсивности смазки.
Если стук по мере эксплуатации автомобиля остается неизменным (на самом деле — почти неизменным) — это связано с износом деталей из твердых материалов (например — газораспределительный механизм), если звук прогрессирует — износилась пара «мягкий материал+твердый» (например — кривошипно-шатунный механизм).
Равномерный стук с частотой коленчатого вала обычно возникает именно в результате увеличения технических зазоров в сопряжениях деталей: поршней, распределительного вала, коленчатого вала, блока цилиндров.
Если стук под нагрузкой усиливается и его интенсивность прогрессирует во время движения, велика вероятность, что повреждены подшипники коленчатого вала, кривошипно-шатунный механизм.
Стук с частотой, меньшей, чем у коленчатого вала, обычно говорит о проблемах с распределительным механизмом.
Громкие глухие удары — неисправность кривошипно-шатунного механизма (износ шатунного вкладыша или коренного подшипника). Такой звук может быть и результатом трещины на приводном диске в автоматической КПП.
Стук с частотой, выше, чем частота вращения коленчатого вала, часто является следствием попадания посторонних предметов в масляный поддон или выпускной тракт.
Ритмичные постукивания, возрастающие с увеличением оборотов, — нарушена регулировка клапанного механизма или слишком низкий уровень масла в двигателе.
Неравномерные стуки возникают при износе упорных подшипников валов, ослаблении посадки или дефектов в шкивах и маховиках.
Цокающие звуки — признак износа ремня газораспределительного механизма либо ремней привода агрегатов.
Свист под капотом — обычно следствие ослабления натяжения или проскальзывания ремня генератора или привода помпы.
Лязг металла, раздающийся из нижней части блока цилиндров — неполадки поршня. Громкий лязгающий звук из верхней части — признак износа кулачков распредвала.
Гулкий звук, перерастающий в гудение — признак неисправности генератора.
Характерное шипение — частый признак разгерметизации какой-либо системы вследствие ослабления хомутов или прорыва одного из шлангов.
Неровный звук мотора в ритме «3 через 1» (говорят — «двигатель троит») означает, что один из цилиндров не работает (пропускает ход), к примеру — одна из свеч не зажигает смесь. Другими признаками неисправности являются нестабильность работы на холостых оборотах, падение мощности, увеличение расхода топлива.
Итак, равномерный стук с частотой коленчатого вала (и, тем более — нарастающий) — в большинстве случаев признак поломки, дальнейшее движение с которой приведет к необходимости капитального ремонта двигателя или его замены. Т.е. при появлении звуков такого рода — следует сразу остановиться и добираться до СТО уже на эвакуаторе.
При затухающих или неравномерных стуках в большинстве случаев есть возможность добраться до СТО своим ходом.
В любом случае — при возникновении посторонних стуков — как можно скорее следует посетить СТО.