Информация общего характераЛанос является довольно неприхотливой машиной, и при условии должного ухода не доставит своему владельцу никаких проблем.
В характере машины нет спортивных черт, поэтому она является оптимальным выбором для тех, чьей задачей является нормально переместиться из пункта А в пункт Б, при необходимости вместе с семьёй и каким-нибудь небольшим грузом.
О чём следует сказать, не связанном с поломками машины.
Металл, из которого изготовлен кузов машины относительно мягкий. Поэтому при обращении с машиной нужно соблюдать некоторую осторожность. Ни в коем случае нельзя дозакрывать двери за филенку, наличие вмятины гарантированно, лучше открыть дверь и снова её захлопнуть. Не стоит также раскачивать машину за крылья, для проверки амортизаторов и стоек. Также кузов плохо переносит крупный град, и всё ему подобное, падающее сверху на машину.
Стёкла тоже мягкие. Не стоит зимой стирать птичий помёт влажной тряпочкой, царапины останутся наверняка.
Что следует сделать сразу после покупки?
1) Необходимо заменить масло в коробке передач. Подходящими маслами являются SAE 75W,75W-90, 75W-85, GL-4(GL4 +). Лучшим вариантом является 100% синтетическое масло. Для механических коробок передач 75/90 очень хорошо, для любого сезона, зарекомендовало себя масло ARAL.
Многие автолюбители утверждают, что ARAL даже лучше, чем например масло SMX-O производящееся КАСТРОЛом.
2) Желательно заменить антифриз, так как в последнее время имели место случаи ухудшения его состояния даже после незначительного пробега. Рекомендуется антифриз марки ТЕКСАКО, красного цвета. Шедший с машиной антифриз надо слить и затем промыть систему охлаждения.
3) Если есть такая возможность, отсоеденить контакты датчиков положения дросселя, температуры, и контактов С104 и С105, находящихся под пластиковым кожухом, под капотом, в левом дальнем углу(если смотреть от открытого капота). На контакты необходимо нанести распылителем WD-40 и подключить их обратно. Это обеспечит контактам электропроводки инжектора запас надёжности.
4) Расширить щель на конце трубки сдива конденсата с испарителя кондиционера, или разрезать трубку "крестиком", иначе, в случае засорения этой трубочки, вода может потечь в салон, и в довольно больших количествах. В кондиционере имеется встроенная "защита от дурака", но всё равно, лучше не включать кондиционер на высоких оборотах двигателя.
О двигателе и инжекторе
Двигатель на Ланосе выносливый и неприхотливый. Шестнадцатиклапанный двигатель развивает большую мощность и отличается большим моторесурсом, но он более превередлив в отношении топлива и требует повышенного внимания к ремню ГРМ и ролику. В эти моторы, как самую унивесальную для российских климатических зон, рекомендуют заливать смазку 10W-30 или 5W-30. Использование смазок с вязкостью zzW-50 или zzW-40 документацией не предусмотрено. Хотя допуски применения масел от опеля в принципе включают данные масла в эту классифиацию. Поэтому, в связи с большим количеством вкусов, предпочтений и прочих субъективностей, отвественность за выбор масла полностью ложится на владельца машины. Выбор могут "облегчить" сотни "знающих автолюбителей". Для тех же, кто хотел бы следовать рекомендациям производителя, можно порекомендовать в качестве всесезонного масла OPEL 5W-30. Для опытных людей SELENIA Performer Multipower 5W-30 с допуском GM. Второй вариант является пожалуй лучшим, хоть и более дорогим. Лучше всего однажды выбрать для себя и машины какой-нибудь один сорт масла и пользоваться только им.
Свечи зажигания и высоковольтные провода. Важная деталь двигателя, и служит долго. Высоковольтные провода на Ланосах крайне надёжны всегда, за исключением одной ситуации: никогда и ни в коем случае нельзя отключать высоковольтные провода от свечей при горячем, или даже тёплом двигателе, так как при этом, из-за отсуствия опыта, часто рвут контакты проводов в колпачках. Провод всегда следует снимать очень аккуратно и осторожно, постоянно немного подкручивая колпачок в разные стороны. Сопротивление исправных высоковольтных проводов составляет 2,5-4,5 Ом для самого короткого и для самого длинного. Разброс значений может составить 10-15%, но никак не 50%. Выбор свечей свободный. Но всё же можно порекомендовать НЖК, ЧЕМПИОН или ДЭНСО. Однако, эти свечи должны иметь колпачок, с торца которого нет резьбы, и которые не откручивается. Может ли дать что-нибудь апгрейд свечей и проводов? Врятли что-нибудь ощутимое. Если зазор в свечах соответствует норме в 0,8-1 мм, и проводка в нормальном состоянии, то пропуска искры не будет как при тюнинге, так и без него.
После того как мотор заведётся, не должно быть подтраивания. Иначе, читайте раздел про свечи и высоковольтные провода.
Стоит ли прогревать двигатель? Непрогретый двигатель может отличаться некоторой тупостью, причин чему огромное множество. Греть мотор стоит около минуты и до достижения указателем температуры первого деления лучше не увеличивать обороты до 2000. Значительную роль здесь скорее всего играет качество используемого бензина.
Расход топлива. Нормальными значениями являются для городских условий 8-8,5 литров на 100 километров, и за городом 6-6,5 литров, при полной загрузке машины и езде со скоростью приблизительно 120 км/ч. Обороты при этом не превышают 4000. В зимний сезон расход топлива не должен увеличиваться более чем на литр, чаще всего на 0,5 л. Если расход топлива увеличивается сильнее – значит, что-то не так.
Форсунки. Для чистки форсунок лучше использовать специальную жидкость, чистка ультразвуком не рекомендуется.
Рекомендуется производить чистку дроссельного пространства и канала, в котором производится дожиг картерных газов, штуцер под 5 мм-овый шланг с диаметром внутреннего отверстия примерно 1,5мм, находящийся позади регулятора холостого хода. Из-за загрязнившегося штуцера могут происходить небольшие провалы при приоткрытом дросселе.
Тормоза, коробка передач, трансмиссия
Стоит отметить несколько особенностей КПП.
На небольшой скорости туго включается первая передача. Это связано с тем, что синхронизатор для первой передачи имеет довольно примитивную конструкцию, а для последней он отсутствует как таковой. Если использовать масло более густой марки, то эта особенность усугубляется.
Имеет место завывания коробки передач на первой и второй передачи во время увеличения скорости, в диапазоне оборотов 2200-2800. Явление «нормальное» и не нужно пытаться его устранять, ничего не выйдет, а делов натворить можно легко. Через некоторое время этот вой становится тише, но не пропадает совсем.
Диски и тормозные колодки стоит покупать только у официального дилера. Во-первых, это безопаснее. Во-вторых, проще в смысле наличия гарантии, не возникнет особенных проблем, если придётся заменить что-то, например, если будут возникать вибрации и биения, что часто бывает при покупке дисков и колодок на всяческих рынках и базарах по соблазнительно низким ценам.
Через некоторое время снижается эффективность торможения. Чаще всего это возникает потому, что водитель привыкает к педали газа и нажимает на тормоз также плавно и осторожно. Если вам кажется, что тормоза работают недостаточно эффективно, то попробуйте надавить на тормоз левой ногой. Заменять тормозную жидкость нужно согласно установленному документацией графику, по крайней мере не реже одного раза в три, а лучше в два года.
Подвеска
Идущая вместе с машиной подвеска довольно легко пробивается. Слабым местом являются амортизаторы и задние пружины, особенно ДЭЛФИ, что польского производства. Амортизаторы рекомендуется заменить на газо-маслянные, производства «каяба», «бильштайн» и т.п. Задние пружины, если они вышли из строя, на пружины «килен», но при этом амортизация сзади станет жёстче.
Колёса
Выбор колёс также производится согласно личным предпочтениям каждого. Единственная рекомендация, не экспериментировать с вылетом, и покупать диски, у которых вылет составляет не меньше, чем 45.
Оптика и освещение
Запотевание фар – довольно обычная вещь. Исправляется заменой фары на новую, по гарантии естественно, либо герметизацией фары. За время эксплуатации Ланоса было замечено, что данное явление пропадает, если из обеих камер вынуть поролоновые вставки, которые находятся в вентиляционных резинках. В качестве производителя ламп можно посоветовать PHILIPS, лампы GT-150 или 4000K. 4000K отличаются более белым светом, а GT-150 имеют большую мощность.
Проблем с ним не возникает, достаточно только следить за ремнями.
Всё остальное
Характерной чертой автомобилей данной ценовой категории являются дефекты наподобие «сверчков в салоне». Громче всего «поют» петли дверных замков и задних сидений. Эти недостатки являются устраняемыми. Устранение дребезга задних стёкол является несколько более сложной задачей, но не нерешаемой. Не стоит использовать топливные присадки, качество топлива не улучшится, и раньше выйдет из строя датчик уровня топлива в баке. Щётки на дворники, для зимнего сезона, лучше ставить соответственно зимние. Ещё хорошо было бы не забыть залить в стеклоомывательную систему зимнюю жидкость.
Если вы не знаете, в чём причина того, что на Шевроле Ланос возрастает расход топлива, а после замены свечей и проведения регулировок всё возвращается на свои места через определённое время, то данная статья поможет немного прояснить ситуацию.
Причины повышенного расхода топлива на Шевроле Ланос
Причин для такого положения дел может быть много. На сервисах вам могут говорить одно, предлагая дорогостоящий ремонт, диагностика может показывать другое, но ничего из этого не даёт желаемого результата. Выходов из такой ситуации, чтобы не мучиться, два – продать такой автомобиль или устранить причину своими силами.
Поиск причины повышенного расхода топлива.
Если владелец машины неплохо разбирается в двигателях, то он может проверить определённые системы, которые связаны с большим расходом топлива. В первую очередь внимание надо обратить на то, что самый нормальный мгновенный показатель расхода топлива – 0.5-0.6 , а не 0.7 , как это принято считать. Если такой показатель изменяется на бортовом компьютере после заправки, то значит, бензин был залит не качественный. Тут стоит сменить заправку. Если изменения произошли в сторону показателя 1.0 и больше при движении, то тут уже проблема может быть в других системах.
Показания мгновенного расхода топлива Ланос должен быть на уровне — 0.5-0.6.
Прошивка двигателя тут не поможет, так как стоит менять всю программу, которую производитель настроил на такое потребление топлива для того, чтобы автомобиль просто ехал.
Тут надо запастись терпением и определиться с тем, стоит ли производить такие работы на своём автомобиле. Если да, то данная статья поможет немного прояснить картину.
Чипование Ланоса не поможет снизить расход топлива.
Регулировка расхода топлива
Чтобы откалибровать процесс потребуется ноутбук и оборудование для диагностики. Использовать такую систему можно любую. Также может пригодиться и мультитроникс на бортовом компьютере.
Процесс
- Прогреть мотор до рабочей температуры (пока не включится вентилятор). Если вентилятор включается при 95 градусах, то это нормально. В таком режиме двигатель будет использовать меньше топлива и впрыск его уменьшиться. Если такие настройки надо будет сменить, то обратиться стоит к опытным чип-тюнерам, так как задача владельца авто сделать простую калибровку системы, а не менять прошивку.
- Подсоединить диагностическое оборудование или пригласить специалиста. Далее потребуется выбрать параметры. Для проведения такой работы стоит предварительно поменять свечи.
Показания при компьютерной диагностике Шевроле Ланос.
Параметры надо поменять в соответствии со своими требованиями. Заниматься работой надо только при наличии определённого опыта.
Также может проблема быть в ДАД МАП-сенсоре. Его можно проверить. Для этого стоит отсоединить от него фишку и замерить напряжение . Оно должно быть не больше 5 В .
Зная эти моменты, вы сможете устранить большой расход топлива на своём автомобиле.
Видео о прошивке ЭБУ Ланос своими руками
СЕРЫЕ БУДНИ
В каком настроении были дизайнеры ателье Джуджаро (студия Italdesign), нам неведомо, но этот «обмылок» из-под их пера - явно не лучшая работа. Может, поэтому к модели прочно пристало прозвище «серая мышка». Вот и коллеги не мудрствуя лукаво точно так же прозвали редакционный «Ланос» (ЗР, 2009, № 3).
ПО ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ
«Ланос» построен на агрегатах «Дэу-Нексии», однако кое-какие отличия все же имеет. В первую очередь это кузов - иной не только внешне, но и по силовой структуре. Новый скелет достойно выдержал удар о кубик EuroNCAP (см. Историю модели). Конечно, три звездочки - результат не бог весть какой, но все же куда лучший, чем у предков. Кстати, потомки в этой дисциплине тоже проявили себя неважно. Скажем, «Шевроле-Авео» заработал за фронтальный удар всего лишь 6 баллов, что на фоне 10,5 балла «Ланоса» выглядит просто провалом.
В штатной эксплуатации кузов держится более стойко, чем у матушки-«Нексии»: коррозии нижних кромок дверей и колесных арок пока не видно даже на авто из первых партий. Но капот не выдерживает «пескоструйки» и сравнительно быстро покрывается рыжими пятнами. Не ждите, пока эти язвы прогрызут металл до дыр - зачистите и закрасьте немедля!
Хлопот с оборудованием кузова немного. Характерны, пожалуй, лишь поломки ручек отопителя. Здесь вина не только завода, пустившего в дело слишком хрупкий пластик, но и самих владельцев. Просто не надо эти ручки быстро крутить, прикладывая чрезмерное усилие, тем более на морозе.
Бывает, поспешишь, дернешь за рычажок лючка бензобака - да и сорвешь с посадочного места оболочку троса. Поэтому тянуть надо нежно, а чтобы оболочка держалась более надежно, примотаем ее к корпусу замка хотя бы обычной нитью.
Надежность электрооборудования зависит от того, где машина собрана. Корейские экземпляры хлопот не доставляют, а вот украинские, которые преобладают на рынке, - регулярно. Чаще всего отказывают реле, поэтому возите с собой пару-тройку запасных. Желательно корейских - они немного дороже, но долговечнее. Нередко глючит датчик МАР (Mass Air Pressure), с помощью которого контроллер высчитывает расход воздуха двигателя. Первый симптом неисправности - повышенные обороты холостого хода и расход топлива. В запущенных случаях могут даже возникнуть перебои в воспламенении смеси, что опасно для нейтрализатора. Поэтому с заменой датчика не затягивайте. Опять же лучше поставить корейский.
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
- 1997 Дебют «Дэу-Ланос». Кузова: седан и 5-дверный хэтчбек. Двигатели: бензиновые, Р4, 1,4 л, 55 кВт/75 л.с.; Р4, 1,5 л, 63 кВт/86 л.с.; Р4, 1,6 л, 78 кВт/106 л.с. Привод передний, М5.
- 2003 Подписано соглашение о производстве «Ланоса» под маркой «Шевроле» на украинском предприятии АвтоЗАЗ.
- 2004 Производство модели в Корее прекращено. В конце года собраны первые авто в Запорожье с доработанным кузовом седан (в силовой каркас внедрены дополнительные брусья безопасности, усилены стойки крыши и некоторые несущие панели). Новый двигатель: Р4, 1,3 л, 51 кВт/70 л.с. (мелитопольский МеМЗ-307, которые ранее устанавливали на «Таврию»); модификация с этим мотором получила собственное имя «ЗАЗ-Сенс».
- 2005 Начало поставок в Россию авто с 86-сильным двигателем.
- 2006 Незначительный фейслифтинг - изменилась решетка радиатора. Крэш-тест EuroNCAP: 10,5 балла за фронтальный удар. Итог: три звезды.
«ТIЛЬКИ ПАЛИВО БЭЗ СВЫНЦЮ»
На наш рынок официально поставляли только «ланосы» с 8-клапанными двигателями. В отличие от похожего мотора G15MF, которым комплектовали «Нексию», у двигателя A15SMS выше степень сжатия - 9,5 против 8,6. А кроме того, иные система зажигания и нейтрализатор. Но главное, что мотор стал «втыковым» - так в народе называют агрегаты, у которых при обрыве ремня ГРМ поршни «близко знакомятся» с клапанами. Следите за приводом в оба и меняйте ремень каждые 60 тыс. км, как предписано регламентом ТО. Помпа, как правило, исправно трудится до 120 тыс. км, но случается, что не доживает до этого срока. Поэтому при замене привода тщательнейшим образом проверьте ее состояние. Если заклинит - срежет зубья ремня, и тогда дорогостоящего ремонта двигателя уж точно не избежать.
Цилиндропоршневая группа весьма надежна. Повышенный угар масла начинает проявляться не ранее 250 тыс. км. Зачастую достаточно поменять лишь поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Ни расточка, ни хонингование обычно не требуются вплоть до 500 тыс. км.
Слабое место - высоковольтные провода, редко служащие более 100 тыс. км. Явный признак выгорания токоведущей жилы - подергивание двигателя под нагрузкой. Дефектный провод легко вычислить, прозвонив жилу омметром. Порой причины отказа более прозаичны - изоляцию проводов поедают грызуны. Похоже, для них это лакомство. Но в любом случае замену проводов оттягивать не стоит, поскольку из-за сбоев в зажигании пострадает нейтрализатор.
Следите за радиатором охлаждения двигателя - он порой всего за сезон сдается под воздействием противогололедных реагентов! А вот радиатор кондиционера, который на «нексиях» гнил, на «ланосах» служит довольно долго. К компрессору кондиционера нареканий нет, следить нужно лишь за натяжным роликом. Впрочем, он недорог да и меняется запросто.
При 1500–2000 об/мин и едва нажатой педали газа многие владельцы отмечают неприятные подергивания, словно машина сама по себе то поддаст газку, то отпустит педаль. Если это сильно раздражает, заглушите клапан рециркуляции отработавших газов - вставьте в шланг, который к нему подходит, например, стальной шарик. Разумеется, диаметр его должен быть больше штуцера (чтобы шарик не засосало в двигатель).
Некоторым не нравится, что при переключении передач (когда педаль газа уже отпущена) обороты двигателя падают медленно. Знайте, что такое поведение - норма. На сей счет был даже издан сервисный бюллетень (SB 17-08-2007). Согласно ему дилеры обязаны разъяснять клиенту, что блок управления двигателем настроили таким образом сознательно - чтобы облегчить работу синхронизаторов коробки. Нам кажется, лукавят производители! Обычно такой прием используют, когда не хотят тратиться на дорогостоящую полноценную доводку мотора, чтобы обеспечить жесткие нормы экологичности двигателя.
ТАК ЦЭ Ж «ОПЭЛЬ»!
Проблем с механической коробкой, по сути, не бывает. Немецкая конструкция оказалась настолько надежной, что пережила уже не один «Опель-Кадет» (без существенных изменений агрегат перекочевал сперва на «Нексию», а позднее и на «Ланос»). Разве что сальники могут потечь, да и то лишь в преклонном возрасте - за 150 тыс. км. Масло залито на весь срок службы, однако при пробеге под 200 тыс. км желательно его поменять. Хотя это сложнее обычного - нет сливной пробки, поэтому приходится снимать поддон картера.
Сцепление изнашивается к 120–130 тыс. км, что обычно для любой машины. Первые версии «корейцев» были с менее надежным тросовым приводом. Если у вас такой экземпляр, обязательно возите с собой запасной трос. С гидравликой заботы другие - раз в два года менять жидкость. Кроме того, со временем появляется скрип в месте контакта штока рабочего цилиндра с вилкой сцепления. Виной тому обломавшийся центрирующий пупырышек на штоке, без которого, в принципе, можно ездить. Уж если скрип достанет, то придется менять рабочий цилиндр в сборе (отдельно шток не продается).
Подвески на «Ланосе» те же, что у «Нексии». Соответственно, и болячки. Рулевые наконечники изнашиваются к 60–80 тыс. км, шаровые опоры - к 120 тыс. км. Последние к рычагу приклепаны, но в запчасти поставляются и отдельно, причем вместе с крепежом. Такой комплект стоит брать лишь в том случае, если на рычаге нет микротрещин - чаще всего в зоне переднего сайлент-блока. Меняя рычаг в сборе, обязательно ставим новый передний болт (он наиболее нагружен, и были случаи - его срезало).
Ресурс подшипников ступиц и амортизаторов сильно зависит от условий эксплуатации.
У таксистов, например, эти детали ходят и за 200 тыс. км, а у некоторых частников, частенько перегружающих машину дачным скарбом, - не более 100 тыс. Бывает, от перегруза даже пружины ломаются, хотя и реже, чем на «нексиях» (очевидно, потому, что багажник «Ланоса» поменьше). Но и такие траты сравнительно невелики, а в целом хлопот у хозяина с машиной не более, чем у мыши с сыром.
Благодарим компанию «Сандра Моторс на Ильменском проезде» за помощь в подготовке материала.
Эпизод первый. Ланос 1.5, 2003 года выпуска с жалобами на повышенный расход топлива.
Сделано до нас: промыта (два раза) топливная система, заменены высоковольтные провода, свечи зажигания. Изменений по расходу топлива, то есть падения, нет.
Эпизод второй. Ланос 1.5 с жалобами на неустойчивый холостой ход.
Постоянно поднимаются обороты и не падают продолжительное время. Потом сами собой приходят в норму. Сделано до нас: промыта топливная система, заменен регулятор холостого хода (стоИт уже третий), заменен датчик положения дроссельной заслонки. Изменений по работе нет. Как было, так и осталось.
Эпизод третий. Сенс 1.3 с жалобами на закипающую охлаждающую жидкость из-за невключения вентилятора охлаждения.
При этом система питания вентилятора в норме, и при включении его из вкладки диагностической программы «Исполнительные механизмы», всё прекрасно включается. Сделано до нас: заменен датчик температуры охлаждающей жидкости (сбились со счёта, какой), заменен термостат, заменена охлаждающая жидкость, заменен водяной насос (помпа). Прочитана молитва много раз, а вентилятор всё не включается.
Три разных варианта поведения автомобилей объединяет одна неисправность.
Очень часто на автомобилях Daewoo Lanos и Sens возникают неполадки в работе системы управления двигателем, которые ведут к повышенному расходу топлива, раскачиванию холостого хода, дёрганию на принудительном холостом ходу и при плавной езде в пробках или «по дворам». Также встречались плохой запуск, «тупизна» при движении, неустойчивый холостой ход вплоть до остановки двигателя.
РАССМОТРИМ ПЕРВЫЙ ЭПИЗОДХолостой ход: время впрыска - 1.8 (нормальный показатель 1.1-1.3), давление во впускном коллекторе 45-50 кПа (нормальный показатель 32-34 кПа). Подключаем датчик разряжения USB-осциллографа Постоловского к впускному коллектору и видим, что абсолютное давление 36 кПа. Блок управление двигателем неправильно видит нагрузку, а если быть точнее, видит завышенные показатели, вследствие чего при малых и средних нагрузках неправильно рассчитывается состав смеси и угол опережения зажигания. Результат - повышенный расход.
ЭПИЗОД ВТОРОЙХолостой ход: все показатели в норме. Вдруг обороты двигателя вырастают примерно до 1600 об/мин и «висят» в этом положении. Смотрим на монитор, а флага холостого хода нет, и датчик положения дроссельной заслонки почему-то показывает, что она приоткрыта на 2%, при этом за рулем автомобиля никого нет. Полтергейст, блин! Попрыгав немного между 1-3%, вдруг так же неожиданно возвращается на 0%, обороты восстанавливаются, и моторчик урчит на своих положенных 825 об/мин как ни в чем не бывало. «Ага, попалась! Конечно, проблема в датчике положения дросселя», - думали перед этим многие и меняли его на новый, но счастье так и не приходило. При движении накатом с включенной передачей на спуске автомобильчик точно также неравномерно дергается, потому как видит то закрытую, то приоткрытую дроссельную заслонку.
ЭПИЗОД ТРЕТИЙСенс 1.3, 2002 года выпуска. Открываем крышку расширительного бачка для того, чтоб в системе охлаждения не было давления. Подключаем «шнурок» и смотрим на мониторчик. Температура охлаждающей жидкости 85 градусов, холостой ход в норме, давление во впускном коллекторе немного завышено, но терпимо, и все вроде бы ничего, а охлаждающая жидкость (а там уже одна вода, потому что тосол уже давно и много раз выкипел) начинает закипать. Не может быть! Ведь диагностика показывает, что там только 85 градусов! Берем термометр - и в расширительный бачек. 100 градусов. На мониторе уже 86. Почему?! «Конечно, датчик температуры охлаждающей жидкости» - думали они и поменяли в разных сервисах уже несколько. А реальная температура почему-то так и не отображается в текущих параметрах диагностической программы, и вентилятор не включается.
Вроде бы три не похожих друг на друга проблемы. На самом деле, они взаимосвязаны, и сбои, описанные в трех случаях, присутствуют в каждой из них в большей или меньшей степени.
Причина одна - проблема питания датчиков. В автомобильных проводках для уменьшения количества проводов, да и для удобства, из блока управления двигателем, как правило, выходят два провода (один минусовой провод питания датчиков и один - плюс 5 вольт), потом разветвляясь на несколько. В месте разветвления для быстроты (потому что конвейер, и времени нет) очищенные от изоляции провода соединяются в один пучок металлической обжимкой. Сверху обматывается это дело изоляционной лентой или заплавляется внутри кембрика полиэтиленом. В течение разного количества времени, которое зависит от кпиматических условий эксплуатации и хранения автомобиля, в местах соединения провода начинают окисляться. Таким образом, теряется нормальный контакт, и, например, до датчика дроссельной заслонки не приходит нормальная масса. При этом напряжение на сигнальном проводе подпрыгивает, и система видит приоткрытый дроссель, хотя заслонка не поменяла своего положения. В случае с датчиком температуры охлаждающей жидкости он будет показывать меньшую температуру, а датчик абсолютного давления во впускном коллекторе - большее давление. При недостаточном контакте в опорном пятивольтовом плече искажения показаний датчиков будут такими же, только с точностью до наоборот.
Как же определить неисправность и решить проблему?
Если это Ланос. Открываем капот, заводим двигатель, подключаем диагностику. На холостом ходу берем в руку или пальчиками пучок проводов (рис. 1) и начинаем его «теребить», то скручивая, то поднимая то опуская.
При этом наблюдайте за поведением автомобиля и показаниями на мониторе. Если при ваших манипуляциях происходят изменения, значит, мы локализовали проблему.
Если это Сенс 1.3 (на 1.4 пока не наблюдались подобные проблемы, но факт имеет место быть) нужно в салоне автомобиля, возле правой ноги пассажира, снять декоративную «пластмасску» и пластмассовый порог. Отодвигаем ковровое покрытие и видим пучок проводов, который идет на блок управления двигателем. Начинаем проводить манипуляции, описанные выше с Ланосом 1.5. В Сенсе соединения локализованы ближе к переду (рис. 2).
Если это Ланос, то нужно сначала снять защитную гофру. Мест соединения всего три (рис. 3).
Мы используем в катушках припой, совмещенный с канифолью. Прислонив паяльник к обжимке и нагрев её, прислоняем проволочный припой, который легко плавится и протекает во все поры. Изолируем и собираем (рис. 6).
Если это Сенс (рис. 4), мест соединения может быть от трех до пяти.
Эта проблема рано или поздно «вылазит» на всех поголовно Ланосах. Она перекочевала и на Шевроле Авео. Хотя редко, но бывает. На Сенсах не так часто, в основном на первых выпусках. Также мы встречались с данной проблемой и на ВАЗах. Вывод? Паяльник рулит!
Владимир Москаленко
Авто-Мастер