Не горит сигнализатор заряда аккумуляторной батареи. Лампочка заряда аккумулятора отказывается гореть: почему и как это исправить

Ни для кого не секрет, что при повороте ключа зажигания приборная панель автомобиля приветствует нас целым рядом вспыхнувших индикаторов и сигнальных лампочек. Все они в той или иной степени говорят нам об исправности бортовых систем и готовности мотора к старту. Одним из наиболее заметных таких индикаторов является горящий красным цветом значок аккумулятора. При отсутствии проблем пиктограмма загорится в момент включения зажигания и сразу погаснет, как двигатель запустится. Данный момент свидетельствует, что на аккумулятор пошла зарядка от генератора. А вот о том, что делать и куда бежать, если этот индикатор не погас или вдруг загорелся в дороге, мы сейчас и поговорим.

Небольшой технический ликбез: почему возникает неполадка

Когда машина на ходу, АКБ постоянно подзаряжается от генератора напряжением 13,6–14,2 вольт. С возрастанием оборотов увеличивается и выходное напряжение генератора, что может вести к негативным последствиям и порче аккумулятора. Для решения вопроса в цепь встраивается реле-регулятор или, проще говоря, стабилизатор напряжения, снижающий силу тока до необходимых величин.

В результате мы имеем идущую под стабильным напряжением зарядку вашего автомобильного аккумулятора. И если на панели приборов загорелась лампочка заряда аккумулятора, то это означает, что АКБ не получает зарядку от генератора.

После запуска зажигания напряжение сначала через предохранитель подаётся на сигнальную лампу заряда АКБ. После чего напряжение в 12 В проходит через диод, стабилизатор напряжения, щётку, контактное кольцо и обмотку. Далее, чем быстрее вращается ротор, тем больше увеличивается и фазовое напряжение. Это ведёт к выравниванию напряжения на контактах сигнальной лампочки, после чего она тухнет, показывая тем самым, что зарядка аккумулятора проходит в должном режиме.

Если в дороге загорелась лампа заряда аккумулятора

Едете вы себе спокойно и никого не трогаете, как самым неожиданным образом (как всегда, впрочем) загорается на панели красным цветом пиктограмма аккумулятора. Это сигнал к тому, что генератор вашего автомобиля неисправен и перестал давать ток для подзарядки, так что вся электрика теперь «сидит» лишь на аккумуляторной батарее.

С чем мы можем столкнуться в данном случае:

• Оборвался ремень генератора.
  Электричество вырабатывается во время вращения оси генератора. Ось же эта приводится в движение с помощью ремня. Так что в случае обрыва ремня генераторный вал прекращает своё вращение и останавливается выработка электричества. А это ведёт к загоранию лампы заряда аккумулятора на приборной панели.
• Вышел из строя стабилизатор напряжения на генераторе.
  Тут всё просто. Деталь накрылась медным тазом, и у нас снова не поступает ток необходимого напряжения на аккумулятор. Вопрос решается заменой вышедшего из строя элемента.
• Сильный износ щёток генератора.
  Вал генератора снабжён графитовыми щётками, способствующими выработке электричества. Со временем они могут сильно износиться, что приведёт к снижению показателей вырабатываемого электричества и загоранию красной пиктограммы аккумулятора на приборке. Тут также необходима замена изношенных компонентов на новые.

Список возможных причин, конечно, не совсем полный. Приведены наиболее критические. Иногда могут быть ещё проблемы с диодами, окислившиеся клеммы и контакты, неполадки с предохранителем или контактом провода массы.

Что делать, если горит лампочка зарядки

Справиться самостоятельно с вышеприведёнными неисправностями где-нибудь в пути будет довольно затруднительно, разве что ремень генератора можно поменять, если вы вдруг всегда с собой возите запасной.

Но не всё так страшно, и даже с горящей лампой заряда аккумулятора вы вполне способны продолжать движение. Просто роль источника питания полностью ляжет на плечи аккумулятора. Тем не менее даже без подзарядки аккумулятора можно будет проехать достаточное расстояние, если будете придерживаться этих простых, но необходимых в данном случае рекомендаций:

• не стоит без крайней на то причины заглушать двигатель своего автомобиля. Дело в том, что при запуске стартер потребляет довольно много электроэнергии. Так что в случае вынужденной остановки потом заводиться стоит народным методом – «с толкача».
• лучше отказаться от включения дополнительных элементов, потребляющих электроэнергию. Да, без музыки, печки, подогрева зеркал и заднего стекла ехать будет заметно менее комфортно. Но лучше так, чем застрять где-нибудь в мороз посреди трассы.
• также лучше отказаться от включения в тёмное время суток противотуманных фар и дальнего света.
• для того чтобы аккумулятор не запитывался от неисправного генератора, лучше сразу отсоединить идущие от него провода и обмотать их изоляцией.

Следуя этим несложным советам, вы легко сможете доехать до ближайшего автосервиса или до родного гаража.

Список самых частых вопросов по проблеме

Немало можно встретить и дополнительных вопросов, связанных с работой лампы заряда аккумулятора. Итак, если лампа:

«Загорается при включении поворотника»

Данный момент в основном характерен для вазовской классики. В большинстве своём народ рекомендует не заморачиваться и ездить себе спокойно дальше, так как в целом система работает исправно. Но те, кто не сдался, находили проблему в барахлящем диодном мосте, кто-то зачищал контакты, кто-то рекомендовал проверить предохранители, а кто-то просто лампы менял. Что будет в вашем случае - никто наверняка не скажет.

«Горит вполнакала»

«Периодически светится на холостых, пониженных/высоких оборотах»

Для начала следует проверить ремень генератора и его натяжение, далее можно грешить на диодный мост и регулятор напряжения. В случае с высокими оборотами всё дело может быть также в уставшем состоянии щёток генератора.

«Моргает»

В данном случае причину нужно искать в окислившихся или засорившихся контактах (на АКБ в том числе) и разъёмы. Так что смотрим, ищем и чистим. Также может быть неисправен регулятор напряжения. Стоит также проверить предохранители и диодный мост.

«Загорается на холодном двигателе»

Данное явление чаще сигнализирует о необходимости замены АКБ

Здесь причиной может быть аккумулятор, т. к. после холодного старта он будет потреблять тока больше обычного, посему может иметь место просадка напряжения, особенно если АКБ «дохлая». Или же дело может быть в плохих контактах или даже ремне натяжения, который может поначалу проскальзывать из-за попавшего на него тосола или какой другой жидкости.

«Начинает гореть при включённых фарах»

Ищем возможные проблемы в диодном мосту и попутно проверяем щётки генератора на износ.

«Горит, хотя зажигание выключено»

Возможно, пробой диодов, также ещё одной причиной может быть неисправность в контактной группе зажигания и даже установленная нештатная сигнализация.

«Горит, но зарядка-то идёт!»

Тут причиной может быть пробой дополнительных диодов на диодном мосту. Бывает ещё, что причина в неисправном регуляторе напряжения. Данные моменты особенно характерны для нашей классики. Однако загвоздка может быть и в плохой массе по причине окислившихся и заржавевших контактов на корпусе машины. Решением в данном случае предлагается массу перебросить с батареи непосредственно на стартер.

Как нетрудно заметить, в подавляющем числе описанных ситуаций проблема практически всегда на поверхности. Либо что-то не так с контактами, либо подвёл предохранитель, либо диод пробитый или же неисправность стабилизатора напряжения вылезла.

Самостоятельная диагностика систем, отвечающих за заряд АКБ

Минимально желательный набор инструментов:

• контрольная лампочка на 12 В;
• пара отвёрток (как плоская, так и крестообразная);
• нож и пассатижи;
• наждачка для возможной зачистки контактов;
• мультиметр.

Ниже приведён план для самостоятельной диагностики и выявления возможных дефектов в работе системы зарядки АКБ. Попутно будет акцентировано внимание на моментах, указывающих на износ и выход из строя того или иного компонента/детали.

1. Первым делом смотрим на предохранитель генератора.
2. Следующим шагом будет проверка обмотки ротора генератора на короткое замыкание или обрывы. Для этого цепляем на контактные кольца зажимы мультиметра, переключённого на замер сопротивления. Приемлемыми числами можно считать диапазон от 1,8 до 5 Ом. Показало меньше - у вас в витках случилось короткое замыкание, видно явное увеличение - значит, присутствует прямой обрыв обмотки.
3. Проверка ремня на целостность и натяжение. Малая отдача генератора вполне может быть связана с ослабленным натяжением приводного ремня. Ярким свидетельством этому будет хорошо слышимый свист при резком нажатии на педаль газа или разгоне.
4. Визуальный осмотр проводки на предмет выявления повреждений изоляции и перегорания.
5. Необходимо глазами пробежаться по корпусу самого генератора - вдруг присутствуют трещины, повреждения и ещё что.
6. Проверка контактных колец и щёток генератора. Как вы уже знаете, щётки в процессе эксплуатации могут изнашиваться и даже перекашиваться. Наряду с этим канавки токосъёмных колец могут со временем забиваться графитовой пылью. Свидетельством тут будет чрезмерное искрение.
7. Надо будет проверить и подшипники. На них нужно будет обратить внимание, если ваш генератор стал заметно громко посвистывать и гудеть.
8. Определение возможной поломки статора. Чтобы правильно проверить обмотку последнего, необходимо отсоединить его от стабилизатора напряжения. Если мультиметр, переключённый на замер сопротивления, выдаёт значение, уходящее в бесконечность, то можно говорить, что у статорных обмоток отсутствует надлежащий контакт с корпусом (массой).
9. Проверка диодов в стабилизаторе напряжения. Для данной операции также требуется мультиметр. Сначала, например, плюсовой зажим цепляется к «+» или «–» стабилизатора, а минусовой на вывод фазы. Затем нужно просто поменять зажимы местами. И если в ходе данных операций показания на мультиметре заметно разнятся, то диод не проблемный, если же нет, то он неисправен. Также окисленные контакты свидетельствуют о скором выходе из строя диодного моста.

Проверка работы генератора мультиметром (видео)

«Низкий заряд АКБ». Сброс ошибки

Самым простым способом тут будет отправиться в сервис. Во многих современных автомобилях бортовая электроника при отсутствии неисправностей и хорошем аккумуляторе со временем сама «закроет» вопрос. Можно пойти и другим путём: снять минусовую клемму АКБ минуты на три, после чего снова вернуть на место.

Если вернуться к нашему изначальному вопросу о загоревшейся лампочке зарядки аккумулятора, то данный момент в большинстве случаев свидетельствует об относительно простых проблемах: диод пробило или ремень генератора ослаб. Тем не менее решение вопроса на потом откладывать не стоит и лучше сразу заехать в сервис. Диагностика, как вы уже поняли, времени много не займёт и поможет сэкономить вам в будущем и время и деньги. Удачи всем и ровных дорог!

Лампочка зарядки аккумулятора является одним из основных индикаторных устройств приборной панели. Не случайно, даже на многих современных автомобилях с бортовыми компьютерами индикатор зарядки АКБ вынесен отдельным элементом.

Начиная движение, необходимо убедиться в исправности системы зарядки аккумуляторной батареи. Именно эту информацию дает лампочка (светодиод) зарядки аккумулятора.

Последовательность контроля системы с помощью лампочки зарядки аккумулятора

Контроль неисправности производится в три этапа:

1. При включении зажигания

При включении зажигания значок АКБ должен засветиться.

Если лампочка зарядки аккумулятора не горит при включении зажигания, то это может свидетельствовать о:

• неисправности самой лампочки;
• отсутствии заряда аккумулятора (разрядке);
• неисправности электрических цепей или предохранителей;

В любом случае, заводить автомобиль, тем более на нем передвигаться крайне нежелательно без установки причин неисправности.

2. При запуске двигателя

Если индикатор на первом этапе загорается, включают старт двигателя. В случае, если и после запуска двигателя на панели горит значок аккумулятора, возможны следующие неисправности:

• неисправность реле-регулятора напряжения генератора;
• повреждение электропроводки;
• пробуксовывание или обрыв ремня генератора;
• заклинивание генератора.

В таком случае начинать движение следует только в случае острой необходимости или для следования в светлое время суток к месту стоянки либо ремонта.

Видео — возможная причина на автомобилях ВАЗ:

3. Во время движения

В случае, если значок АКБ погас на втором этапе, но в процессе движения снова загорается лампа зарядки аккумулятора либо начинает моргать, движение можно продолжить, но только к месту предполагаемого ремонта.

Причиной моргания могут быть:

• проскальзывание ремня генератора;
• неисправность электропроводки;
• подклинивание генератора;
• неисправность блока управления приборной панелью;
• повышенные токи нагрузки бортовой сети автомобиля;

Схема подключения

Классической схемой подключения лампочки зарядки аккумулятора является схема, изображенная на рисунке:

В момент включения контактной группы замка зажигания К на левый вывод лампочки зарядки аккумулятора поступает положительное напряжение АКБ.

Если генератор не вращается, на правом выводе лампочки Л будет низкое напряжение. Она будет светиться. Одновременно лампа обеспечивает пусковой ток якоря генератора. В такой схеме включения, если неисправна лампочка, пусковой ток якоря будет отсутствовать, и генератор не начнет давать напряжение для зарядки после запуска двигателя.

После запуска двигателя автомобиля и на правый вывод лампочки Л будет поступать напряжение с дополнительного выпрямительного моста. Разность потенциалов на выводах лампочки будет отсутствовать, индикатор гаснет.

В современных автомобилях для обеспечения пускового тока параллельно лампочке зарядки ставят еще более надежные шунтирующие резисторы, которые обеспечивают зарядку даже при неисправной лампе.

В большинстве автомобилей после 2000 года выпуска работой лампочки зарядки аккумулятора управляет электронный блок приборной панели. Цифровая схема измеряет напряжение бортовой сети и дает сигнал на включение индикатора в случае его несоответствия установленным значениям.

Автомобили BMW, VW, AUDI и других «солидных» производителей оборудованы системой контроля зарядки аккумуляторной батареи, которая позволяет увеличить ресурс аккумулятора, избежать и перезаряда.

В таких схемах лампочка зарядки аккумуляторной батареи управляется этими системами, алгоритм работы которых довольно сложен. В этом есть свое преимущество: система точно диагностирует место неисправности. Если загорелся индикатор зарядки, достаточно подключить компьютерную диагностику, и она самостоятельно определит конкретное место или узел неисправности.

Во всех остальных случаях, если лампочка зарядки аккумуляторной батареи работает некорректно, требуется определение неисправности с помощью контрольно-измерительных устройств.

Порядок диагностики системы зарядки аккумулятора в различных ситуациях свечения лампочки

1. Не светится вообще, ни при каких условиях

Наиболее вероятным является выход из строя самой лампы.

Доступ к ней можно осуществить, только демонтировав приборную панель. Во многих случаях это непростая задача, поэтому начинать контроль лучше с проверки напряжения зарядки при заведенном двигателе. Если оно находится в пределах от 13, до 14,5 Вольт, значит система зарядки в норме.

Следует проверить предохранители, обслуживающие приборную панель. Можно отключить-подключить разъем приборной панели. Иногда можно, не снимая приборную панель, нащупать гнездо лампочки генератора сзади панели и, вращая на четверть оборота против часовой стрелки, снять лампу. После этого ее необходимо прозвонить и, в случае неисправности, заменить.

Отсутствие свечения лампочки может быть следствием обрыва проводки, идущей к генератору. Толстый провод (плюсовой зарядный) оборваться не может, но в некоторых моделях автомобилей он имеет плавкую вставку, конструктивно закрепленную на проводе таким образом, что ее можно не заметить.

Следует проверить наличие напряжения аккумулятора на контакте толстого провода генератора. Тонкий проводник, идущий на генератор, часто бывает неисправен.

Иногда, чтобы экстренно запустить генератор, к тонкому проводнику через небольшую (салонную) лампочку подают положительное напряжение с аккумулятора, тем самым обеспечивая пусковой ток. Если реле-регулятор напряжения исправен, генератор начинает работать, в таком случае можно доехать до места ремонта.

2. Лампочка зарядки аккумулятора не горит, но зарядка есть

Возможные неисправности – обрыв нити накала лампочки или неисправность контактов приборной панели. Многие автолюбители, зная, что аккумулятор заряжается, пренебрегают этой неисправностью, и продолжают эксплуатировать автомобиль. До поры, до времени.

Опыт подсказывает, что аккумулятор может разрядиться в самый неподходящий момент, и об этом необходимо знать заранее. Для этого и нужен индикатор зарядки!

Свечение лампочки зарядки аккумулятора может отсутствовать при плохой «массе». Если автомобиль заводится от аккумулятора нормально, возможно, нарушен контакт между кузовом автомобиля и минусовой клеммой АКБ, кузовом автомобиля и двигателем. Это довольно частая неисправность, даже для автомобилей с небольшим пробегом.

3. Мигает во время движения

Моргание лампочки – свидетельство «провалов» напряжения генератора. Лучше, конечно, в таком случае продиагностировать напряжение бортовой сети в динамическом режиме.

Это позволяет сделать даже . После подключения к автомобилю сканера, следует в движении обратить внимание на колебания напряжения бортовой сети, меняя ритм движения, включая-выключая различные электроприборы.

Возможные причины такой неисправности – замыкания электропроводки, пробуксовывание шкива генератора. Особое внимание следует уделить проблеме, если моргание сопровождается наличием посторонних запахов в салоне горючего происхождения. Замыкание электропроводки – главный враг автолюбителя (после ДТП и гаишников 😉).

4. Работает в штатном режиме, но зарядка отсутствует

В этом случае следует обратить внимание на качество клемм, надежность «массы» в соединениях минусовая клемма АКБ – кузов автомобиля, кузов автомобиля – двигатель. В отдельных случаях система электроники может сбоить и не видеть отсутствие зарядки.

Каждый автолюбитель, начиная движение, должен в обязательном порядке проверить показания приборов контроля, в том числе и индикатора заряда АКБ.

Регулятор холостого хода

Часто автолюбители задаются вопросом, почему не горит лампочка аккумулятора при включении зажигания. Это довольно распространенная проблема. И практически каждый сталкивался с таким проявлением неисправности энергосистемы автомобиля. И одно дело, если такая неисправность произойдет летом и в 100 метрах от дома. Гораздо опаснее такая поломка в морозы на загородной трассе, особенно ночью. Поэтому, нужно знать причины проблемы, а также способы ее устранения. Причин отказа лампочки несколько. Придется проверять все варианты, благо это не сложно. Достаточно базовых знаний в электрике.

Почему не горит лампочка аккумулятора при включении зажигания? Причин для подобного поведения лампочки может быть несколько. Некоторые из них безобидны, другие говорят о серьезных проблемах. Ниже мы рассмотрим наиболее вероятные причины подобного явления. Для поиска неисправности вам потребуется мультиметр и цветная электросхема автомобиля.

Лампа перегорела

Довольно частой причиной такой проблемы является выход из строя лампы. Пожалуй, это одна из самых простых поломок, но она не всегда безобидна. Желательно максимально быстро заменить лампочку. При проблемах с ней вы не сможете своевременно определить проблему с генератором. Что приведет к разрядившемуся в самое неподходящее время аккумулятору. Таким образом, ездить с перегоревшей лампой крайне не рекомендуется.

Также следует учитывать особенности конструкции вашего автомобиля. На большей части генераторов имеется встроенное сопротивление. Это позволяет вырабатывать энергию даже при сгоревшей лампе контроля заряда. На некоторых автомобилях роль сопротивления выполняет непосредственно сама лампа. Такое можно встретить на некоторых модификациях , а также многих старых иномарках. В таком случае, при перегорании лампочки генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина имеет такое строение, то следует всегда иметь запасную лампу.

Предохранитель

Причиной отказа лампы на приборной панели может стать перегоревший предохранитель. При этом, обычно отказывают несколько приборов сразу. При появлении такого признака просто необходимо проверить предохранитель. Он расположен в монтажном блоке. Отыскать его можно по схеме на крышке блока. Для проверки предохранитель извлекают из монтажного блока.

Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, то лампочка, при включении зажигания, должна загореться. Также предохранитель можно проверить, замерив сопротивление мультиметром.

Весь процесс в деталях описан в статье " ".

Неисправность цепи

Причиной не горящей лампочки, может быть проблема с цепью, питающей ее. Тут имеется несколько нюансов:

• Неполадки с контактами . Довольно часто возникающая проблема. Обычно проявляется после зимы. В холодное время года на разъемах скапливается влага, которая вызывает образование окислов. Контакт становится значительно хуже, в результате, лампочка перестает работать. Обычно, такая проблема проявляется крайне нестабильно. Один раз она не загорается, в другой работает, как обычно. Почистите все разъемы, и обработайте их пластичной смазкой, предназначенной для этого;
• Обрыв цепи . Для выявления проблемы нужно с помощью мультиметра проверить цепь. Возможно, где-то произошел обрыв. Найдите неисправный участок, и замените его;
• Проблема с реле . Некоторые модели автомобилей имеют реле, отвечающее за работу лампочки заряда аккумулятора на панели. При отказе этого реле лампа не загорится. Для проверки с помощью мультиметра замеряют напряжение на положительном выводе реле. При проблеме с генератором напряжение будет меньше 6 В, при более высоком напряжении неисправно реле. Его нужно заменить. Детально об этом, мы написали статью " ?".

Разряд аккумулятора

Обязательно проведите диагностику, и выявите причину. Иначе вы будете получать такую проблему регулярно. Не стоит забывать, что полный разряд аккумуляторной батарей приводит к ускоренному износу пластин.

Заключение . На приборной панели присутствует много разных индикаторов, одним из важных является показывающий работу генератора. При этом, по различным причинам он может отказывать, и тогда люди задаются вопросом, почему не горит лампочка аккумулятора при включении зажигания. Причина этого в цепях и приборах, связанных с этой лампой. Для устранения проблемы придется проверить все эти элементы. Затягивать с этой работой нельзя, это может привести к неприятным последствиям.

Недавно возникла такая ситуация: при движении вдруг загорелась контрольная лампа аккумулятора и тут же погасла, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку. П орывшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.

Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, "таблетка", "шоколадка"), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами "цепи возбуждения" или же цепи выходного напряжения "генератор-аккумуляторная батарея", включая и сам генератор.
Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод (на схеме не обозначен), монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) — производится стартовое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».

Так как причиной отсутствия заряда является потухшая контрольная лампа, то первым делом решил проверить работоспособность "цепи возбуждения" генератора.

В любом случае, вначале осматриваем клеммы аккумулятора и целостность проводов идущих от него на генератор, к монтажному блоку и на «массу» . Но, так как вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда батареи, то делаем вывод что цепь от аккумулятора к замку зажигания через реле зажигания, предохранитель и выход на штекере Ш4 к вольтметру является рабочим.

1. Теперь, чтобы определить работоспособность контрольной лампы и контактов в панели приборов, нам надо определить проходит ли ток через панель на генератор . Для этого: включаем зажигание и берем отвертку-индикатор на 12В (контрольную лампу) или небольшой длины провод, подключив один конец к снятой фишке со входа «61» генератора, а другой конец замкнув на «массу» или отрицательную «-» клемму аккумулятора.

При замыкании обычным проводом на «массу» должна загореться лампа в приборной панели, а при проверке отверткой-индикатором - или лампа в отвертке или лампа в панели, в зависимости у какой их них ниже сопротивление. В любом случае, мы видим что цепь не нарушена и ток возбуждения приходит на клемму «61» генератора.

Таким образом, мы делаем вывод, что лампочка и вся "цепь возбуждения" генератора работоспособна, и проблема находится в цепи "генератор-аккумулятор".

2. Не снимая генератор, мы сможем выяснить подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел . Для этого берем индикаторную отвертку или в "режиме прозвонки" и положительный «+» щуп цепляем к клемме «61» генератора, а отрицательный «-» к «массе» .

Если лампа не загорается, то внутри щеточного узла с регулятором или обмотке ротора имеется обрыв, ток не приходит на роторную обмотку - "возбуждение" генератора не происходит.

Наша лампочка не загорелась, поэтому для полной диагностики снимем генератор с автомобиля, хотя, в некоторых случаях это и не обязательно - главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 откручиваем саморезы с правой стороны брызговика двигателя и отгибаем его в сторону.

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с выхода «30» . Сверху откручиваем болт регулировки натяжения ремня, и снимаем ремень с шкива генератора. Вынимаем генератор с посадочного места через проем снизу.

Заносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, и снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).

3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), приложив «+» щуп мультиметра ко входу «61» , а отрицательный на "массу" генератора в "режиме прозвона".

Как и следовало ожидать, цепь не прозванивается.

Не снимая регулятор мы также можем проверить диодный мост и обмотку статора.

Сначала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (АКБ).

Немного теории:
На диодном мосту установлено три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые питается обмотка возбуждения после пуска двигателя (Схема 4).
Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.
Три положительных диода (с красной меткой) создают на корпусе "плюс" выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, соединенную с выходом «30» генератора.
Другие три отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают на корпусе "минус" выпрямленного напряжения. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, соединенную с «массой». ( Схема 3)

4. Сначала проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания на "массу" .
Прижимаем положительный «+» вывод мультиметра к выводу «30» генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не прозванивается, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.

При замыкании - наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают и при замыкании обмотки статора на «массу». Чтобы исключить статор, необходимо снять диодный мост с генератора .

5. Затем проверяем положительные диоды на «пробой».

Положительный «+» щуп мультиметра прижимаем к выводу «30» генератора, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами и замыкают на «массу» ), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы» - Рис.5).

Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если хоть один замыкает, то лампочка загорается, идет звуковой сигнал мультиметра. При смене полярности диоды должны пропускать ток.
6. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов 37.3701 - Рис.5). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны. При смене полярности они должны пропускать ток.

7. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701 - Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.

Для определения обрыва в диоде придется снять диодный мост с генератора .
Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
8. Проверяем обмотку статора на обрыв.

Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Как мы видим по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу - обмотка статора не нарушена. Лампа должна гореть.

9. Дополнительно проверяем замыкание обмотки статора на «массу» .

Соединяем один щуп с любым выводом обмотки, а другой с корпусом генератора.

Как мы видим, обмотка статора находится в рабочем состоянии.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. При повороте ключа зажигания на приборной панели загорается целый ряд сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску.

На одном из таких индикаторов нанесено изображение аккумулятора. При включении зажигания он начинается подсвечиваться, а после заводки двигателя – гаснет.

Это сигнализирует о том, что на АКБ пошла зарядка. Но что делать, если этого не произошло? Почему горит лампочка зарядки аккумулятора даже после запуска?

Немного теории: схема работы

Чтобы решить существующую проблему, вы должны понимать суть взаимодействия генератора транспортного средства и источника питания (АКБ).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольт. С увеличением оборотов движка напряжение на выходе генератора возрастает. Но это недопустимо.

Чтобы ограничить напряжение в цепь возбуждения ротора врезается небольшое реле-регулятор. Его задача – снижение тока до нормального уровня (даже при существенном повышении числа оборотов).

Итог – поддерживание напряжения заряда АКБ на стабильном уровне. Если горит лампочка аккумулятора, то это свидетельствует об отсутствии зарядки со стороны генератора.

Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №10 (для ВАЗ-2107) подается на контрольную лампу заряда АКБ.

Далее напряжение «+12В» проходит через диод , встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.

Как только частота вращения ротора возрастает, повышается и фазовое напряжение. В результате напряжение на выводах сигнальной лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом идет зарядка АКБ.

Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора

На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество. К ним можно отнести:

• Ослабление натяжения ремня на генератор, его износ или повреждение;
• перегорание предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
• поломка реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
• появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
• снижение качества контакта на клеммах АКБ или выводе генератора;
• износ щеток генератора ;
• отсутствие качественного контакта провода массы.

Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?

В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).

Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже – около 12 Вольт.

Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:

• контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
• две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
• мультиметр,
• пассатижи,
• ножик,
• для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.

Итак, приступим:

1. Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.

В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания. Если эти мероприятия оказались бесполезны, измерьте уровень напряжения на клемме «30» самого генератора.

Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим – на «массу». Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора.

2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.

Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

Основная причина – слабое натяжение ремня на шкиве генератора (натяните ремень , а в случае его повреждения – замените).

К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.

Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

3. При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина – перегорание предохранителя.

Его обозначение – F10, номинал – 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.

4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.

Проверка проста – снимайте проводок с клеммы «шестьдесят один» генератора и подключайте его напрямую к «минусу» (кузову автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем – обмотка возбуждения генератора.

Второй вариант – плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.

5. При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина – недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).

Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.

Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.

Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина – плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.