данный отчёт сделан при замене ремней на моторе CGGA , установленном на Golf VI ,
но он является родственником моторов, устанавливаемых ещё на Гольфах 4 -го поколения, типа AKQ ,AXP , или BUD , внедрённых в Гольф 5 , отличие не существенное.
В данных моторах 2 ремня, и 3 или 4 ролика. И вот из-за того, что ролики с пластиковыми обоймами, я бы, лично, рекомендовал производить замену не реже, чем в 80 000 км. Не раз и не два доводилось видеть лопнувшую обойму
а это приводит к провисанию ремня, проворачиванию и моментальному загибу клапанов. Но не будем о грустном, если всё делать вовремя, это вас не коснётся.
Процедура замены следующая:
Сначала разгребаем место под капотом, для доступа к ремням. Снимаем резиновый шланг с абсорбера
второй, пластиковый, шланг отщёлкиваем с магистрали
Откручиваем и вынимаем сам абсорбер
Снимаем разъём с расширительного бачка и откручиваем два самореза, на которых он крепится
Отводим бачок в сторону, что бы не мешал
Снимаем правое колесо, защиту (если есть) и правый пыльник
Если работа производится в сервисе, мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но если мы рассматриваем обслуживание своими силами, то можно обойтись и подпоркой. Например, большой деревянный чурбан сгодится. Ставим его под поддон (чем больше площадь соприкосновения, тем лучше)
Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого надеваем ключ на центральный болт, и тянем по часовой стрелке, ремень ослабляется.
Можно зафиксировать ролик во взведённом состоянии, вставив штифт в совмещённые отверстия
На Гольф 6 этот ролик не мешал дальнейшей разборке, а вот в Гольф 4 он перекрывал кожух. Для снятия ролика вместе с натяжителем нужно открутить один болт, доступ к которому возможен только со стороны глушителя
Опуская или приподнимая кузов, можно поднимать или опускать мотор. Но сначала откручиваем правую (по ходу движения) опору двигателя
Вынимаем и откладываем в сторону. Пользуясь случаем, оцениваем состояние. Сделать это просто: и резиновые и алюминиевые детали должны представлять из себя единую конструкцию. Если же одно из другого вынимается, опору необходимо заменить
Немного поднимаем мотор (относительно кузова), откручиваем 4 болта, фиксирующих к блоку кронштейн опоры
вынуть его сразу не получится, снизу есть ещё один маленький болтик, крепящий нижнюю часть кожуха к этому кронштейну
Отщелкиваем 2 фиксатора верхней части кожуха, снимаем его
Вынимаем кронштейн
перед дальнейшей разборкой необходимо выставить ВМТ. Вращаем коленвал за центральный болт
До тех пор, пока риска на шкиву не совпадёт с отметкой на кожухе ремня
При этом на шестернях распредвалов 0тверстия небольшого диаметра должны быть обращены друг к другу
берём в руки фиксатор
И ЧЕРЕЗ отверстия в шестернях вставляем пальцы в ответные колодцы в головке блока
Теперь необходимо снять нижний шкив. Крепится он центральным болтом, затянутым с большим усилием. Удерживать коленчатый вал необходимо только за сам шкив, с помощью специального фиксатора, ни в коем случае никаким другим образом.
Я себе сделал вот такой прибор
и выглядит процесс откручивания центрального болта вот так:
На самом деле я бы советовал с этого начинать. То есть буквально, до выставления ВМТ, вывешивания мотора и снятия опоры. Сначала стронуть центральный болт, убедиться, что он откручивается, и снова затянуть его, просто прокручивая по часовой стрелке, не удерживая коленвал. Это позволит позже и ВМТ выставить, и открутить болт без риска проскока ремня.
Итак, откручиваем болт, снимаем шкив
Откручиваем два болта крепления нижнего кожуха
отщёлкиваем два фиксатора
Снимаем кожух
Вкручиваем руками обратно центральный болт, подложив пару толстых шайб
Без кожуха и шкива выставить ВМТ так же можно. Для этого один из зубьев на шестерне скошен, и этот скос должен быть обращён к отливу на передней крышке
ещё раз убедившись, что ВМТ выставлена, откручиваем ролик натяжителя
Болт выкручиваем полностью, ремень при этом ослабляется
Снимаем большой ремень.
Перед снятием верхнего ремня я бы советовал опустить оба поршня, находящиеся в верхней точку. Для этого можно руками повернуть коленвал за шестерню, против часовой стрелки
Тем самым можно избежать нечаянной встречи поршней с клапанами при работе
Откручиваем болт крепления ролика натяжения верхнего ремня
Снимаем верхний ремень
Откручиваем промежуточный ролик
Продув поверхности сжатым воздухом, приступаем к обратной сборке.
Не буду описывать всё, упомяну только нюансы:
Практически все выкручиваемые болты необходимо заменять, и затягивать строго «по ELSA»
Надеваем верхний ремень, ролик вставить не очень легко, проще это сделать в два приёма: прижимая к поверхности головки, одной рукой поднимать его вверх, натягивая ремень, а второй рукой утапливать, прокручивая, болт, пока он не попадёт в отверстие
Так же необходимо, что бы загнутый язычок был утоплен в отверстие с технологической заглушкой
Затем вставляем шестигранник на 6 мм в соответствующее отверстие в ролике, и вращая его ПРОТИВ часовой стрелки, натягивать ремень. При этом стрелка индикатора должна находиться напротив соответствующего выступа
Глаз туда сложно засунуть, можно использовать зеркало
Натянув ремень, затягиваем болт крепления, динамометрическим ключом. Удерживая ролик от сдвига
Возвращаем коленвал в положение ВМТ
Надеваем большой ремень. Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания
Вставляем ролик натяжителя
Наживив и подтягивая болт обращаем внимание на то, что бы выступ ролика охватывал головку болта на передней крышке
Натягивается этот ролик ПО ЧАСОВОЙ стрелке, до тех пор, пока стрелка индикатора не встанет напротив V-образной прорези
Убеждаемся, что все валы находятся в ВМТ
Вынимаем фиксаторы, и делаем несколько оборотов коленвала, снова выставляем ВМТ, проверяем индикацию натяжения, при необходимости корректируем. И затягиваем
И я бы советовал так сделать ещё пару раз. Для собственного спокойствия. Убедившись, что при выставлении коленвала в ВМТ фиксатор распредвалов спокойно попадает в пазы в головке, все стрелки индикаторов на нужно месте, приступаем к обратной сборке.
Первым делом я бы советовал на этот раз прикрутить кронштейн опоры к блоку
Затем надеваем нижний и верхний кожухи ремней
Прикручиваем опору двигателя. Сначала к ответной части, прикрученной к блоку. Желательно по старым следам. Болты положено менять, и правильно затягивать
Затем опускаем мотор (можно вынуть упор из-под поддона), наживляем и затягиваем оставшиеся болты
Последним затягиваем центральный болт
ELSA настаивает:
Ещё один нюанс: болты делятся на «старый» и «новый», я указал момент затяжки для новых
после запуска мотора никаких дополнительных регулировок не требуется
Перед снятием ремня необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совместив метки на шкивах с ответными, на двигателе. Начинаем с КВ (коленчатого вала). Его можно вращать за центральный болт, за болт распредвала, генератор и даже поставив машину на 5-ую передачу, и толкая себе потихоньку. Однако последние варианты годятся при условии отсутствия инструмента, и мы их рассматривать не будем (нет инструмента- чем менять ремень то?). Итак, двенадцатигранной головкой на 19 вращаем КВ по часовой стрелки до тех пор, пока риска на шкиву вспомогательных агрегатов(генератор, помпа, насос ГУР) не совпадёт со стрелкой на кожухе ремня.
В практике были прецеденты несовпадения показываемого с реальностью, когда эти шкивы пристраивались от других моделей, деформировались, или повреждена шпонка на шестерне КВ. Для собственного спокойствия вывинчиваем большую пластиковую пробку из картера сцепления, и убеждаемся, что острый выступ на корпусе коробки совпадает с меткой на маховике (отливка в виде "0" или риска).
Убедившись, что начало удачное, снимаем верхнюю часть кожуха ремня, и пристально смотрим на открывшееся. Для счастья нужно, что бы квадратная выемка на шестерне привода РВ (распредвала) находилась строго под стрелкой с буквами ОТ, отлитыми на "полумесяце"- маленьком пластиковом кожухе, который привинчивается непосредственно над клапанной крышкой.
Если метка шестерни смотрит строго вниз - не пугайтесь, это не ошибка. Просто надо сделать ещё один полный оборот КВ. (моторы ранних годов выпуска имеют имеет железный кожух, и метку можно обнаружить на только обратной стороне шестерни, обращённой к головке блока, совмещать её надо с плоскостью поверхности, на которую ложится клапанная крышка) ЕСТЬ! Повезло. Бывает, что метка на шестерне отклонена от ответной части в любую сторону. Это не криминально, если отклонение не превышает одного зуба. В противном случае это свидетельство неправильной установки фаз предыдущим владельцем. ////Новый ремень, конечно, следует выставлять строго по "правилам", но при демонтаже уже надо держать в голове, что после запуска двигателя необходимо обратиться к специалистам для коррекции зажигания./// Далее. В моторах этой конструкции ремнём приводится три вала. Промежуточный вращает масляный насос и распределитель зажигания. Ну, про насос забываем, а к распределителю относимся серьезно, если есть желание в последующем заводить сердце своего железного коня. Снимаем крышку распределителя, и обнаруживаем, что середина кончика "бегунка" смотрит на маленькую риску на корпусе распределителя. Запоминаем это положение. Метки выставлены, начало положено. Продолжаем. Демонтаж. Сначала снимаем шкив(ы) вспомогательных агрегатов(естественно, предварительно сняв сами приводные ремни). Он(и) крепятся четырьмя болтами под шестигранный ключ на 6мм. И прежде всего надо вычистить грязь из серединки шляпок болтов, иначе рискуем с самого начала получать негативные эмоции, вместо положительных ("Ах, какая это ерунда - замена ремня ГРМ!:"). если использовать "правильный" шестигранник, КВ даже не придётся фиксировать, болты можно стронуть рывком, а дальше они отвинчиваются пальцами. Не лишним будет лёгкое отстукивание болтов перед страгиванием - помогает. Если же КВ упорно крутится, можно его попросить "постоять минутку", зафиксировав маховик большой отвёрткой с плоским концом, вставив её между зубьями венчика и уперев в корпус картера сцепления(через предварительно вывинченную пробку. Да-да, ту самую). Болты отвинчены, шкив(ы) сняты. Сразу после этого не поленитесь заранее приготовленным маркером через прорезь в кожухе пометить соотношение шестерён КВ и ПВ(промвала) относительно друг друга.
При обратном монтаже это избавит вас от головных болей по поводу появившейся тряски на холостых, или от бессонных ночей с размышлениями, почему же мотор не завёлся?! Мешающий шкив помпы крепится (ура!) всего тремя болтами, и побеждается тем же ключом на 6 мм. Правда, зафиксировать этот шкив значительно сложнее. Из подручных средств могу посоветовать ту же плоскую отвёртку, вставленную между шляпкой болта и выступающим валом помпы. Но лучше заранее изготовить не хитрое приспособление.
Для удаления мешающего кожуха надо знать ещё одну хитрость. И иметь для неё достойный ответ - шестигранный ключ на 5 мм! Шляпка болта глубоко утоплена, и видна только после снятия шкива вспомагрегатов. Далеко не всем хватает терпения понять, что же держит эту чёртову пластмасстку, и выламывают. Остальные крепления не должны вызывать затруднений, но болтик с хитрой плоской Т-образной шляпкой, что крепит кожух через корпус помпы, лучше сразу вынуть и положить в коробочку, куда любовно и аккуратно укладывается весь крепёж (что бы потом не лазать с лупой по полу или земле). И вот момент промежуточной победы достигнут! Для снятия старого ремня делаем всего одно движение! И лучше всего его делать рукой с зажатым ключом на 15, причём строго против часовой стрелки. Отпустив судьбоносным движением фиксацию ролика натяжения ремня ГРМ, спокойно снимаем отслужившую своё резинку, и красивым жестом выбрасываем его. //// Оставлять "на всякий случай" не стоит. Этот случай теперь вряд ли произойдёт. Ведь вы поменяли ремень вовремя! А даже если и произойдёт(как всегда - не вовремя), не велик шанс, что у вас под рукой опять окажется весь набор необходимого инструмента./// Однако не поддавайтесь эйфории, не спешите внедрять новый ремень. Оглянитесь. Что мы видим?
Правильно: далеко не новую железку, да ещё и наверняка в каких-нибудь подтёках. Вот с ними(с подтёками, а не возрастом) и надо бороться. Всего спереди три сальника, все одинакового размера. Для замены сальника КВ. необходимо отвинтить центральный болт. Оптимальней всего пользоваться пневмоиинструментом. Если его нет, КВ опять же надо зафиксировать с помощью рук товарища, большой отвёртки и маховика. Потом в руки берётся болшооой(нет, не такой, а ещё больше) вороток, и так же, резким движением, пробуете сдёрнуть болт. Как и большинство болтов, он держится на моменте затяжки, и после страгивания крутится чуть ли не пальцами. Но тут могут быть нюансы. Момент затяжки велик, плюс используется блокиратор резьбы, плюс возраст...Зачастую при страгивании, когда уже в душе орут фанфары, страдает шпонка, фиксирующая шестерню относительно КВ. Поэтому перед началом надо или запастись новой шестернёй, или убедиться, что в ближайшем магазине она есть. За десятилетнюю практику болт ломался всего один раз. Поэтому печальные последствия мы сейчас рассматривать не будем. Сняв шестерню, сам сальник поменять совершенно не сложно.
Нужно только помнить, что посадочную поверхность крышки, в которую он запрессовывается, надо качественно обезжирить. А рабочую поверхность смазать смазкой типа Литол. С уплотнением промежуточного вала посложнее. Если в этом районе вы видите следы подтекания, не поленитесь снять всю крышку (крепится всего двумя болтами), фиксируя при этом сам вал. И сальник менять проще, и попутно убедитесь, что жива резинка, уплотняющая крышку. В противном случае замените ее (тонкое резиновое кольцо, обычно зелёного цвета). Так же важно качественное обезжиривание. Прежде чем менять сальник распредвала, надо убедиться, что течёт именно он, а не прокладка клапанной крышки. Зафиксировать шестерню привода РВ можно плоской отверткой относительно выступа на головке блока. При плановой замене ремня ГРМ ролик натяжителя меняется автоматически. В случаях, когда замена производится до отведённого срока (например, из-за попадания масла на ремень), необходимость замены ролика определяется исходя из его состояния. Итак, мы сняли ремень, устранили подтекание масла, отмыли от налипшей грязи шестерни, кожух, болты крепления, заменили ролик. Теперь в обратный путь. КВ и РВ сдвинуть случайно с места не легко. Чего не скажешь о промежуточной валу. Посему внимание при надевании ремню больше всего уделяем именно ему. Помогут нам предусмотрительно сделанные метки. Если же они потом нами аккуратно и с любовь смыты, спасут бегунок, риска на корпусе распределителя, метка на маховике и выступ на корпусе картера сцепления. Хорошо, что мы такие предусмотрительные. Надев ремень, убедившись, что вроде все метки совпадают, начинаем натягивать. Некоторые начинают жалеть, что в детстве не родились с третьей рукой- нужно одновременно вращать ролик, фиксировать его, и проверять степень натяга. Но можно делать это и поэтапно. На разных моделях моторов ролики натягиваются разными инструментами. В данном случае прекрасно выручает съёмник стопорных колец. Инструмент, похожий на круглогубцы, но с тонкими загнутыми кончиками. Вот их мы вставляем в соответствующие дырки в ролике, и движением ПО ЧАСОВОЙ стрелке тянем ролик до появления реального упора. Почувствовав его, приготовленным заранее ключом на 15 фиксируем ролик, и проверяем, что получилось.
Умные головы изобрели для авторизованных сервисов специальный прибор. А для остальных сгодится и народный способ: на самой большой длине (в данном случае - между шестернёй РВ и ПВ), взявшись за края ремня двумя пальцами, не прилагая нечеловеческих усилий ремень должен поворачиваться на 90 градусов. Не больше и не меньше. Для подстраховки сделайте два (2) оборота коленчатого вала, ещё раз убедитесь, что все метки снова совпадают, и натяжение ремня не изменилось. Правда, несколько раз столкнулись с тем, что ремни, например, выпускаемые фирмой Лемфёрдер, при таком натяжении издавали неприятный скрип до полного прогрева двигателя. Чуть ослабленный, ремень переставал выть. Только после этого можно собирать защитные кожуха, привинчивать шкивы, запускать мотор, ездить долго и счастливо.Чего, собственно, мы вам и желаем.
Ремень ГРМ Golf3
Подробный процесс замены ремня ГРМ Golf3
Перед тем как приступить к установке ремня грм , убедитесь еще раз в том, что все метки установлены верно, при необходимости откорректируйте положение валов. Дальнейшие действия выполняем в зависимости от модификации двигателя.
На двигателях ABD и ABU:
— подводим ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала. При этом учитываем направление вращения, которое указано маркировкой на ремне,
— устанавливаем нижнюю секцию крышки ремня,
— устанавливаем шкив для поликлинового приводного ремня вспомогательных агрегатов к зубчатому шкиву коленчатого вала. При этом учитываем то, что смещение монтажных отверстий допускает сборку только в одном положении, после чего вставьте и затяните болты требуемым моментом,
— введите в зацепление зубцы шкива коленчатого вала и ремня привода распределительного вала. После этого уложите его на шкивы водяного насоса и распределительного вала таким образом, чтобы сбег приводимого ремня был туго натянут, то есть, чтобы вся слабина ремня находилась в той его части, которая проходит по шкиву водяного насоса,
— вставляем прочную отвертку между выступами на корпусе водяного насоса. Используя эту отвертку как рычаг, поворачиваем водяной насос так, чтобы устранить провисание ремня (рис.1),
Рис.1 Ослабление (натяжение) ремня привода распределительного вала перед снятием (при установке) (двигатели ABD и ABU)
— проверяем натяжение ремня. Для этого необходимо взяться за него пальцами в точке, которая находится посередине между зубчатыми шкивами водяного насоса и распределительного вала, и скручивать его. Если ремень скручивается не более чем на четверть оборота, то натяжение ремня можно считать достаточным,
— проверните коленчатый вал на два полных оборота. Установите повторно поршень первого цилиндра в ВМТ и снова проверьте натяжение ремня. При необходимости отрегулируйте,
— после этого затяните болты водяного насоса установленным моментом.
На двигателе AEA
— заводим зубчатый ремень в зацепление со шкивом коленчатого вала. После этого укладываем ремень на шкивы водяного насоса и распределительного вала,
— укладываем ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения так, чтобы передний сбег ремня был туго натянут,
Рис.2 Натяжение ремня ключом Аллена
— применяя ключ Аллена натягиваем ремень до тех пор, пока скользящий указатель не совместится с вырезом в опорной плите механизма натяжения (рис. 2 и рис.3),
Рис.3 Совмещение выреза и скользящего указателя.
— затягиваем болт механизма натяжения требуемым моментом,
— поверните коленчатый вал на два полных оборота. После этого повторно установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Убедитесь в том, что метки совпадают, проверьте натяжение ремня и если необходимо – отрегулируйте,
— установите на свои места нижнюю и верхнюю секции передней крышки ремня привода распределительного вала и закрепите их винтами.
На двигателях ABF и AEK
— подводим ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала,
— устанавливаем нижнюю секцию крышки ремня привода распределительного вала,
— прикрепляем шкив для ребристого приводного ремня вспомогательных агрегатов к зубчатому шкиву коленчатого вала. Не забываем, что смещение монтажных отверстий допускает сборку только в одном положении. После этого вставляем болты и затягиваем требуемым моментом,
— на двигателе AEK необходимо исключить движение промежуточного вала после снятия приводного ремня. Необходимо убедиться в том, метка клеммы первого цилиндра на корпусе распределителя совмещена с центром бегунка,
— вводим в зацепление зубчатый ремень со шкивом коленчатого вала. Дальше укладываем ремень необходимым образом на шкивы промежуточного и распределительного валов,
— укладываем ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения, при этом обеспечивая натяжение переднего сбега приводного ремня,
— натягиваем ремень. Для этого необходимо повернуть эксцентрично установленный механизм натяжения в направлении по часовой стрелке,
— на двигателе ABF, в соответствии с требованием завода-изготовителя, при помощи инструмента VW210 необходимо отрегулировать натяжение ремня. В этом случае необходимо обратиться на станцию ТО, которая располагает необходимым оборудованием,
— на двигателе AEK проверяем натяжение ремня, взявшись пальцами за него в точке, которая находится посередине между зубчатыми шкивами распределительного и промежуточного валов. Скручиваем его. Если ремень скручивается не более чем на четверть полного оборота, натяжение ремня достаточно,
— затягиваем контргайку натяжителя требуемым моментом,
— проворачиваем коленчатый вал на два полных оборота. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте натяжение ремня и их соответствие,
— устанавливаем верхнюю секцию передней крышки ремня привода распределительного вала и затягиваем надежно винты крепления.
На двигателях AAM, ABS, 2E, ADZ, ADY
В соответствии с маркировкой направления вращения, подводим ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала,
— установочные метки на шкиве коленчатого вала и на зубчатом шкиве промежуточного вала должны быть совмещены,
— вводим в зацепление зубчатый ремень со шкивом коленчатого вала. После этого укладываем ремень требуемым образом на шкивы промежуточного и распределительного валов,
— укладываем ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения так, чтобы передний сбег приводного ремня был туго натянут,
— натяжение ремня производим путем поворачивания эксцентрично установленного механизма натяжения по часовой стрелке,
— натяжение ремня проверяем знакомым нам способом. Скручиваем его между зубчатыми шкивами промежуточного и распределительного валов. Ремень должен скручиваться не более чем на четверть (1/4) оборота,
— затягиваем контргайку натяжения с требуемым усилием,
— после этого поворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверяем натяжение ремня и совмещение меток,
— временно установленный шкив поликлинового ремня снимаем и устанавливаем нижнюю секцию крышки ремня привода распределительного вала. После этого снова устанавливаем шкив.
После всех выполненных работ, устанавливаем на свои места крышку ремня, шкив помпы, ремень вспомогательных агрегатов. Приводим в рабочее состояние систему зажигания, подсоединив высоковольтный провод к крышке распределителя зажигания. Топливную систему – установив на место реле топливного насоса. Подключаем стартер. Для надежности проверьте, а если необходимо – отрегулируйте угол опережения зажигания.
Содержание статьи:
От 500 руб. В комплект ГРМ Фольксваген Гольф 3 1. 8 / 70 л.с., может входить ремень и один ролик, а может ремень, все ролики системы газораспределительного механизма, натяжитель, помпа и прокладки.
Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Гольф 3 своими руками. Демонтируем расширительный бачок системы охлаждения, отсоединив только верхний шланг.
Наверх. granicika › Блог › ЗАМЕНА ГРМ 1. 8 ABS GOLF 3. Ранее Замена лобового стекла на VW Golf 3 Далее ПОДСВЕТКА ДВЕРНЫХ РУЧЕК ГОЛЬФ 3.
Метка на распределительном валу ушла на один зуб. Особенно, как выставлен бегунок. Поэтому очень важно следить за состоянием ремешка ГРМ и своевременно его менять. Конструкция и принцип действия.
замена ремня ГРМ на моторах 1,8 | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
Покупать ремень ГРМ или комплект. Мы всегда рекомендуем покупать полный комплект. Даже если машина на продажу, не стоит экономить на качестве ГРМ. А обрыв ГРМ приведет к. Один и тот же. Выбирайте хороший по качеству комплект ГРМ и голова не будет болеть о. В России, ремень ГРМ на. Также, если вы купили подержанный.
Стоимость комплекта ГРМ зависит от его комплектности, состояния новый или. Вместе с покупкой комплекта ГРМ, мы рекомендуем купить и заменить передний. СТО на Большевиков: ул. Ваш город: изменить город. Фольксваген Нью Битл Жук. Вся представленная на сайте информация, стоимость услуг, запчастей и. Актуальную информацию по товарам и ценам, можно уточнить по телефонам. Сайт не имеет никакого юридического отношения к станциям представленным на.