Менять или точить: если испорчены тормозные диски. Признаки изношенных тормозных дисков и колодок Как понять что тормозной диск изношен

У большинства автомобилей при обычной эксплуатации внутренняя колодка стирается чуть быстрее внешней, причем это не зависит от конструкции тормозных механизмов. Однако в специфических условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей некоторых машин внутренние колодки иногда изнашиваются заметно интенсивнее внешних. К примеру, на Мазде 6 второго поколения внутренняя колодка на переднем правом колесе стирается в полтора раза быстрее внешней.

Кроме конструктивных нюансов могут иметь место и неисправности. Например, повышенный износ колодки из-за закисшего поршня. Поэтому при первом осмотре тормозных механизмов на машине, с которой вам еще не приходилось иметь дело, важно снять колесо, чтобы оценить состояние и внешней, и внутренней колодок. Недобросовестные сервисмены часто ограничиваются примерной оценкой износа только внешних колодок, разглядывая их через спицы колесного диска, не снимая самого колеса. Не исключено, что вскоре недовольный клиент вернется на эту СТО со стертыми внутренними колодками и претензиями!

В качестве примера проверим состояние тормозов на , которая проехала почти 63 000 км. Кроме того, приведем приблизительные показатели по критическому износу различных элементов тормозной системы. Для каждой конкретной модели автомобиля они могут отличаться как в бóльшую, так и в меньшую сторону. Эти данные можно найти в книжках по ремонту и обслуживанию или на просторах интернета.

На Калине толком не определить износ даже внешних тормозных колодок, если колесо не снято. Расстояние между спицами литого диска приличное, но скоба сильно ограничивает обзор. А вот, к примеру, на Мазде 3 первых двух поколений износ внешних колодок хорошо виден и с надетым колесом. Правда, для осмотра внутренних колодок его все же придется снять.

Но вернемся к нашей Калине. Только после снятия колеса видна реальная картина. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ порядка 60%. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. У многих автомобилей на основании колодки предусмотрен металлический язычок. При критическом износе накладки он начинает контактировать с тормозным диском, издавая . Чаще всего язычок устанавливают только на внутренних колодках.

Почему износ колодок может ускориться?

Важно помнить о тяжелых условиях эксплуатации, например, движение по горным серпантинам или участие в любительских гонках. В таких режимах у исправной тормозной системы внутренняя колодка может начать стачиваться в разы быстрее внешней. Нечто подобное когда-то случилось и с моей машиной. При повседневной езде износ колодок на седане Volkswagen Jetta последнего поколения был равномерным. Это усыпило мою бдительность, и я перестал следить за состоянием внутренних накладок. После участия в двух этапах спринтов (далеко не самых тяжелых для техники) оказалось, что внутренние почти полностью стерлись. Особенно сильно это проявилось на левом колесе. Повезло, что дело не дошло до задиров на тормозных дисках!

Также не забывайте, что если, к примеру, вы проехали 30 000 км и износ передних колодок составил около 50%, то это еще не значит, что их хватит до 60 000 км. Чем меньше толщина накладки, тем быстрее происходит ее дальнейший износ. Ведь те же порции тепловой энергии от трения воспринимает уже менее «жирная» тормозная колодка.

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков протекает более стабильно и предсказуемо. Чаще всего дисков хватает на два комплекта колодок. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. Со временем из-за выработки на кромке тормозного диска образуется фаска.

Дизайн многих колесных дисков позволяет просунуть между спицами руку и на ощупь определить выработку тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после поездки с интенсивными торможениями. Этот прием будет полезен тем, кто планирует приобрести . По износу диска можно сделать выводы о реальном пробеге машины или об условиях, в которых ей приходилось ездить. Но лучше всего колесо все же снять и тщательно осмотреть тормозной механизм, включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно там из-за коррозии образуются канавки и волнистая поверхность.

Когда менять тормозные диски и колодки?

Если износ дисков уже критичный, а почти новые, то не торопитесь сразу менять весь комплект расходников, особенно если вы эксплуатируете автомобиль не в тяжелых для техники условиях. Работу по замене дисков можно ненадолго отложить. Но не стоит совсем закрывать глаза на проблему. Помните, что с уменьшением толщины дисков снижается . Ведь рассеивать тепловую энергию будет слишком тонкий диск, который вдобавок станет и быстрее перегреваться. В особо запущенных случаях из-за чрезмерного износа тормозного диска, колодка может даже выпасть из механизма!

С износом задних дисковых механизмов ситуация аналогична, с одной лишь поправкой: они менее нагружены, а потому износ происходит медленнее. В этом есть и свои плюсы, и минусы. Задние тормозные диски и колодки имеют больший ресурс по сравнению с передними (примерно в полтора-два раза), но и сильнее страдают от коррозии. Поэтому именно на задних тормозах важно проверять внутренние поверхности ! У нашей же Калины задние тормоза барабанного типа.

Как оценить износ барабанных тормозов?

У большинства машин со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Однако чаще всего им можно воспользоваться только если машина вывешена на подъемнике или стоит на смотровой яме. Иначе разглядеть через это окно что-либо чрезвычайно сложно.

Порой тоже весьма проблематично. Например, у автомобилей французских марок придется откручивать ступичную гайку. В случае с Калиной все просто, барабаны снимаются без особых проблем.

Обычно износ барабанов оценивают по внутреннему диаметру: его увеличение на 1 мм означает приговор.

Чем отличаются барабанные тормоза от дисковых?

Один из недостатков барабанных механизмов в сравнении с дисковыми - отсутствие эффекта самоочистки. Продукты износа от тормозных колодок остаются внутри барабана и оставляют характерные следы на рабочих поверхностях фрикционных элементов.

Редакционная Калина часто используется для участия в различных соревнованиях. То есть условия ее эксплуатации можно назвать тяжелыми. Однако, к нашему удивлению, износ родных колодок оказался небольшим - примерно 30%. Вероятно, причина в том, что у машины относительно небольшая масса, да и динамические показатели не выдающиеся.

Увы, продукты износа значительно подпортили рабочие поверхности накладок и барабанов. Это уже не исправить. При очередной замене колодок придется обновить и барабаны, иначе они сразу же подпортят новые колодки. Однако ничего криминального в дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком виде нет. Снижение эффективности задних тормозов не заметно даже при движении по гоночному треку. В целом же барабаны, как и диски, способны переживать по два комплекта фрикционных накладок.

Дисковые тормозные механизмы иногда приходится менять куда раньше, чем степень износа достигнет критической. Вибрации, появляющиеся на педали при торможении, в сервисе вызывают однозначный вердикт: менять! Реже предлагают проточку дисков. В этом случае можно выбирать между проточкой дисков на машине и на станке. Проточка на машине — это быстро и, очевидно, не слишком качественно, ведь масса ступицы с тормозным диском невелика, подшипники изношены и добиться высокой точности сложно. Совсем другое дело — проточка на станке. Она позволяет добиться куда лучших результатов. Попробуем разобраться вместе со специалистами компании JapanCar, в каком случае стоит делать проточку, какие бывают противопоказания и что можно получить в результате.

Тормозной диск современной легковой машины — деталь достаточно сложная.

У большинства массовых автомобилей она выполнена из чугуна: этот материал отлично подходит для подобной работы.

Передние тормозные диски обычно делают вентилируемыми для более интенсивного охлаждения, это позволяет улучшить работу тормозных механизмов на высоких скоростях, но делает диски более дорогими и менее прочными.

Задние тормозные механизмы у большей части машин не вентилируемые, и диски сплошные, но встречаются и конструкции, усложненные наличием внутреннего барабана для стояночного тормоза. Кстати, тормозные барабаны в тормозных механизмах задних колес тоже все еще встречаются, на бюджетных машинах это распространенный вариант.

Стоимость обычных чугунных тормозных дисков колеблется от тысячи рублей до более чем 25 тыс., но для большинства современных иномарок их цена укладывается в диапазон 2500-7000 рублей. И если в сервисе говорят, что диски износились, то в большинстве случаев их просто заменят на новые, прибавлив к стоимости трудозатраты.

Допустимый предел по износу обычно находится в пределах 1,5-3мм, а ресурса хватает на 40-100 тыс. км в зависимости от материала тормозных колодок, интенсивности эксплуатации и методики торможения. Обидно выбрасывать диски, которые «отходили» меньше половины ресурса? Если запас по износу еще есть, то, возможно, проточка поможет восстановить диск.

Причин для проточки может быть несколько. В первую очередь, это биение диска при торможении. Подобный эффект может вызвать отклонение поверхности от плоскости на 15 и более «соток» — сотых долей миллиметра, или изменение толщины диска более чем на 5 «соток». Причина в большинстве случаев — перегрев, особенно в сочетании с локальным охлаждением, например при попадании воды из лужи.

Подобного эффекта можно добиться и простым удержанием машины на месте с зажатыми тормозами после интенсивного торможения: нарушение теплоотвода в месте контакта с тормозными колодками может обеспечить коробление не меньше, да еще и оставить материал колодок на поверхности, что со временем как раз и приводит к локальному изменению толщины сегмента диска и очень сильной вибрации при торможении. В случае «припекания» тормозных колодок к поверхности диска принесенный материал вызывает заметные изменения в коэффициенте сцепления диска и колодки и в теплоотдаче диска, со множеством негативных последствий.

Аналогичные симптомы будут и в том случае, если нарушается прилегание диска к ступице, например из-за коррозии или перегрева. Неравномерный износ поверхности тоже может стать предпосылкой к проточке, причем хорошо заметный «буртик» по внешнему краю — лишь часть проблемы, куда более неприятной ее составляющей является колебание степени износа диска по диаметру. В этом случае сильно увеличивается время приработки тормозных колодок, уменьшается срок их службы, да и эффективность тормозной системы падает, а вероятность локального перегрева и появления биения диска возрастает. Неисправности такого рода не только снижают комфортность при торможении, но могут в разы увеличивать тормозной путь и влияют на работу систем ABS и ESP, что, в свою очередь, может повлечь за собой очень тяжелые последствия. Движение на машине с «бьющей» педалью недопустимо. В общем, или менять, или точить.

Проточить можно любые чугунные диски, в том числе вентилируемые и с перфорацией. Необходимыми условиями являются лишь достаточная толщина рабочей поверхности диска и отсутствие серьезных повреждений посадочной поверхности. И конечно, отсутствие трещин и каверн. Поскольку диски работают в очень жестких условиях, трещины и коррозия вентиляционных полостей и посадочной поверхности нередки.

Составные диски, к сожалению, точить не берутся, даже если у них рабочая поверхность из чугуна. И тем более обработке не поддаются самые-самые дорогие диски из серийных: металлокерамические и из углеродного волокна. А вот тормозные барабаны можно точить любые — и цельночугунные, и составные (с алюминиевым центром и чугунной рабочей поверхностью), тем более что запас по толщине рабочей поверхности делает проточку крайне эффективным средством восстановления.

Насколько велики типичные изменения геометрии диска? Биение «по плоскости» в 15 сотых миллиметра уже сильно ощущается на педали и заметно снижает эффективность торможения. Для его нейтрализации достаточно снять 30 «сотых», или 0,3 мм толщины, — с учетом допустимого износа в 1,5-3 мм для передних тормозных дисков останется еще немало. Биение по толщине диска ощущается куда сильнее, уже 3-5 сотых разницы в толщине соседних «четвертей» практически не дают нормально замедляться. В этом случае проточка еще более эффективна, ведь величина снимаемого слоя будет в пределах 5-10 сотых долей, что практически не скажется на ресурсе диска, но полностью восстановит эффективность его работы.

К сожалению, больше всего приходится «снимать» в случае с банальным неравномерным износом. Неравномерная твердость материала колодок из-за их неравномерного перегрева и спекания или изначально плохого качества способна вызывать колебания толщины диска по диаметру вплоть до 2-3 мм глубиной. Конечно, при таком износе речи о проточке уже не идет, но если процесс на зашел так далеко, то проточка может восстановить работу тормозного диска, и с новыми колодками он начнет новую жизнь — в пределах остатков своего ресурса, конечно.

Тормозные барабаны тоже часто попадают на проточку, тут основная проблема в глубине износа и появлении «буртика» по внутреннему краю диска — он мешает установке колодок. В силу меньшей точности механизма и усилия на колодках допуски на биение достаточно велики, даже 20-30 сотых долей миллиметра биения по диаметру почти не ощущаются на педали, а вот продольные «волны» поверхности и «буртик» мешают как работе колодки, так и операциям по ее замене.

Часто забывают о том, что многое зависит и от качества посадочной поверхности диска. К сожалению, чугун медленно, но корродирует, а в зоне контакта со сталью ступицы электрохимическая коррозия особенно вероятна. Как итог — нарушение геометрии посадки тормозного диска со временем, особенно после длительного простоя автомобиля в неотапливаемом помещении. Часто достаточно минуты работы корщеткой, но если диск протачивается, то полностью восстанавливается и контактная поверхность, резцом с нее снимается минимальный слой, что восстанавливает геометрию посадочного места.

Работа по восстановлению тормозных дисков проводится на обычном токарном станке. В качестве базовой поверхности диска выступает наружная поверхность внутреннего барабана в точке крепления ступицы. На практике это позволяет с достаточной точностью произвести обработку обеих поверхностей трения тормозного диска, его торцевой поверхности и посадочной плоскости.

Каков итог?

Точность выполнения всех операций — порядка 2-3 «соток», что сравнимо с характеристиками недорогих новых дисков и порой выше, чем точность изготовления откровенно дешевых «безродных» китайских вариантов. Конечно, новый тормозной диск гарантированно имеет больший запас толщины, но проточенный будет отличаться от него только по ресурсу, но не по качеству работы. Если же говорить о финансовой выгоде, то она очевидна: средняя цена полной проточки диска со снятием и установкой — 1500 рублей. Для равномерного торможения оси диски протачиваются парами. В итоге получается, что даже при минимальной цене оригинального диска с установкой проточка обходится почти вдвое дешевле, и при этом не теряются необходимые характеристики механизма.

Рано или поздно даже самый прочный тормозной диск изнашивается. Конечно у срок службы дольше, но все равно они не вечные. Достигается минимальная толщина, при которой торможение падает в разы, тормозной путь вырастает – что уже небезопасно. Одним словом нужно менять! Но как понять — когда это лучше сделать? Об этом моя сегодняшняя статья …

Для начала предлагаю подумать — зачем меняются диски тормозов?

Тут реально две причины:

Некоторые «самоделкины» напаивают (прикручивают) на тормозные колодки дополнительные накладки, таким образом, придают им большую толщину. Цилиндр суппорта не выдвигается на большое расстояние, толкая колодку, эффективно как-бы восстановлена! Но ребята, делать этого не стоит:

Во-первых, нет гарантии, что это самодельная накладка не оторвется.

Во-вторых, диск все равно тонкий, а поэтому он может разрушиться в любой момент. Посмотрите вот это видео.

Помните тормоза, а особенно передние это ваша безопасность, не стоит с ними шутить.

На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

Тормозная система любого автомобиля является очень важной его частью, от её исправной работы зависит безопасность и даже жизни водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Наибольшему износу подвергаются тормозные колодки, чья замена является одним из простейших видов ремонта, а также тормозные диски.
Дисковые тормоза таких автомобилей, как Mercedes, Volkswagen и Audi имеют большой ресурс работы, но рано или поздно и там проявляются признаки износа. Оставлять эти признаки без внимания нельзя, так как изношенные тормозные диски - прямой путь к аварии. На какие же симптомы следует обратить внимание, чтобы не пропустить наличие этой проблемы?

Симптомы износа тормозных дисков

В первую очередь, это появление характерного звука, который издает изношенный тормозной диск, это может быть писк, скрип, или даже скрежет. Также одним из явных признаков является блокировка педали тормоза при торможении. Это происходит от прикипания колодок к тормозному диску, что может привести к потере диском своих качеств. Также при торможении может наблюдаться отчетливое биение в руль, что говорит об осевом смещении тормозного диска, а также неэффективность торможения или вибрация в процессе. Износ дисков можно установить также визуально, по наличию глубокой выработки. Каковы бы не были признаки износа, они одинаково серьезны, и при появлении любого из них, выход только один - замена. Правда, к его замене может привести не только неисправность, а желание модернизировать автомобиль и заменить тормозные диски с обычных на вентилируемые.

При замене тормозных дисков необходима одновременная замена тормозных колодок . Также следует знать, что диски меняются только парой, это обязательно следует учесть при покупке запасных частей.

Процедура замены дисков

Все начинается с фиксации автомобиля при помощи башмаков, поддомкрачивания и снятия колеса. Затем следует отжать рабочий поршень тормозной системы, очистить суппорт и ступицу от различных загрязнений. Следующим этапом будет откручивание болтов, которые фиксируют тормозной диск на ступице. Эту часть процедуры лучше выполнять не в одиночку, а с помощником, который будет удерживать рулевое колесо зафиксированным, и одновременно жать на педаль тормоза. После этого необходимо снять тормозную скобу и зафиксировать её, снять колодки, прижимные пружины и скобу суппорта. Потом фиксируется ступица, откручиваются до конца болты крепления и снимается старый тормозной диск.

Устанавливаем новый диск и производим все этапы в обратном порядке.

Производители тормозных дисков

При выборе тормозных дисков следует обязательно учесть, какая фирма будет более предпочтительной для данной марки автомобиля.

Самый простой способ - заказать оригинальные запчасти по коду VIN автомобиля. Вы можете удивиться, обнаружив в оригинальной упаковке VAG, диски с эмблемой Textar. Зная коробочного производителя, можно серьезно сэкономить, заказав неоригинальные запчасти конкретной марки.

Хорошо зарекомендовали себя тормозные диски следующих производителей: Brembo, ATE, TRW, Ferodo, Lemforder, Febi. Эти марки олицетворяют качество и высокую безопасность вождения. Элементы тормозной системы этих брэндов прекрасно подходят ко всем немецким автомобилям.

Тормозные диски (ТД) – играют основную роль в тормозной системе, т. к. именно они входят в контакт с колодками, создавая трение, в результате которого автомобиль или любое другое транспортное средство замедляется, вплоть до полной остановки.

Роль тормозных дисков

С научной точки зрения тормозные диски в тандеме с колодками выполняют замедление посредством преобразования кинетической энергии в тепловую, в результате чего скорость вращения диска, а вместе с тем и колеса замедляется. В итоге автомобиль может безопасно останавливаться, а водитель эффективно рассчитывать дистанцию до объектов, которые находятся на пути.

Первые тормозные диски имели металлическую пластину, которая не имела никакого охлаждения и теплоотвода, кроме принудительного обдува. Со временем инженеры пришли к выводу, что реализация теплоотвода снижает температуру во время торможения и вместе с тем повышает его эффективность. Отведение тепла было реализовано при помощи специальных вентиляционных каналов, а также сквозных отверстий расположенных перпендикулярно рабочей поверхности.

Помимо вент. каналов, охлаждению способствуют колесные диски определенной конфигурации (как правило спицевые), а также специальные воздухозаборники, расположенные в передней части авто (бампер, крылья, диффузоры). Кроме эффективного охлаждения, перфорация тормозных дисков позволяет обеспечить очистку рабочей поверхности от остатков пыли и грязи от фрикционных накладок. Эффективность тормозов также зависит от правильности "притирки" рабочих (трущихся) поверхностей диска и колодок. На приработку дисков и колодок требуется порядка 500–1000 км, в этот период настоятельно рекомендуется избегать резких торможений и длительных нажатий на педаль тормоза.

В большинстве случаев для производства тормозных дисков используется чугун, однако в последнее время стало появляться все больше альтернативных решений. Так, к примеру, для изготовления тормозных дисков для высокоскоростных авто используется карбон и керамика.

Неисправности тормозных дисков и причины, по которым это происходит

Специфика работы тормозных дисков предусматривает большие нагрузки, в результат которых из-за высоких температур и трения рабочая поверхность изнашивается. Толщина диска становится меньше, появляются борозды и неровности, в результате чего возникают те или иные неприятности. Отмечу, что колодки в отличие от тормозного диска стираются гораздо быстрее, поэтому и меняются намного чаще. Очень много в вопросе износа тормозных дисков и колодок зависит от водителя, точнее манеры его езды. Слишком частые разгоны, чередующиеся торможением, приводят к интенсивным нагрузкам, которые приводят к преждевременному износу и выходу из строя.

А вообще, причин износа тормозного диска есть довольно много. Так на скорость стирания диска влияет не только манера езды водителя, но и качество и состав . Если с первым все более-менее понятно, то со вторым все намного сложнее. Дело в том, что состав фрикционных накладок, а также самих тормозных дисков, содержится в секрете и у каждого производителя свой "рецепт" этого продукта. Однако часто случается, когда диск и колодки не подходят друг другу, то есть несовместимы. В результате неприятность будет проявляться следующим образом, либо торможение будет неэффективным, либо во время торможения будут слышны неприятные звуки (скрип скрежет и т. д.), либо тормозной диск будет изнашиваться быстрее, нежели это предусмотрено производителем.

Ремонт или полная замена тормозных дисков производится если:

• Возникает деформация диска, которая проявляется в виде вибрации и неэффективном торможении;
• По всему тормозному диску образуются глубокие борты и борозды;
• Толщина диска достигает критической отметки 1-3 мм (измерение делается штангенциркулем, замеряется именно рабочая зона, а не наружный борт);
• Существуют другие повреждения, не позволяющие эффективно выполнять торможение.

1. Трещина тормозного диска.
2. Образование "буртика".
3. Неравномерный износ, появление борозд, ям и углблений на поверхности диска.

Причины, по которым ТД выходят из строя

Причин, на самом деле есть немало. Постоянные попеременные нагревы и охлаждения, вместе с трением и нагрузками, которые испытает диск, останавливая тяжелую массу автомобиля, так или иначе сказывается на его состоянии. К слову, во время интенсивного торможения температура диска может достигать температуры 400-450°С, если при таком нагреве на вашем пути встретится лужа, результат может быть самым неприятным. На раскаленной поверхности диска образуются микротрещины, а в более серьезных случаях диск деформируется. Деформация тормозной поверхности диска приводит к возникновению вибрации во время торможения, а микротрещины несмотря на приставку "микро" со временем увеличиваются, образуя большие борозды, которые, так или иначе, ухудшают эффективность торможения и ведут к неминуемому разрушению диска.

Неравномерный износ колодок, а вместе с тем и дисков, может также возникнуть по причине попадания песчинок и грязи на рабочие поверхности. В результате на диске образуются борозды и канавки, которые приводят к уменьшению площади трущейся поверхности, в итоге торможение становится менее эффективным. К тому же из-за неравномерного износа колодки и сам ТД раньше времени придет в негодность. К слову, одним из признаков некачественных , изготовленных с нарушением технологии, крупными твердыми элементами является именно неприятный скрип и скрежет во время торможения. Наличие постоянного скрипа в районе колес может говорить об образовании буртика, который образовался в результате износа и теперь во время движения цепляет край колодки.

Сильное биение определяется даже без прибора, но, если вибрация несущественная, потребуется специальный прибор, который улавливает малейшую вибрацию с 0,01 мм.

Возможен ли ремонт дисков?

До недавнего времени ремонт тормозных дисков был невозможен и о нем никто не говорил, более того производитель ТД четко указывает на то, что тормозные диски не подлежат ремонту. Однако сегодня восстановление тормозных дисков - это реально. Специальное оборудование позволяет устранить дефекты диска путем протачивания рабочей поверхности. Скажу больше, для этой процедуры иногда даже не требуется демонтаж тормозных дисков, хотя все индивидуально в зависимости от степени повреждения.

Как продлить срок службы ТД?

• Стиль вождения - это тот фактор, который больше остальных влияет на срок службы тормозных дисков. Если вы любите агрессивный стиль езды с резким ускорением и такими же торможениями, вам следует быть готовыми к тому, что срок службы ваших дисков будет гораздо меньше обычного.
• Также следует учитывать качество колодок, которые также могут стереть диск в случае несовместимости.
• Езда по грязи и лужам на больших скоростях тоже не сулит ничего хорошего, не перегревайте тормозные колодки если на улице дождливо или есть большие лужи.
• Покупайте только качественные тормозные диски и колодки и следуйте вышеизложенным рекомендациям, только в таком случае вы сможете избежать преждевременного или неравномерного износа тормозных дисков и колодок.

У меня все, если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете задать их, используя форму для комментариев. Также напоминаю, что лучшая благодарность автору - это репост данной статьи в соц. сети. Будем признательны если вы расскажете друзьям о нашем сайте, используя соответсвующие кнопки расположенные внизу.