Как запустить двигатель с помощью. Правильный запуск двигателя автомобиля

Двигатели трехфазные

В рубрике «Общее» рассмотрим способы запуска трехфазных асинхронных двигателей с коротко замкнутым ротором. В настоящее время используются различные способы запуска асинхронных двигателей. При запуске двигателя должны удовлетворяться основные требования. Запуск должен происходить без применения сложных пусковых устройств. Пусковой момент должен быть достаточно большим, а пусковые токи как можно меньше. Современные электродвигатели являются энерго-эффективными двигателями и имеют более высокие пусковые токи, что заставляет уделять большее внимание их способам запуска. При подаче на двигатель напряжения питания возникает скачок тока, который называют пусковым током.

Пусковой ток обычно превышает номинальный в 5 – 7 раз, но действие его кратковременное. После того как двигатель вышел на номинальные обороты, ток падает до минимального. В соответствии с местными нормами и правилами, для снижения пусковых токов, и используются разные способы запуска асинхронных двигателей с коротко замкнутым ротором. Вместе с этим необходимо уделять внимание и стабилизации напряжения сетевого питания. Говоря о способах запуска, которые уменьшают пусковой ток, следует отметить, что период запуска не должен быть слишком долгим. Слишком продолжительные периоды запуска могут вызвать перегрев обмоток.

Прямой запуск

Самый простой и наиболее часто применяемый способ запуска асинхронных двигателей – это прямой пуск. Прямой пуск означает, что электродвигатель запускается прямым подключением к сетевому напряжению питания. Прямой пуск применяется при стабильном питании двигателя, жестко связанного с приводом, например насоса. На (Рис.1) приведена схема прямого пуска асинхронного двигателя.

Подключение двигателя в электрическую сеть происходит при помощи контактора (пускателя). Реле перегрузки необходимо для защиты двигателя в процессе эксплуатации от перегрузки по току. Двигатели малой и средней мощности обычно проектируют так, чтобы при прямом подключении обмоток статора к сетевому питанию пусковые токи, возникающие при запуске, не создавали чрезмерных электродинамических усилий и превышений температуры на двигатель, с точки зрения механической и термической прочности. Переходной процесс в момент запуска характеризуется очень быстрым затуханием свободного тока, что позволяет пренебречь этим током и учитывать только установившееся значение тока переходного процесса. На графике (Рис. 1) приведена характеристика пускового тока при прямом запуске асинхронного двигателя с коротко замкнутым ротором.

Прямой запуск от сети питания является самым простым, дешёвым и наиболее часто применяемым способом запуска. При таком запуске происходит наименьшее повышение температуры в обмотках электродвигателя во время включения по сравнению со всеми остальными способами запуска. Если нет жестких ограничений по току, то такой метод запуска является наиболее предпочтительным. В разных странах действуют различные правила и нормы по ограничению максимального пускового тока. В таких случаях, необходимо использовать другие способы запуска.

Для небольших электродвигателей пусковой момент будет составлять от 150% до 300% от номинального момента, а пусковой ток будет составлять от 300% до 700% от номинального значения или даже выше.

Запуск переключением «звезда – треугольник» используется для трёхфазных индукционных электродвигателей и применяется для снижения пускового тока. Следует отметить, что запуск переключением «звезда – треугольник» возможен только в тех двигателей, у которых выведены начала и концы всех трех обмоток. Пульт для запуска «звезда – треугольник» состоит и следующих комплектующих, трех контакторов (пускателей), реле перегрузки по току и реле времени, управляющего переключением пускателей. Чтобы можно было использовать этот способ запуска, обмотки статора электродвигателя, соединенные по схеме «треугольник», должны быть рассчитаны на работу в номинальном режиме. Обычно электродвигатели рассчитаны на напряжение 400 В при соединении по схеме «треугольник» (∆) или на 690 В при соединении по схеме «звезда» (Y). Такая унифицированная схема соединения может быть также использована для пуска электродвигателя при более низком напряжении. Схема запуска переключением «звезда – треугольник» показана на (Рис. 2)

Пуск звезда треугольник

В момент пуска электропитание к обмоткам статора подключено по схеме «звезда» (Y) Замкнуты контакторы К1 и К3. По истечении определённого периода времени, зависящего от мощности двигателя и времени разгона, происходит переключение на режим запуска «треугольник» (∆). При этом контакты пускателя K3 размыкаются, а контакты пускателя K2 замыкаются. Управляет переключением контактов пускателей K3 и K2 реле времени. На реле выставляется время, в течение которого происходит разгон двигателя. В режиме запуска «звезда – треугольник» напряжение, подаваемое на фазы обмотки статора, уменьшается в корень из трех раз, что приводит к уменьшению фазных токов тоже в корень из трех раз, а линейных токов в 3 раза. Соединение по схеме «звезда – треугольник» дает более низкий пусковой ток, составляющий всего одну треть тока при прямом запуске. Запуск «звезда – треугольник» особенно хорошо подходят для инерционных систем, когда происходит «подхватывание» нагрузки после того, как произошел разгон двигателя.

Запуск «звезда – треугольник» также понижает и пусковой момент, приблизительно на треть. Данный метод можно использовать только для индукционных электродвигателей, которые имеют подключение к напряжению питания по схеме «треугольник». Если переключение «звезда – треугольник» происходит при недостаточном разгоне, то это может вызвать сверхток, который достигает почти такого же значения, что и ток при «прямом» запуске. За время переключения из режима «звезда» в «треугольник» двигатель очень быстро теряет скорость вращения, для ее восстановления необходим мощный импульс тока. Скачок тока может стать ещё больше, так как на время переключения двигатель остается без сетевого напряжения.

Данный способ запуска осуществляется при помощи автотрансформатора, последовательно соединённого с электродвигателем во время запуска. Автотрансформатор понижает подаваемое на электродвигатель напряжение (приблизительно на 50–80% от номинального напряжения), чтобы произвести запуск при более низком напряжении. В зависимости от заданных параметров напряжение снижается в один или два этапа. Понижение напряжения, подаваемого на электродвигатель одновременно, приведёт к уменьшению пускового тока и вращающего пускового момента. Если в определённый момент времени к электродвигателю не подаётся питание, он не потеряет скорость вращения, как в случае с запуском «звезда – треугольник». Время переключения от пониженного напряжения к полному напряжению можно корректировать. На (Рис. 3) приведена характеристика пускового тока при запуске асинхронного двигателя с коротко замкнутым ротором при помощи автотрансформатора.

Пуск через автотрансформатор тока

Помимо уменьшения пускового момента, способ запуска через автотрансформатор имеет и недостаток. Как только электродвигатель начинает работать, он переключается на сетевое напряжение, что вызывает скачок тока. Вращающий момент зависит от напряжения подаваемого на двигатель. Значение пускового момента пропорциональны квадрату напряжения.

Плавный пуск

В устройстве «плавный пуск» используются те же IGBT транзисторы, что и в частотных преобразователях. Данные транзисторы через цепи управления, понижают начальное напряжение, поступающее на электродвигатель, что приводит к уменьшению пускового момента в электродвигателе. В процессе запуска «плавный пуск» постепенно повышает напряжение электродвигателя, что позволяет электродвигателю разогнаться до номинальной скорости вращения, не образуя большого момента и пиков тока. На (Рис. 4) приведена характеристика пускового тока при запуске асинхронного двигателя с коротко замкнутым ротором с помощью устройства «плавный пуск». Плавный запуск может использоваться также для управления торможением электродвигателя. Устройство «плавный пуск» дешевле преобразователя частоты. Использование устройства «плавного пуска» для асинхронных двигателей значительно увеличивают срок службы электродвигателя, а с ним и насоса находящегося на валу этого двигателя.

У «плавного пуска» существуют те же проблемы, что и у частотных преобразователей: они создают наводки (помехи) в систему электроснабжения. Данный способ также обеспечивает подачу пониженного напряжения к электродвигателю во время запуска. При плавном запуске электродвигатель включается при пониженном напряжении, которое затем увеличивается до напряжения сетевого питания. Напряжение в плавном пускателе уменьшается за счет фазового сдвига. Данный способ пуска не вызывает образования скачков тока. Время запуска и пусковой ток можно задавать.

Пуск двигателя с преобразователем частоты

Преобразователи частоты остаются все еще дорогими устройствами, и также как и плавный пуск, создают дополнительные помехи в сеть электропитания.

Заключение

Задача любого из способов запуска электродвигателя заключается в том, чтобы согласовать характеристики вращающего момента электродвигателя с характеристиками механической нагрузки, при этом необходимо, чтобы пиковые токи не превышали допустимых значений. Существуют различные способы запуска асинхронных двигателей, каждый их которых имеет свои плюсы и минусы. И в заключении приведена небольшая таблица, где в краткой форме указаны преимущества и недостатки наиболее распространённых способов запуска асинхронных электродвигателей.

Таблица 1

Способы запуска	Преимущества	Недостатки
Прямой запуск	Простой и экономичный. Безопасный запуск Самый большой пусковой момент	Высокий пусковой ток
Запуск «звезда – треугольник»	Уменьшение пускового тока в три раза.	Скачки тока при переключении «звезда – треугольник». Пониженный пусковой момент.
Запуск через автотрансформатор	Уменьшение пускового тока на U 2 .	Скачки тока при переходе от пониженного напряжения к номинальному напряжению. Пониженный пусковой момент.
Плавный запуск	Отсутствуют скачки тока. Небольшой гидравлический удар при запуске насоса. Уменьшение пускового тока на требуемую величину, обычно в 2-3 раза.	Пониженный пусковой момент.
Запуск при помощи частотного преобразователя	Отсутствуют скачки тока. Небольшой гидравлический удар при запуске насоса. Уменьшение пускового тока, обычно, до номинального. Напряжение питания на двигатель можно подавать постоянно.	Пониженный пусковой момент. Высокая стоимость.

Спасибо за оказанное внимание.

Закон подлости никто не отменял, поэтому и аккумулятор нередко садится в самое неподходящее время: вот вы остановились на обочине оживленной трассы, а тронуться с места никак, авто не заводится. Обидно, неправда ли?

Как понять, что аккумулятор сел?

• После поворота ключа в замке зажигания бодрое «ворчание» двигателя заменяется медленными и тягучими звуками;
• На приборной панели тускло горят индикаторы (или не загораются вовсе);
• Из-под капота слышны потрескивания и пощелкивания.

Как завести машину, если сел аккумулятор?

Способ 1 «Пуско-зарядное устройство» . Самый простой и безболезненный запустить аккумулятор - это специальное устройство. Его подключают к сети, переключатель режимов ставят в позицию «пуск». Плюсовой провод ПЗУ подключается к + клемме, минусовой - к блоку двигателя ближе к стартеру. Поверните ключ в замке зажигания, после того, как машина завелась, пуско-зарядное устройство можно выключать.

Такой метод подходит для всех типов машин (с автоматической и механической трансмиссией).

Способ 2 «Дай прикурить!». Для этого потребуется: автомобиль «донор» - 1 штука, провода для прикуривания (сечение более 16 кв.мм), ключ на 10. Аккумулятор у машины-донора должен быть в нормальном рабочем состоянии, не пытайтесь прикурить 12-вольтный агрегат от 24-вольтного, напряжение должно быть одинаковым. Исключение - подпитка 24-вольтного аккумулятора от двух 12-вольтных, которые соединены последовательно. Автомобили ставят рядом, но они не должны соприкасаться. Двигатель у «донора» глушат, у второго авто нужно снять минусовую клемму. Соблюдайте полярность, иначе электроника попросту выйдет из строя. В основном минусовый провод маркирован черным, а плюсовой - красным. Плюсовые клеммы нужно соединить между собой, затем подключаем минус к «донору» и только после этого минус к реанимируемой машине. После этого можно завести «донора» на 4-5 минут, чтобы «мертвый» аккумулятор подзарядился, потом можно завести вторую машину и дать поработать 5-7 минут. Клеммы отключают, дайте авто поработать минут 15-20, зарядка происходит быстрее при включенном двигателе.

Способ 3 «Повышенный ток» . Аккумулятор можно подзарядить и повышенным током, АКБ с машины можно не снимать, но вот у транспорта с бортовым компьютером нужно снять минусовую клемму, иначе электроника «полетит». Ток можно повышать не более чем на 30% от стандартных показаний. К примеру, для аккумулятора 60 Ач допускается ток до 8 ампер. Уровень электролитов должен быть нормальным, заливные пробки нужно открыть. Зарядка длится 20-30 минут, потом можно заводить машину. Часто прибегать к такому методу не рекомендуется - он сокращает «жизнь» аккумулятора.

Способ 4 «Буксировка или с толкача» . Для буксировки потребуется: трос, длиной 4-6 метров, автомобиль для буксировки. Между собой машины соединяются тросом и разгоняют до 10-15 км/ч, у буксируемого авто нужно включить 3-ю передачу и постепенно отпустить сцепление. Если машину удалось завести, можно расцепить «сладкую парочку». Главное в этом методе - согласовывать действия водителей, иначе можно нанести транспорту соседа серьезные повреждения. Способ подходит только для транспортных средств с механической трансмиссией. Можно вместо буксировочного авто использовать человеческие ресурсы. Разгоняют машину под горку или по ровной дороге. Толкают за задние стойки или багажники, иначе можно получить серьезные травмы (к примеру, поскользнуться и попасть под колеса).

Способ 5 «Литиевые аккумуляторы» . Отзывы о нем весьма неоднозначные, для подзарядки можно использовать ноутбук, телефон, фотоаппарат и прочую технику с литиевыми аккумуляторами. Подзаряжать нужно 10-20 минут, подключить можно при помощи салонного прикуривателя или напрямую к аккумулятору. Устройства подходят для автомобилей всех типов.

Способ 6 «Кривой стартер» . Такая штука для проворачивания коленвала выручала многих автомобилистов. Для этого понадобится домкрат, 5-6 метров плотной веревки или стропы. При помощи домкрата нужно подвысить одно из ведущих колес, на него наматывают 5-6 метров веревки, включают зажигание и прямую передачу. Конец стопы дерните резким движением, нужно хорошенько раскрутить колесо.

Надеемся, наша статья будет вам полезна, и в чрезвычайной ситуации вы не растеряетесь и воспользуетесь данными советами!

Почему разряжается аккумулятор

Любой, даже самый качественный аккумулятор разряжается сам по себе со временем, и происходит это по разным причинам.

5 причин быстрой разрядки аккумулятора

• Аккумулятор выработал свой ресурс (4-5 лет);
• Генератор не заряжает аккумулятор во время поездки;
• Происходит утечка тока в бортовой сети;
• Забыли выключить фары или магнитолу на длительное время;
• Воздействие критичных температур (сильный мороз).

Как избегать частых разрядок и как продлить жизнь автомобильному аккумулятору - читайте далее, мы собрали все полезные советы на эту тему в один удобный список.

1. Не запускайте часто двигатель для коротких пробегов.
2. Не оставляйте аккумулятор в разряженном состоянии, пусть он хранится в заряженном состоянии.
3. Не допускайте частого полного разряда аккумулятора автомобиля.
4. Не допускайте оголения пластин, проверяйте и добавляйте электролит до нужного уровня.
5. Контролируйте натяжение ремня генератора и замените ремень в случае его сильного ослабления.
6. Визуально проверяйте проводку в сети, для оперативного устранения утечки токов.
7. Следите за контактами присоединения к аккумулятору - они могут окислиться, износиться или повредиться.
8. Возьмите за правило в любой ситуации проверять автомобиль внутри и снаружи, когда вы приехали в пункт назначения. Все электроприборы и освещение должны быть выключены.
9. В сильные морозы отключите и перенесите аккумулятор в теплое помещение.
10. В холода чаще заряжайте аккумулятор до максимума, что бы мороз не смог разрядить батарею до конца.
11. В зимнее время используйте специальные «согревающие» чехлы для автомобильного аккумулятора.

Это Кулик Илья, всем привет! И сейчас о том, как завести авто если сел аккумулятор.

Отказ аккумуляторной батареи (АКБ) – явление довольно частое при эксплуатации автотранспорта. Для водителей, не стесненным в средствах, подобная проблема не имеет остроты: снял старую батарею и поставил новую, делов-то. Ну а что, если АКБ подвел в глухой местности, скажем, на пикнике или рыбалке? Или водитель не богат и эксплуатирует АКБ до последнего?

Тогда могут возникнуть проблемы: батарея отказала в самом неподходящем месте или в самое неподходящее время.

Поэтому каждому автомобилисту желательно знать какими методами можно завести авто, при севшем АКБ, а также какие из этих методов и в каких случаях применять. Ведь если действовать неправильно, то батарея выйдет из строя или взорвется, обдав кислотой моторный отсек. Также может серьезно пострадать вся электросистема авто, включая бортовой компьютер и другую дорогую электронику.

Сначала я вкратце дам общую справку по автомобильному аккумулятору, которая может быть полезна для начинающих автомобилистов.

На сегодняшний день, любой бытовой аккумулятор (даже в вашем мобильнике) – это химический источник электричества, а точнее его напряжения (измеряется в Вольтах – В). Именно уровень напряжения является индикатором заряженности или работоспособности АКБ.

В большинстве сегодняшних автомашин аккумулятор играет роль вспомогательного источника энергии, которая нужна на короткий период для пуска двигателя или использования бортовой электросети, когда он не заведен. В остальное время электроток вырабатывает генератор, который одновременно поддерживает требуемый уровень напряжения в аккумуляторе – выполняя роль бортового зарядного устройства.

Мощность большинства современных АКБ составляет 12 В, а для тяжелых дизельных транспортных средств (ТС) 24 В. Но это номинальные обозначения. На самом деле аккумуляторы для легковушек имеют эталонное напряжение равное 12,65 В, однако на практике мало какой АКБ выдаст подобное значение.

Обычно оно держится в районе 12,4 – 12,2 В (зарядка в 80-60%), что вполне допустимо. А вот если напряжение падает ниже 11.9 В (зарядка в 40%), то от этой точки может наблюдаться снижение работоспособности батареи и проблемы с пуском двигателя, особенно при сопутствующих разрядке холодных условиях.

Что способствует разрядке аккумулятора?

Один из важных вопросов – это причины разрядки аккумулятора. Их может быть много, но вот те, которые встречаются чаще всего:

• Забывчивость автомобилиста – при незаведенном агрегате бортовая электросеть оставляется под нагрузкой: не выключенный свет, обогрев, магнитола и т. п.
• Электросеть авто под усиленной нагрузкой – на авто установлены дополнительные мощные электроприборы: аудиосистема, прожектора и т. п.
• Состояние контактных клемм – обе аккумуляторные клеммы должны быть плотно присоединены и не иметь окислов.
• Существенные токовые утечки – какие-то утечки тока есть всегда. Но они не должны превышать 10мА, что может проверить автоэлектрик. Он же определит и устранит повышенные утечки: неправильные подключения электроузлов и электроприборов, повреждения проводки и т. п.
• Проблемы с автогенератором – тут может быть немало причин: сработанность генераторных щеток, поломка регулятора или монтажных предохранителей, стартерная обмотка прогнила, диодный мост сгорел и т. п. На СТО генератор нужно регулярно проверять на отклонения вольтметром.
• Проблемы с генераторным приводом – недостаточное натяжение приводного ремня на генератор ведет к уменьшению выдаваемой мощности. Этот ремень нужно регулярно проверять на уровень натяжения и исправлять недопустимые провисания.
• Езда при низких агрегатных оборотах – это проблема жителей мегаполисов, с частыми пробками, когда двигатель длительное время работает на оборотах менее 1500, из-за чего аккумулятору недостает подзарядки от генератора.
• Сильные морозы – при -30°C аккумуляторный электролит загустевает настолько, что полностью перестает воспринимать заряжающие импульсы от генератора. И если в мороз долго передвигаться в пробках, с включенным обогревом, то в таких условиях возможна полная посадка даже нового АКБ.
• Перепады температур – если водитель имеет привычку согревать АКБ экстремальными методами (в тазе с горячей водой, например), то в результате этого могут происходить температурные деформации активного покрытия пластин и его частичное осыпание, что приводит к ускоренному износу батареи.

Специалисты, даже при соблюдении всех правил эксплуатации АКБ, рекомендуют заменять их по прошествии трех или четырех лет работы. Но данной рекомендации мало кто придерживается, т. к. в теплое время даже изношенный аккумулятор может работать вполне сносно, создавая иллюзию отсутствия проблемы.

Но с наступлением холодов немало водителей попадает в ситуации, когда батарея не в состоянии дать стартеру достаточный для него импульс. И если оперативно поменять АКБ на новый возможности нет, а ехать нужно, то автомобилист может воспользоваться одним из нижеприведенных способов пуска двигателя при отказавшей батарее.

Что может указывать на то, что батарея села?

В первую очередь вы должны контролировать индикаторный уровень зарядки. Эти индикаторы есть на многих моделях самих АКБ (в виде круглого окошка с зеленым или красным свечением) и на приборной доске автомобиля.

Вот верные признаки севшего аккумулятора:

• Звуки работы стартера сменяются с обычных на протяжные и «усталые»;
• Потрескивание реле в подкапотном отсеке;
• Приборная панель не загорается или светится тускло.

Проблемы с батареей могут быть разного уровня:

• Стартер крутится долгое время, а при успешном пуске двигатель часто глохнет – такая картина может наблюдаться при сильных морозах, но сам аккумулятор имеет зарядку в пределах нормы и при заводе нужно дать генератору время для подзарядки АКБ.
• Вся бортовая электроника работает плохо , с перебоями, а освещение заметно тускнее, стартер вяло ворчит, но машина не заводится – это признаки не до конца севшей батареи, которые говорят о том, что самостоятельно машина уже не заведется и нужно что-то предпринимать дополнительно.
• Электросистема автомобиля «мёртвая» и стартер не реагирует на поворот ключа – в данном случае ясно, что АКБ разрядился глубоко (если только с него не сняты клеммы) и в данном случае даже не все дополнительные меры помогут успешно завестись.

Внимание! Если вы знаете, что ваш аккумулятор изношен, то в инструментальный набор багажника стоит включить другой АКБ (можно тоже БУ, но держащий заряд), «прикуриватель» или зарядное устройство.

Способ 1: если аккумулятор отказал при имеющемся доступе к электросети

Наименьшая проблема с «уставшим» АКБ случается, когда он отказался заводить машину в гаражных или подобных условиях, где есть доступ к электросети.

В этом случае нужно произвести подзарядку обыкновенным зарядным устройством (ЗУ) для автоаккумуляторов. Что это такое? Схематично такое зарядное устройство представляет собой простой преобразователь электротока: обычные сетевые 220 В переменного напряжения ЗУ переводит в постоянное, и понижает его до 14-16 Вольт.

Прибор может быть как полностью автоматическим, так и регулируемым, с различными датчиками и вьюверами регуляции: силы тока, напряжения и т. п.

Для подзарядки АКБ нужно снять его с двигательного отсека и осмотреть на предмет целостности корпуса, чистоты клемм и вентиляционного отверстия, уровня и чистоты электролита (он всегда должен быть незамутненным и объемом выше уровня пластин).

Если осмотр батареи не выявил нарушений, то к клеммам подсоединяется ЗУ и потом оно включается в сеть. Если ЗУ регулируемое, то следует выставить напряжение в 14-16 В и силу тока в 10% относительно имеющейся энергоемкости АКБ и подождать 10-15 ч. – время необходимое на полную зарядку. По ее окончании сила тока на индикаторе будет равно нулю.

Все, можете отключать ЗУ и устанавливать АКБ на машину.

Как определить силу тока? Это величина индивидуальная для каждого АКБ и она указана на его этикетке: энергоемкость батареи. Если она, к примеру, равна 60 Ач, то на ЗУ вам нужно выставить 10% от этого числа – 6 А.

Совет: В случае, если у вас нет времени на стандартную процедуру, то время зарядки можно уменьшить увеличением силы тока до значений в 25-30 А, тогда зарядка пройдет за 30-40 мин. Но такое форсирование процесса негативно сказывается на батарее, снижая ее ресурс и применять его нужно только в исключительных случаях, когда время дороже денег.

Внимание! Включать ЗУ нужно именно в этой последовательности: АКБ – ЗУ – СЕТЬ, а не наоборот, иначе на ЗУ могут полететь предохранители. Производить зарядку АКБ рекомендуется в проветриваемом нежилом помещении, т. к. в ходе процедуры электролит нагревается и его часть активно испаряется.

Если аккумулятор отказал в дороге без доступа к электросети

Это самые проблемные случаи, особенно если дело происходит вне оживленных автотрасс. Но и для них имеются свои методы решения, позволяющие в полевых условиях запустить двигатель с посторонней помощью и даже сделать это самому.

Способ 2: как завести автомобиль с разгоном от внешней силы

Это и сегодня, наверное, самый распространенный метод на просторах всего СНГ. Он имеет два варианта:

• С «толкача».
• С буксира.

Запуск двигателя с «толкача»

Чтобы завести авто подобным методом нужно найти несколько человек, которые смогут разогнать авто, толкая его, до нужной скорости.

Кстати, как думаете, это Победа или нет? Ответы жду в комментах

Сколько человек для этого нужно? Это зависит от массы машины, ее прогретости и дорожного покрытия. Для того, чтобы успешно толкнуть средней тяжести легковушку, на ровном и горизонтальном асфальтовом покрытии хватит 2-3 взрослых мужчин.

Если же ваша машина заглохла в прогретом состоянии на ровном асфальте, и она не очень тяжела, то растолкать ее под силу и одному водителю, особенно если имеется попутный уклон дороги.

Как толкать машину? Это нужно делать, упираясь в задние стойки и багажное отделение – так безопасней всего и если машина тронется, то никто не попадет под колеса.

Вот алгоритм ваших действий:

• Толкающие располагаются сзади машины и ждут команды.
• Водитель включает зажигание и закачивает топливо в систему.
• Трансмиссия переводится в нейтральное положение и дается команда толкать.
• Когда машина наберет достаточную скорость (не менее 10 км/ч, а лучше 12-15), водитель выжимает сцепление и включает 3-ю или 4-ю скорость (передачу).
• В выбранный водителем момент сцепление плавно отпускается, и немного выжимается педаль газа, при этом двигатель должен завестись.
• После успешного пуска нужно опять быстро выжать сцепление и перейти на нейтралку, иначе двигатель может снова заглохнуть.

Водители должны понимать зависимость необходимой силы толкания от уровня передач: чем она выше, тем легче будет людям разогнать авто, поэтому 2-ю скорость здесь лучше не использовать.

Запуск двигателя с буксира

Чтобы завести авто подобным методом нужно найти ТС, которое в состоянии разогнать вашу машину до приемлемой скорости (10-20 км/ч).

Чем отличается данный вариант от предыдущего? Тем, что тут нужна особенная согласованность обоих водителей. Скорость разгона здесь будет выше и нужно следить, чтобы при отпускании сцепления рывок получился не слишком резкий, т. к. из-за этого часто лопаются буксировочные тросы, а машину иногда заносит, что может привести к ДТП.

В остальном действия при буксировке аналогичны действиям по варианту «с толкача», кроме того, что при хорошем разгоне можно использовать и вторую передачу.

Ну и особое внимание нужно уделить буксировочному тросу: он должен быть крепок и длиной не менее 4-х метров, иначе буксируемая машина может «поцеловать» в зад своего буксировщика в «благодарность». Еще внимательно относитесь к крепежу буксира, т. к. если он имеет металлические части на концах, то слетев в напряжении может повредить авто или находящихся рядом людей.

Оба описанных варианта могут применяться ко всем автомобилям с механической трансмиссией. Причем, если у вас инжекторный двигатель, то аккумулятор обязан иметь хотя бы небольшой заряд, достаточный для закачки в систему топлива. Карбюраторные же авто подобным образом можно заводить даже с «мертвым» АКБ.

Однако для машин на АКПП (или вариаторных трансмиссий) данный метод не подойдет.

Способ 3: что делать, если у вас коробка автомат

Способ «с толкача» на машинах, где установлена коробка автомат не сработает, т. к. это невозможно конструктивно – подобные узлы имеют только один насос – для подачи масла, да и тот функционирует при работающем агрегате.

Здесь может помочь вот что:

• Снимите ремень привода (самый крайний).
• Намотайте шнур или ленту на свободную головку.
• Установите рычаг в положение P или N.
• Включите зажигание и дерните за ленту.

Машина может завестись, но вообще данная методика не очень надежна, и подходит только для авто, объем двигателя которых не превышает полтора литра. Если объем больше, то следует воспользоваться одним из подходящих методов («прикуривание» или ПЗУ), описанных ниже.

Еще по АКПП хочу уточнить, что в сети имеются сведения о том, что подобные машины можно завести с буксира, если какое-то время ездить с разгоном до 50-60 км/ч, а потом переключить рычаг из N в положение D. Что тут достоверно, так это то, что известны случаи выхода АКПП из строя после подобных экспериментов. Не забывайте, что автоматическая трансмиссия крайне ранимый узел и всяческое насилие над ним может обернуться большими убытками.

Технически добавлю, что при буксировке авто с АКПП, крутящий момент на агрегат не передается и поршневая группа бездействует. При этом машина, конечно, не имеет возможности завестись.

Способ 4: заводим автомобиль от аккумулятора-донора

Этот метод, называемый в народе «прикуриванием», подойдет для любого автомобиля, но он предполагает наличие другого авто с заряженным АКБ. Его суть в том, что аккумулятор от автомобиля-донора, посредством специальных проводов, подсоединяется к аккумулятору вашего авто и передает ему свой заряд, необходимый для пуска двигателя.

Как вариант можно банально установить чужой рабочий аккумулятор на место вашего, а затем снять, но метод «прикуривания» все же быстрее.

Вот что нужно проделать, чтобы завести машину методом «прикуривания»:

1. У вас должен иметься специальный комплект проводов (сечением от 16 мм2), которые называются в народе «крокодилами» из-за имеющихся на обоих концах каждого провода подпружиненного клещевидного зажима для клемм. Нужны и ключи в авто, на всякий случай с головкой на 10.
2. Установите автомобили так, чтобы длины проводов было достаточно, но машины ни в коем случае не должны прикасаться друг к другу – это обязательно.
3. В обеих автомобилях выключается вся электросистема. Донорное авто глушится, а у вашего авто снимается минусовая клемма.
4. Подсоедините плюсовой провод-крокодил (обычно он красного цвета) к плюсовым клеммам обеих машин.
5. Минусовой провод (обычно он черный) одним «крокодилом» подсоедините к минусовой клемме донора, а другим к какой-либо неокрашенной детали вашего авто: деталь должна быть массивной (кузов, двигатель).
6. Попробуйте завести авто с проблемным аккумулятором – иногда это удается сразу, на данном этапе. Если завести не получилось, то это означает, что разрядка довольно существенная.
7. Заведите машину-донор и обождите 10-20 минут. Заглушите мотор донора и заведите свой автомобиль. На этот раз обычно все получается.

Вот и вся процедура. Снимайте «крокодилы», благодарите донора. Но вы должны помнить, что подобный метод допустим если ваша проблема только в аккумуляторе, а не в электрических цепях, иначе донору можно нанести повреждения.

Внимание! Заводить проблемное авто при работающем двигателе донора ни в коем случае нельзя, т. к. это может привести к поломке стартера донора – по крайней мере предохранители полетят точно.

Внимание! Если у вас дизельная машина (к примеру, Киа Сид Турбо-Дизель и т. п.), то ее нужно «прикуривать» тоже от дизеля, т. к. пусковой ток бензиновых авто недостаточен для запуска дизеля. Зато в обратном порядке (если донор дизель) запускать можно.

Способ 5: как завести машину с помощью пуско-зарядного аппарата

Есть еще один неплохой способ завода машины с подсевшим АКБ, также подходящий для многих случаев. Имеется в виду использование в качестве донора не аккумулятор другого авто, а специальное пуско-зарядное устройство (ПЗУ).

ПЗУ – это портативный источник электротока, который может обеспечить несколько пусков двигателя, с длительностью вращения стартера до 15 сек., в автономном режиме.

Еще это устройство, при наличии возможности подключения к электросети, способно быстро подзарядить ваш аккумулятор – всего за 20 или 30 мин. Подключается ЗПУ намного удобнее – через прикуриватель салона, хотя можно подсоединить и прямо к АКБ.

Проблема в том, что ЗПУ не относятся к особо дешевым приборам, но все же он имеет довольно высокую популярность. Почему? А потому, что позволяет водителям, при сильных морозах (а в России много мест с суровыми зимами), не таскать АКБ каждый раз в теплое помещение, а просто «прикурить» стартер от ЗПУ и все.

Способ 6: запуск двигателя посредством стропы на колесо

Это довольно интересный метод, не требующий ни помощи посторонних, ни доступа к электросети, ни специальных приборов.

Что же для этого нужно? Немного:

• Обычный домкрат.
• Строп 5-6 м длины.

Для запуска нужно поддомкратить какое-либо колесо от ведущего моста (при полном приводе подойдет любое колесо) и намотать на него строп. Затем включается зажигание, самая высокая скорость (4-я, 5-я или 6-я) и производится рывок за намотанный строп, для придания ему крутящего момента.

Этот метод не подойдет для машин с объемом двигателя свыше полутора тысяч кубов, а также для оснащенных автоматической трансмиссией.

Внимание! При запуске двигателя стропом, дифференциал-блокировка должна быть отключена. Автомобили, у которых невозможно отключить дифференциал и те, у которых имеется полный постоянный привод, подобным образом завести не получится.

Некоторые считают, что для рывка стропы на колесе нужно хорошее здоровье и мужская сила, но на самом деле тут важна сноровка и правильные усилия в нужный момент. Доказательства этому, а заодно и более детальные подробности метода, вы можете посмотреть вот в этом видео, где со стропом, хоть и не с первого раза, справляется обычная офисной наружности дамочка:

Способ 7: как завести авто при помощи бутылки вина?

Данный способ относится к разряду экзотики, но он вполне действенен. Использовать его можно в совсем безвыходной ситуации, когда вы остались один в чистом поле и даже не имеете домкрата со стропом, а располагаете лишь бутылкой вина.

Вот при помощи этой бутылки можно оживить аккумулятор и дать достаточный заряд на стартер. Как же сей чудо-метод действует?

Вино, лучше всего сухое, с минимальным содержанием сахаров, заливается прямо в электролит, что инициирует бурную окислительную реакцию. В результате данной химической реакции сопротивление АКБ понижается, а напряжение резко возрастает, что нам и требуется.

Однако завести мотор можно только в момент прохождения окисления, а оно довольно быстро проходит, поэтому здесь важна оперативность. И еще: для инициации окисления достаточно всего 150 или 200 гр. вина. Остальное выпьете уже дома за упокой АКБ, т. к. данный метод действует только раз, навсегда выводя батарею из строя.

Но иногда ведь бывают случаи, когда возможность завести авто и уехать стоит дороже покупки нового АКБ.

Как завести автомобиль через стартер

Что еще? Еще у вас может случиться ситуация, когда аккумулятор цел и заряжен, но зажигание ведет себя как будто он совсем «мертвый» и многие ошибочно грешат на АКБ.

Причиной этого могут быть различные неисправности в электросистеме, но завести авто, чтобы доехать до СТО в данном случае можно напрямую через стартер, замкнув на нем втягивающую клемму и клемму бендикса обычной отверткой, например.

Данный метод не относится к категории используемых при севшем аккумуляторе, но я упомянул о нем на всякий случай, чтобы вы знали, что может возникнуть подобная проблема, а подробнее о неисправностях различных узлов электросети машины я расскажу в других публикациях.

Посмотреть наглядно, как авто заводится через стартер вы можете в этом видеоролике:

• Коды подсоединенной электроники салона могут стираться, при отключении клемм АКБ, поэтому если вы не уверены в возможности их восстановления, то полностью отключать аккумулятор рекомендуется только в условиях СТО.
• При очень низкой температуре (ниже 20°С) завести машину от донора-прикуривателя может и не получиться.
• При любых операциях с зарядкой АКБ: подзарядкой, «прикуриванием» и т. п., старайтесь избегать излишнего искрения, т. к. в процессе это может привести к взрыву батареи из-за воспламенения выходящих наружу электролитных газов. Взрыв обычно не сильный, но это полностью уничтожает АКБ и может расплескать едкий электролит.

Заключение

Теперь вы более уверенно будете чувствовать себя за рулем зная, что в случае отказа аккумулятора двигатель можно завести от прикуривателя, пуско-зарядного аппарата, просто с толкача и даже при помощи стропы или бутылки вина.

Расскажите, как вы запускали двиг используя способы ваше и если вы знаете какой то иной, то тем более напишите об этом! Это интересно всем. Там же задавайте вопросы, на которые вы обязательно получите квалифицированный ответ.

Чтобы вовремя узнавать о поступлении нового материала, оформите подписку на блог и обновления сами будут напоминать вам о себе. Не забывайте про расположенные ниже кнопки соцсетей, делитесь через них полезной информацией с друзьями, которые тоже не останутся в долгу и помогут вам – так работает современный интернет, на принципах взаимопомощи.

Многие водители сталкивались с невозможностью завести мотор из-за . Причиной такого разряда чаще всего являются горящие всю ночь фары. Прочитав статью, вы узнаете, какие инструменты и методы применяют для заводки различных автомобилей.

Типы машин и разряд аккумулятора

Чтобы эффективно запустить двигатель и не повредить автомобиль, необходимо понимать, чем отличаются различные типы моторов и трансмиссий, а также научиться определять степень заряда аккумулятора.

Машины различают по типу двигателя:

• карбюраторные с механическим бензонасосом;
• карбюраторные с электрическим бензонасосом;
• инжекторные;
• газовые;
• дизельные с механическим ТНВД;
• дизельные с электрическим ТНВД ().

Автомобили различают по типу трансмисии:

• механическую (МКПП);
• автоматическую (АКПП).

Аккумулятор различают по степени разряда:

• сильный - при включении зажигания загораются все лампочки, горят фары, стартер дергается, но не может прокрутить двигатель;
• очень сильный - при включении зажигания загораются все лампочки, но фары светят тускло, а стартер не реагирует на подачу напряжения;
• полный - при включении зажигания на панели приборов ничего не меняется.

Инструменты и оборудование для запуска двигателя

Вот список оборудования и инструментов, которые потребуются для запуска двигателя.

1. Пуско-зарядное устройство (ПЗУ), подключенное к сети 220 вольт, автономному генератору или резервному аккумулятору.
2. Автомобиль с заряженным аккумулятором и комплект толстых многожильных проводов с переходниками (прикуриватель).
3. Исправный автомобиль и трос длиной не меньше 4 метров или жесткая сцепка (буксировка).
4. 2-3 крепких человека (чтобы разогнать автомобиль).
5. Домкрат, противооткатные упоры и веревка длиной 4-5 метров.
6. Сухое вино, широкая отвертка и чистая тряпка.

Как завести двигатель с севшим аккумулятором

В первую очередь необходимо определить тип машины и трансмиссии, затем уровень разряда аккумулятора. Если аккумулятор полностью разряжен, то завести инжекторный или дизельный (Common rail) двигатель, а также автомобиль с АКПП можно только с помощью ПЗУ или прикуривателя. В большинстве случаев попытки завести машину с автоматом буксировкой или с толкача заканчиваются повреждением АКПП и дорогостоящим ремонтом. Исключение составляют недорогие иномарки, которые выпускали до середины 80-х годов. Использование вина для запуска двигателя оправдано лишь в том случае, если никакие другие способы недоступны. Недостаток этого метода - . Немного продлить срок его службы сможет замена электролита в течение ближайших 2-3 часов. После этого необходимо определить, какое оборудование и инструменты вам доступны. От этого и будет зависеть выбор способа заводки двигателя.

Это устройство выпускают в двух вариантах - с питанием от сети 220 (380) вольт или от встроенного аккумулятора. Средняя стоимость сетевых ПЗУ составляет 5-6 тысяч рублей. Средняя стоимость автономных ПЗУ составляет 15 тысяч рублей. Для легковых автомобилей с объемом двигателя до 2 литров, используют ПЗУ с пусковым током до 100-150 ампер. Для моторов, объем которых превышает 2 литра необходимо использовать ПЗУ с более сильным пусковым током.

Поставьте ПЗУ рядом с автомобилем и подключите к сети. Затем подключите толстые силовые кабели с контактами-крокодилами к аккумулятору, соблюдая полярность. Не перепутайте плюс и минус, это приведет к повреждению автомобиля. Включите зажигание и заводите мотор. Как только двигатель завелся, отключайте ПЗУ. Не используйте в качестве ПЗУ обычные зарядные устройства, потому что их рабочий ток не превышает 15 ампер. Включение стартера повредит устройство.

Если вы используете автономное ПЗУ, то подкатите его как можно ближе к машине и подключите к аккумулятору так же, как и сетевое ПЗУ. После завода двигателя отключите и откатите устройство.

Поставьте оба автомобиля так, чтобы между их аккумуляторами было минимальное расстояние. Выключите зажигание и фары обоих автомобилей, затем подключите к аккумуляторам контакты прикуривателя. Большинство современных прикуривателей оснащены контактами-крокодилами, поэтому их установка не требует никаких специальных знаний или инструментов. Достаточно сжать рукоятки контакта и надеть его на клемму аккумулятора. После чего пружина разожмет рукоятки и сомкнет стороны контактов. Не перепутайте полярность. После этого включайте зажигание и заводите автомобиль.

Этим способом можно безопасно завести только автомобили с механической коробкой передач или старые недорогие иномарки с автоматом. Ни в коем случае не применяйте этот метод для . Не пытайтесь заводить таким образом машины с вариатором - его сцепление зависит от оборотов двигателя. Поэтому когда вал мотора не крутится, сцепление выключено.

Соедините тросом или жесткой сцепкой автомобиль-буксир и машину с разряженным аккумулятором (прицеп). Жесткая сцепка безопасней, ведь в случае появления неожиданной помехи перед буксиром сможет остановить прицеп. Выжмите сцепление и дождитесь, когда буксир разгонит машину до 25-30 километров в час, затем включите 2 передачу и плавно отпустите сцепление. Дизельные и карбюраторные машины с механическим насосом заводятся в течение 1-3 секунд. Дизельные двигатели Common rail и инжекторные моторы необходимо катать секунд 10--15. Если же аккумулятор разряжен не до конца, то вы заведете машину гораздо быстрей. Это связано с особенностями работы системы питания. После того, как двигатель завелся, посигнальте водителю буксира, включите нейтральную передачу и остановите автомобиль. Затем отцепите трос или жесткую сцепку.

• Завод с толкача

Если аккумулятор полностью разряжен, то этот метод применяют только для машин с карбюратором и механическим насосом. Если аккумулятор разряжен не до конца, то вы сможете таким образом завести любой другой двигатель. Включите зажигание, первую передачу и выжмите сцепление. Попросите 2-3 человек толкать вашу машину и, как только скорость перестанет расти, плавно отпустите сцепление. Как только двигатель заведется, выжмите сцепление и включите нейтральную передачу. Чтобы завести машину с АКПП и не полностью разряженным аккумулятором, установите рычаг выбора передач в нейтральное положение, а когда скорость перестанет расти, включите режим паркинг. Как только двигатель заведется, снова переведите рычаг в режим нейтральное положение. После этого обязательно поблагодарите ваших помощников.

Как завести машину с помощью домкрата и веревки

Этот метод подходит для любых автомобилей с МКПП, если их аккумулятор не до конца разряжен. С помощью домкрата поднимите колесо ведущей оси с водительской стороны. подложите противооткатные упоры. Сильно покачайте машину со всех сторон, чтобы убедиться, что она не упадет с домкрата. Если это произойдет когда заведется мотор, автомобиль поедет сам по себе и, вы вряд ли сможете его догнать. Последствия такого бегства машины непредсказуемы.

Убедившись, что автомобиль четко стоит на домкрате, включите 4 передачу и зажигание. Намотайте на колесо по ходу движения 3-4 оборота веревки. Наматывайте так, чтобы второй виток фиксировал конец веревки. Крепко берите веревку, выбирайте слабину и мощно и резко тяните на себя. Возможно, операцию придется повторить несколько раз. Как только двигатель завелся, сразу же выключайте передачу и включайте ручной тормоз. Затем снимайте машину с домкрата.

Запуск двигатель с помощью вина

Если никакие другие варианты вам не подошли, протрите поверхность аккумулятора чистой тряпкой, затем с помощью широкой отвертки выкрутите все пробки заливных отверстий. Налейте вино в бокал (150-200) грамм и поделите его между всеми отверстиями. На 24-вольтовых аккумуляторах необходимо увеличить объем вина вдвое. Закрутите пробки и заводите двигатель. После чего следуйте к ближайшему автомагазину, потому что заглушив мотор, вы вряд ли сможете завести его еще раз от этого аккумулятора.

Когда вы впервые садитесь за руль, даже такая простая операция как запуск двигателя может вызвать массу вопросов. К счастью, инженеры максимально упростили эту процедуру как на автомобилях с механической, так и автоматической коробкой передач. В этой статье описан процесс для обоих случаев, переходите к первому шагу, чтобы узнать больше.

Шаги

Часть 1

Запуск двигателя

Садитесь за руль и пристегнитесь. Всегда пользуйтесь ремнями, не пренебрегайте этой мерой безопасности!

Вставьте ключ в замок зажигания. Скважина замка зажигания зачастую располагается рядом с рулем. Замочная скважина выглядит как круглая металлическая пластина с прорезью для ключа; она очень часто имеет подсветку. Найдя скважину, вставьте в нее ключ до конца.

• Ключ к автомобилю предоставляется производителем, но вы можете сделать дубликат оригинального ключа. Дубликат будет работать, только если он качественно изготовлен.
• Некоторые современные модели автомобилей не имеют традиционного металлического ключа. Они оснащены системой электронного зажигания. В этом случае вам нужно искать кнопку с надписью «engine start», которая должна находиться на видном месте возле руля.

1. Если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, перед тем как поворачивать ключ необходимо перевести рычаг коробки передач в позицию «P» или «N». Автоматическая коробка передач предназначена для того, чтобы избавить водителя от необходимости самостоятельно переключать передачи.

   • На автомобилях с автоматической коробкой передач всего две педали. «Третья педаль» является просто площадкой для отдыха левой ноги.
   • Многие автоматические коробки передач оснащены защитой, которая не позволяет запустить двигатель, если рычаг переключения передач находится не в позиции «P» или «N» («Паркинг» или «Нейтральная»). Это защищает от запуска двигателя, когда автомобиль стоит на передаче.

2. Если ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач, переведите рычаг переключения передач в нейтральную позицию.

   • На автомобилях с механической коробкой передач три педали. Крайняя левая - это сцепление.
   • Перед тем как поворачивать ключ зажигания, важно убедиться, что автомобиль стоит на нейтральной передаче, то есть не включена ни одна передача. Если передача включена, то при попытке завести двигатель стартер передаст усилие на колеса, и вы почувствуете резкий толчок. Это может повредить трансмиссию и стартер.
   • Убедиться в том, что рычаг коробки находится в нейтральном положении, можно, пошатав его из стороны в сторону. Если рычаг двигается легко, то ни одна из передач не включена. Если рычаг не двигается и плотно сидит на месте, то передача включена. В этом случае вам нужно выжать сцепление и выключить передачу.

3. Чтобы запустить двигатель, поверните ключ в замке зажигания. Поворачивая ключ, вы почувствуете два промежуточных положения, и третье положение, которое подпружинено, заводит двигатель. Проворачивайте ключ той же рукой, что и вставляли ключ, и убедитесь, что не вытаскиваете его при прокручивании.

   • Как только вы провернете ключ до крайнего положения, отпустите его, и пружина вернет его во вторую позицию. Если вы задержите ключ в крайнем положении, вы услышите неприятный звук, соответствующий тому, что стартер будет мешать двигателю работать. Это очень вредно для стартера.
   • Первые два положения называются «ACC», что является аббревиатурой от «accessories» (аксессуары), второе положение называется «ON» или зажигание. В первом положении питание подается на магнитолу и другие автомобильные аксессуары; положение зажигание - это положение, в которое возвращается ключ после запуска двигателя.

4. Даже полностью исправный автомобиль не всегда заводится с первого раза. Не переживайте, если первая попытка запуска не стала успешной, - попробуйте еще несколько раз.

   • Рулевое колесо имеет замок, препятствующий повороту рулевого колеса; замок освобождается, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания до второго положения. Замок рулевого колеса - это устройство, которое препятствует угону автомобиля. Иногда замок рулевого колеса мешает провернуть ключ в скважине, в этом случае необходимо немного покрутить руль влево-вправо, одновременно прилагая небольшое усилие к ключу.
   • Если автомобиль не запускается, попробуйте выжать тормоз или сцепление. На некоторых новых автомобилях стоит устройство, защищающее от запуска двигателя на передаче.
   • Если двигатель все равно не запускается, попробуйте крутить ключ в другом направлении. Некоторые старые автомобили очень сильно отличаются от современных.

5. Обратите внимание на положение рычага коробки передач. На некоторых современных коробках передач электрический ток не подается на стартер, если педаль сцепления полностью не выжата.

   • Когда двигатель уже запущен, не бросайте педаль сцепления, если включена передача для движения; это приведет к остановке двигателя и рывку всего автомобиля. Вы можете предотвратить это, предварительно убедившись в том, что автомобиль не стоит на передаче, пошатав рычаг переключения, как описывалось ранее.

6. Перед началом движения осмотритесь по зеркалам и всегда водите автомобиль безопасно.

   Часть 2

   Если двигатель не запускается

   Двигатель может не запускаться по целому ряду причин. Прочитайте руководство по эксплуатации и отвезите автомобиль к механику, если вы подозреваете неисправность. Если механика нет поблизости, но вам необходимо ехать, попробуйте самостоятельно устранить причину неисправности .

   Если при повороте ключа вы слышите щелкающие звуки, но мотор не запускается, возможно, проблема в генераторе . Отвезите автомобиль к механику, чтобы выяснить, в чем неисправность и есть ли необходимость замены.

7. • После запуска двигателя, но перед началом движения, убедитесь в отсутствии животных под вашим автомобилем - они очень любят прятаться или греться под автомобилем.
   • Убедитесь, что вы используете ключ именно от этого автомобиля. Некоторые автомобили имеют систему защиты, которая блокирует запуск двигателя при попытке завести автомобиль другим ключом. Если на ключе от вашего автомобиля есть встроенный «чип», который находится возле основания ключа, то машина не заведется даже от копии ключа. Ключ освободит руль, но двигатель не будет запускаться.
   • Чтобы предотвратить откатывание на автомобилях с механической трансмиссией, перед тем как выжимать сцепление, задействуйте ручной тормоз.
   • На автомобилях с запуском от кнопки, после всех процедур перед запуском, вам нужно будет нажать на кнопку «Start».
   • На автомобилях с дизельным двигателем, например GM или Ford, вам нужно прогреть свечи зажигания, на автомобилях Dodge нужно прогреть нагреватель воздуха во впускном коллекторе. Готовность к запуску отображается на приборной панели, через несколько секунд после включении зажигания. Читайте инструкцию по эксплуатации, чтобы получить больше информации.
   • Изучите автомобиль, перед тем как на нем ехать. Навыки управления и ознакомленность с техническим устройством очень облегчают эксплуатацию.
   • Некоторые автомобили, например марки Renault, оснащены встроенным в ключ иммобилайзером - вам необходимо нажать на кнопку открытия/закрытия автомобиля перед запуском двигателя.