Неисправность обогревателя (отопителя) может скрывать система охлаждения двигателя. Это единственный источник тепла, который используется для обогрева салона при низких температурах наружного воздуха.
Поиск дефекта печки на Рено Симбол
Поиск возможного дефекта печки начинают с расширительного бачка холодного мотора . Запускается он при отметке жидкости максимум-минимум. Через несколько минут работы, производится проверка шланга радиатора, идущего к термостату. На ощупь он бывает холодный до поры прогрева двигателя до рабочего режима.
Печка Рено Симбол
Поломка термостата
Вот так выглядит термостат
Параллельный нагрев шланга и мотора свидетельствует о неисправности термостата . Таковое происходит, если клапан застопорен (заклинен) в открытом состоянии, что принуждает охлаждающую жидкость циркулировать по круговой системе.
Зимой температура перегоняемого антифриза не достигает требуемого градуса. Салон авто не прогревается до комфортного уровня, что свидетельствует о необходимости замены термостата.
Проверяется также система охлаждения на предмет герметичности соединений. Для этого отворачивается пробка бачка настолько, чтобы выпустить воздушную подушку и пары прогретого антифриза.
Отсутствие звука выходящих газов свидетельствует о не герметичности, то есть отсутствии давления . Ситуация приводит к пассивной циркуляции через радиатор отопителя.
Мотивом служит отказ вентилятора печи входить в режим работы. Это ограничивает (снижает) тёплый поток воздуха.
Печка не греет — устранение причин с фото
- Неисправный термостат следует заменить , поскольку этот блок регулирует температуру двигателя, управляя одновременно потоком охлаждающей жидкости.
Меняем термостат
Исправность вентилятора проверяется подачей напряжения непосредственно от АКБ. Процедура сопровождается снятием решётки (правой) воздухозаборника, отсоединением штекера и подачей тока на его клеммы. Восстанавливать желательно в автосервисе.
- Засорение радиатора печи следует устранить:
Слить предварительно антифриз. Залить дистиллированной водой, прогнав её двигателем в течение 10 минут. Слить и повторить процесс до появления чистой воды. При наличии жёсткой накипи на стенах трубок – лучше заменить радиатор.
Промываем радиатор
- При низкой температуре охлаждающей жидкости, произвести доливку и спуск воздуха из системы .
Доливаем антифриз
- Неисправность заслонки – устраняется причина его заклинивания.
- Салонный фильтр заменяется, если засорён.
Всегда любопытно заниматься с «убитой» машиной, особенно при несоответствии внешности и содержания: на фото Renault Symbol (Рено Симбол), машина бесхитростная и простая как строительный лом. Именно такая пришла в автосервис; именно «пришла», приковыляла на двух цилиндрах. Но по внешнему виду не скажешь: снаружи лак и гламур. И на спидометре меньше 20.000 километров. Заползающий шедевр проводили глазами:
Больной ещё жив, но сколько проживёт, неизвестно …
Надо отдать должное Производителю: машина передвигалась всего на двух цилиндрах. Два работало, а два не работало. Причину этого установили быстро (и не особо напрягаясь: «Не такие крепости брали»,- тут можно улыбнуться и посмотреть Примечание). На фото 1 и 2 причины:
После осмотра системы зажигания поинтересовались у владельца, потому что кое-что уже начали подозревать:
А когда мыли машину?
Клиент забожился:
Да никогда я её не мыл! Новая же, чего мыть?
Конечно, он откровенно соврал, ну ладно... такое впечатление, что много клиентов врёт в автосервисе по аналогии с зубоврачебным кабинетом. 
Ради любопытства проверили компрессию, на фото 3 видно (фото справа, показания манометра), почему мотор игнорировал два цилиндра. Ржавые и нерабочие свечи зажигания, такие же катушки зажигания – чуда не будет. А мотор и его система управления простые, зачем им знать, что в каком-то цилиндре нет воспламенения и об этом пора сообщить «наверх»?
Но довести машину до такого состояния … почему так? Поинтересовались:
У вас же машина на гарантии, почему к дилеру не обратились? Нельзя же не почувствовать, что машина «едет не так?».
Там дорого,- клиент помолчал, подумал и добавил для уверенности: - Там очень дорого.
Водителю такие тонкости знать не обязательно, но возможен неприятный вариант развития событий: «Когда не работает какой-то цилиндр, то подаваемое в цилиндры топливо не воспламеняется, а стекает вниз, попадает в картер и разбавляет основную массу моторного масла». И масло уже становится не маслом. С каждым пройденным километром и с каждой минуты работы мотора оно становится «бензино-маслом» и перестаёт выполнять свои функции. А судя по здоровому виду ржавчины на двух неработающих свечах зажигания, мотор проработал немало времени. Эндоскопию не проводили, но на вскидку и взгляд на свечи зажигания, остаётся выразить сочувствие владельцу автомобиля.
Такая вот история. В принципе, не очень интересная, подобные случаи встречаются и в этом нет ничего сверхординарного. Но интересно другое, попробовать ответить на вопрос: «Можно ли было избежать подобного?». Ведь владелец этого убитого гламура реально «попал» - а на сколько тысяч рублей, ответит уже другая диагностика, у механиков. Давайте я попытаюсь ответить на этот вопрос, а вы проследите за ходом мыслей. Тут будет несколько отправных точек, каждая из которых могла бы изменить ситуацию.
Поворотная точка №1: «Автомойка».
На большинстве из них работают жители бывших республик СССР. Во всяком случае, мне лично попадались такие, может быть, езжу не там? Понятно, что знание особенностей помывки автомобиля им неведомы, руководству автомойки это не надо, правда, в некоторых есть объявления: «За последствия при помыве мотора ответственности не несём!». Скорее всего, это следствия претензий клиентов, измеряемые в синяках и побоях. Моют машину «как Бог на душу положит».
Поворотная точка №2: «Голова владельца автомобиля»
Конечно, ему это знать необязательно, но разум должен присутствовать? При мойке машины вода под большим давлением попадёт и вовнутрь свечных колодцев, и под резиновые уплотнители множества контактных групп на моторе. Прежде чем мыть, надо обернуть плёнкой те детали и узлы, попадание воды на которые нежелательно. А со свечами зажигания что сделать: после помывки открутить, снять катушки зажигания и тщательно продуть свечные колодцы. Это, конечно, должен бы делать «товарищ мойщик», но … (определите сами: до какого места ему всё это?).
Поворотная точка №3: «Не мыть подкапотное пространство вообще»
Снаружи мыть, внутри мыть и чистить, а мотор, если уж захотелось, самостоятельно, нежно и тряпочкой. Надёжно и дёшево.
Поворотная точка №4: «Поехать на техническое обслуживание по гарантии»
В Интернете можно прочитать: «Дилеры большие пошляки, из обыкновенного ТО (технического обслуживания), реальной стоимостью в одну-две тысячи рублей, они организовали аттракцион неслыханной жадности по отъёму денег у автолюбителей».
Ну и что в этом удивительного? В интернетах часто можно встретить форумные причитания, мол, ах как дорого! Грабят, сцуки, дилеры, совсем совести нет!.. и так далее по нарастающей. Читаешь и чувствуешь нервы автора строк. Сожалеешь.
Но тут же хочется спросить: «Надеялись на другое?».
Покупая новенький автомобиль у дилера, человек подсаживается на техническое обслуживание у того же дилера, с которого сползти можно будет только по окончанию гарантийного срока. Дорого. Очень дорого. То, что можно купить в магазине за рубль, у дилера будет стоить два рубля. А что вы хотели? Это реалии, «хочешь подешевше – покупай «пробежный авто и не парься». У дилера никогда не будет дёшево, для него высокие цены не прихоть, а наглое выживание за счёт клиента.
Дурачат не нас – мы сами себя ловим на фуфу, когда решаем приобрести новенький автомобиль в салоне.
Тогда, может быть, не стоит мучить себя и автомобиль? Если есть чувство, что «мне дилерское обслуживание не потянуть», то стоило бы присмотреться к покупке подержанного автомобиля? Миф о том, что «все подержанные авто всегда имеют скрытые дефекты и покупать их – это постоянно тратиться на ремонт», это миф и не более того. Оглянитесь: многие ваши знакомые ездят на таких автомобилях и счастливы как кролики, так как сэкономили много денег.
Но здесь, конечно, надо иметь в запасе знакомого или «домашнего» механика, который бы смог при покупке оценить «убитость» приобретаемого автомобиля, разложить неисправности по полочкам и предложить вам выбор, покупать его или не покупать. А если покупать, то во сколько обойдётся ремонт и восстановление.
Но бывает такое,- и бывает довольно часто, что вкладываться в машину с пробегом надо или мало или совсем чуть-чуть. Тут многое зависит от первоначального выбора и честности продавца. Для примера: сын знакомого купил три года назад Volvo. У него был выбор: или купить с нуля KIA, или подержанный Volvo, деньги почти одинаковые. Купил подержанную, ну понравилась она ему, шикарная машина, что говорить. За всё это время ни одной поломки, только расходники. То есть, если люди говорят, что: «Машина классом повыше ходить будет долго», это говорят правильно?
В заключение 1: Не будет никакого заключения, всё уже сказано. Кто слушал и понял – молодец. Кто нет – тот нет и тому нет.
В заключение 2:
Предыдущий абзац открывает непаханное поле для мыслей: "надёжность подержанных машин". Сам езжу на Toyota Corolla с мотором 1.5 литра выпуска прошлого века, автомобилю 13 лет. Не спрашивайте «почему», каждому своё. Так вот, кузов «деревянный», сзади рессоры, мотор изначально подфорсированный. Передачи три – вперёд. И одна назад -). Что не устраивало сначала: глупость не устраивала, внешний вид, обводы, маломощность мотора. До прошлого года терзался на трассе скоростью, потом поменяли потроха в АКПП и теперь на трассе рассекаю сотни километров под монологи Задорнова с большим даже удовольствием. Стрелку спидометра, если надо, можно положить «на край». Но уже не дурак, возраст располагает к спокойному созерцанию километровых столбиков …
Самый серьёзный и единственный ремонт был в 2004 году, тогда пришлось поменять кольца и кое-что в головке. Всё. Остальные посещения автосервисов только для замены масла и других мелочей.
Так что, автомобили прошлого века делали более надёжными, чем сегодняшние авто-гламуры?
Владимир Петрович Кучер
Продолжение темы следует.
ПРИМЕЧАНИЕ
В тексте написано: «Причину нашли быстро и особо не напрягаясь: «Не такие крепости брали». Только не надо думать, что Алексей и Дмитрий из этого автосервиса в Электростали:
Ниточкин Алексей Викторович (8 916 279 3114)
Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95)
г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а - Здание автотехцентра
При включении стартера |
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ |
ЧТО ДЕЛАТЬ |
Сигнальные лампы на щитке приборов не загораются, стартер не включается. |
Отсоединился электропровод аккумуляторной батареи или окислены клеммы и наконечники проводов. |
|
Аккумуляторная батарея вышла из строя. |
Замените аккумуляторную батарею. |
|
Сигнальные лампы на щитке приборов горят тускло, стартер вращает коленчатый вал двигателя очень медленно. |
Наконечники проводов аккумуляторной батареи плохо затянуты, окислены. |
Проверьте надежность контакта наконечников проводов. Если они окислились, очистите их и затяните. |
Аккумуляторная батарея разряжена. |
Подсоедините исправную аккумуляторную батарею к разряженной. |
|
Запуск двигателя затруднен при высокой влажности воздуха или после мойки автомобиля. |
Неисправность системы зажигания: влага в системе зажигания. |
Просушите провода высокого напряжения и катушку зажигания. |
Запуск прогретого двигателя затруднен. |
Плохое смесеобразование (пузырьки газа в системе). |
Дайте двигателю остыть. |
Слабая компрессия. |
При включении стартера |
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ |
ЧТО ДЕЛАТЬ |
Двигатель «чихает», но не запускается, или холодный двигатель запускается с трудом. |
Работает система электронной блокировки запуска двигателя. |
См. главу «Система электронной блокировки запуска двигателя». |
Ошибочные действия при запуске двигателя. Перебои подачи топлива или неисправна система зажигания. В результате сильного удара сработала система прекращения подачи топлива. |
см. раздел «Запуск двигателя». Не предпринимайте многократные попытки запуска двигателя. Обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя. Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя. (См. главу «Система прекращения подачи топлива при сильном ударе автомобиля»). |
|
Вибрация. |
Недостаточное давление воздуха в шинах, неправильная балансировка колес или их повреждение. |
Проверьте давление в шинах; если оно соответствует норме, обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя. |
Белый дым на выпуске или кипение жидкости в расширительном бачке. |
Механическое повреждение: повреждена прокладка головки блока цилиндров, неисправен водяной насос. |
Остановите двигатель. Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя. |
Из-под капота идет дым. |
Замыкание или течь системы охлаждения. |
Остановитесь, выключите зажигание, отойдите от автомобиля и позвоните на сервисную станцию компании-производителя. |
в движении |
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ |
ЧТО ДЕЛАТЬ |
Горит сигнальная лампа давления масла: |
||
На повороте или при торможении |
Пониженный уровень масла. |
Долейте моторное масло (см. раздел «Уровень масла в двигателе, долив/замена масла», глава 4). |
В режиме холостого хода |
Низкое давление масла. |
Обратитесь на ближайшую сервисную станцию компании-производителя. |
Гаснет не сразу или продолжает гореть при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя. |
Недостаточное давление масла. |
Остановитесь и обратитесь на сервисную станцию компании-производителя. |
Двигатель не развивает полной мощности. |
Засорен воздушный фильтр. |
Замените фильтрующий элемент |
Неисправность топливной системы. |
Проверьте уровень топлива. |
|
Неисправны свечи, нарушена регулировка. |
Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя. |
|
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу или двигатель глохнет |
Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (неисправны свечи зажигания, система зажигания, подсос воздуха). |
Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя. |
В движении |
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ |
что ДЕЛАТЬ |
Тугое вращение рулевого колеса. |
Порван приводной ремень. Недостаток масла в насосе гидроусилителя рулевого управления. |
Замените приводной ремень. Долейте масло в бачок насоса усилителя рулевого управления (см. раздел «Уровень масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления», глава 4). Если неисправность сохраняется, обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя. |
Неисправно рулевое управление с усилителем. |
Обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя. |
|
Двигатель перегревается. Горит сигнальная лампа температуры охлаждающей жидкости (или стрелка указателя температуры находится в красной зоне шкалы). |
Ослабление натяжения или разрыв ремня привода водяного насоса. Неисправен вентилятор системы охлаждения двигателя. |
Прекратите движение, остановите двигатель и обратитесь на сервисную станцию компании-производителя. |
Течь охлаждающей жидкости. |
Проверьте состояние шлангов и затяжку хомутов. Проверьте расширительный бачок: в нем должна быть охлаждающая жидкость. Если она отсутствует, долейте до нормального уровня (после охлаждения двигателя). Соблюдайте меры предосторожности, чтобы не обжечься. Для окончательного устранения неисправности необходимо срочно обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя. |
Радиатор: при доливе большого объема охлаждающей жидкости необходимо помнить, что не следует заливать холодную жидкость, если двигатель автомобиля сильно нагрет После любой операции на автомобиле, требующей даже частичного слива жидкости из системы охлаждения, ее следует наполнить свежей смесью, приготовленной в соответствующих пропорциях. Помните: можно использовать только те марки охлаждающей жидкости, которые рекомендованы к применению техническими отделами компании-производителя.
Электрическое оборудование |
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ |
ЧТО ДЕЛАТЬ |
Не работает стеклоочиститель ветрового стекла. |
Щетки стеклоочистителя примерзли к стеклу. |
Освободите щетки стеклоочистителей перед включением стеклоочистителей. Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя. |
Стеклоочиститель не останавливается. |
Неисправность электрического управления |
Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя. |
Указатели поворота мигают с повышенной частотой. |
Перегорела лампа. |
Обратитесь к разделам «Фары головного света: замена ламп» или «Задние фонари: замена ламп», глава 5. |
Не работают указатели поворота и аварийной световой сигнализации. |
Неисправность электрической цепи. |
Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя. |
Фары не включаются или не выключаются. |
Неисправность электрической цепи или переключателя. |
Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя. |
Следы конденсата в фарах. |
Это нормально. Наличие конденсата на отражателях фар является закономерным следствием изменения температуры наружного воздуха. При включении фар конденсат быстро исчезает |
|
Неправильно установлена антенна на крыше. |
Наклоните антенну так, чтобы ее конец оказался примерно на расстоянии 28 от крыши автомобиля. |
РАЗГЛЯДИТЕ ВЕЩЬ!
Прежде чем покупать подержанную машину, а уж тем более обмывать ключи в шампанском, полезно узнать о ее характерных неисправностях. Речь пойдет о весьма популярных «символах» первого и второго поколений. Седаны из Турции (там их собирают) различаются примерно так же, как «лады» моделей 21099 и 2115 - только внешне. Наши наблюдения справедливы и для более редких хэтчбеков «Клио II» французской, а также словенской сборки - платформы у моделей, как и часть агрегатов, тоже одинаковы.
Цены «Символа» на вторичном рынке весьма привлекательны. Дешевле чем за 156 тыс. рублей (с этой суммы начинается торг) другую иномарку 2003 года вряд ли купишь. Не последнюю роль в этом сыграл дизайн: кургузым задком машина напоминает «Запорожец», и это, похоже, отпугивает часть потенциальных покупателей.
Под неказистой местами внешностью скрывается вещь - крепкий и добротный кузов. Ржавчина ему нипочем. Только у очень старых машин с огромным пробегом она проявляется на передней кромке капота. Колесные арки, хотя и не защищены подкрылками, держатся стойко. Передние крылья и вовсе пластиковые, но, тем не менее, стойко переносят морозы и не трескаются, в отличие от подобного оперения у некоторых других авто. Отсюда вывод: если на кузове ржавчина - это, скорее всего, наследие аварийного прошлого.
Неисправности в электрике вызваны в основном ослаблением или окислением контактов в разъемах. Если, скажем, двигатель плохо пускается, глохнет без видимых причин и при этом горит лампа Check Engine, то очищаем и поджимаем контакты датчика положения коленчатого вала. Не помогло - проверяем датчик температуры. У него один вывод общий, второй идет на щиток приборов, а третий - на блок управления двигателем. Последний контакт чаще всего и барахлит. Из-за повышенного переходного сопротивления сигнал о температуре получается искаженным. В последнее время на заводе ставят более надежные разъемы, с ними проблем пока не было.
Не жмите долго на тормозную педаль, например стоя в пробке. Выключатель стоп-сигнала не рассчитан на долговременную работу: в нем перегорают контакты. На машинах с механикой воспользуйтесь ручником, автомат переводите в режим Р, тогда с такой неисправностью не столкнетесь.
Через три-четыре года на 16-клапанных моторах K4J порой отказывают катушки зажигания. Обязательно возите запасную! Виновную вычислить просто - по мокрой свечке. На 8-клапанных двигателях серии K7 установлен четырехвыводной модуль зажигания, он тоже не без грешка - трескается. Верный признак, говорящий о безотлагательности замены, - потек масла.
МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ
Из всего разнообразия (см. Историю модели) на российский рынок официально поставляли только варианты с двигателями 1,4 л. В отличие от однотипных моторов «логанов», «символы» маслом не потеют. Впрочем, многое зависит от условий эксплуатации. Если зимой крутить холодный мотор до ограничителя, какой угодно сальник даст течь.
Привод ГРМ - ременный, требует замены каждые 60 тыс. км и наделен неприятной особенностью: в соединении шкива с коленвалом нет шпонки! Отвернув центральный болт, можно долго гадать, как выставить привод по меткам. Не имея оправок и навыков, лучше доверить эту работу специалистам. Проследите, чтобы поменяли не только ремень, но обязательно и ролики, а также проверили помпу и шкив генератора. Как правило, к 120 тыс. км подшипники в помпе изнашиваются (появляется люфт, ощущается перекат шариков), а демпфер шкива разрушается - резина отслаивается от металла. Тогда оба узла придется менять. Каждые 60 тыс. км заменяем и ремень привода навесных агрегатов. Здесь тоже есть нюансы: в некоторых комплектациях ремень натягивают на шкивы неподвижных агрегатов с помощью оправок, а есть версии, где количество ручьев на ремне не совпадает с дорожками на шкивах (издержки унификации). Поручите спецам и эту замену.
Требует внимания регулятор холостого хода - он встречается на некоторых машинах с моторами К7М, где привод дросселя механический. Первое, что указывает на необходимость покупки «очистителя карбюратора», - неустойчивые холостые обороты. Промоете регулятор - обороты придут в норму. На более современных моторах К4J и K7J то же проделайте с узлом электронной дроссельной заслонки.
К повышенному содержанию смол в топливе двигатели относятся по-разному: 8-клапанные безразличны, 16-клапанные чувствительнее - бывало, клапаны прихватывало в направляющих. И хотя таких случаев зафиксировано ничтожно мало, дилеры советуют не испытывать судьбу - регулярно промывать форсунки без снятия с двигателя. При этом очищаются и стебли клапанов.
Следите за напорной трубкой ГУРа, которая хотя и редко, но дает течь. Стоит прозевать и…. Мало того, что недешевый насос усилителя прикажет долго жить, так еще и руль не провернешь. Кстати, трубка тоже, видимо, из драгметалла - почти 14,7 тыс. рублей с заменой.
ыыыы
Удивительно, но печально знаменитая автоматическая коробка DP0 здесь работает без нареканий. А ведь с таким же автоматом на «меганах» хлопот хватает. Очевидно, меньшая масса «Символа» в сочетании с более слабым мотором - во благо. А чтобы быть вполне уверенным в здоровье агрегата, рекомендуем через 90 тыс. км менять масло - это не так дорого.
ввы
На механическую коробку жаловаться не приходится. Следите только за левым чехлом привода, который от старости трескается и перестает держать масло. Без него, понятно, коробка обречена на гибель. Сцепление при умелом обращении служит довольно долго - 160–180 тыс. км.
НА ЧЕТЫРЕХ ТОЧКАХ
Подшипники передних ступиц держатся 80–100 тыс. км, а ресурс задних очень зависит от загрузки машины. Если набивать тяжестью полный багажник (его объем вызывает восторг у дачников), подшипники могут сдаться досрочно, но если возить в меру, без фанатизма, то до 150–180 тыс. км они вряд ли побеспокоят.
В передней подвеске некоторых машин 2002 года появлялись трещины в рычагах, поэтому их меняли в обязательном порядке по отзывной кампании. Опасаться, что кого-то забыли известить, нет оснований, однако для душевного спокойствия наведайтесь к ближайшему дилеру и по отметке в базе данных убедитесь, что замена произведена.
Хотя бы один из четырех рулевых шарниров, застучав через 60–80 тыс. км, даст сигнал: пора менять. Наружные наконечники продаются отдельно, а если износились внутренние, придется покупать тягу в сборе. Поменять детали несложно и самому, только не забудьте после отрегулировать схождение. Шаровые опоры и сайлент-блоки нередко доживают до 200 тыс. км, как и втулки стабилизатора. Стоек стабилизатора в привычном понимании здесь нет - их заменяют болты с резиновыми втулками, но они очень живучи.
В задней подвеске с упругой балкой вроде бы ломаться нечему, однако к 200 тыс. км могут износиться сайлент-блоки рычагов. Они продаются отдельно, недороги, да и работа по замене стоит вполне приемлемо.
Передние тормозные колодки служат 25–35 тыс. км (АКП/МКП), диски - вдвое, а порой и втрое дольше. Задних колодок хватает на 80–90 тыс. км, а барабаны и вовсе «вечные» - ни одного случая замены из-за естественного износа дилеры не припоминают. К 100 тыс. км начинают течь или подклинивать задние тормозные цилиндры. Стоит взять за правило менять их вместе с колодками.
Хотя в техническом отношении модель не претендует на роль символа прогресса, в эксплуатации она показала себя отлично и оказалась одной из самых малозатратных в сопоставлении с авто, фигурировавшими в этой рубрике.
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
2002 Рестайлинг «Рено-Клио Символ» образца 1999 года. Отбросив приставку «Клио», модель обрела статус первого поколения «Символа». На ряде рынков машина именуется «Рено-Классик», «Рено-Талия» или «Ниссан-Платина». Кузов: седан. Двигатели (все - Р4): бензиновые 1,2 л, 55 кВт/75 л.с.; 1,4 л, 55 кВт/75 л.с. или 72 кВт/98 л.с. (8 или 16 клапанов соответственно); 1,6 л, 77 кВт/105 л.с.; дизельные с впрыском «коммон рейл» и турбонаддувом, 1,5 л, 47 кВт/65 л.с; 1,5 л, 62 кВт/85 л.с. Привод передний, М5 или А4 (для России - с 2005 года).Крэш-тест по методике EuroNCAP: 11 баллов за фронтальный удар из 16 возможных. Итог: четыре звезды.2006 Рестайлинг, который уместнее назвать фейслифтингом. Изменились радиаторная решетка, передний и задний бамперы, крышка багажника, панель приборов, центральная консоль, материалы отделки и оформление внутренних боковин дверей. Появились климат-контроль, бортовой компьютер, задние электростеклоподъемники, защита радиатора кондиционера, шумоизоляция багажника и щита передка.
2008 Представлен «Символ» второго поколения. По сути, модель отличается от предшествующей только внешне - иные панели передка, задка и боковин кузова, а также остекление, бамперы и ручки дверей. Мотор K7J снят с производства.
Благодарим компанию «Автомир на Мичуринском» за помощь в подготовке материала.
В отдельных дорожных ситуациях, нормально работающий автомобильный звуковой сигнал, помогает избежать дорожно-транспорное происшествие. Поэтому, каждый водитель легкового автомобиля Рено Симбол (Renault Symbol ) должен знать, о наиболее часто встречающихся неисправностях в не очень сложной электрической цепи звукового сигнала, чтобы своевременно их можно было найти и устранить.
После того, как звуковой сигнал перестаёт включаться , необходимо проверить, в каком состоянии находится предохранитель, защищающий эту электрическую цепь. Для этого потребуется открыть левую переднюю дверь и крышку монтажного блока в торце передней панели. Далее, руководствуясь подсказкой, в виде символов, расположенных на обратной стороне крышки, ищем, а затем вытаскиваем и проверяем предохранитель синего цвета F8 (15А), который ставили на Рено Симбол первых годов выпуска или предохранитель F12 (15А), который стали устанавливать на более поздних выпусках этого автомобиля.
Если предохранитель цел, то следует снять пластиковые крышки облицовки рулевой колонки, закрывающие под рулевые переключатели. Делается это для того, чтобы проверить, не отломился ли провод, по которому подаётся напряжение на кнопку включения звукового сигнала в месте подсоединения его к контакту левого под рулевого переключателя. При обрыве провода, он будет свободно свисать, как только снимете облицовку рулевой колонки. Для устранения этой неисправности потребуется паяльник и умение им пользоваться.
Следующая неисправность, связана с отказом в работе самого звукового сигнала из-за попадания внутрь его корпуса воды. Первоначально, после её высыхания, звуковой сигнал вновь начинает работать, но если вода в него попадает достаточно часто, то из-за коррозии двух подпружиненных контактов, сигнал прекращает работать совсем. Чтобы восстановить работу сигнала нужно снять его с места установки, которое расположено за бампером с левой стороны автомобиля и разобрать его. Затем, при помощи наждачной бумаги, зачистить эти контакты.
При работе звукового сигнала вибрирует кронштейн, на котором он крепится к кузову автомобиля, в результате чего ослабевает его крепление и пропадает «масса», что приводит к отказу включения звукового сигнала. Некоторые владельцы автомобилей Рено Симбол, чтобы избавиться от этих проблем переустанавливают звуковой сигнал под капот автомобиля и крепят его к ограждению аккумуляторной батареи.