Всем автомобилистам известно, что автомобиль просто не может существовать без масла. А масло в свою очередь, как и все другое, имеет свойство портиться и требует замены и доливки в определенное время.
В этой статье будет подробно рассмотрена замена масла в ВАЗ 2101 – как заменить масло в двигателе, коробке передач, заднем мосту. Будут рассмотрены вопросы по выбору масла, какие инструменты понадобятся для замены масла своими руками, а также здесь вы найдете полезные советы по периодичности замены масла и прочие мелкие, но важные моменты.
Итак, начнем по порядку.
Масло в ВАЗ 2101
Масло бывает моторное и трансмиссионное – то есть для двигателей и трансмиссии.
Начнем, пожалуй, с моторного.
Какое масло лучше заливать в ВАЗ 2101 – минералку, полу-синтетику или синтетику?
Многие сходятся на одном варианте – полу-синтетика. Маркировка такого масла согласно системе SAE 10W-40.
Такой выбор сделан обоснованно. Цена на него не большая.
Синтетика не предназначена для таких двигателей, как на «копейке», а минералка замерзнет зимой так, что будет по консистенции, как солидол. Естественно, машина не заведется, а она бывает ой как нужна.
Что касается производителя масла, то явных лидеров здесь выделять нет необходимости. Не стоит брать, конечно, самое дешевое масло, но и нет нужды тратить уйму денег, чтобы масло стоило чуть ли не половину стоимости самого автомобиля.
Многие советуют масло фирмы ZIC, Mannol или XADO.
Сколько покупать масла, когда делается ? Для двигателя хватит одной канистры, объемом 5 литров – еще и останется на долив.
Обратите внимание! Замена масла в двигателе сопровождается заменой масляного фильтра. Поэтому не забудьте приобрести и его сразу.
Трансмиссионное масло. Замена масла ВАЗ 2101 требует покупки 3-х литров трансмиссионного масла, но лучше купить сразу 4 – опять же, на долив.
Марка масла – 75W-90. Производитель все так же на усмотрение владельца.
Оборудование и инструменты
Какое понадобится оборудование для замены масла:
- Тара для слива отработанного масла – например, старое ведро или таз.
- Шестигранный ключ на 12.
- Ключ накидной на 17 или головка на 17.
- Защитные резиновые рукавицы – чтобы не обжечься.
- Съемник для масляного фильтра – не всегда получается руками его открутить.
- Шприц для заливки масла.
- Лейка для заливки масла.
Вот, собственно, и все, что потребуется.
Замена масла на «копейке»
Теперь, непосредственно, инструкция по замене масла на автомобиле ВАЗ 2101.
Обратите внимание! Для лучшего слива масла необходимо прогреть автомобиль. Для полноценного прогрева проедьте несколько километров и только тогда приступайте к замене масла.
Замена масла в двигателе
После прогрева автомобиля и заготовки всех инструментов и масла можно приступить к .
Итак:
- Для начала сливаем старое масло. Для этой цели нам потребуется шестигранник на 12.
Им нужно открутить сливную пробку масла в поддоне картера двигателя. Подставьте тару для масла под отверстие и оставьте минут на пять, чтобы масло хорошо стекло. - А пока масло стекает, можно не терять время зря и заменить масляный фильтр. Можно, конечно, открутить его руками, если хватит сил – есть умельцы и такие, но мы рассмотрим вариант со съемником.
Берется заранее подготовленный съемник для масляного фильтра и надевается на сам фильтр. Резким движением руки фильтр срывается и далее свободно можно выкрутить руками.
Бывают случаи, когда фильтр так прикипел к блоку, что его не получается открутить даже съемником. В таком случае он пробивается, вставляется вороток и выкручивается таким образом.
Или же можно проявить фантазию и изобрести свой метод.
Итак:
- После этого устанавливаем новый фильтр и затягиваем его тем же съемником.
- Далее нужно закрутить хорошо сливную пробку обратно в поддон и приступить к заливке масла.
- Теперь следует открутить заливную пробку, которая находится в крышке головки блока цилиндров. Наставляем лейку для того, чтобы легче было попадать и заливаем масло.
- При заливке масла обязательно контролируйте уровень масла в двигателе на щупе.
Совет! Старайтесь выдержать объем залитого масла посередине между метками МИН и МАКС на щупе. Если масла будет недостаточно, то детали двигателя будут мало смазываться и быстрее выйдут из строя.
А если масла в двигателе будет слишком много, то это создаст высокую нагрузку на сальники двигателя и он просто будет в масле.
- По достижении необходимого уровня закрутите пробку.
- Совершите первый запуск двигателя. Не пугайтесь, что сразу он будет работать немного шумно – это нормально.
Автомобилю необходимо закачать масло в систему и через несколько секунд шум утихнет. - Знаком успешной замены масла служит отсутствие подтеков по блоку и сливной пробке, а также не светящийся индикатор масла на щитке приборов.
Замена масла на ВАЗ 2101, а точнее в двигателе завершена.
Замена масла в КПП
Теперь пойдем дальше по автомобилю и рассмотрим процесс замены масла в коробке переменных передач. Кстати, если у вас не получилось раздобыть специальный шприц для , то можно использовать лейку с длинным шлангом.
Итак:
- Шестигранник на 12 берем и откручиваем сливную пробку, которая находится в нижней крышки коробки.
- Если масло там есть, дайте ему время, чтобы полностью вытечь из картера КПП, а затем закрутите пробку обратно. Не сорвите резьбу!
- Теперь нам пригодится и ключ на 17. Им мы откручиваем заливную пробку КПП.
- Теперь берем шприц или вставляем конец шланга в заливное отверстие коробки, а лейку выводим выше – например, в подкапотное пространство.
- Набираем масла в шприц и выдавливаем его в коробку. В случае с лейкой, просто льем в нее масло.
- Несколько раз шприцем заливаем масло. Его потребуется 1,4 литра.
- Заливное отверстие служит уровнем масла. Следует вывод – масло заливать пока не польется из отверстия. Затем быстро вкрутить пробку.
- Протереть тряпочкой остатки масла на картере КПП и проконтролировать герметичность. В случае течи ее необходимо устранить.
Вот таким образом осуществляется замена масла в коробке ВАЗ 2101.
Замена масла в заднем мосту ВАЗ 2101
Тут суть процесса практически не отличается от замены масла в КПП:
- Шестигранником откручиваем сливную пробку.
- Сливаем масло в тару.
- Закручиваем пробку обратно, предварительно очистив ее от металлической стружки.
- Откручиваем заливную пробку.
- Заливаем масло шприцем или специальным самодельным приспособлением. Масла потребуется около 1,3 литра.
- Доливаем до уровня, закручиваем пробку.
- Протираем и контролируем герметичность.
На этом все.
Выводы
Читая эту статью и просматривая фото, вы наглядно убедились, что вполне можно самостоятельно осуществить замену масла на автомобиле ВАЗ 2101. Если этой информации оказалось недостаточно, просмотрите видео.
Следите за состоянием вашего автомобиля.
Проверяйте вовремя уровень масла и вовремя его меняйте.
Каждый день перед выездом вытяните щуп и гляньте на уровень.
Раз в 20 000 км пробега проверяйте уровень масла в КПП и заднем мосту. При необходимости доливайте его туда.
Одним словом – следите за машиной и она будет служить вам верно.
ВАЗ 2101 — автомобиль советского происхождения в кузове седан. В 1972 году Волжский автомобильный завод получил международную премию «Золотой Меркурий» за выпуск модели ВАЗ 2101. Звание «Лучший отечественный автомобиль» было удостоено ВАЗ 2101 по результатам социального опроса граждан РФ в 2000 году (проводил журнал За рулем). За время производства (а это 18 лет с 1970 по 1988 года) Волжский завод произвел более 4,85 млн автомобилей ВАЗ 2101 (в т.ч. и модификаций) в кузове седан.
Модификации «Копейки»
- ВАЗ-2101 «Жигули» - базовый вариант с двигателем 1,2 л. (года выпуска 1970-1983);
- ВАЗ-21011 «Жигули-1300» - в народе говорят «ноль одиннадцатая» - некоторые изменения экстерьера и интерьера с двигателем на 69 л.с. с объемом 1,3 л (производство 1974-1983).
- ВАЗ-21013 «Lada-1200s»- уменьшенный объем двигателя — 1,2 л (1977-1988).
Моторное масло
Любое большое дело можно сделать, если его поделить на много малых задач — когда-то сказал Генри Форд. И в правду, казалось бы такая работа как замена моторного масла может быть выполнена без спешки если заранее подготовить необходимые инструменты и расходный материал.
Необходимые инструменты
- Ключ на 12 мм для отворачивания сливной пробки на поддоне картера. Если пробка не стандартная, может пригодится разводной ключ (его лучше иметь всегда под рукой).
- Новое масло необходимого качества и вязкости, масляный фильтр.
- Пустая тара под слив старого масла из картера, чистые тряпки.
- Если двигатель снизу закрыт защитой, то ее тоже скорее всего нужно будит снять. Посмотрите какие болты держат эту защиту и подберите нужный инструмент перед работой.
- Конечно же постелите тряпку чтоб ложиться на на землю а на тряпку. Идеальным вараном является смотровая яма либо эстакада.
Период (промежуток или интервал) замены моторного масла
Производители (не только ВАЗ но и другие марки) берут за основу интервал замены 15 тысяч км и рекомендуют «опереться» именно на эту цифру. Однако многие автолюбители выполняют обслуживание раньше, уже на 10 тысячах. Они оправдывают это ужасными дорогами, качеством горюче-смазочных материалах.
Если менять жидкости раньше срока вы удите уверены в том что именно в эту минуту двигатель смазывает масло а не черная жижа похожая на воду. Менять раньше или нет для себя решает каждый и за капитальный ремонт каждый оплачивает из своего кармана. По этому делайте выводы только сами.
Какое лить и сколько?
Большинство владельцев ВАЗ 2101 выбирают вязкость моторного масла 10W-30 и 10W-40, конечно — полусинтетика. Для таких старых двигателей (которые к слову разрабатывались в 70х-80х) про синтетические масла никто и не подозревал. В то время популярная была «минералка». Однако сегодня покупайте полусинтетику с вязкостью например 10W-40 и катайтесь целый год до следующей замены спокойно.
Вместе со смазывающей жидкостью нужно менять и фильтр очистки. Для советских автомобилей сегодня в продаже целый «океан» доступных по цене фильтров от разных фирм, несколько примеров которые подходят к «Копейке».
- М-001 Промбизнес ~ 1.5$;
- Z-104 Zollex ~ 1.5$;
- 2101-1012005 HOLA ~ 2$;
- WL7067 WIX ~ 2$ и многие другие.
Как заменить
- Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
- Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя.
- Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
- Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
- Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны «болт» под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
- Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
- Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению — но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
- Меняем фильтр очитки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильтра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
- Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
- В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.
Масляный фильтр
Важный узел в системе смазки любого автомобиля. Моторное масло смазывает трущиеся детали а масляный фильтр удерживает металлический мусор (крошки, опилки, пыль, песок и прочий мусор) и таким способом очищает это масло.
Когда нужно менять фильтр?
Каждый фильтр должен быть заменен вместе с заменой моторного масла. Их нужно считать одним механизмом и обслуживать их нужно также вместе. Рекомендация к замене через каждые 10-15 тысяч км или раз в год.
Какой фильтр выбрать?
Для жигули «Копейка» масляные фильтра стоят демократических денег. Ниже предложенный список с фильтрами которые подойдут копейке. Сортировка от дешевых к дорогим. При этом самый дешевый стоит чуть больше 1 доллара а дорогой BOSCH ~ 3$.
- Промбизнес M-005
- LA OF 3102(920/21)
- Промбизнес М-001
- Zollex Z-104
- WIX WL7067-12
- BOSCH 0 451 103 033
Гидроусилитель руля (ГУР)
Для ВАЗ 2101 (или как ее еще называют Лада, Жигули, Копейка) наличие гидроусилителя руля само по себе опция высокого класса. Ведь на большинстве автомобилей системы ГУР просто — нет. Если вам попал в руки автомобиль с этой вспомогательной опцией мы вас поздравляем.
Гидроусилитель рулевого управления помогает вам проворачивать рулевое колесо вместе с колесами при этом вы тратите в разы меньше силы чем автомобиль без системы ГУР.
На расширительном бачке ГУР имеются отметки по которым можно понять какой в данный момент уровень жидкости большой или наоборот маленький и нуждается в добавлении. Беглый осмотр системы ГУР может решить множество проблем в пути, по этому раз в месяц заглядывайте под капот.
На что обратить внимание?
- Мониторинг уровня жидкости (масла) ГУР и его цвет в расширительном бачке;
- Проверка ремня привода на насос ГУР;
- Общее состояние шлангов (осмотр на трещины, потертости и сколы);
- Места соединения шлангов.
Как поменять
Замену жидкости (масла) ГУР можно выполнить несколькими способами, при этом частично поменять жидкость и полностью. Первый способ быстрей и проще, второй качественней.
Частичная замена
Частичная замена жидкости ГУР предполагает собой выкачивания жидкости из расширительного бачка ГУР с помощью большого шприца или груши. После полного опустошения бачка заливаем свежую жидкость до максимальной отметки. Заводим автомобиль и вращаем рулевое колесо влево/вправо. Через несколько минут глушим двигатель и проверяем цвет жидкости ГУР. Если она слишком темная повторяем процедуры до желаемого результата.
Полная замена
Для замены жидкости ГУР снимаем воздуховод, бачок с жидкостью гидроусилителя. Выливаем старую жидкость с бочка в другую тару. Во время слива обратите на состояние старого масла, на наличие присутствующих посторонних металлических частиц. Если они заметны это может сказать о износе насоса. Для полного слива ГУР можно вращать руль влево-вправо.
Датчик давления масла
Если на Фольксваген Поло загорелся датчик давления масла значит впереди вас ждет увлекательный комплекс проверок двигателя и отдельных узлов. Что может послужить причиной из-за которой загорелся датчик?
- Малый уровень давления масла в двигателе. Самый простой вариант — проверьте щуп, если мало долейте необходимый уровень.
- Слишком старое масло. Посмотрите цвет масла, потрите его пальцами (должна чувствуются маслянистость). Если масло слишком старое лучше — сменить на новое.
- Неисправность масляного насоса.
- Датчик давления масла вышел из строя. Если вы проверили предыдущие шаги и ничего не помогло — проверьте сам датчик. Визуальный осмотр поможет определить внешнее состояние прибора. При необходимости замените на новый. Бывает что датчик весь в масле это может свидетельствовать о том что утечка идет именно через датчик. Конечно такая деталь подлежит немедленной замене.
Как заменить
Замена датчика не предполагает больших усилий. В задней части блока цилиндров (где указан номер агрегата) нажмите на фиксатор провода и снимите клему. Сам датчик выкручивается ключом х 22. При установке нового датчика убедитесь в наличии уплотнительной шайбы.
Сколько заливать (заправочные объемы)
- Размер топливного бака — 39 л (используется бензин АИ 92-95).
- Система охлаждения поглотит 8,65 л жидкости.
- Система смазки потребует 3,75 л моторного масла с вязкостью 0W40, 5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40.
- Коробка переключения передач «попросит» на замену — до 1,6 л масла 75W90 либо 80W90.
- В задний мост нужно залить — 1,3 75W90 либо 80W90. Такое же как заливаеться в коробку передач (трансмиссию).
- Система тормозов — 0,38 л жидкости DOT4.
Вязкость и спецификации
На заводе–изготовителе в двигатель заливают специальное всесезонное масло высокого качества, которое пригодно для эксплуатации в любое время года, за исключением особо холодных климатических зон.
В двигатель можно доливать масло другой спецификации. Степень вязкости масла следует выбирать в соответствии с данными на . Если температура воздуха лишь кратковременно не укладывается в приведенный на рисунке диапазон значений температуры, масло заменять не следует.
Бензиновые двигатели
А – всесезонные масла с повышенными антифрикционными свойствами, спецификация VW 500 00.
В – всесезонные масла, спецификация VW 501 01.
– всесезонные масла, спецификация API–SF или SG.
Дизельные двигатели
А – всесезонные масла с повышенными антифрикционными свойствами, спецификация VW 500 00 (для дизельных двигателей с турбонаддувом только в смеси с маслом спецификации VW 505 00).
В – всесезонные масла, спецификация VW 505 00 (для всех дизельных двигателей),
– всесезонные масла, спецификация API–CD (для дизельных двигателей с турбонаддувом только в случае крайней необходимости для доливки).
– всесезонные масла, спецификация VW 501 01 (для дизельных двигателей с турбонаддувом только в смеси с маслом спецификации VW 505 00).
Качества моторных масел
Всесезонные масла спецификаций VW 501 01 и VW 505 00 сравнительно недороги и обладают следующими качествами:
– возможность круглогодичного использования в зонах умеренного климата;
– превосходные моющие свойства;
– хорошая смазывающая способность при любой температуре и нагрузках двигателя;
– стабильность первоначальных свойств в течение длительного времени.
Всесезонные масла с улучшенными антифрикционными качествами по спецификации VW 500 00 имеют, кроме того, дополнительные преимущества:
– возможность использования практически при любой температуре наружного воздуха;
– малые потери мощности двигателя на трение;
– облегчают пуск холодного двигателя даже при очень низкой температуре.
Предупреждения
Сезонные масла вследствие присущих им специфических вязкостно–температурных свойств обычно нельзя использовать круглый год, поэтому их следует применять только в соответствующих климатических зонах.
При использовании всесезонных масел SAE 5W–30 необходимо избегать продолжительной работы двигателя с высокой частотой вращения и постоянной большой нагрузкой на двигатель. Эти ограничения не распространяются на всесезонные масла с улучшенными антифрикционными качествами.
Присадки к моторным маслам
Не следует добавлять в моторное масло присадки, снижающие потери на трение.
Смешивание масел
Этот и подобные вопросы интересуют многих автолюбителей. К сожалению, масла смешивать нельзя, даже если это масла ведущих производителей (Shell, Mobil, British Petroleum). Каждая фирма производит товарные масла, добавляя к масляной основе целый комплекс присадок, химический состав которых держится в секрете. Поэтому при смешивании высококачественных масел одинакового назначения, изготовленных в соответствии с требованиями существующих систем классификации моторных масел, но по технологиям различных фирм, могут получаться смеси низкого качества из–за несовместимости присадок. Масла разных фирм взаимозаменяемы, на возможность использования таких масел часто указывают моторостроители. Но это не значит, что их можно смешивать. Системы классификации API и АСЕА предполагают обязательные одинаковые методы испытания (лабораторные, стендовые – моторные и т.д.) масел разных фирм. При желании (или необходимости) автомобилестроительные фирмы могут вводить дополнительные испытания (или более жесткие условия) масел.
То же относится к смешиванию минеральных или синтетических масел (иногда даже одной фирмы). Синтетические масла, например углеводородные, одной фирмы можно смешивать. В данном случае фирма – производитель масла дает соответствующие рекомендации и несет ответственность. Тем не менее нередки случаи, когда при смешивании масел ухудшается их качество. В результате этого может застучать двигатель, поскольку смесь несовместимых масел превращается в «желе».
Ни в коем случае нельзя смешивать импортные и отечественные масла, особенно с добавкой отечественных присадок. Ни продавец, ни потребитель не знают состава присадок, которые добавлены в масла. Некоторые масла «отечественного происхождения» производятся «фирмами», не имеющими даже элементарных знаний по нефтепродуктам. Иногда такие «специалисты» используют отработанные масла (даже без надлежащей регенерации) для производства «товарных». Используйте только масла, рекомендованные в руководстве по эксплуатации.
Никакие «очистители» («Токрон» и др.) не способны повысить октановое число бензина. Для этого используют специальные присадки – антидетонаторы, которые добавляют в процессе изготовления бензина на нефтезаводах, или добавки. Причиной детонации (слышен металлический стук во время работы двигателя) и калильного зажигания (двигатель продолжает работать при выключенном зажигании) может быть нагар в камере сгорания.
Повышение компрессии в системе «при введении некоторых добавок» происходит не за счет вязкостных присадок, так как они не имеют их в своем составе, а по другим причинам.
Уменьшить угар масла в старом двигателе и повысить компрессию в цилиндрах за счет использования высоковязкостных масел нецелесообразно, поскольку это действительно приведет к повышению компрессии в цилиндрах, но ненадолго. В дальнейшем ремонт двигателя обойдется дороже.
Причиной «акустического» шума в старом двигателе является его износ, поэтому дешевле обойдется ремонт с последующим использованием высококачественного масла. Можно уменьшить зазоры добавками, но в целесообразности этого следует разобраться, чтобы не навредить двигателю.
Надо взять за правило: использовать соответствующее двигателю высококачественное масло одной марки и не смешивать его с синтетическим (или полусинтетическим) маслом. Двигатель за это отблагодарит безотказной работой. Не покупайте масло «с рук», так как упаковку легко подделать.
Замена масла и масляного фильтра
Периодическая замена масла и масляного фильтра – наиболее важная профилактическая процедура технического обслуживания. В процессе эксплуатации моторное масло стареет – становится жидким и загрязненным, что ведет к преждевременному износу двигателя.
Замену масла надо проводить сразу после поездки на еще не остывшем двигателе, чтобы масло лучше стекало вместе с загрязнениями.
Поднимите автомобиль на подъемнике или установите его в горизонтальном положении на смотровую канаву.
Снимите нижний брызговик двигателя.
Бензиновые двигатели V6
Вывинтите масляный фильтр ( ). Если фильтр отвинчивается с трудом, используйте специальный ключ Hazet 2171–1.
Поместите контейнер для сбора масла под маслосливным отверстием и отвинтите пробку. Если необходимо, нажимайте на пробку, когда отвинчиваете, чтобы масло не стекало преждевременно, и слейте моторное масло.
Когда масло полностью стечет, вытрите масло вокруг сливного отверстия и ввинтите пробку слива масла с новым уплотнительным кольцом.
Протрите место установки масляного фильтра и ввинтите новый масляный фильтр.
Бензиновые двигатели V8
Масляный фильтр расположен в правой задней части двигателя.
На двигателях V8–5V нет пробки слива масла на крышке масляного фильтра.
Поместите контейнер для сбора масла под сливным отверстием и отвинтите пробку. Если необходимо, нажимайте на пробку, когда отвинчиваете, чтобы масло не стекало преждевременно, и слейте моторное масло.
Отвинтите болт 1 крепления и снимите крышку и фильтрующий элемент масляного фильтра.
Протрите корпус и крышку масляного фильтра и установите новый фильтрующий элемент 5 ( ) масляного фильтра.
Смажьте свежим моторным маслом уплотнительное кольцо 4, установите крышку 3 с уплотнительным кольцом на место и закрепите болтом 1 с новым уплотнением 2, затянув его моментом 25 Н·м.
Ввинтите пробку 7 с новым уплотнительным кольцом 6 в крышку фильтра и затяните ее моментом 50 Н·м.
Вытрите масло вокруг сливного отверстия и ввинтите пробку сливного отверстия в масляный поддон, затянув ее моментом 35 Н·м.
Залейте в двигатель масло соответствующей марки.
На двигателях V8–5V затяните болт крепления крышки масляного фильтра моментом 25 Н·м, а пробку к масляному поддону моментом 50 Н·м.
Дизельные двигатели V6 TDI
Снимите уплотнительное кольцо 2 и фильтрующий элемент 3 масляного фильтра.
Очистите корпус масляного фильтра и установите новый фильтрующий элемент 3.
Установите на крышку 1 новое уплотнительное кольцо 2 и навинтите крышку на корпус, затянув ее моментом 25 Н·м.
Поместите контейнер для слива масла под сливным отверстием и отвинтите пробку, при необходимости нажимая на нее, когда отвинчиваете, чтобы масло не вытекало преждевременно, и слейте моторное масло.
Когда масло полностью стечет, вытрите масло вокруг сливного отверстия и ввинтите пробку с новым уплотнительным кольцом, затянув ее моментом 25 Н·м.
Залейте в двигатель масло соответствующей марки.
Добро пожаловать!
Время от времени на каждом автомобиле приходится заменять масло. Но в основном не все люди знают как эту замену произвести. Поэтому сегодня специально для вас, мы подготовили подробную инструкцию по замене масла. Инструкция по замене, как вы уже поняли относится лишь к классическим автомобилям. А так же в самом конце статьи, вас ждет видео-ролик по замене моторного масла.
Примечание!
Для смены моторного масла конечно же будут нужны инструменты и вещи, а какие спросите вы? Если начинать с вещей, то понадобится новый масляный фильтр, а так же бутылка нового моторного масла которая обязательно должна быть не менее «5 литров» и ёмкость для сливания в неё отработанного масла которую тоже рекомендуется брать не менее «5 литров». Ещё из вещей вам нужно будет взять воронку и чистую тряпку.
Теперь поговорим про инструменты, из них нам понадобится Г – Образный шестигранник для пробки сливного отверстия, а так же может понадобится специальный ключ для отворачивания масляного фильтра. (Как выглядит специальный ключ, вы сможете найти внизу статьи в рубрике: « »)
Краткое содержание:
Когда нужно менять масло?
1) Если масло в двигателе приобрело черный цвет.
2) А так же если автомобиль проехал уже в пределах 10.00-15.000 тыс.км.
Примечание!
Более подробную информацию о том с какой периодичностью масло в двигателе подлежит замене, вы сможете прочесть в статье под названием: « »!
Как заменить масло в двигателе на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Слив:
1) Для начала нужно снять крышку с маслоналивной горловины.
2) Следом вам нужно будет отвернуть пробку сливного отверстия.
3) Что бы ни загрязнять окружающую среду подставьте, какую ни будь емкость для сливаемого масла.
4) После того как масло выльется из отверстия, вам нужно будет завернуть пробку обратно.
5) Теперь отверните масляный фильтр и снимите его.
Примечание!
Отвернуть масляный фильтр можно руками, но если ничего не выходит, используйте специальный ключ!
Заливание:
Если вы собираетесь залить другую марку масла, то вам нужно:
1. Слить старое масло. (Масляный фильтр не меняем!)
2. Залить новое масло, до нижней метки на щупе.
3. Завести машину и дать ей поработать около 10 мин. (Трогаться с места нельзя!)
4. Заглушите машину и слейте масло.
5. Замените масляный фильтр на новый.
6. Теперь можете залить новое моторное масло. (Заливать нужно до верхней метки на щупе!)
Если вы не собираетесь менять марку масла то вам нужно:
1. Для начала взять в руки новый масляный фильтр.
2. После чего налейте в него новое моторное масло, на треть объема фильтра. (Треть объема это чуть меньше половины фильтра.)
3. Затем смажьте уплотнительное кольцо фильтра, новым моторным маслом.
4. следом заверните новый фильтр на место. (Заворачивать руками!)
5. Теперь вам нужно залить чистое масло в маслоналивную горловину (Для удобства можно пользоваться воронкой!)
6. После заливки масла, заведите машину и дайте поработать ей несколько минут. (Ехать на машине сразу нельзя!)
7. Пока двигатель работает, посмотрите, не вытекает ли масло из-под пробки сливного отверстия или масляного фильтра.
Важно!
1. Масло нужно сливать при рабочей температуре двигателя! (На холодном двигателе сливать масло «ЗАПРЕЩЕНО»)
2. А так же при сливании отработанного масла будьте осторожны, потому что масло горячее!
Для новичков!
Вопрос: Как выглядит масляный фильтр?
Примечание: Масляный фильтр может быть разных цветов!
Ответ:
Чуть ниже подготовлен ролик, в котором вы подробно ознакомитесь с инструкцией по замене масла:
Выполняется после пробега около 8000-10000 километров. Однако в зависимости от определенных условий эксплуатации автомобиля (длительная работа на холостых оборотах в условиях пробок, зимний период и тд) замена рекомендуется при гораздо меньшем пробеге.
Наше руководство поможет вам произвести замену и подобрать подходящую марку. О необходимости замены масла, как правило, сигнализирует его темный цвет, это означает включение в смазку продуктов сгорания, и соответственно отрицательно сказывается на его эксплутационных свойствах (смазочных, отвод тепла и передача, вымывание различных продуктов горения и механического износа).
С заменой смазки меняется и масляный фильтр. Поэтому предварительно вам необходимо купить 4 литра масла и масляный фильтр.
Как выбрать масло?
Синтетика, Полусинтетика или Минералка - вот в чем основной вопрос!
Рассуждения:
– Понятно: минералка - наиболее дешевый вариант, на нём рекомендуется минимальный пробег между следующими заменами
– Промывка масляной системы обязательна при каждой замене из-за того, что минералка любит оставлять после себя всевозможные отложения
– Полусинтетическое масло – стоит дороже и, конечно же, более стабильно функционирует и сохраняет необходимые свойства на протяжении всего срока эксплуатации
– Она лучше промывает двигатель, однако при жесткой эксплуатации (при высоких температурах, либо плохом качестве топлива и так далее) тоже быстро теряет ценные свойства
– Синтетика - наиболее дорогое, однако оно самое стабильное! производится искусственно в лаборатории и практически безупречно, так как сохраняет все свои ценные свойства в любых условиях, чистит, моет, охлаждает, смазывает, а так же замерзает лишь при крайне низких температурах
Как выбрать смазку по классификации API?
В качестве примера разберем маркировку API SJ/CF-4:
– Первая буква «S» - означает для бензиновых двигателей
– Если первая буква «C» - то масло предназначено для дизельного мотора
– Тут все понятно и довольно просто, чем выше стоит буква по алфавиту, значит масло более современное и качественное, например, маркировка SH, SJ, SL, SM.
– Следует понимать, что если, к примеру, в двигатель ваз 2101 залить смазку класса SM, хуже конечно ему не будет, однако лучше тоже!
– Не забывайте, что двигатель ваз 2101 разработан много лет назад, и такого масла тогда не было, поэтому такое приобретение бесполезная трата (переплата) денег.
Выбор по классификации SAE
На смазках заграничного производства, да и не только, часто встречается подобная маркировка: 0W20 либо 5W30 или 10W40 и так далее. Чтобы в ней разобраться, вам важно знать значение цифр.
Это наиболее сложный вопрос:
– С одной стороны производитель двигателя, который конкретно предписывает масло для каждого агрегата, которое необходимо в него заливать
– С другой стороны существуют условия, не предусмотренные инженером: например низкие температуры запуска либо тюнинг двигателя, который подразумевает рост температуры смазки, более высокое давление и так далее.
И так разберемся в значении этих цифр, они отражают температурную вязкость:
– Первая цифра обозначает, при какой температуре смазка сохраняет текучесть и может быть прокачана масляным насосом
– Градация очень простая: например возьмем 0W(-40), 5W(-35), 10W(-30), и так далее
– Продавцы масел часто указывают на первую цифру как на температуру замерзания смазки, на самом деле это значение температуры, при которой смазка теряет текучесть (перестает течь, загустевает)!
– А температура, при которой она не прокачивается насосом выше градусов на 7-10, это важно знать, во избежание проблем с запуском мотора зимой
– Вторая цифра показывает нам высокотемпературную вязкость! А ни какую то способность масла работать в условиях высоких температур и прочую непонятную нам хрень!
– Чем выше эта цифра, тем гуще смазка становится при рабочей температуре мотора (когда двигатель прогрелся – ему уже все равно, какая температура сейчас на улице)
– Убедиться в этом вы можете, открыв любое руководство на любое масло и прочесть в физико-химических его характеристиках графу: “Вязкость кинематическая при ста градусах Цельсия”
Что касается марки, то вы можете выбрать для применения смазки как отечественных, так и смазки зарубежных производителей:
– Среди отечественных пользуются спросом: «Рексол Унивесал» (1OW-30 либо 1OW-40), «Уфойл» (1OW-30 или 15W-40), «Уфалюб» (15W-40), «Новойл-Мотор» (15W-30), «Ангрол» (1OW-30)
– Иностранных марок, тоже достаточно широкий выбор: Castrol GTX (15W-40), Shell Super Plus (1OW-40 либо 15W-40), Elf Sporty (1OW-30 или15W-40), Agip Supermotoroil (1OW-30 или 15W-40),Esso Ultra Oil X (1OW-40)
Нужна ли промывка двигателя?
Основные вопросы, тревожащие любого автолюбителя: Нужно ли промывать мотор при замене масла? И если да, как это правильно сделать? В каких случаях промывка необходима, а в каких ее можно избежать?
Обязательно необходима промывка двигателя в следующих случаях:
– Когда вы меняете смазку, но при этом не знаете, какое масло использовал предыдущий владелец, то есть когда вы меняете его впервые
– Когда решили сменить тип масла
– Если перешли на другую марку
– Если смазка в двигателе (отработавшая) очень грязная
Относительно других случаев мнения расходятся: одна часть владельцев промывает и другим советуют, что мыть необходимо, другие говорят, что совсем мне обязательно.
– Когда производите смену смазки с изменением одного типа на другой промывать двигатель необходимо обязательно
– Масла разных типов и марок нельзя смешивать ни в коем случае, потому что когда они смешиваются, масло сворачивается и теряет все свои свойства, двигатель при этом быстро начинает стучать и его приходится ремонтировать, а иногда даже и менять
– Вы только представьте, в какую сумму вам обойдётся капитальный ремонт любимой «копейки», это цена халатного отношения к замене масла
Промыть двигатель можно двумя способами: Используя пятиминутную промывку либо специальное промывочное масло.
Начнем с промывания (пятиминуткой):
– Это самый простой способ промывки двигателя, который занимает минимум времени
– Пятиминутка – концентрат из моющих частиц, заливается в двигатель на пять минут до замены смазки и сливается вместе с отработкой
– Минус такого промывания в том, что происходит вымывание очень интенсивно (буквально начисто), вымываются даже «полезные» отложения
– После пятиминутки текут сальники – причем довольно часто, это происходит из за разжижения смазки
– Пользуйтесь инструкцией при применении пятиминутки, обязательно сливайте масло через пять минут
– Некоторые водители катаются, не сливая пятиминутку – это большая ошибка, цену такой ошибки мы уже озвучивали выше
– Будет ли машине лучше или хуже от такой промывки, зависит от правильности ее применения! Все зависит только от вашего решения и знаний
Наиболее эффективным промыванием считается промывание с применением промывочного масла, оно содержит много больше моющих реагентов:
– Его тоже вливают в двигатель (отработавшее предварительно сливается) всего на 5-10минут
– Затем оно сливается и заливается новое масло
– Плюс от такого промывания в том, что вымывание происходит более мягко, и не затрагиваются «полезные, нужные» отложения
– Минус состоит в том, что промывочные смазки изготавливаются на основе минералки, и могут не сочетаться с синтетикой.
Замена масла в двигателе ВАЗ 2101. Какой нужен инструмент?
– Шестигранник на 12 и (как рычаг) металлическая трубка имеющая немного больший внутренний диаметр
– Для выкручивания масляного фильтра понадобится специальный ключ (при его отсутствии, то остается еще два варианта – отвертка и собственные руки)
– Ключ на 17 накидной либо торцовый может пригодиться, когда на поддоне картера находится не стандартная пробка
– Чистая ветошь
– Пустая емкость для отработки.
Замена масла своими руками.
Прежде чем приступить к замене смазки своими руками, загоняем машину на яму либо эстакаду:
– Если промываем пятиминуткой, то пора ее залить! Если нет, пропускаем этот пункт
– Двигатель автомобиля прогреваем до рабочей температуры (около 80-ти градусов), после чего глушим его
– Используя шестигранный ключ на «12» выкручиваем сливную пробку из поддона двигателя (смотрите фото)
– Заранее подставляем приготовленную емкость для слива отработки.
Если же Вы уже заехали на яму, советую заодно своими руками.
Шестигранником на 12 выкручиваем сливную пробку из поддона.
– Чтобы масло лучше стекало, открутите крышку, расположенную на заливной горловине
– Если промываем двигатель, то закручиваем пробку и заливаем промывочное масло, даем поработать 5-10 минут, сливаем промывку и переходим к следующему пункту, если замена без промывки, пропустите этот пункт
– Откручиваем масляный фильтр, используя специальный ключ (смотрите фото)
Используя специальный ключ, снимаем фильтр
Видео. Как самостоятельно сменить масло в двигателе ваз 2101
– Когда ключа нет, попробуйте открутить фильтр усилием двух рук, добраться до него совсем не трудно
– Если руками фильтр открутить не удалось, вам поможет отвертка, забиваете прочную отвертку в корпус фильтра, подальше от мотора
– Выкручиваете фильтр, используя отвертку как рычаг
– После полного стекания масла с двигателя, заворачиваем обратно в поддон сливную пробку
– Наполните корпус нового фильтра примерно на половину свежим маслом, прежде чем прикручивать его на место (это поможет спасти детали мотора от вращения в сухую), и смажьте уплотнительное резиновое кольцо фильтра.
Наполняем новый фильтр до половины новым маслом
– Будет не лишним протереть ветошью посадочное место фильтра на блоке мотора
Внимание: Масляный фильтр обратно закручивается руками!
– Только после этого можно заливать масло в двигатель
– Контролируйте уровень при помощи щупа
– Уровень должен находиться между отметками MAX и MIN либо не доходить до отметки MAX 2-3 миллиметра.
– Запускаем двигатель, пусть поработает пару минут (лампа давления смазки в двигателе должна потухнуть в течение первых 4-5 секунд)
– После этого заглушите двигатель, дайте ему постоять 5 минут и только потом проверяйте уровень снова.
Контролируем уровень при помощи масляного щупа
– Проверьте сливную пробку и масляный фильтр на отсутствие утечки масла. Долейте при необходимости до нужного уровня/
Вот и все, как видите, задача была не сложная. По-моему, тут все просто и ясно. Рекомендую прослушать видео выше.