Одной из наиболее распространенных проблем, с которыми зачастую приходится сталкиваться автовладельцам, являются неисправности, связанные с запуском двигателя. Причины, почему не заводится двигатель, можно условно разделить на три группы в зависимости от реакции мотора на попытку его запуска:
- ДВС «не крутит»;
- силовой агрегат крутит, но так и не заводится;
- мотор заводится плохо.
Рассмотрим каждую проблему в отдельности.
Почему двигатель «не крутит» при попытке запуска?
В этом случае нужно проверить:
- аккумулятор – возможно, он разряжен. Чтобы восстановить работоспособность автомобиля, требуется демонтировать АКБ и зарядить его специальным зарядным устройством или же установить новую аккумуляторную батарею;
- контакты на клеммах АКБ – бывает, что они окислены или неплотно посажены. Если это действительно так, то в бортовой сети при включении стартера напряжение резко падает, в то время как на клеммах батареи при запуске напряжение остается неизменным. Чтобы исправить ситуацию, необходимо зачистить провода и потуже затянуть клеммы на аккумуляторе;
- коленвал и навесные агрегаты – стоит убедиться в легкости вращения коленвала, а также шкивов помпы охлаждающей системы и генератора. Если один из этих элементов заклинило, понадобится произвести его ремонт;
- зубья венца маховика или шестерню муфты стартера – если визуальный осмотр ничего не показал, следует отбуксировать автомобиль опытным ремонтникам, которые смогут обнаружить поломку;
- втягивающее реле стартера – проблем с этой деталью достаточно много (обрыв цепи, ослабление наконечников, окисление проводов, заедание якоря и много другое). В любом из случаев требуется диагностика работы стартера. Если неисправен именно этот элемент, целесообразнее всего произвести его замену.
Почему двигатель «крутит», но так и не заводится?
Если при попытке завести автомобиль, запустить мотор не удается, то причиной этому могут быть:
- разряженный аккумулятор или плохие контакты на его клеммах;
- неисправность системы зажигания – наиболее часто под подозрение попадают такие элементы, как высоковольтные провода, свечи, модуль или катушки зажигания. Необходимо провести осмотр этих компонентов системы зажигания на предмет пробоев, трещин и иного рода повреждений, чтобы выявить причину неисправности и устранить ее;
- неверное подсоединение высоковольтных проводов – далеко не всегда, но все же довольно часто к неисправной работе двигателя приводит невнимательность самого автовладельца. Так, решив самостоятельно заменить ВВ-провода, нужно подсоединять их в строгой последовательности, описанной в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобиля;
- неработающие свечи зажигания – нередко автомобилисты при замене моторного масла, воздушного и топливного фильтров, антифриза, тормозных колодок забывают про свечи зажигания. Так, отработав больше срока своей службы, они перестают выполнять возложенные на них функции должным образом. Это как раз-таки может стать причиной затрудненного запуска двигателя;
- сбитые фазы газораспределения – требуется осуществить проверку совпадения меток на распредвале и коленвале. Если выявлено несоответствие, нужно установить их правильное взаимное расположение;
- неисправный блок управления мотором, его оборванные цепи или датчики – в первую очередь стоит обратить внимание на датчик, информирующий ЭБУ о положении коленчатого вала, и ДТОЖ, показывающий температуру антифриза/тосола. Из-за проблем с ДТОЖ автомобиль будет заводиться, пока горячий двигатель окончательно не остынет. Как только это произойдет, запуск двигателя окажется затруднительным, в особенности, явно проявляются эти симптомы в холодное время года;
- отсутствие топлива в бензобаке – проблема может быть банальной и заключаться в отсутствии бензина в топливном баке, о чем проинформирует указатель уровня топлива, расположенный на приборной панели автомобиля;
- засоренный топливный фильтр – если за десять тысяч километров пробега и более топливный фильтр не был заменен, это может вызвать трудности при запуске двигателя по причине его засора.
Неисправности, характерные для двигателя инжекторного типа:
- вышедший из строя регулятор холостого хода – во время запуска силового агрегата нужно несильно надавить на педаль акселератора, чтобы немного приоткрыть заслонку дросселя. Есть большая вероятность, что причина именно в РХХ, если такие действия ни к чему не приводят, а двигатель заводится и сразу глохнет;
- запуск ДВС блокируется иммобилайзером – если мигает красный светодиод, информируя о том, что режим охраны активирован, то это говорит о необходимости заменить ЭБУ;
- отсутствие питания бензонасоса – в этом случае следует проверить контакты, реле и предохранители, отвечающие за функционирование бензонасоса;
- недостаточное давление в топливной системе – требуется проверить бензонасос на работоспособность и очистить его фильтр;
- неисправность форсунок – следует убедиться в целостности электрической цепи, произвести чистку форсунок или, если это не поможет, заменить их на новые.
Неисправности, характерные для двигателя карбюраторного типа:
- выход из строя датчика Холла – в этом случае поможет вольтметр, необходимый для диагностики датчика, или его замена;
- повреждена цепь от коммутатора до датчика Холла – чтобы убедиться в том, что цепь действительно оборвана, ее следует проверить омметром;
- неработающий коммутатор;
- некорректно установленный момент зажигания;
- подсос воздуха извне во впускной трубопровод – нужно провести осмотр штуцеров и шлангов, проверить их посадку и затяжку хомутов.
Почему двигатель отказывается работать?
Если речь идет об инжекторе, то возможными причинами возникшей неисправности могут быть:
- засоренные топливные фильтры;
- негерметичные форсунки;
- бензонасос, который не создает в системе должного давления;
- пережатые шланги.
Для карбюратора одной из частых причин, по которым автомобиль отказывается заводиться, является отсутствие топлива в поплавковой камере, что может быть вызвано длительной стоянкой машины. Запустить холодный двигатель в таком случае довольно сложно, тем не менее, знающие умельцы находят способы привести свой личный транспорт в чувство.
Следует отметить, что в настоящее время автомобили оснащаются моторами инжекторного типа. Безусловно, карбюраторы все еще встречаются, но только на старых моделях машин. Поэтому автовладельцам современных иномарок и транспортных средств отечественного производства стоит обратить большее внимание на причины, характерные для силовых агрегатов инжекторного типа.
Таким образом, чтобы понять, почему не заводится двигатель машины, нужно продиагностировать множество систем на работоспособность. Это можно сделать и самостоятельно, однако, при отсутствии знаний об устройстве механизмов автомобиля и опыта в ремонте, следует обратиться к квалифицированным мастерам на СТО. Профессиональная диагностика и, возможно, непредвиденный ремонт хоть и ударят по вашему бюджету, зато сэкономят ваши нервы и драгоценное время.
Видео
Причина неисправности может быть в следующем:
Попытка завести двигатель автомобиля в некоторых случаях заканчивается неудачей. После поворота ключа или нажатия на кнопку «Start/Stop Engine» вместо радующего слух рычания движка можно услышать лишь надсадное жужжание стартера, вращающего коленвал. Получив команду на запуск, стартер крутит, а двигатель не заводится. Какие неисправности могут стать причиной подобной проблемы, как выявить и устранить их своими руками. Об этом мы и расскажем в данном материале.
Для успешного запуска работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) автомобиля необходимо одновременное взаимодействие нескольких процессов:
- подача топлива или топливовоздушной смеси в камеры сгорания;
- образование искры в свечах, которая воспламеняет топливную смесь;
- вращение коленвала, обеспечивающее поступление топлива в цилиндры, работу топливного насоса в карбюраторных бензиновых двигателях.
При повороте ключа подается напряжение, запускающее работу специального механизма — стартера, который состоит из втягивающего реле и электродвигателя. Стартер вращает коленвал, который приводит в движение поршневую группу. Одновременно компоненты топливной системы доставляют топливо из топливного бака к камерам сгорания. Распыленная топливная смесь воспламеняется от искры в бензиновых и от высокой температуры воздуха в дизельных двигателях — так выглядит общая схема запуска исправного ДВС.
Почему двигатель не заводится при рабочем стартере
Многие водители не раз сталкивались с ситуацией, когда после поворота ключа исправно загорается приборная панель, сигнализирующая о наличии топлива в баке и достаточном заряде аккумулятора, но при переводе ключа в положение «запуск двигателя» стартер вместо пары-тройки оборотов продолжает жжужать, вращая коленвал, а двигатель не заводится.
Причины подобной проблемы кроются в неисправностях одной или нескольких систем автомобиля, отвечающих за нормальную работу мотора.
Топливная система
Прежде, чем попасть в камеру сгорания, топливо проходит через несколько компонентов топливной системы: бак, насос, фильтр, форсунки и дроссельная заслонка. Рассмотрим по порядку все эти компоненты.
Бак. Уровень топлива в баке замеряет специальный датчик, оборудованный поплавком. При неисправности этого механизма стрелка на приборной панели может указывать на наличие топлива при полностью «сухой» емкости — двигатель запустить без топлива не получится.
Насос . В зависимости от типа двигателя и потребляемого топлива насос может быть расположен в баке либо в районе моторной группы. Конструкторы инжекторных двигателей снабжают свои изделия электронасосом, работу которого можно услышать в кабине при повороте ключа. Карбюраторные моторы снабжают топливом механические насосы, которые работают от привода центрального вала. Причинами, по которым устройство не подает топливо, могут быть износ щеток электродвигателя и других деталей. Незапуск дизельного двигателя может произойти также в результате завоздушивания топливного насоса высокого давления или неисправности клапана глушения.
Топливный фильтр. После нескольких безуспешных попыток завести мотор стоит проверить состояние топливного фильтра. Данный компонент не позволяет проникнуть в двигатель воде, грязи и другим посторонним взвесям. Несвоевременная замена фильтра приводит к его полному засорению и непропуску топлива.
Форсунки и дроссельная заслонка . В бензиновых двигателях топливо смешивается с воздухом и попадает в камеры сгорания в виде готовой смеси. За интенсивность подачи воздуха отвечает дроссельная заслонка, которую приводит в действие механический привод или электродвигатель. Неисправность работы заслонки может стать причиной отказа в запуске мотора. Для подачи дизельного топлива в группу цилиндров служат форсунки — сложные и дорогостоящие механизмы, предназначенные для пропуска в цилиндры строго дозированных порций соляры. Несвоевременное обслуживание автомашины, использование некачественного топлива влекут засорение и выход из строя форсунок, а также проблемы с запуском мотора.
Система зажигания и электроника
К компонентам системы зажигания ДВС относят: аккумулятор, высоковольтные провода, катушку зажигания, свечи. Также в современных автомобилях важным компонентом системы зажигания является электронный блок управления (ЭБУ), который принимает сигналы от различных датчиков, встроенных в двигатель, и управляет работой систем автомобиля.
Отказом в запуске мотора могут послужить: низкий заряд аккумулятора, «пробой» высоковольтных магистралей, неисправная катушка зажигания, свечи зажигания.
Выявляем и устраняем
Для выявления причины, по которой двигатель не заводится, нужно выполнить определенную последовательность действий, которая зависит от конструкции самого двигателя и вида используемого топлива. В большинстве случаев для проверки и устранения неисправностей понадобятся помощник и набор инструментов.
Карбюратор
Первым шагом к обнаружению проблемы станет проверка системы зажигания. Для того, чтобы проверить исправность катушки зажигания, нужно:
- отсоединить центральный провод и поднести его к любой металлической поверхности двигателя на 5-7 мм;
- провернуть стартер.
Если искра отсутствует, проблема в катушке. В случае, когда искра есть, проверяют искрообразование на каждой из свеч. Для этого поочередно отсоединяют высоковольтный провод, ведущий к каждой катушке, и подносят его у металлической детали мотора.
Исправность топливного насоса можно проверить, сняв крышку воздушного фильтра и потянув за тягу акселератора. Если в поплавковую камеру поступает бензин во время полного раскрытия дроссельной заслонки — насос исправен. При непоступлении топлива нужно проверить:
- чистоту сеточки отстойника карбюратора;
- работоспособность топливного фильтра.
Убедившись, что бензин находится в поплавковой камере, необходимо снова попытаться запустить двигатель.
Инжектор
Если при повороте ключа из-под заднего сиденья не слышно тихого жужжания — значит, не работает топливный насос. Единственный выход — замена детали самостоятельно или на СТО. Двигатель может не запуститься из-за отсутствия давления бензина в топливной рампе: проверка осуществляется путем нажатия на клапан, расположенный под колпачком. Клапан находится на другой стороне рампы относительно той, куда подается топливо. Если бензин не пошел, нужно проверить:
- топливный фильтр;
- редукционный клапан;
- сетка заборника.
При попытке завести мотор в холодное время топливом может залить свечи. В некоторых случаях помогает процедура «сушки»: от свечей отсоединяют высоковольтные провода и некоторое время вращают стартер.
Дизель
Основная причина незапуска дизельного двигателя, особенно в зимний сезон — неисправность свечей накаливания. Для выявления неисправных деталей используют отрезки толстых проводов и аккумулятор: если свеча после присоединения к источнику питания не нагревается докрасна — ее нужно менять.
Двигатель не желает запускаться также при попадании воздуха в топливный насос высокого давления (ТНВД). Если двигатель оснащен «грушей» для ручной прокачки топлива — включите зажигание для того, чтобы клапан глушения занял положение «открыто», после чего прокачивайте топливо, пока из «обратки» форсунок перестанет выходить воздух и не пойдет солярка. Если авто не оборудовано ручным приводом подкачки, а насос низкого давления имеет электропривод, достаточно включить зажигание на минуту-две.
Если не заводится двигатель автомобиля. Что делать?
Каждый автомобилист может столкнуться с тем, что двигатель его машины внезапно перестает заводиться. Ситуации бывают разные – автомобиль может просто заглохнуть на светофоре или в пробке и не завестись, либо же двигатель не заводится после того, как машина провела ночь на парковке. В любом случае, проблему решать надо. Ниже приведены основные ситуации и причины, по которым возникают проблемы с зажиганием, в результате чего не заводится двигатель автомобиля. Также рассмотрены пути решения проблемы в тех случаях, когда это может сделать сам автолюбитель без привлечения специалистов. Итак, далее причины по порядку.
Аккумулятор .
Если автомобиль не заводится после длительной стоянки, скорее всего упал заряд аккумулятора. Ночью температура падает, автомобиль остывает, а вместе с ним и аккумулятор. В холодное время года уровень заряда аккумулятора может снизиться на треть после ночевки на улице. Это не всегда связано с поломкой АКБ, может быть так, что она просто была не полностью заряжена, а после остывания уровень заряда снизился ниже критической отметки. Такая же ситуация может возникнуть, когда автомобиль стоял несколько суток – аккумулятор попросту самопроизвольно разряжается. Чтобы не попадать в такую ситуацию, нужно просто следить за уровнем заряда АКБ.
Еще одна проблема, которая может быть связана с аккумулятором – окисление клемм. Этот процесс происходит постепенно, но в конечном итоге приводит к одному результату - потере напряжения. Устранить проблему проще простого – нужно открутить клеммы и просто их прочистить.
Топливная система .
Еще одна причина – проблемы с топливной системой. Если автомобиль завелся и тут же заглох или же просто заглох и не заводится, возможно, причина кроется в бензонасосе. Топливный насос может попросту перегореть. Проверить это довольно просто – необходимо снять насос и подключить его напрямую к аккумулятору. Если он не работает, значит пришла пора его менять. Также стоит обратить внимание на сеточку фильтра грубой очистки. Со временем она забивается, что может привести к двум вариантам последствий. Первое, бензонасосу просто не хватает мощности чтобы прокачать необходимое количество бензина для воспламенения. Второе, пытаясь прокачать нужное количество топливо, бензонасос может просто сгореть.
Не исключен риск того, что где-то оборвало топливный шланг. Иногда водители забывают о такой возможности и тратят много времени на поиск неисправностей, хотя определить обрыв довольно просто - достаточно заглянуть под днище автомобиля.
Свечи .
Если до этого вы ездили с большой скоростью или сильно нагружали автомобиль, или же двигатель внезапно заглох в дороге, возможен вариант, что просто залиты свечи. При попадании чрезмерного количества топлива на электроды свечей стандартного напряжения недостаточно для появления искры. Самый простой вариант решения проблемы – выкрутить свечи и аккуратно очистить их сухой тряпочкой. Если нет такой возможности, то можно свечи продуть. Для этого поставьте автомобиль на нейтральную передачу, утопите педаль газа и включите зажигание. В таком режиме топливо в камеру сгорания не поступает, и она продувается воздухом. Этот способ абсолютно безопасен для вашего автомобиля.
Воздушный фильтр .
Еще одна причина проблем с зажиганием может быть вызвана тем, что попросту засорился воздушный фильтр. Установить, так это или нет, довольно просто – нужно вынуть из кожуха фильтр и попробовать завести двигатель. Если мотор заведется, фильтр можно выбросить и смело ехать за новым. Затягивать с установкой фильтра нельзя, так как при сгорании неочищенного воздуха образуется нагар, который вредит двигателю. Такая ситуация нередко случается, когда машина ездит за городом по грунтовым дорогам. При частых поездках по пыльным дорогам воздушный фильтр стоит менять в два раза чаще.
Предохранители .
Часто инжекторный двигатель может перестать заводиться из-за перегорания предохранителей. Для этих целей стоит возить с собой запасной набор (он стоит сущие копейки), а также точно знать, где в вашем автомобиле находится блок предохранителей. Для того чтобы выяснить, является ли перегорание предохранителя причиной пропажи зажигания, достаточно просто заменить старые предохранители на новые.
Перегрев двигателя .
Когда автомобиль внезапно глохнет и завести его не получается, возможно проблема в перегреве двигателя. Причин может быть несколько – выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости, низкая компрессия, поломка водяного насоса, низкий уровень охлаждающей жидкости. В первых двух случаях на месте определить неисправность нельзя. Проверить исправность помпы можно, подключив ее напрямую к аккумулятору. Если помпа работает, возможно, причина в проводке или окислившихся клеммах. Можно почистить клеммы и снова подключить водяной насос к штатному питанию.
Также стоит посмотреть уровень охлаждающей жидкости. Если количество жидкости меньше положенного, она не будет полноценно охлаждать двигатель. Если же количество охлаждающей жидкости по какой-то причине существенно ниже нормы, она может просто закипеть. Это сразу будет видно – на заглушках и крышках радиатора и расширительного бачка появятся потеки. В этом случае нужно дать остыть двигателю и по возможности долить охлаждающую жидкость. В любом случае, при перегреве двигателя нужно дождаться пока он остынет и медленно, не допуская нагрузок на мотор, ехать на ближайшее СТО.
Стартер .
Стартер также может быть причиной того, что автомобиль не заводится. Если клеммы стартера доступны – достаточно просто подключить его напрямую к аккумулятору, набросив соответствующие провода. В том случае, когда стартер вращается в нормальном режиме – проблему стоит искать в другом месте. Если же стартер вообще «не крутит», значит пора его менять или ремонтировать. Бывает так, что стартер вращается, но не достаточно быстро. В таком случае скорее всего окислились клеммы на стартере или аккумуляторе. Прочистить их можно на месте, если они доступны.
Датчик коленвала . (ДПКВ см. рис. вверху)
Если есть возможность проверить датчик коленвала – обязательно это сделайте. Датчик может быть исправен, но давать неверные показания из-за того, что на него налипает грязь, окислились или отходят разъемы. Диагностировать его самостоятельно довольно сложно, но вот попытаться почистить и проверить – вполне реально. В первую очередь обратите внимание на зазор между сердечником и диском датчика. В идеале он должен быть в 1 мм, но допустимы отклонения в 0,5 мм. Затем отключите проводку от датчика и снимите сам датчик. Очистьте его от грязи (иногда на него попадает масло, если протекают сальники валов), прочистите клеммы как на датчике, так и на ответной части разъема, после чего установите и попробуйте завести автомобиль. Если двигатель завелся, то причина была в датчике и неисправность устранена.
Причины, по которым может не заводиться дизельный двигатель
Компрессия в цилиндрах
Наиболее распространенная причина не запуска дизельного двигателя – падение компрессии в цилиндрах мотора. В этом случае топливная смесь недостаточно нагревается, и не происходит ее возгорание.
В некоторых случаях причиной отсутствия нужной компрессии в цилиндрах является износ цилиндров и уплотнительных колец на цилиндрах. Такая поломка устраняется только в результате капитального ремонта двигателя.
Иногда проблемы возникают только в одном цилиндре. В этом случае двигатель может завестись, но после этого начинаются ударные нагрузки и тряска двигателя и всего автомобиля. Т.е. один цилиндр или не работает вовсе или вспышки внутри цилиндра происходят нерегулярно.
Свечи накаливания
Следующая причина, почему не заводится дизельный двигатель, может таиться в определенных поломках в системе свечей накаливания. Причем, что интересно, если двигатель разогретый, или на улице стоит теплая погода, проблема со свечами накаливания может пройти незаметно. Если свечи не работают, то не происходит разогрев внутреннего пространства в цилиндре.
Если двигатель все-таки завелся при нерабочих свечах, то проблемы могут проявиться дальше, так как двигатель будет работать с перебоями. Сложнее получается, если вышли из строя сразу две или больше свечей накаливания. Тут шансов завести двигатель практически никаких.
Но дело может быть не только непосредственно в свечах. Проблема может возникнуть и с реле включения свечей. Если реле нормально работает, то слышны характерные щелчки при запуске, если, конечно, прислушиваться. Может выйти из строя и электронный блок управления свечами. В этом случае щелчки не слышно. Но если двигатель разогретый, он все равно может завестись. Но если температура воздуха на улице низкая, при проблемах со свечами накаливания или с другими узлами этой системы, ни о каком запуске речь не может идти.
Топливная система
Еще проблема при запуске дизельного двигателя может возникнуть, если есть неполадки в топливной системе. Например, произошло засорение форсунок подачи топлива. Однако если при запуске стартер вращает все детали, но при этом из выхлопной трубы появляется сизый дым, это должно означать, что подача топлива в цилиндры есть. Но воспламенение топлива не происходит из-за проблем с компрессией или из-за проблем со свечами.
Можно попытаться исправить компрессию, если залить в цилиндры немного масла. Но это всего лишь временная мера. И как только масло будет выдавлено или сгорит, проблема проявится с новой силой.
Проверка форсунок на предмет засорения – процедура, требующая выкручивания всех форсунок и затем их проверка на стенде. Может сложиться так, что форсунка забита не полностью, и частично распыляет топливо. В этом случае двигатель при запуске может чихать и пыхтеть. И в выхлопе будет наблюдаться темный дым от несгоревшего топлива. Т.е. получается, что распыление топлива происходит неправильно и при этом часть топлива просто не сгорает.
Если стартер крутит, но при этом нет никаких вспышек в двигателе, т.е. двигатель не хватает, и нет сизого дыма, это означает, что топливо в цилиндры не поступает. И здесь нужно проверять всю систему подачи топлива, начиная от топливного насоса высокого давления до каждой форсунки индивидуально. Впрочем, может банально слететь ремень от привода ТНВД или просто порваться.
Проблемы в холодную погоду
Если дизель не заводится в холодную погоду, то здесь могут влиять причины, связанные с парафинизацией дизельного топлива. Парафины, которые содержатся в дизтопливе в растворенном состоянии, под воздействием низких температур начинают густеть и забивать топливный фильтр. В результате этого подача топлива полностью прекращается.
Другие причины
Кроме этого проблема с подачей топлива может быть вызвана проблемами с топливной магистралью. Она не только может замерзнуть в холодную погоду (эта проблема решается довольно просто если есть рядом 220в с помощью фена отогреваем детали топливной системы, но главное не перегреть при этом!), но и потерять герметичность где-то на стыках. Или образуется трещина в топливопроводах.
Следует уяснить один момент – есть любой дым из выхлопной трубы в момент запуска, значит, топливо поступает. Нет дыма – проблема с поставкой топлива в цилиндры. Даже этот факт дает возможность определить хотя бы направление поиска поломки двигателя.
Конечно, причин, по которым может не заводиться двигатель, гораздо больше. Определить их с ходу практически невозможно, поэтому единственным выходом из ситуации является обращение на СТО. Для того чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, нужно периодически делать диагностику автомобиля и обращать внимание на все изменения в его работе. Практика показывает, что своевременная профилактика намного дешевле и удобнее незапланированного ремонта.
Представьте ситуацию. Ранним утром вы просыпаетесь, второпях идете в гараж и садитесь в автомобиль. Поворачиваете ключ зажигания и… Автомобиль не заводится. С такой ситуацией сталкивался, пожалуй, каждый автовладелец. Проблема с запуском мотора - одна из самых неприятных. Ведь ехать нужно, а машина стоит. Возникает паника. Что же делать, если не заводится дизель? Причины и методы их решения - далее в нашей статье.
Особенности работы дизельного двигателя
В бензиновых агрегатах формируется смесь из воздуха и топлива, которая при помощи инжектора впрыскивается в цилиндры. Попадая в камеру сгорания, смесь поджигается свечкой и происходит рабочий ход. Далее - выпуск, сжатие, затем цикл повторяется. В отличие от бензиновых, в дизельном моторе смесь воспламеняется от высокого давления. Внутрь камеры сгорания оно попадет при помощи форсунок-распылителей. Кроме этого, в работу включается свеча накала, которая нагревает топливо до нужных температур.
Но при выходе их из строя дизельный агрегат не в состоянии нормально завестись. Свеча накала существенно упрощает процесс воспламенения горючего, а соответственно и старта двигателя. Если дизель не заводится "на холодную", значит сломалось управляющее реле и свеча не подогревает «солярку». Действие данного элемента не прекращается до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет рабочих значений. Свеча накала часто спасала автовладельцев при зимой.
Также отметим, что, помимо способа воспламенения, такие моторы отличаются конструкцией топливной системы. И если в бензиновых есть простой погружной насос, то здесь их целых два: один низкого, а второй - высокого давления. Что же, давайте рассмотрим, почему дизель не заводится "на холодную" и "на горячую".
Компрессия
Изначально ее уровень в два раза выше, чем у бензиновых агрегатов. Смесь воспламеняется от сильного сжатия. И падение компрессии не лучшим образом сказывается на запуске мотора. Так как любой процесс сжатия сопровождается выделением тепловой энергии, смесь недостаточно нагревается и не в состоянии воспламениться. Если это автомобиль с большим пробегом, компрессия падает при износе стенок цилиндров и прогоревших кольцах. Напомним, что в каждом поршне по три кольца. Два компрессионных, одно - маслосъемное. Здесь необходима разборка и ремонт двигателя. Случается, что компрессия падает только в одном из цилиндров. В таком случае дизель либо троит. Это значит, что один из цилиндров не работает либо воспламенение происходит нерегулярно.
Какова нормальная компрессия?
Если для бензиновых агрегатов данный показатель составляет от 9 кг/см², то для дизельных минимальное значение - 23 кг/см². Измеряется при помощи специального аппарата - компрессометра.
Стартер при этом нужно крутить не больше 3-4 секунд, иначе разрядите аккумулятор. Уже при первых «схватываниях» будет виден результат. С дальнейшими поворачиваниями коленчатого вала он не изменится.
Свечи накаливания
Почему не заводится дизель? Причины могут скрываться в свечах накаливания. Определить эту поломку очень просто - автомобиль хорошо заводится только на прогретом двигателе. «На холодную» стартер крутит, но мотор не запускается из-за непрогретой камеры сгорания. Обычно случается зимой.
Также, если мотор удалось запустить, он будет работать с перебоями. Если дизель возможно, вышли из строя сразу несколько свечей накаливания.
Реле
Управляется данный элемент при помощи реле. Иногда поломка этого элемента вызывает проблемы с запуском мотора. Как это проверить? При запуске автомобиля вы должны слышать характерные щелчки от реле включения свечей. Если их нет, элемент перегорел и нуждается в замене. Сами свечи при этом в идеальном рабочем состоянии.
Топливная система
Как мы уже сказали ранее, ее устройство существенно отличается от бензиновых аналогов. В 60 процентах случаев (в том числе и на автомобилях «Форд») дизель не заводится из-за неполадок в Первое, что может быть, - засор форсунок. Это возникает из-за некачественного горючего. Самостоятельно их очистить нельзя - только в специализированном сервисе.
Фильтры
По каким еще причинам дизель не заводится? Конечно же, это фильтры. Необходимо проверить их состояние.
В топливной системе дизельного двигателя присутствуют два уровня очистки - грубая и тонкая.
Последней нужно уделить особое внимание. Бумажная полость фильтра, через которую проходит горючее на форсунки, способна задержать частицы размером до 10 микрон. Ресурс данного элемента составляет 8-10 тысяч километров. Если не следовать этому регламенту, фильтр попросту забьется. В результате топливо не будет поступать в камеру сгорания, хотя насос выдает нужное давление. Определить это можно по характеру движения автомобиля. Если наблюдаются провалы в динамике, это значит, что топливо подается с задержкой. А задерживает его именно забитый грязью фильтр.
Стоит упомянуть и про воздушные элементы.
Такие фильтры тоже требуют замены. По регламенту, их срок службы составляет 10 тысяч километров.
Хранятся они в пластиковом корпусе, заменить их можно своими руками, сдвинув крепежные скобы и сняв крышку. На фото выше показано, как выглядит грязный воздушный фильтр. Из-за него дизель не заводится. Подача кислорода прекращается или снижается до минимальной отметки. Двигателю не хватает воздуха - он захлебывается топливом.
Темный дым
Если мотор с трудом заводится, а из выхлопной трубы идет черный дым, это говорит о неправильной работе форсунок, а именно их распылении топлива. Оно производится с избытком, из-за чего часть горючего не успевает сгореть и вылетает, как говорится «в трубу».
Насос
В системе есть два механизма. Это ТНВД и ТННД. Зачастую выходит из строя первый элемент, так как его устройство более сложное, чем у второго. Насос не может выдать нужное давление в топливной системе, из-за чего дизель не заводится либо запускается с трудом. Движение сопровождается «чиханиями» (будто машине не хватает топлива). Стоит отметить, что к ТНВД подводится ремень. Он может порваться или слететь. В первую очередь проверяем именно ременной привод. Проверьте предохранители топливной системы (которые идут на насос). Один из них может перегореть. Часто такое бывает при коротком замыкании. Опытные автомобилисты советуют всегда возить с собой набор запасных предохранителей в бардачке.
Топливо и зима
Особенно часто плохо заводится дизель в осенне-зимний период, когда температура воздуха резко падает, а на заправках еще не появилось «арктическое» топливо. В итоге летняя «солярка» попросту замерзает. При низких температурах она кристаллизируется и превращается в парафин, который забивается в топливных магистралях и фильтрах.
Дальнейшее движение с таким фильтром, как на фото выше, просто невозможно. На некоторых автомобилях установлен подогрев фильтра. Но он спасает только при запуске. Через пару секунд машина опять глохнет. Разогреть весь бак с застывшим горючим очень трудно. Не на всех автомобилях есть предпусковой подогреватель. В чем отличие летнего от зимнего топлива? В наличии присадок, которые снижают порог парафинизации при низких температурах. Чтобы проблема не застала вас врасплох, перед наступлением холодов приобретите присадку в дизельное топливо. Опытные автомобилисты рекомендуют не оставлять машину на стоянке с полупустым баком. За ночь жидкость конденсируется и на стенках образуется вода. Она тоже не лучшим образом сказывается на запуске двигателя. В зимний период времени старайтесь поддерживать уровень больше половины. Тем более что езда на пустом баке часто убивает насос. Это касается не только дизельных, но и бензиновых автомобилей.
Стартер
С ним проблема возникает как на бензиновых, так и на дизельных автомобилях. К нему тоже подводится реле.
И если стартер не крутит, прислушиваемся к щелчкам, как в случае с Возможно, это обрыв в цепи. Проверьте заряд аккумулятора. Конечно, за ночь он не сможет упасть до такого низкого уровня. Даже на восьми вольтах он будет крутить стартер. Медленно, но все же. Резкое снижение уровня возникает в случае замыкания «на массу». Возможно, оборвался и «коротит» контакт.
Ремень ГРМ
Почему еще дизель не заводится? Если аккумулятор хорошо заряжен, стартер крутит, но не «схватывает», возможно, произошел обрыв ремня газораспределительного механизма. Система не в состоянии выбрать нужную фазу для каждого цилиндра. Часто на 16-клапанных моторах данная поломка сопровождается деформацией впускных и выпускных клапанов. Их гнет при ударе поршня.
Чтобы не доводить автомобиль до такого состояния, проверяйте исправность ремня. При наличии надрывов и трещин необходимо произвести его замену. Покупайте оригинальные запчасти. Ремень - очень ответственная деталь в автомобиле. По регламенту, он меняется каждые 70 тысяч километров. Если это цепной привод, элемент может просто растянуться или перекосить на один или несколько зубьев. Производители говорят, что цепь в двигателе рассчитана на весь срок службы двигателя. Но после 200 тысяч она растягивается - слышны шумы при работе. При таких симптомах нужно ее срочно менять.
Заключение
Итак, мы выяснили, почему не заводится дизель. Как видите, причин может быть множество. Но чтобы избежать такой ситуации, вовремя меняйте фильтры и заливайте качественное топливо (зимой - обязательно арктическое). Если большие холода, берите аккумулятор с собой в дом. При сильных морозах он теряет до 30 процентов своего заряда за ночь. Так вы обеспечите систему хорошим пусковым током, а двигатель - чистым горючим. И проблемы с затрудненным запуском вас больше не побеспокоят.
Для успешного запуска двигателя требуется четыре условия: достаточная частота прокручивания коленчатого вала двигателя, хорошая компрессия, нужный уровень напряжения зажигания (с правильно установленным углом опережения зажигания) и необходимый состав топливной смеси (относительно богатая изначально воздушно-топливная смесь). Поэтому, если ваш автомобиль не заводится, можно предположить, что одно из этих важных условий не выполняется, и вам нужно выяснить, какое именно.
Чтобы это сделать, проанализируйте ситуацию. Если двигатель не запускается, то проблема, скорее всего, в стартере или в аккумуляторе. Не начал ли барахлить стартер? (необычные звуки, медленное прокручивание коленвала, и т.п.). Впервые ли появляется проблема с запуском или такое случалось и раньше? Осуществлялась ли в последнее время замена стартера, аккумулятора или аккумуляторного кабеля? Возможно, неисправна одна из этих деталей. Разряжается аккумулятор? Может быть неисправна зарядка. Были ли неполадки в электрике? Ответы на эти вопросы должны подсказать вам, что может быть причиной данной проблемы.
Если стартер крутит, но двигатель не заводится, причиной тому может быть отсутствие воспламенения, нехватка топлива или компрессии. Двигатель работал нормально, но внезапно перестал заводиться? Это может быть вызвано неисправностью топливного насоса, блока зажигания или сломанным ремнем привода верхнего распредвала. Заводить двигатель с каждым разом все труднее? Если так, то вам следует следует обратиться в автосервис для выполнеия работ по ремонту двигателя .
ПРИЧИНЫ НЕЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Что происходит, когда вы пытаетесь завести двигатель? Если ничего не происходит, когда вы поворачиваете ключ зажигания, проверьте степень заряженности аккумулятора. Многие стартеры не сработают при напряжении аккумулятора меньше 10 вольт. Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи не обязательно говорит о том, что проблема именно в ней. Она могла разрядиться из-за длительного прокручивания стартера при попытках завести двигатель. Причиной также может быть неисправное зарядное устройство. В любом случае, аккумулятор следует подзарядить и протестировать.
При низком заряде аккумулятора следующим разумным шагом будет попытка завести двигатель при помои другого аккумулятора или зарядного устройства. Если заводится и работает нормально, то можно предположить, что проблема была в разряженной батарее или неисправном зарядном устройстве. Если батарея принимает заряд и успешно проходит тестирование, то проверьте КПД зарядного устройства на случай, если проблема в нем.
Исправно работающее зарядное устройство должно производить напряжение зарядки около 14 вольт на холостых оборотах при выключенных световых приборах и вспомогательных оборудованиях. При первом запуске двигателя напряжение зарядки должно быстро увеличиться примерно на два вольта по сравнению с напряжением аккумуляторной батареи, а затем постепенно уменьшиться, выравниваясь до заданной величины. Значение напряжения зарядки будет меняться в зависимости от уровня заряда батареи, нагрузки на электрическую систему и температуры. Чем ниже температура, тем выше напряжение зарядки. Чем выше температура, тем ниже напряжение зарядки. Диапазон напряжений зарядки для стандартного генератора переменного тока может варьироваться от 13.9 до 14.4 вольт при 80 градусах по Фаренгейту, но при минусовых температурах он будет выше - от 14.9 до 15.8 вольт.
Если зарядное устройство не выдает необходимого напряжения, то дело в генераторе переменного тока или в регуляторе? Чтобы выяснить, исправно ли работает генератор переменного тока, задействуйте его в обход регулятора. Или отнесите его в магазин запчастей, где его подвергнут стендовому испытанию. Если при незадействованном регуляторе напряжение зарядки повышается, значит, проблема в регуляторе (или в компьютере двигателя, если это система с компьютерным управлением). Если в выходном напряжении не наблюдается никаких изменений, значит, главный виновник - генератор переменного тока.
В выпрямительном блоке один или несколько диодов будут неоднократно выходить из строя, вызывая падение мощности генератора. Генератор переменного тока все равно продолжит вырабатывать ток, но этого тока будет недостаточно для полной зарядки аккумулятора. Такая неисправность отразится на осциллографе как пропуск одной или более вершин осциллограммы генератора. Большинство анализаторов зарядных систем могут выявить такую неисправность.
ПРОБЛЕМЫ С ПРОКРУЧИВАНИЕМ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Если ваш автомобиль не заводится из-за того, что стартер не крутит или крутит медленно (при полностью заряженном аккумуляторе), вы можете сосредоточить внимание на цепи стартера. Чтобы быстро диагностировать проблемы с прокручиванием коленвала, вы можете включить фары и понаблюдать, что произойдет при попытке завести двигатель. Если фары гаснут, это может означать, что ненадежное соединение аккумуляторных кабелей препятствует течению тока. В таком случае необходимо проверить и очистить соединения аккумуляторных кабелей, а также шины заземления двигателя на массу.
Измеряя падение напряжения на соединениях можно найти избыточное сопротивление. Проверка вольтметром кабельных соединений должна показать падение напряжения не более чем на 0,1 вольт в любой точке и не более чем на 0,4 вольт для всей цепи стартера. Бо́льшее падение напряжения будет свидетельствовать об избыточном сопротивлении, для устранения которого понадобится очистить или подтянуть соединения.
Причиной медленного прокручивания коленчатого вала также могут быть аккумуляторные кабели недостаточного размера. Некоторые дешевые сменные кабели имеют тонкую проволоку, заключенную в толстый слой изоляции. С виду такие кабели имеют тот же размер, что и оригинальные, но проволока в них не способна справиться с электрическим потоком.
Если фары продолжают ярко гореть при попытке завести двигатель и ничего не происходит (стартер не крутит), значит, напряжение не доходит до стартера. Причиной тому может быть разомкнутый или плохо отрегулированный аварийный переключатель положений «парковка»/«нейтраль», поврежденный замок зажигания или неисправное реле (соленоид) стартера. Плавкие предохранители и вставки также стоит проверить, так как они могли перегореть от перегрузки, вызванной постоянным прокручиванием коленвала или запуском от внешнего источника (“прикуриванием”).
Если при попытке завести двигатель стартер щелкает, но больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для вращения стартера. Или, может быть, вышел из строя ясам стартер. Проблема может заключаться в некачественном аккумуляторном кабеле, соленоиде или заземлении, или в высоком сопротивлении самого соленоида. Проверьте напряжение на соленоиде, чтобы выяснить, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь замка зажигания. Если соленоид или реле получает напряжение аккумуляторной батареи, но не замыкает контакты или не проводит достаточно электрического тока для вращения стартерного двигателя, то это может говорить о том, что заземление соленоида повреждено или контакты соленоида изношены, подгорели или разъедены коррозией. Если стартер крутит в обход соленоида, значит, нужен новый соленоид, а не стартер.
Большинство двигателей заводится только при частоте прокручивания коленчатого вала от 200 до 300 об/мин, поэтому, если у вас слабый стартер, который не может раскрутить двигатель до нужной скорости и обеспечить компрессию, двигатель не заведется. В некоторых случаях слабый стартер сможет раскрутить двигатель до необходимой скорости, но двигатель все равно не заведется, так как стартер заберет весь заряд аккумулятора и не оставит энергии для форсунок или системы зажигания.
Если при попытке завести двигатель свет фар тускнеет и коленвал не прокручивается или прокручивается слабо, возможно, это объясняется тем, что стартер заклинило, он буксует или преодолевает высокое внутреннее сопротивление, у него изношены щетки или есть короткое замыкание или обрыв в обмотках или якоре. Измерьте потребляемый стартером ток, чтобы проверить, не забирает ли он слишком много тока.
Исправный стартер, как правило, потребляет ток от 60 до 150 ампер без нагрузки на него, и около 200 ампер или более под нагрузкой (при раскрутке двигателя). Потребление тока без нагрузки зависит от номинальной мощности стартера, в то время как потребление тока при прокрутке двигателя - от рабочего объема и компрессии двигателя. Точные значения силы тока обязательно уточняйте в технических условиях первоначального изготовителя. К примеру, высокомоментные стартеры GM могут забирать до 250 ампер без нагрузки. Стартеры Toyota на четырехцилиндровых двигателях обычно потребляют 130-150 ампер, а на шестицилиндровых двигателях - до 175 ампер.
Излишне высокое потребление тока при низкой частоте вращения двигателя, как правило, указывает на короткое замыкание в якоре, заземление якоря или катушек возбуждения, чрезмерное трение внутри самого стартера (загрязненные, изношенные или заедающие подшипники или втулки, погнутый вал якоря или контакт между якорем и катушками возбуждения). Постоянные магниты стартера могут быть повреждены; иногда они отделяются от корпуса и трутся о якорь.
Если стартер не крутит вовсе, но потребляет много тока, то, возможно, имеет место замыкание на корпус в зажиме стартера или в катушке возбуждения, или заклинило якорь. С другой стороны, возможно, заклинило двигатель или произошел гидроудар. Поэтому, прежде чем выносить приговор стартеру, попробуйте прокрутить двигатель вручную - если и это не подействует, значит, двигатель заклинило.
Если стартер совсем не вращается и не потребляет ток, значит, имеется обрыв в цепи поля возбуждения, разомкнута обмотка якоря, повреждены щетки или соленоид. Низкая частота вращения в сочетании с низким потреблением тока означает высокое внутреннее сопротивление (повреждены соединения, щетки, разомкнута катушка возбуждения или обмотка якоря).
Если стартерный двигатель вращается, но не цепляет маховик, причиной тому может быть слабый соленоид, неисправный привод стартера или поврежденные зубья маховика. Если привод стартера ненадолго входит в зацепление, а потом соскакивает, то он близок к выходу из строя. Снимите стартер с автомобиля и осмотрите привод. Шестерня привода стартера может вращаться лишь в одном направлении. Если она свободно вращается в обоих направлениях или не вращается вовсе, значит, привод стартера неисправен.
КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ СТАРТЕРОМ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ
Если стартер крутит, но автомобиль не заводится, вам надо проверить систему зажигания, топливо и компрессию. Проверить состояние системы зажигания можно достаточно просто - при помощи индикатора работы свечи или расположив провод свечи зажигания возле хорошего заземлителя. Нет искры? Наиболее вероятными причинами ее отсутствия могут быть выход из строя блока зажигания, датчика распределителя или датчика положения коленчатого вала (CKP).
Такой инструмент как «Имитатор системы зажигания» (Ignition System Simulator) поможет ускорить диагностику - он определит, способны ли блок и катушка зажигания генерировать искру при имитированном входном сигнале синхронизации. Если при помощи имитированного сигнала генерируется искра, то проблема в неисправном датчике распределителя или датчике положения коленчатого вала. Отсутствие искры укажет на неисправность блока или катушки зажигания. Измерив первичное и вторичное сопротивление на катушке зажигания, мы сможем исключить этот компонент из списка возможных причин проблемы.
Неисправность блока, так же как и датчика, часто вызывается плохо затянутыми, поврежденными или изъеденными коррозией зажимами и соединителями проводки. Такими проблемами печально известны старые блоки зажигания GM HEI. Если у вас бесконтактная система зажигания с датчиком положения коленчатого вала на эффекте Холла, проверьте опорное напряжение (VRef) и заземление датчика. Напряжение должно составлять 5 вольт, иначе он не будет работать и не сможет генерировать сигнал о запуске двигателя (что станет причиной возникновения кода неисправности). Измерьте опорное напряжение VRef между питающим проводом датчика и заземлением (в качестве заземления используйте блок цилиндров двигателя, а не провод цепи заземления датчика). Все еще нет пяти вольт? Тогда проверьте жгут проводов датчика на предмет плохо затянутых или разрушенных коррозией соединителей. Плохое заземление окажет на работу датчика такое же воздействие, как и плохая подача опорного напряжения. Измерьте падение напряжения между проводом заземления датчика и блоком цилиндров. Падение напряжения больше, чем а 0,1 вольт будет свидетельствовать о плохом заземлении. Проверьте крепление датчика и жгут проводов.
Если холловский датчик положения коленвала имеет питание и заземление, то следующим шагом должна быть проверка его выходного сигнала. Напряжение на активированном датчике (при пустом окошке) должно составлять 5 вольт (VRef). Измерьте выходное напряжение постоянного тока между проводом выходного сигнала датчика и заземлением (в качестве заземления снова используйте блок цилиндров, а не провод заземления). Когда двигатель заведется, выходной сигнал датчика должен падать до нулевого значения каждый раз, когда активный элемент (зуб шестерни, лепесток или вырез модулятора) проходит через датчик. Отсутствие изменений в напряжении будет означать, что датчик неисправен и его нужно заменить.
Если первичная обмотка системы зажигания выдает пусковой сигнал для катушки, но напряжение не доходит до свечей, следует произвести визуальный осмотр крышки катушки зажигания, крышки распределителя системы зажигания, ротора и проводов к свечам зажигания, чтобы выявить возможные дефекты, не позволяющие искре достичь пункта своего назначения.
КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ, ИСКРА ПРИСУТСТВУЕТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ
Если при прокручивании коленвала двигателя возникает хорошая искра, но двигатель не заводится, проверьте топливо. Проблема может быт в топливном насосе.
Если у вас старый карбюраторный двигатель, нажмите на педаль газа и посмотрите, будет ли топливо впрыскиваться в горловину карбюратора. Если нет, то, быть может, неисправен механический топливный насос, застопорен игольчатый клапан карбюратора или закупорен топливопровод или топливный фильтр.
Если у вас более новая модель с электронным впрыском топлива, подсоедините манометр к направляющей-распределителю, чтобы проверить, есть ли давление в топливопроводе. Если при включенном зажигании нет давления, проверьте топливный насос, реле насоса, плавкий предохранитель и проводку. В автомобиле Ford также следует проверить инерционный выключатель подачи топлива, который обычно спрятан в багажнике или под накладкой порога задней двери. Этот выключатель отключает топливный насос в случае аварии. Чтобы восстановить подачу топлива в двигатель после срабатывания выключателя, просто верните выключатель в исходное положение. Нехватка топлива также может быть обусловлена закупоркой топливопровода или всасывающего патрубка в топливном баке. И не забудьте проверить указатель уровня топлива. Просто удивительно, как часто причиной незапуска является пустой топливный бак.
Также есть возможность, что топливо в баке содержит слишком много воды или спирта. Если бак заполнен, то проблема может быть в некачественном бензине.
В двигателях с электронным впрыском топлива давление топлива в топливопроводе совсем не обязательно будет означать, что топливо поступает в двигатель. Слышен ли шум работы форсунок (характерное щелканье)? Если не слышен, проверьте напряжение и заземление на форсунках. Возможно, неисправен электронный блок управления или реле питания системы электронного впрыска. Некоторые системы электронного впрыска топлива используют входной сигнал от датчика положения распределительного вала, чтобы генерировать импульс для срабатывания форсунки. Потеря сигнала может привести к нарушению должного функционирования системы.
Даже если топливо есть и оно поступает в двигатель, сильная утечка вакуума может препятствовать запуску двигателя. Достаточно большая утечка обедняет состав топливной смеси до такой степени, что она не может воспламениться. Причиной проблемы может быть заклинивание клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) в открытом положении, отсоединенный шланг системы принудительной вентиляции картера, ослабленный вакуумный шланг для тормозного усилителя и тому подобные утечки. Проверьте все вакуумные соединения и прислушайтесь, нет ли шипящих звуков при прокручивании коленвала.
ТОПЛИВО И ИСКРА ПРИСУТСТВУЮТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ
Если искра есть и топливо поступает, нет серьезных утечек вакуума, и коленвал проворачивается нормально, то двигатель должен заводиться. Однако проблема может быть в компрессии. В двигателях с верхним расположением распредвала наиболее вероятной причиной неполадки может быть поврежденный резиновый ремень привода ГРМ (газораспределительного механизма), особенно если двигатель имеет большой пробег. Большинство производителей рекомендуют в качестве профилактической меры менять ремень привода верхнего распредвала каждые 60 тысяч миль (≈ 96 тыс. км), однако многие автовладельцы так их и не меняют. Ремень в конце концов ломается и двигатель глохнет. А если зазор между клапаном и поршнем недостаточно велик, как во многих импортных и отечественных двигателях, это также вызывает значительные повреждения (погнутые клапаны и детали клапанного механизма, а иногда и треснувшие поршни).
Верхний распределительный вал также может сломаться при деформации головки блока цилиндров, вызванной сильным перегревом, или если подшипники распредвала работают в условиях недостаточной смазки.
Распредвал может заклинить при запуске двигателя при минусовых температурах, если масло в картере двигателя слишком вязкое и не успевает вовремя поступать на распредвал (поэтому для вождения автомобиля в зимних условиях лучше использовать моторное масло 5W-20 или 5W-30). Распредвал может выйти из строя на высоких оборотах, если уровень масла слишком низок или если оно не было заменено в срок.
В двигателях со штанговыми толкателями в приводе клапанов после большого пробега цепь механизма газораспределения может сломаться или соскользнуть. И ту и другую проблему можно выявить, произведя проверку компрессии и/или сняв клапанную крышку и наблюдая движение клапана во время проворачивания коленвала.
Причиной незапуска двигателя может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров, если это четырехцилиндровый двигатель, в котором два цилиндра не работают. Но большинство шести- и восьмицилиндровых двигателей будут работать даже с пробитой прокладкой, хотя и с перебоями. Однако при этом прокладка может пропускать охлаждающую жидкость, которая будет протекать в цилиндр и может стать причиной гидроудара двигателя.