Мелкие неисправности автомобиля. Основные неисправности автомобиля и причины их возникновения

ПРОБЛЕМЫ С МОТОРОМ, НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Неисправность: Двигатель не вращается при попытке запуска стартером

Возможные причины мотор не крутится: Слабые контакты аккумулятора или контакты окислились. Аккумулятор разряжен. Не выжата педаль сцепления, обрыв в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера. Неисправность стартера. Неисправность замка зажигания. Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Неисправность: Двигатель вращается, но не заводится.

Возможные причины двигатель не заводится: Закончился бензин. Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор). Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Льют форсунки, неисправность карбюратора, сгорел топливный насос, неисправен регулятор давления. Бензин не поступает в цилиндры (бензин не идет в карбюратор или бензин не идет в форсунки. Неисправность системы зажигания. Износ или неправильная регулировка зазоров свечей зажигания. Потеря контактов в системе зажигания. неправильная регулировка опережения зажигания. Неисправность катушки зажигания.

Неисправность: Трудный запуск холодного двигателя.

Возможные причины трудного запуска холодного двигателя: Разряжен аккумулятор. Неисправна системы впрыска топлива. Неисправность форсунок. Форсунки льют. Дефект крышки распределителя зажигания.

Неисправность: Трудный запуск горячего двигателя.

Возможные причины трудного запуска горячего двигателя: Забит воздушный фильтр. Не поступает топливо. Окислены контакты аккумулятора, особенно масса (окислена минусовая клемма).

Неисправность: Шум и неровное вращение стартера.

Возможные причины шум в стартере и неровное вращение стартера: Облом зубьев шестерен стартера или маховика. Отпущены болты крепления стартера.

Неисправность: Двигатель запускается но тут же останавливается.

Плохой контакт в распределителе зажигания, катушки или неисправность генератора. Мало бензина - неисправен топливный насос или забиты топливные трубки. Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор.

Неисправность: Двигатель в масле.

Возможные причины двигатель в масле Утечки масла через сальники двигателя, нарушена прокладка масляного поддона, замена прокладки клапанной крышки, и т.д.

Неисправность: Неравномерная частота вращения холостого хода (Двигатель троит).

Возможные причины двигатель троит: Повреждение вакуумных шлангов. Неисправность клапана рециркуляции отработавших газов. Необходимо поменять воздушный фильтр. Подается мало бензина. Неисправность головки цилиндров. Износ ремня ГРМ. (необходима срочная замена ремня ГРМ) Износ распредвала или его элементов. Неисправность карбюратора или неисправность системы впрыска.

Неисправность: Пропуски зажигания на холостом ходу.

Возможные причины пропуск зажигания на холостом ходу: Необходима замена свечей зажигания. Неисправность высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Необходима установка угла зажигания. Маленькая компрессия двигателя. Неправильная регулировка холостого хода. неисправность топливной системы. Отказ или неисправность системы рециркуляции отработавших газов.

Неисправность: Пропуски зажигания под нагрузкой.

Возможные причины пропуск зажигания под нагрузкой: Забит топливный фильтр (замена топливного фильтра). Неисправные форсунки. Повреждение свечей зажигания. Неправильная установка угла опережения зажигания. Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. Утечки по высоковольтным проводам. Отказ или неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Недостаточная величина давления сжатия (маленькая компрессия). Неисправность системы зажигания. Утечки вакуума.

Неисправность: Падение оборотов при ускорении.

Возможные причины падают обороты двигателя при нажатии на педаль газа: Неисправны свечи зажигания. (Замена свечей зажигания) Не отрегулирован карбюратор или засорена система впрыска (Необходима чистка форсунок, чистка инжектора, чистка карбюратора). Забит топливный фильтр (Замена топливного фильтра). Неправильная установка угла опережения зажигания. Утечки вакуума. Дефект или неисправность высоковольтных проводов или других элементов системы зажигания.

Неисправность: Двигатель останавливается.

Возможные причины глохнет двигатель: Необходима регулировка холостого хода. Вода попала в бензобак или вода в топливной системе. Забит топливный фильтр (Необходима замена топливного фильтра). Повреждение распределителя. Неисправность системы рециркуляции. Необходима замена свечей зажигания. Необходима замена высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах. Необходим ремонт топливной системы.

Неисправность: Потеря мощности двигателя. .

Возможные причины потери мощности двигателя: Неправильная регулировка углов опережения зажигания. Неисправность распредвала или необходима регулировка зазоров клапанов. Износ ротора или крышки распределителя зажигания. Необходима замена свечей зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Дефект катушки зажигания. Неисправны тормоза автомобиля. Уровень жидкости в автоматической коробке. Проскальзывание сцепления (Необходима замена сцепления). Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе (необходима замена топливного фильтра или очистка топливной системы). Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Низкое давление сжатия (Низкая компрессия в цилиндрах).

Неисправность: Хлопки двигателя в глушитель. .

Возможные причины выстрелы в глушителе: Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Неправильная установка угла опережения зажигания. Дефекты или неисправности системы зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Утечка вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависании или прогар клапанов.

Неисправность: Детонация двигателя при разгоне.

Возможные причины детонация двигателя: Низкое качество топлива. Неправильная установка угла опережения зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Повреждение свечей или высоковольтных проводов. Износ или повреждение компонентов распределителя. Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Утечки вакуума. Нагар в камере сгорания.

Неисправность: Горит лампочка давления масла.

Возможные причины почему горит лампочка давления масла: Низкий уровень масла или малая вязкость масла. Mалая частота вращения на холостом ходу. Короткое замыкание цепи. Дефект датчика давления масла. Износ подшипников и/или масляного насоса. Аккемелято не заряжается. Дефект приводного ремня генератора. Низкий уровень электролита. Окислены контакты аккумулятора. Mалый зарядный ток генератора. Неисправности в электроцепи. Короткое замыкание в проводке. Внутренний дефект аккумулятора.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в двигателе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Неисправность: Большой расход топлива.

Возможные причины большого расхода топлива: Забит воздушный фильтр (необходима замена воздушного фильтра). Неправильная регулировка угла опережения зажигания. Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Неисправность или загрязнение топливной системы. Низкое давление воздуха в шинах или шины не того размера. Утечка топлива

Неисправность: Утечка топлива и запах от топлива.

Возможные причины утечка топлива или запах бензина в салоне: Негерметичность топливной системы (повреждение подающей или возвратной трубки). Перелив из топливного бака. Износ или повреждение форсунок или уплотнителей форсунок (необходима диагностика топливной системы). Неправильная работа карбюратора.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в топливной системе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Неисправность: Перегрев двигателя.

Возможные причины перегрева двигателя: Недостаток охлаждающей жидкости. Неисправность водяной помпы. Порвался ремень помпы. Грязь на сотах радиатора (необходима промывка радиатора). Неисправен термостат (необходима замена термостата). Сломаны лопасти вентилятора охлаждения. Неисправность термомуфты. Крышка радиатора вышла из строя.

Неисправность: Двигатель холодный.

Возможные причины почему двигатель не греется: Неисправен термостата. Поломка датчика температуры.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в системе охлаждения, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА ТРАНСМИССИИ

Неисправность: Не включается передача.

Возможные причины почему не включается передача: Mалое усилие выключения сцепления. Порван трос сцепления. Сломан выжимной подшипник и вилка.

Неисправность: Плохо включается передача.

Возможные причины почему плохо включается передача: Необходим ремонт коробки передач. Поломка сцепления. Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Дефект нажимного диска. Слабое крепления корзины к маховику.

Неисправность: Пробуксовка сцепления.

Возможные причины почему буксует сцепление: Износ диска сцепления. Скольжение диска из-за масла (необходимо поменять сальник коленчатого вала). Неправильная установка диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Слабые пружины корзины сцепления. Перегрев диска сцепления. Частичное разрушение диска сцепления

Неисправность: Вибрации при включении сцепления.

Возможные причины вибрации при включении сцепления: Замасливание или подгорание диска сцепления. Необходима замена опор двигателя или замена опор коробки. Износ шлицов диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или замасливание маховика или нажимного диска.

Неисправность: Дребезжание в коробке передач.

Возможные причины дребезжит коробка передач: Износ вилки выжимного подшипника. Неисправность или ослабление пружин диска сцепления. Пониженные обороты двигателя.

Неисправность: Шум в сцеплении.

Возможные причины шума в сцеплении: Неисправен подшипник. Неправильно установили вал вилки.

Неисправность: Педаль сцепления не возвращается.

Возможные причины почему педаль сцепления не возвращается в исходное положение: Порван трос сцепления. Закис трос сцепления. Сломана вилка сцепления или выжимной подшипник.

Неисправность: Большое усилие на педали сцепления.

Возможные причины почему тяжелая педаль сцепления: Перегиб троса сцепления. Закис трос сцепления. Неисправность нажимного диска. Неправильно подобран цилиндр сцепления.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности сцепления или трансмиссии, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Неисправность: Ударные шумы на малых скоростях.

Возможные причины удары трансмиссии на малой скорости: Износ или поломка гранат ШРУСов. Износ боковых шестерен дифференциала.

Неисправность: Лязгающий звук при ускорении и замедлении.

Возможные причины лязганья при ускорении или торможении: Износ опор двигателя или износ опор коробки. Неисправность вала ведущей шестерни главной передачи. Неисправность вала боковых шестерен дифференциала. Износ или повреждение гранат ШРУСов.

Неисправность: Шум на всех передачах.

Возможные причины шум в коробке на всех передачах: Недостаточно масла в КПП. Повреждение или износ подшипников. Повреждение или износ первичного или вторичного валов КПП.

Неисправность: Выключение передач.

Возможные причины выключения передачи: Неправильная регулировка или износ рычага кпп или его тяг. Повреждение или разрушение крепления КПП к двигателю. Погнуты валы коробки. Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала. Грязь на коробке между крышкой сцепления и картером маховика. Износ вилки переключения передач.

Неисправность: Течь масла из коробки. Износ сальников. Много масла в коробке.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в механической коробке передач, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Неисправность: При торможении уводит в сторону. Возможные причины увода в сторону при торможении: Разница в давлении в шинах. На одну ось установлены шины разного типа или рисунка. Перегиб тормозных шлангов. Закисли направляющие суппортов. Утеряны части подвески. Неравномерный износ тормозных колодок по осям автомобиля.

Неисправность: Шум при торможении.

Возможные причины почему шумит при торможении: Предельный износ колодок. Попадание грязи между колодкой и тормозным диском

Неисправность: Пульсация усилия на педали тормоза.

Возможные причины пульсации педали тормоза при торможении: Биение тормозного диска. Неравномерный износ колодок. Брак тормозных дисков.

Неисправность: Повышенное усилие торможения.

Возможные причины повышенного усилия на педали тормоза: Неисправен усилитель тормозов. Неисправна система перераспределения тормозных сил. Предельный износ колодок. Заедание тормозного цилиндра. Попадание масла или смазки на тормозные колодки или диски. Новые колодки еще не приработались.

Неисправность: Повышенный ход педали тормоза.

Возможные причины повышенного свободного хода педали тормоза: Неисправна система перераспределения тормозных сил. Не достаточно тормозной жидкости в главном цилиндре. Воздух в тормозной системе.

Неисправность: Заедание и недостаточная эффективность тормозов.

Возможные причины почему у тормозов недостаточная эффективность: Неисправна система перераспределения тормозных сил. Неисправен усилитель тормозов. Механическое повреждение педали тормоза.

Неисправность: Переменное (волнообразное) усилие нажатия на педаль тормоза.

Возможные причины почему у педали тормоза переменное усилие: В тормозной системе воздух (необходима прокачка тормозов). Потеря или ослабление болтов крепления главного тормозного цилиндра. Брак главного тормозного цилиндра. Не достаточное усилие нажатия на педаль тормоза. Mалый уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Повреждения тормозных трубок или повреждение тормозных шлангов.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в тормозной системе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ, НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Прежде чем провести диагностику неисправностей подвески или диагностику неисправностей рулевого управления, необходимо убедиться, что шины не изношены и давление в них соответствует рекомендациям завода изготовителя автомобиля, нет механических повреждений в подвеске и рулевом механизме, колеса отбалансированы, подшипники ступиц не имеют люфтов.

Неисправность: При прямолинейном движении автомобиль тянет в сторону.

Возможные причины почему автомобиль уводит в сторону: На одну ось установлены шины разного типа или рисунка протектора. Сломаны пружины подвески. Неправильная регулировка колес (необходимо сделать сход-развал). Закисание тормозных суппортов.

Неисправность: Повышенный износ шин.

Возможные причины почему происходит повышенный износ резины: Сбилась регулировка сход-развала. Сломаны или просели пружины. Нарушена балансировка колес. Амортизатор вышел из строя (необходима замена амортизаторов). Перегруз автомобиля.

Неисправность: Вибрация колес.

Возможные причины вибрации колес: Нарушена геометрия колесных дисков или повреждение шин (грыжи на протекторе). Износ подшипников ступиц. Износ рулевых наконечников. Износ шаровых опор.

Неисправность: Повышенное усилие на рулевом колесе.

Возможные причины почему трудно крутится руль: Износ шаровых опор, Износ рулевых наконечников. Недостаток жидкости гидроусилителя руля. Неправильная настройка сход-развала колес. Низкое давление в шинах.Порван ремень насоса гидроусилителя руля

Неисправность: Руль не возвращается в прямое положение.

Возможные причины почему руль не возвращается в положение прямолинейного движения: Отсутствует смазка в шаровых опорах. Повреждены шаровые опоры. Механическое повреждение рулевой колонки. Малый уровень жидкости гидроусилителя. Нарушена регулировка сход-развал колес.

Неисправность: Плохая устойчивость рулевого управления.

Возможные причины почему руль не стабилен в положении прямолинейного движения: Шины разного типа или рисунка протектора на одной оси. Закисание шаровых опор. Повреждение амортизатора или пружин подвески. Износ стабилизатора. Нарушена регулировка сход-развала.

Неисправность: Дрожание рулевого колеса при торможении.

Возможные причины почему руль дрожит при торможении: Износ подшипников ступиц. Сломаны или просели пружины. Текут тормозные цилиндры. Кривой тормозной диск.

Неисправность: Большой крен в поворотах и при торможении.

Возможные причины сильно кренится в поворотах и клюет при торможении: Износ стабилизатора. Пора менять амортизаторы. Сломаны или просели пружины. Перегрузка автомобиля.

Неисправность: Неравномерный износ шин.

Возможные причины почему шины неравномерно изнашиваются: Нарушена балансировка колес. Нарушена геометрия дисков. Повреждения шин. Повышенные люфты в рулевом управлении. Износ подшипников ступиц. Износ рулевых наконечников. Поломка рейки или поломка шестерни рулевого механизма.

Данные и многие другие неисправности Вашего автомобиля можно продиагностировать и починить автомобиль в нашем авторизованном BOSCH автосервисе по адресу: 1-й Угрешский проезд д.2. Подробнее ознакомиться с услугами, записаться на обслуживание и проконсультироваться со специалистом Вы можете у нас на сайте в разделе,

Любой, даже новый автомобиль, не застрахован от поломок. Но если внимательно следить за состоянием машины и уметь определять первые признаки выхода из строя тех или иных узлов и агрегатов, серьезных неприятностей вполне можно избежать. Сегодня сайт расскажет о самых распространенных диагностических мерах, которые помогут выявить первые признаки неисправности автомобиля.

Диагностика «на слух»

Один из распространенных методов, который используют бывалые автомастера - предварительная диагностика неполадки на слух. Известно, что опытный моторист по звукам, издаваемым двигателем, может практически со стопроцентной точностью определить, какая именно деталь агрегата вышла из строя, а слесарь - какой элемент подвески нуждается в проверке и регулировке. Даже новичок может уловить на слух, что мотор его автомобиля издает неровное гудение. То возрастающий, то убывающий рокот двигателя может являться следствием «плавания» оборотов. Это, в свою очередь, явный признак неисправности одного из узлов агрегата. Услышав такое неравномерное гудение мотора, нужно как можно скорее пройти диагностику на СТО.

Также владелец автомобиля может услышать характерные стуки, доносящиеся из моторного отсека автомобиля. Они могут указывать на увеличение технических зазоров в сопряжении деталей расположенных там агрегатов, что впоследствии может привести к выходу их из строя. Если при увеличении оборотов двигателя такой стук возрастает, то можно грешить на газораспределительный механизм, твердые части деталей которого износились и требуют замены.

Кроме того, на слух можно определить неисправности рулевого механизма – если, например, при повороте руля при проезде неровностей слышится громкий стук, вполне вероятно, что вышел из строя кардан рулевого управления, который требует незамедлительной замены. Скрежет и громкий стук из-под днища автомобиля зачастую говорит об износе сайлентблоков подрамника. Они также нуждаются в замене, ведь их износ может в дальнейшем привести к поломке других узлов.

Диагностика по внешним признакам

Определить возможную поломку того или иного агрегата автомобиля можно по внешним признакам. Для этого достаточно проводить регулярный осмотр днища, моторного отсека, подвески и других узлов и агрегатов автомобиля. Так, при выявлении подтеков моторного масла на днище может идти речь о неисправности сальников коленвала и распредвала, прокладки поддона картера или масляного фильтра. Подтеки масла также можно увидеть при осмотре двигателя автомобиля. Например, масляные пятна, обнаруженные на головке блока цилиндров, свидетельствуют о том, что прокладка блока прохудилась и уровень масла может упасть до критической отметки. А масляное «голодание» двигателя грозит скорой поломкой этого агрегата. Поэтому помимо осмотра днища и моторного отсека рекомендуется регулярно проверять уровень масла. Также нелишне делать периодический осмотр уровней тормозной и охлаждающей жидкостей, проверять целостность патрубков, проводов электропитания, степень износа ремня генератора.

Если машина стала слишком жестко «отзываться» на проезд неровностей, следует осмотреть амортизаторы. Наличие на них подтеков говорит о том, что герметичность уплотнителей амортизатора нарушена, и вполне возможно, что вскоре он «застучит». Поэтому следует протереть шток амортизатора, и проверить наличие подтеков через несколько дней. Если они снова появились – амортизатор нужно заменить (желательно в паре).

Диагностика по эксплуатационным характеристикам

Нередко владельцы автомобилей замечают, что расход топлива «железного скакуна» резко вырастает. Это – прямой признак того, что с топливной системой машины что-то не так. Возможно, засорились форсунки, либо выходили свой ресурс свечи зажигания. В первом случае поможет промывка инжектора, во втором – замена свечей.

Еще один признак, по которому можно определить неисправность авто, - изменение характера работы выхлопной системы. Поднеся к выхлопной трубе работающего на холостом ходу автомобиля лист бумаги, можно увидеть, насколько исправно работает двигатель. Если лист под воздействием выхлопных газов вибрирует равномерно – все в порядке. Если же эти вибрации неравномерны, с рывками – возможно, что один из цилиндров мотора не работает на полную мощность. Возможно, такая работа цилиндра связана с тем, что определенные неисправности есть либо в системе впрыска топлива, либо в системе зажигания.

Частые поломки автомобиля в дороге - явление неприятное, но вполне традиционное. И порой от них не спасает даже своевременная профилактика. Устранение неисправностей в "полевых" условиях потребует наличия хотя бы стандартного набора автоинструментов и домкрата. Помимо этого, нелишним будет запас ветоши для очистки поверхностей и специальная ремонтная "подложка", позволяющая сберечь одежду в относительной чистоте.

Самые распространённые неисправности, возникающие в дороге

1) Мотор не вращается при попытке старта

Возможные причины проблем:

Разрядился аккумулятор;

Контакты батареи окислились или ослабли;

Неисправность в системе зажигания (реле, стартер, зажигание повреждены или вышли из строя);

Сцепление не выжато "на полную";

Отсутствие контакта в цепи стартера;

Маховик заклинил шестерню.

2) Мотор вращается, но пуск не происходит

Возможные причины проблем:

Утрачен контакт в системе зажигания;

Электроды свечей зажигания износились;

Потеря контакта на клеммах АКБ;

Отсутствие нужных оборотов для старта из-за низкого заряда батареи;

Нет топлива в баке;

В наличии утечка топлива в области форсунок;

Неисправность в механизме карбюратора;

Неисправность в системах зажигания или питания.

3) Затруднённый "холодный пуск"

Запуск двигателя в условиях низких температур чаще всего оказывается затруднён из-за:

Разрядки АКБ;

Неисправной форсунки;

Неполадки в системе впрыска топлива.

4) Проблемы с запуском нагретого мотора

Наиболее вероятные причины:

Отсутствие топлива в системе;

Засорение воздушного фильтра (необходима замена);

Окисление контактов АКБ.

5) Проблемы в работе стартера

Если при запуске стартера наблюдается повышенный уровень шума или иные признаки неисправности (неравномерность работы и пр.), причиной может быть:

Износ самого стартера в области шестерен;

Потеря крепежа или ослабление крепежных элементов.

6) Двигатель "глохнет" после запуска

Наиболее вероятные причины:

Нарушения в работе топливного насоса;

Поступление воздуха во впускной коллектор или карбюратор;

Замыкание в области электросоединений (катушка, генератор, распределитель).

7) Масляная течь в области двигателя

Обильные следы масла на двигателе свидетельствуют об утрате герметичности системы.

8) Неравномерная работа мотора на "холостых"

Неравномерная работа на холостых оборотах может являться следствием утечки вакуума. Необходимо проверить состояние воздушного фильтра и системы шлангов.

9) Обнаружена течь тормозной жидкости

В идеале такая поломка требует буксировки автомобиля. Но если это невозможно, стоит попробовать заменить её тосолом, крепким спиртным или в самом крайнем случае мыльным раствором. Такая "подмена" позволит с осторожностью продолжить путь до ближайшей СТО, где жидкость будет заменена на штатную после промывки системы.

10) Угольный стержень трамблера неисправен

Заменить уголёк трамблера на время поможет карандашный гифель - его углеродная структура служит вполне равноценным аналогом.

11) Необходимо экстренно заменить хомут

Заменить штатный хомут можно куском проволоки, плотно обмотав ей место соединения и закрепив в виде скрученных "усиков". В дальнейшем такой "экспресс-хомут" требует скорейшей замены.

12) Порвана прокладка

Картонную прокладку можно восстановить, предварительно промыв уайт-спиритом, бензином или ацетоном и скрепив место разрыва изоляционной лентой или иным материалом. Разумеется, при первой же возможности такой "альтернативный" вариант подлежит замене.

13) Не отворачивается гайка

Заржавевшую гайку необходимо сначала смочить бензином или керосином, выждать около четверти часа, а затем зажать с помощью ключа и аккуратно постукивать по ней молотком до тех пор, пока не станет заметно движение гайки по резьбе.

Износ фиксатора механизма переключения передач; разрыв диафрагмы редукционного клапана; нарушение регулировки положения упора клапана выключения делителя.

Опыт передовых автотранспортных предприятий показывает, что при пробеге автомобилей 300 тыс. км и более в коробках передач изнашиваются первичный вал делителя передач, внутренний венец шестерни первичного вала основной коробки, детали синхронизатора переключения 4-й и 5-й передач. Остальные детали при капитальном ремонте автомобиля пригодны для повторного использования. Количество годных деталей при разборке коробок передач в большой степени зависит от организации и технологии выполнения разборочных работ и соблюдения требований технических условий на разборку.

Причина неисправности	Способ устранения
Затрудненное переключение передач
Большой люфт рычага при выборе передачи	Отрегулировать блокировочную муфту телескопической тяги привода
Неполное выключение сцепления	См. неисправности сцепления
Износ или повреждение синхронизатора коробки передач	Заменить неисправный синхронизатор
Повреждены зубья зубчатых муфт	Заменить поврежденные детали
При включении передач с положением рычага управления КП "Вперед" разблокируется муфта телескопической тяги привода	Отрегулировать угол наклона рычага в кабине в продольном направлении, укоротив продольную тягу привода
При включении передач с использованием рычага управления КП "Назад" разблокируется муфта телескопической тяги	Отрегулировать блокировочную муфту телескопической тяги
Повышенный шум при работе коробки передач
Недостаточно масла в коробке передач	Залить масло до уровня контрольного отверстия
Износ подшипников валов коробки передач
Повышенный износ зубьев шестерен	Заменить изношенные шестерни
Самопроизвольное выключение передач при движении автомобиля
Неравномерный износ зубьев зубчатых муфт	Заменить неисправные детали
Повышенный износ подшипников валов коробки передач	Заменить неисправные подшипники
Неисправности фиксаторов штоков механизма переключения передач	Заменить неисправные детали
Самопроизвольное выключение передач в дополнительной коробке при движении автомобиля
Поступление сжатого воздуха в полость цилиндра, противоположную включенной передаче	Заменить неисправные кольца золотника впускного клапана воздухораспределителя
Износ замка в шлицевом соединении каретки синхронизатора	Заменить изношенные детали
Износ вилки переключения передач	Заменить изношенные детали
Невыключение или замедленное включение передач в дополнительной коробке при нейтральном положении рычага основной коробки. Лампа сигнализатора долго не гаснет, воздух выходит через сапун воздухораспределителя или пневмокран
	Заменить изношенный клапан
Поломка пружины впускного клапана	Заменить неисправную пружину
Неравномерное прилегание впускного клапана к корпусу	Заменить неисправные детали
Заедание впускного клапана в отжатом положении	Очистить и смазать стержень впускного клапана, при необходимости заполировать
Износ, разрыв рабочей кромки или затвердение манжет поршня рабочего цилиндра	Заменить манжеты поршня
Износ, разрыв или затвердение резиновых колец воздухораспределителя или пневмокрана	Заменить резиновые кольца воздухораспределителя или пневмокрана
Невыключение или замедленное включение передач в дополнительной коробке при нейтральном положении рычага. Лампа сигнализатора долго не гаснет, воздух выходит через сапун верхней крышки коробки
Износ резины впускного клапана	Заменить клапан
Неплотное прилегание толкателя к впускному клапану	Заменить неисправные детали
Течь масла из коробки передач
Повышенный уровень масла в коробке передач	Проверить уровень масла по контрольному отверстию в картере коробки
Износ или потеря эластичности сальников коробки передач	Заменить неисправные сальники
Нарушение герметичности по плоскостям соединений коробки передач	Заменить прокладки, подтянуть крепежные детали
Повышенный нагрев коробки передач
Неисправен масляный насос	Отремонтировать или заменить насос
Недостаточный уровень масла в картере	Долить масло до необходимого уровня
Сцепление
Возможная неисправность	Устранение неисправности
Пробуксовывание сцепления
Недостаточное ускорение автомобиля при резком нажатии на педаль акселератора, несмотря но возрастание частоты вращения коленчатого вала двигателя; ощущается потеря мощности при движении на подъеме; возрастает расход топлива; двигатель перегревается
Отсутствует свободный ход муфты выключения сцепления	Отрегулировать свободный ход муфты
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска	Тщательно промыть уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протереть их. Сильно замасленный ведомый диск заменить или приклепать новые фрикционные накладки. Устранить причину замасливания
Сильный износ или подгорание фрикционных накладок ведомого диска
Повреждение или заедание привода сцепления	Устранить причины, вызывающие заедание
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Затрудненное переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом
Неправильная установка, ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска	Заменить фрикционные накладки новыми, проследить за правильностью установки заклепок, проверить торцевое биение диска
Деформация ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм	Выправить ведомый диск или заменить новым
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска)	Прошлифовать рабочую поверхность маховика или заменить новым. При задире поверхности нажимного диска заменить кожух с нажимным диском в сборе или прошлифовать
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Очистить шлицы. нанести на них свежий смазочный материал. При значительном износе или повреждении шлицев заменить диск и (или) ведущий вол коробки передач
Перекос или коробление нажимного диска	Заменить кожух с нажимным диском в сборе
Заедание переднего подшипника первичного вала коробки передач	Смазать подшипник или заменить новым
Дерганье при движении автомобиля и трогании с места, несмотря на плавное включение сцепления
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска	Заменить ведомый диск в сборе новым
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок, маховика и (или) нажимного диска	Заменить ведомый диск в сборе новым. Тщательно промыть уайт-спиритом или бензином маховик и (или) нажимной диск. Устранить причину замасливания
Повреждение или ослабление крепления подушек подвески силового агрегата, размягчение резиновых деталей этой подвески	Исключить повреждение или подтянуть крепление, заменить резиновые детали подвески силового агрегата новыми
Износ переднего подшипника ведущего вала коробки передач	Заменить подшипник
Деформация ведомого диска	Заменить подшипник
	Заменить нажимной диск с кожухом в сборе новым
Перекос нажимного диска в результате деформации кожуха при неправильном монтаже сцепления в сборе на маховик двигателя	Если накладки не изношены, следует заменить дефектные заклепки; в случае износа накладок заменить накладки или ведомый диск в сборе
Заедание в приводе сцепления	Устранить причины, вызывающие заедание. Заменить поврежденные детали
Рывки и удары в трансмиссии автомобиля при трогании с места, несмотря на плавное включение сцепления
	Заменить ведомый диск в сборе
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний	Заменить ведомый диск в сборе
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска	Отшлифовать маховик или заменить новым, заменить кожух с нажимным диском в сборе
Деформация ведомого диска
Большой износ или образование трещин на фрикционных накладках ведомого диска	Заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска	Тщательно промыть уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протереть их. Устранить причину замасливания
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
Износ деталей гасителя крутильных колебаний	Заменить ведомый диск в сборе
Износ окон под пружины гасителя крутильных колебаний в ведомом диске, ступице и пластине гасителя	Заменить ведомый диск в сборе
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний	Заменить ведомый диск в сборе
Деформация ведомого диска	В случае невозможности выправить диск заменить его новым
Большой или неравномерный износ шлицев ступицы ведомого диска или ведущего вала коробки передач	Заменить ведомый диск в сборе и, если необходимо, ведущий вал коробки передач
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач	Заменить подшипник
Повышенный уровень шума при выключении сцепления
Износ, повреждение или утечка смазочного материала из подшипника выключения сцепления	Заменить подшипник
Быстрое изнашивание фрикционных накладок ведомого диска сцепления
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок	Заменить накладки или ведомый диск в сборе
Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска	Снять механизм сцепления и маховик. Прошлифовать рабочую поверхность маховика или заменить его новым. При сильном задире поверхности нажимного диска заменить его новым
Уменьшение рабочего усилия сцепления	Заменить нажимной диск с кожухом в сборе
Водитель при движении автомобиля держит ногу на педали сцепления	Водитель должен снимать ногу с педали и пользоваться педалью только тогда, когда это требуется
Причины, вызывающие ведение и пробуксовку сцепления, будут также вызывать быстрый износ фрикционных накладок
Увеличение усилия для выключения сцепления
Заедание троса привода выключения сцепления в оболочке или в шарнирных сочленениях механизма сцепления	Устранить заедание или заменить изношенные детали

Если вы действительно любите свой автомобиль, то даже если у вас не хватает средств на его содержание, то вы должны в любом случае найти возможность регулярно обслуживать машину, чтобы максимально продлить ее срок службы. К сожалению, не всегда это понимают.

В итоге рано или поздно количество проблем в автомобиле сыграет злую шутку. Машина начнет рассыпаться в буквальном смысле. Но многие владельцы даже в этом случае будут по-прежнему пользоваться автомобилем, порой, вкладывая огромные деньги на его текущий ремонт. Но как узнать, что пришло время избавиться от убитого автомобиля, продав его или сдав на утилизацию?

К сожалению, рано или поздно любой автомобиль окажется на свалке. Это неизбежно. Ничто не вечно. Так что каждый владелец старого автомобиля должен это понимать. Но почему многие владельцы старых автомобилей продолжают надеяться, что их транспортное средство будет служить вечно? Но это не так. В итоге многие водители неоправданно тратят много денег на старых автомобилей.

Особенно те, кто понимает что, продав или утилизировав старый автомобиль, им не хватит денег на покупку более свежего авто. Но это не оправдывает их. Помните что убытки из-за поломок старого автомобиля, могут со временем быть сопоставимы с покупкой почти новой машины.

В итоге большое количество людей часто просто игнорируют различные признаки неисправности, считая, что автомобиль может прослужить еще достаточное время даже с нерешенными проблемами.

Так что же делать? В первую очередь всегда нужно вовремя понять, что когда пришло время избавиться от старой машины, и приобрести более свежую или лучше новую. Но как же узнать когда такое время пришло?

Здесь все очень просто. Вы должны посчитать, сколько денег у вас уходит на обслуживание и ремонт старого автомобиля, или сколько необходимо вложить в старую машину, чтобы отремонтировать все неисправности.

Если окажется что сумма немаленькая и она сопоставима с покупкой более свежего авто, то конечно пришло время поменять его. Также существует ряд признаков, которые явно могут указывать на то, что ваша машина уже готова отправиться на свалку.

Вот 10 таких признаков, которые заметив нельзя игнорировать. Помните, что все эти признаки говорят о том, что возможно ваша машина прослужит еще не долго.

1) Множество предупреждающих значков на приборной панели

Как вы знаете, приборная панель оснащена множеством сигнальных и предупреждающих значков. Напомним, что существуют как обычные информационные индикаторы, так и предупреждающие говорящие о какой-либо неисправности в автомобиле.

Самым серьезным значком на приборной панели является "Чек двигателя" (Check Engine), который означает, что двигатель вашей машины работает неисправно. Это конечно не означает, что в этом случае вам придется готовить крупную сумму для переборки мотора.

Но этот индикатор говорит о том, что эксплуатировать машину нежелательно. В этом случае вам нужно провести как можно скорее компьютерную диагностику с помощью специального сканера, который подключается к порту OBD-II, расположенный в машине.

Также в любой машине существует еще ряд очень важных предупреждающих значков, которые нельзя оставлять без внимания, если вы не хотите огромных проблем с машиной. Естественно, за каждым появившимся значком стоит какая-либо неисправность, которую необходимо устранить.

Соответственно, чем больше на приборной панели высвечивается значков предупреждения, тем больше проблем имеет ваш автомобиль.

Но помните, что главное обращать внимание на индикатор "Чек двигателя". Также обращайте внимание на значок масленой лейки, который если горит или мигает, означает, что в двигателе упало давление масла.

В этом случае заглушите мотор и вызовите эвакуатор, чтобы отвести машину на комплексную диагностику.

В противном случае вы рискуете, что двигатель вашей машины выйдет из строя. В этом случае, если ваш автомобиль старый вы вряд ли согласитесь вкладывать огромные деньги в ремонт двигателя. В таком случае вам останется либо продать автомобиль на запчасти, либо утилизировать его.

Так что, если в вашей машине горит несколько значков на приборной панели, то это явно указывает на то, что автомобиль прослужит еще не долгое время.

2) Двигатель «жрёт» слишком много масла

Если вы начали замечать, что двигатель вашей машины испытывает неутолимую жажду масла (т.е. просто напросто вам постоянно приходится подливать в двигатель между плановыми заменами), то вероятнее всего ваш силовой агрегат имеет большой износ и в скором времени ему будет необходим капитальный ремонт (если он, конечно, будет возможен).

3) Повышенный расход других жидкостей

Как и наше человеческое тело, автомобиль нуждается в ряде крайне необходимых жидкостях, для того чтобы работать исправно и без сбоев.

Поэтому очень важно, чтобы каждый владелец машины регулярно проверял уровень антифриза, тормозной жидкости, уровень фреона в кондиционере, уровень масла в коробке передач, уровень трансмиссионной жидкости в редукторе моста, уровень жидкости в гидроусилителе и уровень тормозной жидкости.

Если при регулярном осмотре, вы заметили, что ряд уровень ряда жидкостей снижается, это говорит о явной их утечке.

К сожалению, не всегда снижение уровня некоторых жидкостей говорит о том, что это связано с обычной разгерметизацией какого-то компонента автомобиля, которую в принципе недорого устранить.

Например, в случае серьезных проблем с двигателем, в машине может начаться жор охлаждающей жидкости. В этом случае вам грозит крупный ремонт силового агрегата, который возможно будет стоить больше чем стоимость вашей машины.

4) Странный дым из выхлопной трубы

Если ваш автомобиль начал дымить, как заядлый курильщик Мальборо, то, скорее всего, ваш двигатель имеет большие проблемы. Стоит отметить, что в этом случае может не появиться на приборной панели. Но это не говорит, что силовой агрегат в вашей машине работает исправно.

Например, если дым в выхлопной трубе стал синим или голубым, то это означает, что моторное масло попадает в цилиндры мотора. При этом также вы должны обязательно заметить повышенное потребление масла между плановыми заменами.

Обычно моторное масло начинает попадать в цилиндры двигателя из-за износа поршневых колец, повреждения самых поршней, а также из-за различных дефектов направляющих втулок клапанов или же из-за повреждения прокладок.

Кстати, если вы думаете, что еще долгое время сможете ездить на дымящем двигателе, то вы ошибаетесь. Помните, что моторное масло, попадая в камеру сгорания, затем в любом случае попадает в выхлопную трубу. Это рано или поздно может привести к выходу из строя датчика кислорода и даже к поломке дорогостоящего каталитического нейтрализатора (катализатора).

Также, может появиться белый непрозрачный дым, который может указывать на то, что охлаждающая жидкость попадает вовнутрь двигателя. Обычно это бывает либо при повреждении прокладки головки блока, либо при трещине в головке блока.

Кроме того, часто встречаются на дороге старые автомобили с черным дымом из выхлопной трубы. Это, как правило, говорит о том, что двигателе слишком богатая кислородом топливно-воздушная смесь. Обычно переобогащенная кислородом топливная смесь говорит о проблеме с различными датчиками или о негерметичности форсунок.

Также существует еще множество причин, из-за которых в вашей машине может появиться черный дым. Причем причины могут указывать, как на проблемы в работе электроники, так и на проблемы с механической частью двигателя.

В таком случае вам стоит обратиться к автомеханику для полной диагностики возможных неисправностей, и затем принимать решение стоит ли ремонтировать автомобиль.

Более подробную информацию о различном цвете дыма в выхлопной системе вы можете прочитать .

5) Неисправность газораспределительного механизма

Вы наверняка знаете, что такое поршни и цилиндры двигателя. Также естественно большинство водителей слышали о свечах зажигания и топливом инжекторе. Но, к сожалению, не все знакомы с газораспределительным механизмом двигателя, который синхронизируют работу клапанов и поршневой системы. Но это очень важный узел двигателя, который отвечает за слаженную работу системы клапанов и работу поршней силового агрегата.

Как правило, для слаженной работы этих систем отвечает газораспределительный механизм, оснащаемый ременным приводом или цепным приводом (цепь ГРМ).

Многие современные автомобили оснащены интерференционными двигателями, у которых синхронизация работы клапанов и поршней очень важна, поскольку в случае неслаженной работы этих систем, поршня и клапана могут встретиться друг с другом и полностью вывести мотор из строя, который после поломки может даже не подлежать восстановлению.

Естественно, как и все в нашей жизни, ничто не бывает вечным. Поэтому что ремень, что цепь ГРМ рано или поздно изнашиваются. В итоге существует риск их обрыва и соответственно рассинхронизации систем клапанов и поршней. В результате неминуема поломка силового агрегата.

Как правило, существует определенный регламент замены ремня или цепи ГРМ. Например, на многих автомобилях производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 70,000-100,000 км. Да, конечно на рынке есть автомобили, у которых ремень ходит больше 100 тыс. км.

Но также существуют и модели требующие замены ремня ГРМ каждые 40 тыс. км.

В общем, все зависит, каким автомобилем вы владеете. Для того чтобы узнать, как часто вы должны менять ремень или цепь ГРМ обратитесь к руководству вашего автомобиля, где обычно производитель указывает плановые регламентные работы.

Что касаемо цепи то она, как правило, имеет несколько больший срок службы по сравнению с ремнем ГРМ. Но опять же все зависит от модели автомобиля.

Если вы не знаете, когда менялся последний раз ремень или цепь ГРМ в вашем автомобиле, то советуем вам поменять их как можно скорее. Иначе вы рискуете повредить двигатель.

Если же все-таки произошло так, что ваша машина больше не заводится по причине обрыва ремня или цепи ГРМ, в результате чего клапана встретились с поршнями, то вы должны провести диагностику объема повреждений внутренних компонентов двигателя и оценить стоимость восстановительных работ. Затем вы должны принять решение стоит ли ремонтировать старую машину или же пришло время продать ее на запчасти или отправить на свалку.

6) Стук или детонация в двигателе

Двигатель внутреннего сгорания, которым оснащены автомобили, это гигантский кусок тяжелого высокопрочного металла, противостоящий и сдерживающий каждую секунду тысячи взрывов из-за воспламенения топлива в камере сгорания.

Естественно, что не бывает бесшумных взрывов, поэтому любой мотор внутреннего сгорания не может работать бесшумно.

Но благодаря различным системам и механизмам, конструкторы и инженеры в автопромышленности добились за последние годы невероятного прогресса, уменьшив шум современных силовых агрегатов до минимума.

Плюс, конечно, уже долгое время выпускаются автомобили с отличной шумоизоляцией в подкапотном пространстве, которая позволяет скрывать от окружающих и водителя сильный шум от работы мотора.

Но со временем шумоизоляция и различные системы, отвечающие за громкость работы двигателя, изнашиваются, и шум двигателя становиться более заметным. Плюс чем больше пробег авто, тем больше вероятности появления различных проблем в работе внутренних компонентов двигателя. Соответственно, как правило, старая машина работает громче новой.

Например, при неисправности системы смазки, двигатель может начать работать слишком громко. В том числе может появиться даже металлический стук, который явно указывает на серьезные проблемы силового агрегата. В результате если проигнорировать появление стука вероятнее всего мотор в скором времени выйдет из строя.

7) Ржавчина на кузове автомобиля

В большинстве районов нашей страны существует проблема для любых автовладельцев подержанных автомобилей. Речь идет о ржавчине, которая не щадит не одно транспортное средство.

Обычно в группе риска находятся автомобили, которые эксплуатируются в районах с высокой влажностью и с большими перепадами температур.

Особенно это касается старых автомобилей возрастом более 7 лет.

В первую очередь начинают, как правило, гнить пороги, арки, капот, багажник и двери автомобиля. Также подвержено образованию ржавчины днище автомобиля.

К сожалению, в отличие от механических проблем с машиной, которые можно в большинстве случаев устранить, вопрос с ржавчиной решить очень тяжело.

Да, можно конечно, обнаружив коррозию кузова, зачистить поврежденную деталь кузова, нанести шпатлёвку, грунт и затем покрасить поврежденное место. Но это решит проблему на короткий срок. Поверьте, ржавчина появится снова в короткий срок.

Поэтому единственным правильным решением будет заменить поврежденную деталь на новую.

Но если двери, капот и багажник можно еще легко заменить на новые, то в случае коррозии несущих конструкций автомобиля сделать это крайне тяжело и очень затратно, а порой невозможно.

Поэтому, если ваша машина имеет множество мест с коррозией деталей кузова, то пришло время избавиться от нее. Поверьте, в противном случае ремонт кузова вам обойдется очень дорого. Проще будет накопить на более свежий автомобиль.

8) Скрип и стук рулевой и подвески

Если в вашей машине включена передняя передача и рулевое колесо расположено прямо, то автомобиль должен ехать по прямой линии, а его подвеска должна поглощать любые дорожные неровности без особых проблем.

Но если вам, для того чтобы машина ехала прямо, нужно обязательно видеть как расположены передние колеса на дороге, и если ваш автомобиль подпрыгивает на маленьких неровностях, а также если его подвеска скрипит или стучит даже на маленьких трещинах на дороге, то, скорее всего, пришло время ремонту рулевой системы и ходовой части транспортного средства.

Ваша рулевая система и подвеска имеет множество компонентов, которые требуют регулярного планового осмотра и плановой замены в связи с износом. Поэтому естественно, если вы не будете следить за их состоянием и вовремя менять рулевые тяги, рулевую рейку, шаровые шарниры, салейнтблоки, рычаги и т.д., то ваша машина превратиться в настоящую рухлядь, которую выгоднее будет отправить под пресс, чем полностью ремонтировать.

Как узнать, убита ли рулевая и подвеска автомобиля? Во-первых, для этого нужно проводить периодически диагностику рулевой системы и подвески. Во-вторых, вы сами этой поймете, если запустите эти системы. Как? Очень просто. По люфтам, скрипам и стукам.

9) Износ коробки передач

В каждом автомобиле, помимо двигателя, есть еще один очень важный дорогостоящий компонент, без которого машина не сможет двигаться. Речь идет о коробке передач, в случае выхода которой вы обязательно потратите огромные деньги на ремонт.

Особенно если в вашем автомобиле стоит автоматическая трансмиссия, которая с технической стороны намного сложней механики.

К сожалению, не все автоматические коробки могут быть отремонтированы в случае неисправности. Также конечно все зависит от вида поломки.

Но ясно одно, что чаще всего стоимость ремонта коробки передач может обойтись в очень большие деньги, которые лучше потратить на более свежий автомобиль. То есть, часто ремонт автоматической трансмиссии на старой машине нецелесообразен.