Любой автомобиль – это очень сложный, запутанный и довольно уязвимый механизм. Множество мелких факторов должно следовать единой линии, чтобы машина работала бесперебойно. Однако нередко из-за сбоев и неисправностей той или иной детали страдает вся система, и авто перестает заводиться. На Toyota Corolla проблем может быть множество, однако не каждый водитель (особенно новичок) способен решить их. Но многолетний опыт автомобилистов позволил выработать ряд решений, которые помогут в итоге завести машину.
Простейшие причины неисправностей
Не заводиться Тойота Королла может по самым разным причинам. Часто это зависит от модели транспортного средства. К примеру, на 100 и 111 кузовах 1994–1996 года (и старше) частой проблемой являются неисправности бензонасоса или свечей. Конечно, встречаются данные неполадки иногда и на поздних версиях (120 и моложе), однако они более стойкие к таким «недугам». Данные детали довольно уязвимы, особенно в условиях морозов, поэтому следует внимательно отнестись к их техническому обслуживанию. Их достаточно либо прочистить, либо заменить.
Встречаются и такие случаи, когда машина глохнет на ходу и не заводится. Причин тому опять-таки несколько.
Если до пуска двигателя транспортное средство долго находилось на морозе, то проблема может крыться в бензине или масле. С такой проблемой каждый может справиться самостоятельно: достаточно загнать авто в теплый гараж и оставить на несколько часов.
Когда та или иная жидкость оттает, желательно промыть соответствующие емкости и залить качественные материалы.
Основные неисправности
Завести машину бывает сложно очень часто из-за проблем с прерывателем-распределителем зажигания, который автомобилисты называют «трамблером». Данная неисправность характерна для всех версий автомобиля, однако в связи с появлением большего напряжения в электрической сети нагрузка стала несколько выше именно на поздних моделях (особенно после обновлений 2008 и 2010 годов).
Дело в том, что в нем находится несколько важных деталей, которые отвечают за пуск силового агрегата. В частности, это касается датчиков. Рядом также находится катушка зажигания, плотно взаимодействующая с трамблером.
Иногда она может иметь проблемы с током, то есть, когда его нет, на свечи не подается искра. Устранить неисправность можно лишь на станции технического обслуживания, поскольку нужно «прозвонить» катушку и датчики трамблера, а также, в случае необходимости, приобрести новую деталь в сборе.
Конечно, причины бывают более серьезными. Если стартер схватывает, но не заводится сам двигатель, то причина в 40% случаев в износе зубьев шестерни бендикса (привода стартера). Определить, что проблема кроется здесь, можно с помощью простого поворота ключа в крайнее положение. Произойдет щелчок, поскольку втягивающее реле начнет двигаться к маховику вместе с бендиксом. Если после их стыковки стартер начнет крутиться и издавать скрежет, то проблема в износе. В таком случае возможно лишь произвести замену деталей.
Если машина самопроизвольно заглохла на ходу, то причиной тому может быть также обрыв вилки бендикса.
В предыдущем рассмотренном случае привод после поворота зажигания зацеплялся с маховиком. При данной неисправности этого не произойдет. Решение здесь только одно: нужно заменить привод стартера. Конечно, можно соединить стартер напрямую с аккумулятором и прокрутить, однако это лишь поможет выявить другую проблему (естественно, если она есть) – сбой работы втягивающего реле. В такой ситуации все решается опять-таки заменой.
Редкие неисправности
Иногда вопрос о том, почему же не запускается двигатель, не находит ответа даже после проверки всех предыдущих вариантов неисправностей. В подобных случаях проблема может касаться износа такой детали, как венец маховика. Он имеет на своей поверхности зубья, которые зацепляются с другими механизмами. Именно они и могут стать причиной рассматриваемого «недуга».
В случае износа зубьев ремонт будет очень сложным и дорогостоящим, однако починить машину все же можно. Опытные водители способны сделать это сами, в то время как любителям лучше отбуксировать авто на СТО.
Некоторые премиальные комплектации Тойота Королла оснащаются запуском двигателя с кнопки. Ее поломка также приводит к тому, что машина может заглохнуть в любой момент. В таком случае требуется отсоединить реле с колодкой, которые взаимодействуют с кнопкой, а затем вернуть зажигание с ключа.
Заключение
Ни один автомобилист не застрахован от проблем с запуском двигателя. Включение стартера вовсе не является показателем работы системы зажигания, поскольку он не всегда, что называется, схватывает. В таких случаях стоит внимательно изучить возможные проблемы, начиная с простейших, и при выявлении неисправности своевременно устранить ее.
(а) - Простые проверки
Перед выполнением этих проверок убедитесь, что Вы точно следовали процедуре запуска, описанной в главе "Как запустить двигатель" в Разделе 3, и что у Вас имеется достаточно топлива. Проверьте также, не запустится ли двигатель от других ключей. Если они работают, то Ваш ключ может быть неисправен. Проверьте ключ у любого авторизованного дилера или ремонтника фирмы Toyota или другого должным образом квалифицированного и оснащенного профессионала. Если ни один из Ваших ключей не работает, возможно, есть неисправность в системе блокировки двигателя. Обратитесь к любому авторизованному дилеру или ремонтнику фирмы Toyota или другому должным образом квалифицированному и оснащенному профессионалу. (См. "Ключи")
Если коленчатый вал двигателя не проворачивается или проворачивается слишком медленно-
1. Проверьте, чтобы клеммы аккумуляторной батареи были чистыми и крепко зажатыми.
2. Если с клеммами аккумуляторной батареи все в порядке, включите внутреннее освещение.
3. Если свет не загорается, тускнеет или гаснет, когда стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, то аккумуляторная батарея разряжена. Вы можете попробовать запустить двигатель от внешнего источника. Дальнейшие инструкции см. в пункте "(с) Запуск от внешнего источника".
Если со светом все в порядке, а двигатель все-таки не заводится, он требует наладки или ремонта. Обратитесь к любому авторизованному дилеру или ремонтнику фирмы Toyota или другому должным образом квалифицированному и оснащенному профессионалу.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Не запускайте двигатель с помощью буксировки или толкания. Это может привести к появлению неисправностей в автомобиле или стать причиной столкновения в результате внезапного запуска двигателя. Также трехканальный каталитический конвертер может перегреться и создать опасность пожара.
Если двигатель проворачивается со своей нормальной скоростью, но не заводится:
1. Поверните ключ зажигания в положение "АСС" или "LOCK" и попробуйте снова завести двигатель.
2. Если двигатель не запускается, двигатель может быть затоплен из-за многократного проворачивания коленвала. Дальнейшие инструкции см. в пункте "(b) Запуск затопленного двигателя".
3. Если двигатель все еще не запускается, он требует наладки или ремонта. Обратитесь к любому авторизованному дилеру или ремонтнику фирмы Toyota или другому должным образом квалифицированному и оснащенному профессионалу.
(б) - Запуск затопленного двигателя
Если двигатель не заводится, он может быть затоплен из-за многократного проворачивания коленвала.
Если это произошло, поверните ключ в положение "START", полностью нажав педаль акселератора. Подержите ключ и педаль акселератора в таком положении в течение 15 секунд, а затем отпустите. После этого попробуйте запустить двигатель, убрав ногу с педали акселератора.
Если двигатель не запускается после 15 секунд проворачивания коленвала, отпустите ключ, подождите несколько минут и попробуйте снова.
Если двигатель все-таки не заводится, он требует наладки или ремонта. Обратитесь за помощью к любому авторизованному дилеру или ремонтнику фирмы Toyota или другому должным образом квалифицированному и оснащенному профессионалу.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Не проворачивайте коленчатый вал двигателя в течение более 30 секунд за один раз. Это может привести к перегреву стартера и системы электропроводки.
(с) Запуск от внешнего источника
Во избежание серьезных травм и повреждений Вашего автомобиля, которые могут произойти в результате взрыва аккумуляторной батареи, ожогов кислотой, поражения электрическим током или повреждения электронных компонентов, необходимо строго соблюдать данные инструкции.
Если Вы не уверены, что сможете проделать
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Батарея содержит серную кислоту, которая является ядовитым и вызывающим коррозию веществом. Во время запуска от внешнего источника наденьте защитные очки и старайтесь, чтобы брызги кислоты не попадали на Вашу кожу, одежду или на автомобиль.
Если кислота случайно попала на Вас или в Ваши глаза, немедленно снимите всю загрязненную одежду и обильно промойте водой пораженные места. После этого сразу же обратитесь за медицинской помощью. Если возможно, продолжайте прикладывать воду с помощью губки или ткани по дороге в медицинское учреждение.
Газ, который обычно выделяется из батареи, взрывается, если пламя или искра окажется рядом. Используйте только стандартные соединительные кабели и в процессе запуска от внешнего источника не курите и не зажигайте спичек.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Напряжение аккумуляторной батареи, используемой для усиления, должно быть 12 V(B). He выполняйте запуск от внешнего источника, если Вы не уверены, что вспомогательная батарея соответствует требованиям.
ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА
1. Если вспомогательная батарея установлена на другом автомобиле, проверьте, чтобы автомобили не касались друг друга. Выключите все ненужное освещение и вспомогательное оборудование.
Для повышения напряжения используйте батарею подходящего или более высокого качества. Может быть сложно запустить двигатель от любой другой батареи.
Если сложно запустить двигатель от внешнего источника, заряжайте батарею несколько минут.
2. Если требуется, снимите все вентиляционные пробки у вспомогательной и разряженной батарей. Прикройте открытые отверстия куском ткани. (Это поможет снизить опасность взрыва и риск получения травм и ожогов.)
3. Если двигатель автомобиля со вспомогательной батареей не работает, запустите его и дайте ему поработать пару минут. В процессе запуска от внешнего источника удерживайте обороты двигателя на уровне приблизительно 2000 rpm (об/мин), слегка нажимая на педаль акселератора.
4. Подсоедините кабели в последовательности а, б, с, d.
a. Подсоедините зажим положительного (красного) соединительного кабеля к положительной (+) клемме разряженной батареи.
b. Подсоедините зажим на другом конце положительного (красного) соединительного кабеля к положительной (+) клемме вспомогательной батареи.
c. Подсоедините зажим отрицательного (черного) соединительного кабеля к отрицательной (-) клемме вспомогательной батареи.
d. Подсоедините зажим на другом конце отрицательного (черного) соединительного кабеля к прочной, неподвижной и неокрашенной металлической части автомобиля с разряженной батареей.
Не подсоединяйте кабель к или вблизи какой-либо детали, которая перемещается при проворачивании коленчатого вала двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При выполнении соединений во избежание серьезной травмы не наклоняйтесь над аккумуляторной батареей и не позволяйте, чтобы кабели или зажимы касались чего-нибудь, кроме соответствующих клемм батарей или земли.
5. Заведите Ваш двигатель обычным способом. После того, как двигатель запустился, дайте ему поработать в течение нескольких минут на оборотах приблизительно 2000 rpm (об/ мин), слегка нажимая на педаль акселератора.
6. Аккуратно отсоедините кабели в строго обратной последовательности: сначала отрицательный кабель, а затем положительный.
7. Осторожно удалите тканевые покрытия с батарей-на них может теперь быть серная кислота.
8. Если вентиляционные пробки батарей были сняты, установите их на место.
Если причина разрядки Вашей аккумуляторной батареи не выявлена (например, оставленое включенным освещение), Вам следует ее проверить у любого авторизованного дилера или ремонтника фирмы Toyota или другого должным образом квалифицированного и оснащенного профессионала.
Если первая попытка запуска безуспешна:
Убедитесь в том, что зажимы соединительных кабелей подсоединены плотно. Перезарядите разряженную аккумуляторную батарею, подсоединив соединительные кабели, в течение нескольких минут и снова запустите Ваш двигатель нормальным образом.
Если вторая попытка безуспешна, аккумуляторная батарея может быть истощена. Проверьте ее у любого авторизованного дилера или ремонтника фирмы Toyota или другого должным образом квалифицированного и оснащенного профессионала.
Автомобили Toyota Corolla, выпущенные японским автоконцерном, отличаются высоким качеством и надежность узлов и деталей. Эта модель автомобиля остается на конвейере уже почти пол столетия, за которые было выпущено двенадцать поколений. Однако, даже такая совершенная конструкция время от времени выходит из строя. Многие владельцы сталкиваются с тем, что Тойота Королла не заводится. Причин такой поломки может быть несколько. В некоторых случаях авто не заводится из-за неправильных условий эксплуатации или несвоевременного технического обслуживания. Чаще всего Тойота отказывается заводиться в холодную пору года, однако, и летом такая неисправность может произойти. При этом не стоит сразу обращаться к мастеру, ведь можно попробовать самостоятельно отыскать и устранить неисправность.
Причины отказа двигателя заводиться
Если Тойота Королла не заводится, искать причину следует в каждом узле поочередно. Так, двигатель перестает работать при проблеме с подачей топлива, севшей аккумуляторной батареи, отсутствии подачи тока на один из элементов автомобиля, выходе из строя системы автоматики или бортового компьютера, который присутствует на современных моделях Corolla. В некоторых случаях причина неработающего двигателя оказывается банально в недостаточном количестве топлива в баке или в севшем аккумуляторе. Если сел аккумулятор, можно попробовать завести авто с толкача или методом прикуривания от другого автомобиля. При достаточном заряде важно убедиться, что клеммы не окислились и не утратили контакт. Бывает так, что при включении зажигания не слышно звука от работы стартера. В данном случае придется снять запчасть и убедиться в работоспособности. Если стартер работает, можно переходить к дальнейшему поиску поломки.
Нередко причина того, что Тойота Королла не заводится, оказывается в вышедшей из строя системе подачи топлива. При этом первым делом проверяется бензонасос. Если при включении зажигания можно услышать звук работы бензонасоса, значит, причина может крыться в засоренном топливном фильтре. Затем переходим к проверке системы электропитания. Бывает так, что один отвалившийся или окисленный провод выводит из строя автомобиль. В данном случае рекомендуется открыть капот и визуально проверить целостность проводки. Если один из проводов выглядит сомнительно, придется прозвонить его при помощи тестера или контрольки. При наличии обгоревших проводов или контактов их придется заменить. Неисправность свечей тоже приводит к тому, что авто глохнет или не заводится. В этом случае нужно достать каждую свечу из гнезда, и проверить ее на работоспособность при помощи специального стенда, который обязательно есть на каждой станции техобслуживания. Если Королла не заводится, рекомендуется проверить, не перегорел ли один из предохранителей.
При наличии проблем с автоматикой или бортовым компьютером придется отвезти авто на специальную диагностику, так как самостоятельно определить, какой именно элемент вышел из строя, практически невозможно. В некоторых случаях о поломке свидетельствует загорание определенного датчика на приборной панели. Если одни из узлов находится в нерабочем состоянии, тщательная диагностика позволит выявить и устранить причину поломки. Самая неприятная поломка, приводящая к тому, что Тойота Королла не заводится, заключается в сбое в бортовом компьютере. В данном случае стоит обратиться к проверенному специалисту, который поможет избавиться от проблемы.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится...
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и...
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Покупка иномарки – это событие торжественное, особенно если до этого во владении был старый добрый ВАЗ. Не менее значимое событие в жизни автовладельца наступает при возникновении проблем с запуском буржуйского автомобиля.
Покупка иномарки – это событие торжественное, особенно если до этого во владении был старый добрый ВАЗ. Не менее значимое событие в жизни автовладельца наступает при возникновении проблем с запуском буржуйского автомобиля. В классике мы привыкли ремонтировать все самостоятельно, а вот зарубежные аналоги часто вызывают чувство беспомощности, приходится сразу бежать на станцию обслуживания. Несмотря на то, что большинство шоферов старой закалки вооружены неплохими навыками слесаря, даже они предпочитают не заморачиваться и отогнать авто на СТО? Быть может лучше попытать счастья в собственном гараже, своими руками?
В большинстве случаев, причина поломки – это какая-то мелочь!
Чтобы не тревожить ассов по пустякам, на примере одной из самых популярных моделей на отечественном рынке, японской «Тойоты Короллы», разберем основные тонкости запуска двигателя из страны «Восходящего солнца», а также методы диагностики ключевых систем автомобиля. Прежде всего необходимо разработать идеальную технологию, которая будет учитывать все имеющиеся риски нанесения урона «сердцу» транспортного средства.
Каждый, кто читает эти строки должен понимать, что вне зависимости от внешних факторов будь то температура окружающей среды или охлаждающей жидкости, взаимодействие мотора с системой впрыска топлива происходит в одном и том же режиме. Все что нужно для удачного старта силового агрегата на японском автомобиле, так это активировать стартер, не касаясь педали акселератора. Необходимые для пуска параметры опережения зажигания и подачи топлива, устанавливаются системой управлением двигателя самостоятельно.
Любой более-менее опытный шофер знает – зимний моторный старт должен сопровождаться выжатым сцеплением. Такой подход действительно помогает сэкономить драгоценную энергию источника питания, на проворачивание шестеренок и валов КПП в вязком от стужи масле.
Зачастую регулярное выполнение такого действия, вводит его в привычку. И если зимой ее смело можно назвать полезной, то летом она расценивается исключительно как пагубная.
В первую очередь страдает упорный подшипник коленвала, не получающий в такие моменты необходимое количество смазочного материала. Как следствие – коленчатый вал начинает люфтить, а при разгоне появляется ощутимая вибрация. Именно поэтому злоупотреблять выжатым сцеплением не стоит. Возьмите за правило всегда проверять положение рычага передач и заводите машину только, когда он в нейтральной позиции. Также не стоит игнорировать ручной тормоз, он должен быть натянутым, особенно если авто стоит на склоне.
Идеальный алгоритм предстартовых процедур абсолютно для любого автомобиля, выглядит следующим образом:
- поднимите капотную крышку;
- проверьте уровень масла в двигателе;
- измерьте количество охлаждающей жидкости в системе;
- продиагностируйте силовой агрегат на признаки неисправностей – любые подтеки масла, топлива или тосола говорят об определенных проблемах. Обрывы электропроводки, также должны быть своевременно устранены;
- при открытом капоте займите привычное положение за рулем, поверните ключ зажигание в положение ON, а затем в позицию Start. Задействуйте стартер до тех пор, пока мотор не заведется, но без фанатизма ведь в случае проблем с запуском можно еще навредить и аккумулятору или стартеру. Как только машина заработала, снова осмотрите подкапотное пространство на отсутствие течей, особое внимание обратите на посторонние звуки.
- частая причина неудачного запуска – это залитые свечи. На «Тойота Королла» нет необходимости выкручивать детали и производить их очистку и сушку, здесь все автоматизировано. Режим продувки цилиндров позволит без демонтажа свечей зажигание высушить их, происходит это во время удаления лишнего топлива воздухом. Чтобы активировать практичную функцию достаточно нажать на педаль акселератора до упора, после чего включить зажигание. Закончив продувку, повторите попытку запуска двигателя в штатном режиме.
И все бы хорошо, но не всегда удается отделаться легким испугом, иногда причину сбоя так сразу и не определить. Неисправности Тойота Королла не имеют ничего общего с вышеописанными действиями, ведь разговор шел всего лишь о правильном запуске. Вот если авто не завелось, тогда нужно искать, где и что барахлит. Это могут быть клапана продувки адсорбера, либо просто присутствует подсос воздуха через шланговые соединения системы улавливания паров бензина. Кроме того, причина может быть в системе зажигания, пуска или питания. Рассмотрим под микроскопом, каждый из трех ключевых узлов.
По большому счету, если говорить о конкретно этом узле, то так или иначе все сводится к стартеру. Перебои в его работе существенно осложняют, а иногда делают и вовсе не возможным нормальный запуск автомобиля. К вашему вниманию пять основных неисправностей и возможные причины их появления:
- агрегат не активируется – скорее всего к стартеру не идет питание, проверьте целостность контактных соединений и электропроводки в целом. Если все в порядке, грешить остается только на тяговое реле;
- неподвижность якоря либо медленное его вращение в период запуска стартера – это следствие подгоревших контактов тягового реле, изношенных щеток, короткого или межвиткового замыкания в цепи стартера. Кроме того, к таким симптомам приводит отсутствие питания в аккумуляторе, нарушенные соединения и загрязненный коллектор;
- неоднократные щелчки при включении стартера – причина может крыться в разряженной батареи, отпущенных контактных соединениях или же неисправности удерживающей обмотки тягового реле;
- проблемы с активацией стартера отсутствуют, якорь вращается, а вот маховик бездействует – такая неисправность проявляется из-за повреждений шестерни привода, зубьев маховика, буферной пружины, рычага или поводкового кольца. Те же признаки проявляются при прослабленном креплении стартера к картеру сцепления, а также пробуксовки муфты свободного хода;
- после запуска двигателя, стартер продолжает функционировать – сразу же прекратите работу силового агрегата, как показывает практика причина такого явления кроется в спекшихся контактах тягового реле, либо виновата муфта свободного хода. В обратном случае, стартер получит критические повреждения.
Все что можно исправить самостоятельно – это подтянуть контактные соединения или максимум проверить степень заряженности аккумулятора. В остальном же, без специалиста вряд ли удастся обойтись. Это как раз тот случай, когда устранение неисправностей «Тойоты Короллы» лучше доверить специалистам!
В комплектации данного японского авто интегрированная микропроцессорная система зажигания высокой энергии (МПСЗ). Проводя диагностику узла, необходимо быть крайне осторожным ведь напряжение проходящие по высоковольтным проводам может достигать сумасшедших 25 тысяч вольт. Разумеется, при малом значении силы тока, опасности для жизни человека нет никакой. Однако, не стоит забывать, что этот показатель имеет свойство изменяться, поэтому обязательно придерживайтесь требований техники безопасности.
Проверка системы зажигания начинается с некоторых предварительных действий, а именно – натяните ручник и поставьте скоростной рычаг в нейтральное положение. Далее, действуем по проверенному временем алгоритму:
- начните с катушек зажигания – убедитесь в надежном их креплении и продиагностируйте целостность электрических цепей данных устройств;
- не обнаружив неисправностей, проверьте свечи зажигания на наличие искры – для этого наденьте на демонтированную свечу любой из четырех колпачков и прижмите металлическое ее основание к массе (стальной участок кузова автомобиля). В этот момент напарник должен крутить стартером, а вы наблюдать за поведение свечи.
- когда искра присутствует, а силовой агрегат отказывается заводиться, замене подвергаются свечи зажигания. Если же искра отсутствует, причина в катушке зажигания;
Обратите внимание: контакт между свечей и массой должен быть максимально плотный, искровой промежуток, больший, нежели зазор между электродами свечи может привести к поломке ЭБУ или катушки зажигания.
Также чтобы обезопасить нейтрализатор отработавших газов, не рекомендуется активировать стартер более чем на протяжении пяти секунд.
Далеко не всегда запуск двигателя невозможен по вине системы зажигания. В случае полной работоспособности всех элементов узла, требуется провести диагностику системы управления двигателем.
Прежде чем приступить к диагностике данного узла, специалисты рекомендует убедиться в удовлетворительном состоянии воздушного фильтра. Времени много у вас на это не уйдет, а эффективность от очистки иногда действительно впечатляет. Кроме того, убедитесь в надежности контактных соединений элементов системы впрыска, которые непосредственно отвечают за бесперебойную подачу топлива. Внимательно осмотрите форсунки, электробензанасос и другие элементы системы.
Давление топлива в топливной рампе – это основной показатель исправности всего узла. Если его значение колеблется в установленной норме, система питания наверняка не виновата в возникших перебоях при запуске двигателя.
Проверить давление можно только при наличии манометра со всеми необходимыми переходниками. Вооружившись инструментом, который позволяет без проблем подключиться к топливному трубопроводу, можно приступать к диагностике.
В первую очередь необходимо проверить работоспособность электробензанососа. Устройство активируется буквально через несколько секунд после включения зажигания, если характерного звука его работы не слышно, причину нужно искать в электрической цепи его питания. Но не забывайте, что механизм запускается исключительно при потребности в нагнетании топливного давления. То есть, если ранее вы уже включали зажигание, тогда электробензанасос скорее-всего успел выполнить свою главную функцию. Соответственно, виновником «торжества» может быть совсем другой агрегат.
Замеры давления топлива производятся при функционирующем на холостых оборотах моторе. Выполнив правильное соединение манометра с трубопроводом, прибор должен показать значения в районе 3 кгс/см2 (0,3 Мпа) – это стандарт для двигателей установленных на «Королле».
В случае несоответствия, проблему стоит искать в элементах топливного модуля, а именно:
- топливный насос;
- регулятор давления;
- топливный фильтр.
Причина может быть довольно банальна – забитый фильтр. Для его очистки придется демонтировать топливный насос и удалить все имеющиеся засорения. Регулятор давления также поддается ремонту, но только профессиональному. Решая проблему самостоятельно, проще купить работоспособную замену. Что касается насоса, то здесь придется раскошелиться, особенно если он не подлежит восстановлению.
Как ни крути, но ответственный автовладелец, даже отдавая машину на ремонт в специализированный сервис, всегда знает, в чем причина неисправности. Разумеется, отремонтировать неисправности двигателя «Тойоты Короллы » с помощью указанных в данной публикации методов вам определенно не удастся. Ведь здесь мы собрали исключительно действенные способы качественной диагностики, о которых должен знать каждый владелец творений японского автопрома.