Как смазывается цепь грм. Цепь ГРМ и ее особенности

Ремень газораспределительного механизма - одна из важнейших деталей автомобиля: при обрыве прекратится своевременная подача рабочей смеси и отвод отработанных газов. В случае повреждения клапанов дорогостоящего капремонта мотора не избежать.

Если автомобиль подержанный, то не стоит дожидаться, когда придёт срок замены по паспорту.

Когда менять ремень ГРМ и почему происходит обрыв - в материале «АиФ-Челябинск».

Зубчатый обод

Внешне ремень ГРМ представляет собой резиновый зубчатый обод. При продольном расположении двигателя данная деталь находится между блоком цилиндра двигателя и радиатором. При поперечном, как правило, с правой стороны (с противоположной стороны от коробки передач).

«Определить, когда менять ремень ГРМ, с точностью до километра невозможно. Далеко не каждый ремень служит именно столько, сколько ему отмерял производитель. Поэтому раз в 3 месяца следует контролировать его внешнее состояние. Он не должен иметь явных следов разрушения - микротрещин и отслоений. Важно, чтобы ремень находился всегда в натянутом состоянии. Проверить это можно следующим образом: если он прокручивается пальцами руки более чем на 90 градусов, значит, его необходимо натянуть, но не перетянуть», - рассказывает автомеханик Андрей Ерёмин.

Современные автопроизводители рекомендуют менять ремень каждые 50-80 тысяч километров пробега или раз в 4-5 лет. Более точные значения можно узнать в руководстве по эксплуатации автомобиля, так как для каждой модели существует свой конкретный ресурс. Специалисты говорят о том, что нельзя установить ремень и забыть о нём на ближайшие 80 тысяч километров пробега. Он может оборваться и на 10, и на 40 тысячах, а может прослужить и дольше указанного срока.

Усталость материала

Обрыв ремня происходит чаще всего из-за изношенности или некачественной сборки самого изделия.

«Существует такое понятие, как усталость материала. С каждым днём ремень ГРМ теряет свою прежнюю упругость, отслаивается, на нём появляются трещины. Также он рвётся из-за заклинившей помпы и натяжных роликов. Реже всего данная ситуация имеет место быть при заклинивании одного или нескольких распределительных валов», - продолжает рассказывать автомеханик.

Автопроизводители не выпускают универсальных ремней. Они подбираются к каждой машине отдельно. Специалисты советуют покупать оригинальные изделия, которые ставит завод-производитель. При обрыве ремня машина заглохнет, и запустить двигатель не получится.

Цепной привод ГРМ

Если ремень ГРМ представляет собой резиновую ленту с зубьями, то цепь - это уже металлическая деталь, которая выполнена в виде роликовых соединителей.

«В одно время выпускались автомобили с цепью, способной прослужить очень долго. Но эра таких авто давно закончилась. Современные машины с цепным приводом ГРМ практически так же уязвимы, как и автомобили с ременным приводом. Если обрывается ремень, двигатель внутреннего сгорания легко спасти от капремонта, заменив своевременно деталь на новую. Если изнашивается успокоитель цепи, это грозит полным провалом. Объясняется это материалом изделия, которое гораздо массивнее ремня. Проскальзование цепи чаще всего ведёт к дорогому ремонту двигателя, потому как повреждаются внутренности мотора», - рассказывает автомеханик.

Плюсы и минусы

1. Цепь не боится морозов и жары, пыли.
2. Не растягивается под нагрузкой - только со временем из-за износа.
3. Нет необходимости герметизации устройства от попадания моторного масла.
4. Высокая точность установки фаз газораспределения.
5. Роликовые соединения цепи обладают меньшей гибкостью, больше шумят при вращении.
6. Себестоимость изготовления двигателей с таким приводом выше, чем моторов с ремнём.

На одних автомобилях цепь выдерживает весь паспортный срок, на других не выдерживает и 60 тысяч километров. Эксперты утверждают, что дело в дефекте - производитель нарушил стандарты качества смазки, её обилия.

В цепном приводе следует уделить отдельный вопрос замены масла. Смазка должна проводиться не менее, чем один раз через каждые 15 тысяч километров пробега.

«Нужно внимательно отнестись к шумам разного рода, стукам. Особенно актуально обратить внимание на шумы, возникающие сразу после запуска двигателя или в процессе длительной работы мотора на холостом ходе. Возможно, что это начальные признаки неисправности ГРМ», - советуют специалисты.

Как определить износ ремня и цепи ГРМ:

• Внешний вид изделия - трещины, отслоения.
• Отклонение от заданного положения ролика-натяжителя и звездочки вала.
• Повышенная температура или неисправность подшипника ролика.
• Удлинение ремня.

• Грубая работа мотора на холостую.
• Непривычная шумность, стуки.
• Оптимально допустимое расположение натяжителя, заметное после снятия крышки-защиты.

Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

• вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
• из-за неисправности натяжителя;
• изношена либо оборвана успокоительная пластина;
• в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма - цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие - подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1-2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя - на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно - и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50-80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

1. Самый безобидный вариант - смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1-2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат - удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

• повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
• в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
• на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450-500 тыс. км, а то и более.

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60-90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине - Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

1. На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120-150 тыс. км.
2. То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
3. Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние. Замена производится по мере износа, но в среднем - не ранее 200 тыс. км.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

• покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
• не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
• проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
• посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
• сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков - заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Совет. Основные технические характеристики цепи - её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150-200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы - шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50-100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы - прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Замена цепи ГРМ

Сложность процедуры заключается в демонтаже навесного оборудования и разборке силового агрегата, занимающего до 3 часов. Снятие и установка нового привода достаточно проста. Если требуется замена всех элементов, то перед выполнением работ обязательно вникните в устройство привода ГРМ вашей машины. Пример: на том же KIA Ceed шестерёнка напрессована на коленчатый вал под нагревом, поэтому в домашних условиях демонтировать её вы не сможете. Тогда и разборка двигателя теряет смысл, поскольку удастся заменить одну цепь.

Из специальных инструментов Вам пригодится приспособление для фиксации распределительных валов на 16-клапанном моторе (кондуктор). Остальной инструментарий - стандартный:

• набор рожковых ключей и головок с удлиняющей насадкой;
• домкрат, деревянные подставки и баллонный ключ;
• ёмкости для слива моторной смазки и антифриза;
• слесарные инструменты - молоток, отвёртка, пассатижи;
• ветошь.

Для работы понадобится смотровая канава и переносная лампа (фонарик). Переднеприводную машину поставьте на яму таким образом, чтобы обеспечить доступ к переднему колесу со стороны узла ГРМ. Заднеприводный автомобиль ставится как удобно, там колёса снимать не придётся.

Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

• зафиксировать авто противооткатными средствами;
• отсоединить патрубок подогрева дроссельной заслонки и слить охлаждающую жидкость из рубашки двигателя;
• в машине с задним приводом надо опорожнить радиатор;
• слить моторное масло;
• демонтировать нижнюю защиту мотора и брызговики, мешающие дальнейшей разборке;
• отключить патрубки и трос от педали газа, препятствующий снятию клапанной крышки.

Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101-07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

Есть 2 способа ослабить цепь для дальнейшего снятия:

• сходу открутить 2 болта гидронатяжителя и снять его;
• поддеть защёлку фиксатора в натяжителе, надавить на пластиковый башмак и ослабить цепь.

После ослабления цепная передача свободно демонтируется вручную, главное, - не сбить положение меток.

Видео разборки механизма ГРМ

Установка новой детали на двигатель

Перед сборкой механизма убедитесь, что у вас в наличии есть все расходные материалы:

• прокладка под крышку ГРМ;
• прокладка для помпы;
• новые уплотнительные кольца из резины;
• новый гидронатяжитель;
• башмаки для натяжителя и успокоителя (при необходимости);
• высокотемпературный герметик.

Если надо заменить износившиеся башмаки натяжителя и успокоителя, это делается до сборки цепного привода. Это не представляет проблемы, они крепятся на 2-3 болтах (в зависимости от марки машины).

Для удобства и безошибочной установки производители зачастую проставляют на звеньях цепи метки, совмещаемые с рисками на шестерёнках распределительных валов и коленвала. Первые две нарисованы жёлтым, третья - чёрным или другим цветом. Поэтому цепь надевается на шестерни с учётом этих меток, после чего натягивается.

Как менять цепь ГРМ правильно: видео

Как нужно проводить замену натяжителя

Гидравлическое натяжное устройство рекомендуется менять вместе с цепным приводом. Оно держится на двух болтах, которые надо открутить для замены детали. Новый натяжитель оснащён чекой, фиксирующей плунжер в исходном состоянии. Когда цепь установлена по меткам, а её слабина выбрана в сторону натяжного башмака, чека выдёргивается и пружина выталкивает шток, нажимающий на башмак с направляющей. Таким образом цепь натягивается.

Примечание. Пока двигатель не заведён и давление масла в системе отсутствует, цепная передача будет натянута только усилием пружины. Поэтому натяжка выйдет не слишком сильной.

После установки и настройки цепного привода ГРМ проверните вручную коленчатый вал на 2-3 оборота и сверьте положение меток ещё раз. Специально смазывать звенья цепи не нужно, это произойдёт автоматически после пуска мотора. Дальше выполняется обратная сборка двигателя с установкой новых прокладок на герметик.

Как работает гидравлический натяжитель: видео

От надёжности и долговечности цепи ГРМ зависит работа двигателя, поэтому её состояние нужно отслеживать, чтобы вовремя заменить и избежать плачевных последствий. Не менее важно своевременно менять моторное масло, смазывающее привод и создающее дополнительное давление в натяжителе. Когда моторная смазка не выполняет возложенные на неё функции, то цепь вытягивается быстрее, а в корпусе гидронатяжителя скапливается грязь, мешающая его нормальной работе.

Многие автолюбители в вопросе выбора нового авто часто ориентируются не на внешний вид будущего авто или его "навороты", а на технические особенности силового агрегата, проще говоря двигателя. Подход, в принципе, понятен и во многом оправдан, какой бы красивой и навороченной не была новая машина, если с мотором что-то не то - толку от нее мало.Однако нередко встречаются случаи, когда, покупая якобы беспроблемный и "неубиваемый" мотор, мы получаем кучу проблем, которые обходятся нам очень дорого или становятся причиной продажи только что купленного авто. Типичная ситуация - покупаете авто с дизельным мотором с турбиной от известного производителя, а после нескольких месяцев эксплуатации понимаете, что с турбиной что-то не так, дизельный мотор - не ваше, а известное имя производителя - всего лишь набор букв и раздутый бренд. Что-то похожее наблюдается и с типом привода ГРМ, почему-то принято считать, что ремень ГРМ менее надежен, а цепь чуть ли не вечна, хотя на практике часто оказывается наоборот...

Сегодня, как вы уже догадались, речь пойдет о цепи ГРМ. Я попытаюсь разобраться так ли безотказна и долговечна цепь как о ней говорят, или ее все же идеализировали зря. Вы узнаете о позитивных и негативных моментах цепи ГРМ.

На самом деле очень много автомобилистов руководствуются именно этим показателем, полагая, что цепь не рвется, служит чуть ли не весь срок службы мотора, кроме того экономится много времени и денег на замене, которая показана приводным ремням ГРМ . Не скажу, что это уж совсем неправда, безусловно те, кто полагает, что цепь ГРМ более надежный вариант, чем ремень ГРМ, от части правы, вопрос в том насколько. Забегая наперед хочу привести реальный пример, когда один из моих знакомых купил авто с цепью ГРМ и уже очень скоро стал жертвой мифа о том, что цепь - вечна и никогда не порвется. Спустя пару недель после покупки цепь лопнула, а мотор отправился на "капиталку". Именно после этого события я и много моих знакомых перестали "верить в цепи", и как оказалось небезосновательно. Таких как мой друг в Инете - тысячи, все это ни что иное как подтверждение версии о том, что сегодня цепей ГРМ способных отходить чуть ли не миллион "км" либо вовсе нет, либо их процент настолько мал, что брать его во внимание просто бессмысленно...

Многие из вас сейчас "застучали" по клавиатуре пальцами, пытаясь прокомментировать вышеизложенное, мол: ремни рвутся чаще, цепь могла быть дефектной или отходила свой срок и т. д. Безусловно, исключать эти аргументы не стоит, однако случай не единичный и требующий особого подхода.

Те, кто не в курсе, чем грозит разрыв ремня ГРМ, советую прочесть старую добрую статью: " ", в которой я детально описывал данную беду, а также то, чем она неприятна. Вкратце напомню, обрыв ремня или цепи – это одна из самых неприятных поломок, сулящая большие проблемы, серьезные денежные вливания и капремонт. Действительно, с цепью такое происходит реже, однако не нужно путать понятия "реже" и "не происходит вовсе", кроме того в случае с цепью все, как правило, заканчивается намного печальнее. Из-за того, что цепь металлическая и весит намного больше резинового ремня в случае ее обрыва, чаще всего ее либо наматывает, либо просто швыряет по всему мотору, как правило, разбивая мотор вдребезги и вырывая целые куски металла. На некоторых двигателях в случае обрыва ремня ГРМ ничего серьезного вообще не происходит, все дело в том, что производитель учел возможность разрыва и сделал все для того, чтобы после встречи поршней и клапанов ничего не произошло. Именно этот факт и можно считать первым плюсом в пользу ремней ГРМ, которые после разрыва позволяют практически без потерь вернуть к жизни силовой агрегат.

Периодичность замены цепи ГРМ

Производится примерно после 200-250 тыс. км. пробега, есть конечно исключения, когда производитель исключает такую возможность и гарантирует беспроблемную работу цепи и мотора на протяжении всего срока эксплуатации. Причин разрыва цепи может быть много, от заводского дефекта цепи или натяжителя, а также нарушений правил эксплуатации, до причин, связанных с недостаточным количеством смазки или плохим ее качеством.

Также довольно часто производители просто не указывают периодичность замены цепи ГРМ, как это обычно делают производители двигателей с ременной передачей. Степень износа цепи, как правило, определяется по ряду типичных симптомов, среди которых: повышенный шум, сдвиг фаз газораспределения, в некоторых случая износ определяется по выходу штока натяжителя.

Варианты расположения цепи ГРМ

Чаще всего в случае с цепью используется один из двух вариантов расположения привода ГРМ: "передний" и "задний". В первом случае привод ГРМ располагается со стороны приводного ремня навесных агрегатов. В «заднем» расположении привод ГРМ располагается со стороны коробки и маховика. Первый вариант встречается чаще, это объясняется тем, что при таком расположении обслуживание и ремонт происходит гораздо проще. Второй вариант несмотря на свое "неудобство" все же используется, причем довольно именитыми компаниями такими как BMW и Audi.

Производитель утверждает, что разрыв ремня ГРМ напрямую связан с несоблюдением рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации в разделе «Тип масла и периодичность его замены». Немногие знают о том, что цепь ГРМ тесно взаимодействует с натяжителем, который также очень часто оказывается "в группе риска", кроме того является очень зависимым от качества масла и давления в системе мазки. Если двигатель берет масло, а владелец не сильно за этим следит, рано или поздно давление в системе снизится, как результат - ослабление натяжения цепи и разрыв.

Замена цепи ГРМ необходима в случае появления следующих симптомов:

1. Нестабильные холостые (результат смещения фазы газораспределения);
2. Шуршание и стрекот, как правило, проявляется на холостом ходу, при низком давлении масла;
3. Максимальный выход натяжителя (можно увидеть если снять крышку);

1. Чрезмерный износ зубов звездочек (также можно увидеть, сняв крышку);
2. Соответствующие ошибки, считанные специальным диагностическим тестером с датчика фаз.

• К покупке авто, на котором есть цепь ГРМ, необходимо отнестись со всей ответственностью. В отличие от моторов с ремнями, которые сразу после покупки принято менять, замена цепи может доставить немало неудобств. Во-первых, как я уже говорил, она может лопнуть в любое время, во-вторых замена стоит недешево, как правило, цифра колеблется в диапазоне от 500 до нескольких тысяч у.е., поэтому прежде чем ударить по рукам и заключить сделку проверьте в каком состоянии находится эта самая цепь. Самостоятельно диагностировать износ у вас вряд ли получится, эту процедуру лучше доверить специалисту.
• Купив авто с цепным приводом, уделяйте особое внимание моторному маслу, его качеству и периодичности его замены. Рекомендуется менять масло не реже чем через 10-15 тыс. км. пробега, в идеале - после 7-8 тысяч в зависимости от типа масла, стиля езды и возраста авто.
• Обнаружив малейший стук или шум, который возникает на холостом ходу, немедленно отправляйтесь на диагностику. Возможно нет повода для беспокойства, однако также вполне вероятно, что это "умирает" цепь, а вместе с ней и ваш мотор.
• Несмотря на рекомендации и мифы, которыми окутаны цепные механизмы, рекомендую менять цепь после каждые 150-200 тыс. км пробега.
• Во время замены цепи рекомендуется заменить шестерни, а также направляющие, в противном случае начнет происходить "притирка", которая может уничтожить либо новую цепь либо шестерни.

Подведем итоги

Как видите нет ничего вечного, и такой безупречный, на первый взгляд, мотор с цепью ГРМ может доставить много неприятностей и в конечном итоге обойтись в разы дороже обычного ремня ГРМ, которого так все боятся. Независимо от того какой из вариантов вы предпочитаете, важно соблюдать правила эксплуатации указанные производителем, не затягивать с заменой масел и расходников, а также регулярно посещать СТО. Такое отношение к мотору не только избавит вас от необходимости "капиталить" его, но и продлит срок эксплуатации силового агрегата.

У меня все, благодарю за внимание, а также за то, что посетили . Жду ваших комментариев на эту тему, с удовольствием выслушаю мнения как противников, так и поклонников цепи ГРМ. Берегите себя и до новых встреч. Пока!

Типовой текст торговца, продающего автомобиль с цепным привод ГРМ, выглядит так: «Здесь цепь, а не ремень. Значит, отпадает необходимость тратить время и деньги на замену приводного ремня ГРМ». Многие покупатели попадаются на эту уловку. В конечном итоге цепь оказывается порванной, а двигателю необходим капитальный ремонт. Запомните: эра цепей, способных служить более миллиона километров, давно закончилась вместе со старыми Мерседесами!

Разрыв ремня ГРМ – это серьезное происшествие, однако в большинстве случаев есть надежда спасти двигатель. Аналогичная ситуация с цепью ГРМ может закончиться намного хуже. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Очень редко после обрыва цепи ГРМ двигатель удается реанимировать малой кровью.

Все дело в масле

Ориентировочный ресурс современной цепи – минимум 200-250 тыс. км. Однако нередко она не выдерживает так долго. Широко известны случаи обрыва цепи при пробеге 100 000 км, и даже 60 000 км. Тот факт, что это происходит только с определенными моделями автомобилей, говорит о врожденном дефекте. Причем не всегда «катастрофа» происходит из-за некачественного изготовления цепи и натяжителя. Иногда проблема вызвана недостатком смазки. Подобное происходило с первыми бензиновыми моторами Peugeot-Citroen 1.6 THP (Euro 4) и 2-литровым дизельным мотором BMW (BMW 3 E90 , 320d N47).

Так, несоблюдение рекомендаций производителя в отношении количества, типа масла и интервалов замены многократно увеличивает вероятность возникновения неисправности. Не стоит забывать, что практически каждая цепь удерживается в напряжении натяжителем, эффективность работы которого напрямую зависит от давления в системе мазки. Типичный пример – турбодизель Fiat 1.3 Multijet, который используется в моделях Опель с 1.3 CDTI. При частых перемещениях в городских условиях сильно падает уровень масла. Если этого вовремя не заметить, то начинает снижаться и давление в системе, а, следовательно, и натяжение цепи.

Но, конечно же, не обходится и без ошибок в проектировании конструкции самих цепей и натяжителей. Яркий пример – бензиновые двигатели концерна VW 1.4 TSI и 1.2 TSI.

Сроки и симптомы

Большинство производителей не указывают жестких сроков замены цепей ГРМ, как в случае с зубчатыми ремнями. Износ цепи определяют по симптомам. Как правило, это повышенный шум и сдвиг фаз газораспределения (выявляется с помощью диагностического компьютера). Хорошие мотористы с легкостью распознают неисправность. Некоторые двигатели позволяют оценить состояние цепи по выходу штока натяжителя.

Покупая подержанный автомобиль с цепным приводом ГРМ, контроль состояния цепи следует поручить механику. В отличие от двигателей с ремнем, не стоит руководствоваться правилом замены «на всякий случай». Если осмотр покажет необходимость замены цепи, то придется подготовить от 500 до нескольких тысяч долларов. Это серьезный повод поторговаться с продавцом авто на вторичном рынке. В любом случае, замену оттягивать не стоит.

Во время эксплуатации автомобиля с цепным приводом ГРМ следует проявлять педантичность в вопросах, касающихся моторного масла. Обязательно должно использоваться только качественное масло. Регулярная замена – еще один важный элемент ухода не только за двигателем, но и цепным приводом ГРМ. Как правило, смена смазки должна происходить не реже, чем раз в 15 000 км. Если автомобиль эксплуатируется главным образом в городских условиях движения (частые запуски, большая доля времени работы на холостом ходу), то интервал замены лучше сократить до 10 000 км.

Необходимо обращать внимание на необычные звуки (шум, стук), особенно появляющиеся сразу после запуска или во время длительной работы на холостом ходу. Обнаружив характерный признаки «недомогания», стоит посетить автосервис. Возможно это первые симптомы неправильной работы привода ГРМ, которые нельзя игнорировать.

Два способа размещения цепи ГРМ в двигателе

В двигателестроении используется два вида расположения привода ГРМ. Условно назовем их передним и задним. «Переднее», когда привод ГРМ расположен с той же стороны, что и приводной ремень навесных агрегатов. «Заднее», когда привод ГРМ размещен со стороны маховика и коробки передач. Обычно производители используют переднее расположение привода ГРМ, так как при такой схеме проще осуществлять доступ и ремонт системы. Однако уже несколько лет такие компании, как Audi и BMW, практикуют размещение привода ГРМ на задней стороне двигателя: Audi A6 C6 3.0 TDI, BMW 320d E90 (N47), BMW 530 F10. Это значительно усложняет обслуживание ГРМ. К счастью, такие смелые решения, применяются только в некоторых моторах с цепным приводом ГРМ, и никогда не применяются в двигателях с зубчатым ремнем.

Симптомы износа цепи ГРМ

Грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

Стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

Максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

Износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

Соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Что нужно знать о цепном приводе ГРМ

В большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

Обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

Избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

Нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

Если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

При замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители. Неплохо себя зарекомендовали такие производители комплектующих, как Febi, Ruville, SWAG.

Надежные и ненадежные цепные приводы ГРМ

Тем не менее, производители еще выпускают автомобили с цепью ГРМ, способной отработать весь срок службы двигателя. Как правило, проблем с такими ГРМ не возникает на протяжении нескольких сотен тысяч километров. Однако это не освобождает владельца от ответственности регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ.

Автомобили с долговечной цепью ГРМ : Ford Mondeo 1.8 TDCi, Mercedes C 200 CDI W202, Mercedes W124, Toyota Yaris 1.4 D-4D.

Автомобили с недолговечной цепью ГРМ : Audi A8 3.0 TDI (D3), Mazda CX-7 2.3 Turbo, Skoda Fabia 1.2 TSI, BMW 118d (N47), Peugeot 207 1.6 THP, VW Golf V 1.4 TSI.

Внешние признаки неисправности ГРМ и их причины представлены ниже.

1. Слышен металлический стук в головке блока цилиндров на малых и средних оборотах двигателя. Снижается мощность двигателя. Такие неисправности возникают вследствие нарушения теплового зазора клапанов и износа подшипников и «кулачков» вала, который носит функцию распределителя.
2. Металлический стук в головке блока цилиндра поступает из холодного двигателя. Мощность двигателя при этом также снижена. Такое возникает из-за неисправности гидрокомпенсаторов.
3. Слышен шум в районе привода распределительного вала. Слышны хлопки в глушитель. Причину ищите либо в износе цепи привода, либо в износе зубчатого шкива привода.
4. Выпускаемые отработанные газы имеют нехарактерный синий оттенок. Уровень масла в картере двигателя снижен. Мощность двигателя снижена. Это происходит из-за износа маслоотражающих колпачков, стержней клапанов и направляющих втулок. Причина также может крыться в повреждении .
5. Слышны звонкие металлические звуки при разгоне автомобиля. Двигатель работает с перебоями. Это происходит из-за образования и оседания нагара на клапанах, неисправности кривошипно-шатунного механизма и использования топлива сомнительного качества.
6. В работе холодного двигателя происходят кратковременные провалы. Мощность двигателя снижается. Двигатель очень быстро и сильно перегревается. Причиной является снижение упругости, поломка и зависание клапанов.

Наиболее серьёзной неисправностью ГРМ является зависание клапанов. Это часто приводит к поломке всего двигателя. К счастью, эта неисправность в современных автомобилях учтена и встречается довольно редко.

Неисправности гидрокомпенсаторов заслуживают отдельной темы. Если вы используете слишком жидкое или грязное густое масло, то гидрокомпенсатор перестаёт устранять зазоры в ГРМ. Это приводит к заклиниванию гидрокомпенсаторов.

Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти не только из-за износа подшипников, но и из-за некорректной регулировки зазора.

Диагностика неисправностей ГРМ сложна из-за схожести их признаков. Диагностика чаще всего проводится путем снятия крышки головки блока цилиндров и осмотра элементов конструкции.

Обрыв цепи ГРМ превратился в настоящую страшилку для водителей. Особенно часто этим пугают новичков. Не секрет, что ГРМ, как и большинство деталей автомобиля, имеет конечный ресурс использования. После исчерпания ресурса ГРМ подлежит замене.

Что касается последствий обрыва цепи ГРМ, то тут всё зависит от конструкции силового агрегата. Когда двигатель работает, в нём поршни непрерывно движутся вниз или вверх от одной мёртвой точки в другую. Во время такта впуска топлива и воздуха поршень перемещается к нижней мёртвой точке и открывает впускной клапан. Когда происходит выпуск - поршень уже движется к верхней мёртвой точке. И когда он достигает её, все клапаны должны быть полностью закрыты.

Когда цепь ГРМ обрывается, распределительный вал перестаёт вращаться, и клапаны останавливаются в том положении, в котором их настигла поломка цепи. Коленчатый вал в двигателе продолжает вращаться, а поршни направляются к открытым клапанам. В некоторых двигателях предусмотрена возможность избежать контакта поршней с клапанами посредством специальных выточек. В этом случае последствия ограничатся обездвиживанием автомобиля. Но бывают ситуации гораздо хуже.

Современные двигатели зачастую имеют несколько клапанов. Они конструировались с целью развития максимальных мощностей, поэтому выточки поршней не предусмотрены. При встрече поршней с клапанами последние гнутся и выходят из строя. Можно избежать поломки сразу всех клапанов, если цепь ГРМ порвалась на холостых оборотах. При движении на большой скорости весь комплект после обрыва будет подлежать замене. При больших скоростях могут также лопнуть направляющие втулки клапана, что может привести даже к замене блока цилиндров. Двухвальные двигатели, как правило, более неустойчивы к таким серьёзным повреждениям.

Итак, в результате обрыва цепи ГРМ, мы имеем эффект домино. Сначала сгибаются клапаны, затем разрушается распределительный вал вместе с подшипниками, далее идёт выход из строя головки блока, а в конце - сгибание шатунов и толкателей.

Срок службы цепи ГРМ

Ресурс цепи ГРМ вовсе не бесконечен и имеет вполне конкретные временные рамки. Установлено, что средний срок службы цепи ГРМ составляет от двухсот до четырёхсот тысяч километров пробега автомобиля. Цифры сильно зависят от стиля вождения автомобиля. Если стиль вождения агрессивный или автомобиль часто передвигается по плохому дорожному покрытию, то срок службы может существенно сократиться. Также установлено, что двухрядные цепи новых японских и немецких автомобилей способны сохранять прочность на протяжении 400 — 500 тысяч километров пробега.

Замена цепи ГРМ

Существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. У обоих типов есть преимущества и недостатки. Однорядная цепь добавляет немного мощности двигателю и способствует уменьшению шума. Двухрядная цепь шумит сильнее, но она и более надёжная. Количество звеньев также играет важную роль. Если вы устанавливаете новую цепь на старенький ВАЗ-2102 с силовым агрегатом объёмом до 1,3 литра, то цепь будет иметь 114 звеньев. Для более поздних моделей ВАЗ цепь будет иметь 116 и более звеньев. И так далее, по мере увеличения объёмов.

Выбирая цепь, стоит учитывать и ряд других факторов:

1. Приобретайте цепи ГРМ только у официальных торговых представителей, избегая разного рода торговцев запчастями.
2. Цепь ГРМ - это не та деталь, на которой стоит экономить. Между стоимостью и надёжностью однозначно выбирайте второе.
3. Тщательно осмотрите приобретаемую цепь на предмет заводского брака. Брак может проявляться в люфте между звеньями, сгибов, наличие мелкого сора в натяжителе цепи и т. д.

Для самостоятельной замены и натяжки цепи ГРМ вам потребуются следующие инструменты:

• шестигранный ключ на 6 миллиметров;
• головки на 12, 13, 14 граней;
• зубило и маленький молоток;
• ветошь;
• вёдра для жидкостей;
• динамометрический ключ;
• разводной ключ;
• деревянный брусок;
• обезжириватель и герметик;
• собственно, цепь.

Снятие цепи

Перед установкой новой цепи ГРМ необходимо аккуратно снять старую. В некоторых случаях требуется снятие верхней крышки двигателя. Демонтаж начинается со снятия и выкручивания катушек зажигания проводов. Далее снимаются воздушные шланги с крышки клапанов, а затем - правая подушка двигателя. Отвинчивается пробка и моторное масло сливается в подготовленные вёдра. Необходимо полностью слить масло и снять фильтр. Потом таким же образом сливается антифриз из радиатора. Затем радиатор демонтируется, снимается хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Далее следует приступать к демонтажу головки блока цилиндров. Её крышка зафиксирована четырьмя винтами. Откручиваются винты и убирается вентилятор. Откручивается поддон двигателя (для этого снимите глушитель) и ослабляются винты, крепящие шкив помпы. Находится место между боковой частью картера и коленчатым валом. Сюда помещается деревянный брусок. Затем снимается шкив коленчатого вала, а затем - шкив помпы. Под этим шкивом расположена прокладка, которую тоже необходимо снять. Масляной насос тоже временно демонтируется. Далее происходит непосредственно демонтаж цепи.

Для начала снимается успокоитель цепи. Затем снимаются натяжитель и планка. Далее нижняя планка надевается на шпильку и снимается цепь. С помощью отвёртки снимется нижняя шестерня. После снятия вы можете сравнить новую и старую цепи: у первой цепи длина должна быть чуть больше.

Установка новой цепи

Перед монтажом новой цепи, необходимо тщательно смазать её маслом. Процесс сборки повторяется в обратной последовательности. Все детали подвергаются чистке. Для очищения боковой части двигателя используются ветошь и обезжириватель. Метка на устанавливаемой цепи должна совпадать с обозначениями на шкивах.

После установки боковина двигателя смазывается герметиком, далее закручиваются болты, выполняющие крепление крышки. Подождите, пока герметик высохнет и произведите весь обратный монтаж.

Регулировка натяжения цепи

Этот процесс необходим для того, чтобы частично устранить лишний шум.

Выполняя регулировку, важно не оставлять вмятины и царапины, в которые потом может забиться грязь. Чтобы избежать этого, сделайте или купите лёгкий коврик и стелите его на крылья автомобиля перед началом работы.

Для регулировки понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя цепи и плоскогубцы.

Регулировка проводится следующим образом:

1. С помощью ключа диаметром 13 миллиметров ослабляется колпачковая гайка натяжителя.
2. С помощью пусковой рукоятки коленчатый вал поворачивается на полтора оборота. В результате ослабления фиксирующей гайки, пружины натяжителя, действующие на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой, через плунжер установят автоматически корректное натяжение цепи. Автомобиль должен быть установлен на удобную для работы ровную площадку, а колёса должны быть зафиксированы упорами. Рычаг КПП должен быть переведён в нейтральное положение. Далее производится регулировка цепи.
3. Затягивается фиксирующая гайка.
4. Снимается пусковая рукоятка.

Довольно часто шум цепи привода распределительного вала особенно выделяется при малых оборотах двигателя. В таком случае операция регулировки нуждается в повторении.

Что нужно знать при замене цепи ГРМ?

Замена цепи ГРМ - ответственный процесс. Как правило, в двигателях с цепным приводом ГРМ расположение цепного привода может быть передним или задним. В первом случае производится установка привода с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором - привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение привода цепи чаще всего встречается на автомобилях, так как ремонт и обслуживание такого привода гораздо проще.

Как утверждают производители, приводной элемент чаще всего разрывается в результате несоблюдения условий, которые прописаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Натяжитель может выходить из строя в случае, если используется некачественное моторное масло. Его срок службы зависит также и от давления в смазочной системе. Со временем давление в этой системе снижается, и цепь не будет натянута корректно. Для этого также существует регулировка натяжения.